スイスポくんのカスタム日記

スイフトスポーツ(ZC33S)のガラス撥水をリセット！キイロビンGOLDで塗り直す

Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 GMT

撥水はまだするものの、ワイパーを使わないと雨の日の視界が悪く感じるようになってきたので、ZC33SのフロントとリアのガラスをキイロビンGOLDで一度リセットして、クリスタルプロセスの飛跳ねコートを塗り直しました。前回のリセットから3年以上経っていて、ここしばらくはガラコの上塗りでしのいでいました。朝の駐車場で1時間45分、ガラス2枚ぶんの作業です。雨の日に走ってみた結果は、記事の最後に追記しました。

撥水はまだするけれど、ワイパーなしだと視界が悪くなってきた

雨のときはちゃんと水玉になるので、撥水効果自体はまだ残っています。ただ、雨の日にワイパーを使わないと視界が悪いと感じるようになってきました。水玉が大きくならないと自然に流れ落ちていかない感じです。

この2枚は、濡れたスポンジでさらっと拭き上げた後の状態です。こうして見るぶんには、別に悪くはないと思います。

ちなみに、ワックスやシリコン系の洗剤は使っていないので、油膜が気になったことはありません。ギラつきではなく、単純に撥水性能が落ちてきたのだと思います。

ここしばらくはガラコなどを上から塗ってしのいでいましたが、そろそろちゃんとやり直すことにしました。前回リセットしたのが2023年5月なので、3年以上空いています。

マスキングテープは必須、幅は太めを選ぶ

キイロビンは研磨剤なので、ガラス以外に付くとよろしくありません。とくにガラスの際は何回もこすることになるので、ゴムモールとボディの境目にはマスキングテープを貼っておきます。

面倒ですし、テープも大量に消費します。それでもここはやる必要あり！

幅は太めのものがおすすめです。何回も何回もスポンジでこするので、スポンジがスッポ抜けてテープの外に当たります。今回も太めを使いましたが、それでも少しはみ出したところがありました。

リアガラスも同じように養生します。うちのZC33Sはリアワイパーを外しているので、リアは一面まっさらで塗りやすいです。

キイロビンGOLDでリアガラスの下地をリセットする

使ったのはキイロビンGOLDです。付属のスポンジがセットになっています。

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注意点が2つあります。ひとつは、3年前に買ったキイロビンは中身が硬化してしまっていたこと。買ったら早めに使い切ったほうがよさそうです。

もうひとつは成分で、チェックしてみたら研磨剤と書いてありました。ガラスを削っていることになるので、無理にこすりすぎないように気をつけてください。

前回はポリッシャーを使いましたが、出してくるのが面倒なので今回は手でやっていきます。

塗り込み方は、キイロビンのメーカーが出しているYouTubeを見ながらやりました。まず真ん中あたりでコーティングを剥がして、そこから徐々に広げていくという手法です。

近くで見るとこんな感じで、白い研磨剤がガラスに乗ります。

剥がれた範囲を広げるように、リアガラス全面に伸ばしていきます。

塗り終わったリアガラスです。手でやると、しかしながら長時間かかりました。前後それぞれ20分ぐらいです。

水で流してから、マイクロファイバークロスで拭き上げます。撥水しなくなっているので、水がべたっと残ります。

フロントガラスはワイパーが通る範囲のほうが落としやすかった

フロントガラスも同じ手順で、スポンジで塗り広げていきます。こちらも20分ぐらいかかりました。

やってみて分かったのですが、フロントガラスはワイパーが通るところと通らないところで撥水の状態が違います。ワイパーが通る範囲のほうがコーティングの除去は楽でした。とはいえ、そこもコーティングはしっかり残っていて、こする回数を減らせるわけではありません。

全面に伸ばした状態です。

養生の端はこんな感じです。際のところは何回もこすることになるので、テープを貼っておいてよかったと思います。

フロントとリアの2枚で、キイロビンは1/4ぐらい消費しました。

クリスタルプロセスの飛跳ねコートを塗って仕上げる

拭き上げたあと10分ほど自然乾燥させてから、新しい撥水剤を入れます。使ったのはクリスタルプロセスの飛跳ねコート（H06030・300ml）です。

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ウエスを3cm四方ぐらいにちぎって、そこに染み込ませて塗布していきます。あとから思いましたが、3cm四方だとちょっと小さいです。倍ぐらいの大きさのほうが塗りやすかったと思います。

乾燥時間もさほど早くないので、ガラスは半面ずつ施工しました。

たっぷり使ったつもりですが、減ったのは1cmぐらいでした。室内の鏡や風呂の鏡にも使えるので、用途が広いのもいいところです。

養生を剥がして完成です。作業を始めたのが4時34分、終わったのが6時18分だったので、フロントとリアの2枚で1時間45分かかりました。

明るいところで見ると、ガラス面が非常に綺麗で鏡のようになりました。キイロビンでのクリーニングと、そのあとのコーティングが効いていると思います。

まとめ：ガラス2枚のリセットと塗り直しで1時間45分

前回のリセットから3年以上。ガラコの上塗りでしのいでいましたが、キイロビンGOLDで一度落としてから飛跳ねコートを塗り直しました。キイロビンの消費はガラス2枚で1/4ぐらいです。
フロントとリアの2枚で1時間45分。ポリッシャーを出すのが面倒で手作業にしたぶん、塗り込みだけで前後20分ずつかかりました。
ガラスの際を何度もこするので、マスキングテープは必須です。スポンジがスッポ抜けるので、幅は太めを選んだほうがいいです。
フロントガラスは、ワイパーが通る範囲のほうがコーティングを落としやすかったです。ただし、そこもしっかり残っていました。
ガラス面は鏡のように綺麗になりました。雨の日に走った結果は下の「その後」に追記しました。停止中は水玉が落ち、100km/hでは風圧で上に飛ぶのでワイパー不要、40〜80km/hではワイパーが必要でした。

ただしキイロビンは成分表示に研磨剤とあります。落ちないからといって無理にこすりすぎないほうがよさそうです。

この日は続けてワイパーゴムも交換しています。ガラスをリセットしたなら、ワイパーゴムも一緒に見ておくと手戻りが少ないと思います。

その後：雨の日に走った結果、100km/hならワイパー不要、40〜80km/hではワイパーが必要だった

その後、雨の日に走る機会があったので、水玉の様子を速度ごとに撮ってみました。

信号待ちで停止中は、このぐらいの大きさの水玉になります。

ある程度の大きさになると、下に落ちていきます。

定速で走っているときも、停止中と似たような感じです。

40km/hで走行中です。重力と前からの風圧が拮抗して、水があんまり下に落ちてこないので視界は悪いです。ワイパーを使う必要があります。

停止すると、一気に水玉になって落ちてきます。

80km/hで走行中です。風圧で水は上に飛んでいきますが、あんまり飛びません。ワイパーは必要です。

夜になってしまいましたが、100km/hで走行中です。水が風圧で上に飛んでいくので、ワイパーは不要でした。

まとめると、街乗りの速度域ではワイパーが必要で、100km/hぐらい出てはじめてワイパーなしで済む、という結果でした。

もうひとつ気づいたことがあります。キイロビンでコーティングを落として塗り直し、ワイパーゴムも新品に換えたところ、ワイパーが通るところと通らないところの境界が一切なくなりました。今までは水が滴ってくるときに少し引っかかりがありましたが、それが全く無くなっています。作業中にワイパーが通る範囲のほうがコーティングを落としやすかったと書きましたが、あの差がそのまま境界として残っていたのだと思います。

動画も撮ったので載せておきます。写真より水玉の動きが分かりやすいと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=jBAzOQGoEyo

スイフトスポーツ(ZC33S)のワイパーゴムをPIAAに交換！金属レールは純正を再利用

Tue, 01 Sep 2026 00:00:00 GMT

ZC33Sのワイパーゴムを3年以上換えていなかったので、運転席側と助手席側の2本ともPIAAの替えゴムに交換しました。外してから気づいたのですが、運転席側は拭く側の端が1cmぐらいちぎれていました。金属レールは替えゴムに付属しないので、古いゴムから抜いて移し替える方式です。工具もカットもなしで、片側6分ぐらいで終わりました。

交換のきっかけは特になし、3年以上経ったので換えておくことにした

正直に書くと、交換のきっかけは特にありません。拭き残しもビビリも気になっていませんでした。そろそろ3年以上は経っているよなと思ったので、換えておくか、ぐらいの動機です。

乗るのは土日だけで、普段は屋根付きのところに停めています。紫外線を浴びている時間はかなり短いはずなので、ゴムはまだ余裕で持つだろうと思っていました。

結果的には、外したあとで運転席側のゴムがちぎれているのを見つけたので、換えておいて正解でした。

買ったのはPIAAの替えゴム、運転席500mmと助手席475mm

PIAAのスーパーグラファイト替えゴムを買ってみました。パッケージに「凄ふき」と大きく書いてあるやつです。

運転席側：呼番94・長さ500mm・品番WLR50
助手席側：呼番93・長さ475mm・品番WLR47
ゴム幅はどちらも8.6mm

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2本合わせて1,700円ぐらいでした。3年以上持ったので年あたり600円弱、まぁこんなものかなと思います。

注意点として、パッケージに「本製品には金属レールは付属していません。純正の金属レールをご使用ください」と書いてあります。替えゴム単体には金属レールが入っていないので、古いゴムから抜いて使い回すことになります。

パッケージの裏には交換方法と、長さを測るための目盛りが印刷されています。

呼番88〜99のタイプは、ブレード後端のツメから古いゴムを強く引き抜き、古いゴムから金属レールを2本取り外して新しいゴムに入れ直す、という手順になっています。ストッパー側を合わせてカットするようにも書いてあります。

ZC33Sのワイパーゴムを引き抜いたら、運転席側の端が1cm切れていた

ワイパーアームを立てた状態のまま、ブレードの後端側からゴムを引き抜きます。ブレードごと外す必要はありません。

そこそこ力は要りますが、素手で引っ張れば抜けます。

抜けた古いゴムがこちらです。刻印は「WRC2/E 500MM」でした。

なんと、拭く側のリップが端から1cmぐらいちぎれていました。走っていて拭き残しが気になったことはなかったので、まったく気づいていませんでした。。。

土日しか乗らないうえに屋根付き保管なので、ここまで劣化するとは思っていませんでした。走行距離や日差しよりも、単純に経過年数のほうが効いてくるのかもしれません。

ただ、拭き取りの性能自体に不満を感じたことは一度もありませんでした。端が1cm切れていても、体感では普通に使えてしまっていたことになります。

古いゴムから金属レールを2本抜いて、新しいゴムに入れ替える

新旧のゴムを端どうし並べたところです。金属レールが入っているほうが古いゴムです。

引きで見るとこんな感じです。新しいゴムの後端にはストッパー用の穴が開いていて、ここにブレードのツメが入ります。

古いゴムから金属レールを抜きます。両側の溝に1本ずつ、合計2本入っているだけなので、引っ張れば簡単に抜けます。写真の細長い金属板がそれです。

抜いたレールを、そのまま新しいゴムの溝に入れていきます。

レールは古いゴムと同じ向きで入れる必要があるらしいので、抜くときに向きが分からなくならないようにしておくとよさそうです。

ブレードのツメに通してストッパーまで押し込めば完了

あとはブレード後端のツメに、ゴムの先端から順に通していきます。

ゴムの後端にあるストッパー穴までツメが入れば完了です。パッケージにはストッパー側を合わせてカットするようにと書いてありましたが、今回はカットせずにそのまま入りました。

助手席側も同じ手順で、こちらもカットなしで入っています。写真のタイムスタンプで見ると、運転席側は6分ぐらいで終わっていました。

まとめ：カットも工具も不要で、片側6分で交換できた

運転席側と助手席側の2本とも、PIAAの替えゴム（WLR50・WLR47）に交換しました。金属レールは付属しないので、古いゴムから抜いて再利用します。
土日しか乗らず屋根付き保管でも、3年以上使った運転席側は端が1cmほどちぎれていました。拭き取りに不満はなかったので、たまに外して見てみたほうがよさそうです。
カットは不要で、工具も使わずに片側6分ぐらいで終わりました。

ただしサイズはうちのZC33Sで確認した話なので、買う前に適合表で確認してください。

交換前後で拭き取りがどう変わったかは、雨の日にしばらく使ってから追記します。

スイフトスポーツ(ZC33S)のマフラー穴をダイソーの鉢皿で塞ぐ！3枚100円で自作

Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 GMT

結構前にマフラーを1本出しにしたので、リアバンパーの左側は穴がポッカリ空いたままになっていました。既製品のガーニッシュはかっこいいのですが高いので、ダイソーの鉢皿とアルミのパンチングメタルで自作しました。鉢皿は3枚セットで100円です。リューターで中央をくり抜いて、つや消し黒で塗って、ブチルテープとタイラップで固定しています。

1本出しにしてから空いたままだったZC33Sの左バンパーの穴

マフラーをロッソモデロのCOLBASSO Ti-R PLUSに替えて1本出しにしたので、リアバンパーの左側は開口部だけが残っています。

既製品のガーニッシュもあります。かっこいいのですが、この穴を塞ぐだけにしては結構お高いです。。。

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よくよく調べてみると、100円の植木鉢の皿とアルミのネットで代用している方がいました。これなら真似できそうです。

https://minkara.carview.co.jp/userid/3271412/car/3023434/11478629/parts.aspx

ダイソーの鉢皿は2種類あった、塗装できるほうを選ぶ

ダイソーに行ったら似たような鉢皿が2つありました。ひとつはこちらの「エコ鉢皿 5号」で、日本製です。

もうひとつが「環境にやさしい鉢皿（5号）」。リサイクル材料80%、素材は再生ポリプロピレンと炭酸カルシウムで、タイ製です。

AIに聞いたところ、耐久性や塗装に適しているのは2つ目のほうということだったので、そちらを買いました。3枚セットで100円です。

リューターで中央をくり抜く、ただしこのリューターはビットが抜ける

Amazonで3,000円ぐらいで買った適当なリューターと、ダイヤモンドカッターを使います。

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先に書いておくと、このリューターはおすすめしません。ビットの保持が弱くて、作業の途中からビットが抜けてきます。抜けると、高速で回転したままのダイヤモンドカッターが外れて飛んできます。保護メガネは必須です。次に買うならもう少しちゃんとしたものにします。

鉢皿の底、立ち上がりのすぐ内側をぐるっと切っていきます。

一周切れると中央が抜けて、リング状になります。

バンパーの穴に当ててみます。5号の鉢皿がちょうどいいサイズでした。

切り口はギザギザなので、同じくリューターでバリを落として整えます。

ミッチャクロンを吹いてつや消し黒で2回塗り、100均スプレーでタレた

素材がポリプロピレンなので、そのまま塗ってもすぐ剥がれます。密着剤のミッチャクロンマルチを先に吹いておきます。

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上塗りは100均で買ったつや消し黒のラッカースプレーで2回塗りにしました。

そして、タレました。。。100均のスプレーは塗料の出にムラがありますし、一度に吐出される量も多いです。もっと距離を取って薄く重ねるべきでした。

パンチングメタルは厚いものを選んで反省した

中に入れるメッシュは、Amazonで買ったアルミのパンチングメタル（200×300mm・孔径φ8・P10）です。板厚は1.5mmを選びました。

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厚みがあるほうが重厚感が出ると思って厚いものを買ったのですが、これは反省点でした。薄いほうが加工しやすくて軽いです。そもそも装着してしまうと厚みは分かりません。

ニッパーで少しずつ切って、リングより一回り大きい八角形に切り出します。

塗り終わったリングに合わせてみます。

裏から見るとこんな感じです。

バンパーに当ててみると、それらしく見えてきました。

2.5mmの穴を3箇所開けてタイラップで共締めする

バンパーとパンチングメタルとリングを一気に固定したいので、穴を開けます。

2.5mmのドリル刃で3箇所です。バンパーに仮当てをして、マスキングテープで上下が分かるようにしてから開けています。

固定は、発泡ブチルゴムの強力両面テープ（No.541）とタイラップの併用にしました。タイラップは屋外で使うので、耐候性のある高いものを選んでいます。

これが塞ぐ前の穴です。中の構造が丸見えです。

穴のフチにブチルテープを貼っていきます。

リング側にも貼ります。

ただ、貼り付けてみるとバンパー側とはほとんど接地していません。。。形状が合っていないので、両面テープだけで固定するのは無理そうです。実質はタイラップで留まっていることになります。

装着すると純正パーツのような収まりになった

ブチルテープで貼り付けて、タイラップで留めた状態です。

後ろから見るとこうなりました。言われなければ100円の鉢皿だとは分からないと思います。

まとめ：100円の鉢皿とパンチングメタルで穴埋めできた

マフラーを1本出しにして空いた穴を、ダイソーの鉢皿（3枚100円）とアルミのパンチングメタルで塞ぎました。
ポリプロピレンなのでミッチャクロンを先に吹き、つや消し黒で2回塗り。100均のスプレーは吐出量が多く、タレさせてしまいました。
パンチングメタルは厚いものを選びましたが、薄いほうが加工しやすくて軽かったです。装着すると厚みは見えません。
使ったリューターはビットの保持が弱く、回転したままのダイヤモンドカッターが外れて飛んできました。保護メガネは必須です。工具はもう少しちゃんとしたものを選んだほうがいいです。
固定はブチルテープとタイラップの併用ですが、ブチルテープはバンパー側とほとんど接地しませんでした。実質はタイラップ頼みです。耐久性はこれから確認していきます。

スイスポ(ZC33S)のブレーキキャリパーを耐熱塗料で赤く刷毛塗り！下地磨きから組み付けまで

Thu, 13 Aug 2026 00:00:00 GMT

ADVAN Racing RG-4を履かせてから、スポークの隙間からブレーキキャリパーが丸見えになりました。素材の色そのままで汚れてもいるのでちょっとかっこ悪く、ZESTの耐熱塗料(レッド)を刷毛塗りして赤くしています。前後4輪ぶんを塗って、塗料は100ml瓶の半分ほどしか減っていません。ホイールを替えてキャリパーの汚さが気になっている方向けの作業記録です。

RG-4に替えてブレーキキャリパーの汚れが気になり出した

RG-4を履くと、スポークの隙間からブレーキキャリパーが丸見えです。素材の色そのままという感じで、しかも汚れています。

塗装して冷却に悪影響が出ないかが気になったのでAIに相談してみたのですが、冷却効果やメンテナンス性には問題なさそうとのことでした。耐熱塗料を使って塗れば大丈夫らしいです。

100均のワイヤーブラシに懲りてアストロプロダクツで買い直した

以前、100均のワイヤーブラシを使って何かを掃除していたのですが、すぐにワイヤーが外に広がってしまって使い物にならなかったので、今回はアストロプロダクツでちょっとだけまともそうなのを買ってみました。

リアはワイヤーブラシで磨いてもブレーキダストが落ちきらなかった

ホイールを外したところです。まずはキャリパーの小さなリアからやります。3.5万キロぐらい走行していますし、スポーツ用のブレーキパッドではあるのでダストはそこそこついています。

ジャッキアップしたら、必ずウマ(ジャッキスタンド)をかけます。キャリパーを外すのに結構な力をかけるので、ジャッキだけで潜るのは危ないです。

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キャリパーマウントを外します。ピストン側は10mmのソケット、マウント側は17mmのソケットで外しました。裏側についていてソケットレンチが入りづらい場所なので、以前購入していた長めのメガネレンチを使いました。

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サービスマニュアルの図で見ると、外すボルトはこの2種類だけです。まずキャリパピンボルト(1)を外して、リヤブレーキキャリパ(2)をリヤブレーキキャリパキャリア(3)から外します。これが10mmの方です。

次に、ブレーキキャリパボルト(1)を外して、リヤアクスルからリヤブレーキキャリパキャリア(2)を外します。こちらが17mmです。

出典：スズキスイフトスポーツ(ZC33S)サービスマニュアル「リヤブレーキキャリパ取外し/取付け」

ちなみに、マニュアルの手順ではフレキシブルホースを外してからキャリパを降ろすことになっています。今回はホースを付けたまま吊るして作業したので、ブレーキフルードのエア抜きは不要でした。ただし「フレキシブルホースをねじらないようにすること」と繰り返し書かれているので、吊るす向きには気をつけた方が良さそうです。

茶色いのがブレーキダストです。

これを磨いていきます。

一番硬いステンレスのワイヤーブラシでちょっと磨いてみたところです。多少はきれいになりますが全然きれいにはならない。もともとの素材が凹凸のある素材なので、隙間に鉄粉が入り込んでしまっている感じです。

磨くとブレーキダストの鉄粉が空気中に飛散します。結構軽くて粒子が細かいです。

ピストン側も磨いていきます。新聞紙を挟んでおくと傷防止と汚れ防止に丁度良いです。

磨いて、パーツクリーナーで洗い流してを何回か繰り返しました。パーツクリーナーはこの作業でかなり消費するので、安いものを何本か用意しておくと気兼ねなく使えます。

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耐熱塗料は30%希釈の刷毛塗りがちょうどよかった

表面がもともと荒いので、スプレー塗りする必要は無いかなと思い、刷毛塗りです。今回使う耐熱塗料はこちら。

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耐熱塗料の説明を見ていると刷毛塗りの場合は20〜40%希釈するのが良さそうとのことなので、うすめ液も買いました。

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なくても行けるかなと思いましたが、うすめ液は絶対にあったほうが良いです。塗料の初期乾燥が速いのでどんどん硬化しちゃうのを防げますし、塗料の濃さを調整できます。最終的には30%ぐらい希釈するのがちょうどよかったです。塗る場所や用途によって薄くしたり濃くしたりして利用しました。

刷毛は、100円均一で横1.5cm程度の刷毛を買いました。塗装をする際には紙コップに塗料を出して、うすめ液を入れて、その時に使い切る分量を調合しながら作業しました。

耐熱塗料の説明書です。

細かい部分のマスキングは省略しました。刷毛塗りなのである程度細かい調整はできるので。はみ出たところはパーツクリーナーをウェスに染み込ませて拭き取ればきれいに取れます。

1回目の15分後に2回目を塗り重ねた

気温は25度、湿度70%。1回ラフに塗装してから、15分後ぐらいに表面が少し硬化したくらいで2回目を塗りました。本当は24時間空けたほうが良いのでしょうが、表面の初期硬化は速そうなので、1回目と2回目の塗膜の結合度を上げたいというのもあり、説明書にあるような24時間を開けずにすぐに塗ってしまいました。

見た感じはとてもきれいです。

スライドピンのグリスは純正と同じ量だと戻りが悪くなる

ブレーキキャリパースライドピンもデグリースして、グリスアップします。グリスはワコーズの耐熱シリコンブレーキグリースを使いました。

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グリスを塗る量が絶妙です。おそらく純正でもとから塗られているグリスは柔らかめなのです。なので純正と同じくらいの量をベタっと塗ってしまうとスライドピンの動きが悪くなります。特に、ゴムのカバーが付いている方。脇の部分に空気の抜け道があるので、そこがグリスで塞がらないような量に調整しておく必要があり、何度か装着して適度な戻り具合になるようにしました。

スライドピンは組み付ける向きが決まっている

スライドピンは2本で1組ですが、ゴムブッシュが付いている方と付いていない方があり、組み付ける位置が決まっています。適当に左右を入れ替えて組んでしまうと、動きが変わってしまう部分です。

図の1がゴムブッシュ無、2がゴムブッシュ付、3がゴムブッシュ部です。[A]が13インチ仕様、[B]が14インチ仕様と16インチ仕様なので、ZC33Sは[B]の方になります。

フロントは、ピンブーツを付けたスライドピンをキャリア部(5)に組み付けます。3の“A”がグリスの塗布箇所です。ゴムブッシュ無のピンがキャリパの上側になるように取り付けます。

リアは、まず新品のピンブーツ(1)の内周にグリスを塗ってから、図の向きでリヤブレーキキャリパキャリア(2)に取り付けます。

グリスを塗るのはスライドピンのこの範囲です。全体にベタベタ塗るわけではありません。

そしてリアは、ゴムブッシュ無(1)が車両後方、ゴムブッシュ付(2)が車両前方になるように組み付けます。図の[A]が車両後方です。

出典：スズキスイフトスポーツ(ZC33S)サービスマニュアル「フロントブレーキキャリパ分解/組立て」「リヤブレーキキャリパ分解/組立て」

前後を入れ違えても、手で動かした感触では分からないと思います。すぐに効かなくなるような話ではないものの、鳴きや偏摩耗、引きずりといった形でじわじわ出てくるらしいです。マニュアルでもスライドピンの摺動不良は、異音・引きずり・片効き・効きが不十分の被疑箇所として挙がっています。外す前にマスキングテープでマーキングしておくのが確実ですね。

フロントはダストブーツの破れとパッド残り4mmが見つかった

写真だときれいに見えますが、結構ブレーキダストで汚いです。

フロントも外す順番はリアと同じです。キャリパピンボルト(1)を外して、シリンダ部(2)をキャリア部(3)から抜きます。

続いて、ブレーキキャリパボルト(1)を外して、ステアリングナックル(3)からキャリア部(2)を外します。

出典：スズキスイフトスポーツ(ZC33S)サービスマニュアル「フロントブレーキキャリパ取外し/取付け」

フロントの方が熱が入るので少し入念にチェックしていると、ピストンダストブーツに若干の破れがありました。交換しないとだな。。。サービスマニュアルの「フロントブレーキキャリパ点検」でも、シリンダブーツに破れやひび割れがある場合は交換と書かれている箇所です。

パッドはあと4mmくらいは残ってる。スポーツ走行をしなければ全然減らないなぁ。。。

サービスマニュアルによると、パッドライニングの厚さは限度値が前後とも1.5mmです。新品時の基準値はフロントが10mm、リアが9mm(いずれも純正パッドの値)なので、4mm残っていればまだしばらくは使えます。

リアと同じようにフロントもワイヤーブラシで掃除しました。ここで疑問に思ったのですが、ミッチャクロンのようなプライマーが必要ではないのかなと思ってAIに聞いてみたら、この耐熱塗料は不要とのことでした。足付けをしなくてももともと表面に凹凸があるから大丈夫、というのもあるかもしれません。

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ちなみに、ミッチャクロン自体は他の塗装で何度も使っているので手元にはあります。今回は使わずに済ませました。

フロントキャリパーは延長コードで吊るして塗装した

リアは、ブレーキディスクにキャリパーを乗せて置けるけど、フロントは横についているので乗せておけません。S字フックが理想ではありますが、用意するのが面倒なのでゴミ捨て場にあった延長コードを切ってぶら下げました。自分の好きな長さに調整できるので重宝しました。

支えている紐があるので、すべてを1回できれいに塗れません。塗れるところだけ塗って、残りは装着してからレタッチする感じにします。

マウント側も塗装します。

ちなみに、この塗装後のマウントを油汚れが少しでも付いた手袋で触ると、汚れがキャリパー側に移ってしまって黒ずみます。かといって、それをデグリーサーをかけて汚れを取ろうとすると塗料まで取れてしまいます。完全硬化まで時間がかかるので、汚れがついたら完全硬化まで待ってから掃除しないといけません。なので、汚さないのが一番です。

組み付けは85N・m、トルクレンチが入らずステアリングを目一杯切った

フロントもスライドピンをデグリース、グリスアップして組付け。ブレーキピストン、ブレーキパッドが当たるところに、一通りワコーズの耐熱グリスを塗りました。

マウント側はフロントが85N・mです。手持ちのトルクレンチは差込角9.5mmのSDT3-060で、測定範囲が3〜60N・mなので85N・mは範囲外でした。

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仕方がないので、ホイールナット用に使っている差込角12.7mmの方で締め付けました。20〜140N・mのレンジがあるので、キャリパーまわりの85N・mもホイールナットの100N・mも、こちら1本でカバーできます。

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タイヤハウス内に入り切らないので、ステアリングを目一杯切ってやりました。

締め付けトルク一覧：マウント側はフロント85N・m・リア60N・m

締め付けトルクとソケットのサイズをまとめておきます。トルク値はサービスマニュアルの締付トルク一覧表の値です。カッコ内は、マニュアル上の正式な部品名です。

締結箇所	ソケット	フロント	リア
スライドピンボルト(キャリパピンボルト)	10mm	26N・m	26N・m
キャリパーマウント(ブレーキキャリパボルト)	17mm	85N・m	60N・m
ホイールナット	19mm	100N・m	100N・m

同じマウント側でもフロントとリアで25N・m違うので、前後を同じ値で締めないように注意してください。スライドピンボルトは前後どちらも26N・mです。ホイールナットのトルクについては別の記事にまとめています。

構成図で見るキャリパピンボルトとキャリパボルトの位置

どのボルトがどれなのかは、構成図を見るのが一番早いです。フロントは16インチ仕様のものです。

出典：スズキスイフトスポーツ(ZC33S)サービスマニュアル「フロントブレーキ構成図」「リヤブレーキ構成図」

この構成図には、左右どちら側かの指定がありません。マニュアル上もフロント・リアで1枚ずつしかなく、区分けされているのはホイールサイズ(13インチ／14・16インチ)と駆動方式だけです。つまり左右共通の図なので、部品の並びも締め付けトルクもそのまま両側に当てはまります。向きの指定だけは「キャリパの上側」「車両前方・後方」という車両基準の書き方になっているので、こちらも左右どちらの作業でも同じように読めます。

構成図のスライドピンは、ゴムブッシュの有無で品番が分かれています。ゴムブッシュ付きの方が、グリスを盛りすぎると戻りが悪くなるピンです。マニュアルにも「同梱のグリースをスライドピンに塗布する」とだけ書かれていて量の指定はないので、ここは現物合わせでやるしかなさそうです。

構成図の注油マークと記号の読み方

構成図には見慣れない記号がいくつも付いています。意味は以下の通りです。

グリスガンの形をした注油マークが付いている部品は、組み付けるときにグリスを塗る箇所です。ブレーキキャリパまわりで注油マークが付いていたのは、次の部品でした。

フロント：スライドピン(ゴムブッシュ付・ゴムブッシュ無)、ブレーキピストン、ピストンシール
リア：ピンブーツ、スライドピン(ゴムブッシュ付・ゴムブッシュ無)、ブレーキピストン、ピストンブーツ、ピストンシール

リアの方が注油指定は多いです。しかもピンブーツだけは「塗布する」ではなく「同梱のグリースをピンブーツ内部に充填する」という書き方で、表面に塗るだけでは足りないことになっています。

注油マークの中に(A)が入っているものは、グリスの銘柄まで指定されているという意味です。フロント構成図だと、フロントホイールハブアッシとドライブシャフトの合わせ面に塗る99000-25011がこれにあたります。キャリパまわりの注油マークは(A)なしなので、キャリパに同梱されているグリスを使え、ということですね。

スパナのマークに付いている(a)〜(e)は締め付けトルクの記号です。ここが少し厄介で、同じ(a)でもフロントとリアで指す値が違います。

記号	フロント	リア
(a)	16N・m（ブレーキパイプフレアナット）	26N・m（キャリパピンボルト）
(b)	26N・m（キャリパピンボルト）	60N・m（ブレーキキャリパボルト）
(c)	8.3N・m（ブリーダプラグ）	8.3N・m（ブリーダプラグ）
(d)	23N・m（フレキシブルホースジョイントボルト）	23N・m（フレキシブルホースジョイントボルト）
(e)	85N・m（ブレーキキャリパボルト）	77N・m（ホイールハブアッシ取付ボルト）

組付け後の写真です。

最後に、ブレーキディスクをパーツクリーナーで一通り掃除します。知らない間にディスクに油脂がついて汚れている可能性があるので掃除しておきます。

塗料は半分残り、100mlで2台ぶんは塗れそう

溶剤の残りはこんな感じです。塗料は半分ぐらい残ってる。この瓶で2台分は塗装できるって感じですね。

ホイールを取り付けて、周辺をテスト走行。ちゃんと制動するか、引きずりがないかなどを確認しました。

余った塗料で、リアの牽引フックも塗装しました。

まとめ：ブレーキキャリパーの塗装で隙間から見える汚さは解消した

前後4輪ぶんを塗って、耐熱塗料100mlの半分ほどしか使いませんでした。うすめ液も同じくらい残っています。
手間がかかったのは塗装そのものではなく、ワイヤーブラシでの下地磨きの方でした。凹凸の隙間に入り込んだ鉄粉は、正直に書くと最後まで完全には落ちていません。
耐久性については、まだ何も言えません。熱が入るフロントがどのくらいで退色するのかは、しばらく乗ってから追記しようと思います。
見つかってしまったピストンダストブーツの破れは、そのうち交換します。。。

スイフトスポーツ(ZC33S)のエアコンフィルターを3年ぶりに交換！BOSCHから1/3の値段の安物へ

Thu, 13 Aug 2026 00:00:00 GMT

前回エアコンフィルターを交換したのが2023年9月だったので、3年近くそのままにしていました。高いフィルターを長く使うより安いものを1年ごとに替えたほうが良い気がしてきたので、今回はBOSCHの1/3ぐらいの値段のフィルターにしています。外したフィルターには胞子のようなものが挟まっていて、屋内保管でも3年は引っ張りすぎでした。

前回の交換から3年、1年ごとの推奨を大幅に超えていた

交換記録を見返したら、前回の交換は2023年9月でした。推奨は10,000kmまたは1年ごとなので、3倍近く引っ張ってしまったことになります。そんなに経過していないと思っていたのに。。。

グローブボックスの外し方やフィルターの向きについては前回の記事にまとめてあるので、作業自体はここでは省略します。慣れれば1〜2分で終わります。

BOSCHの1/3の値段のエアコンフィルターに乗り換えた

前回はBOSCHのアエリストプレミアムという、ちゃんとした製品を買いました。

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PM2.5の実験結果が載っているのが決め手だったのですが、正直に書くと純正との違いはあまり感じられませんでした。風量が変わったわけでもなく、匂いが減ったと言い切れるほどでもなく。

だったら、金額が高いからと言って交換の間隔が空いてしまうよりも、安いものを1年に1回替えていったほうが、結果的にきれいな空気を通してくれるような気がします。ということで今回買ったのはこちら。

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2枚入りで1,999円なので、1枚あたり約1,000円です。 アエリストプレミアムが1枚2,982円なので、だいたい1/3の値段ということになります。しかも2枚入っているので、来年ぶんの在庫も一緒に手に入ってしまいました。これなら1年ごとに替えるのも面倒くさくならなさそうです。

新旧を並べたところです。上の緑色が今回買った新品で、下のグレーが3年使った前回のフィルターです。色だけ見てもかなり違います。

外したフィルターに胞子のようなものが挟まっていた

駐車場は屋内ですし、浮遊物があるようなところには行かない乗り方なので、そんなに汚れていないと思っていました。

拡大してみると、ひだの間に綿毛のような、胞子っぽいものが引っかかっています。何なのかは分かりません。

外気導入をあまり使っていないつもりでも、走っていればこれくらいは入ってくるということですね。

色ムラも出ていて、3年は引っ張りすぎだった

全体を持って見てみると、白っぽいところと黒ずんでいるところがあって色ムラになっています。均一に汚れるわけではないようです。

新品と比べてしまうと、やっぱり早く交換しておけばよかったなという感じです。

まとめ：高いフィルターを3年使うより、安いものを1年で替える

前回のBOSCHは、正直なところ純正との違いを体感できませんでした。今回は1枚あたり約1,000円、アエリストプレミアムの1/3の値段のフィルターにしています。
屋内保管で外気導入も少なめのつもりでしたが、3年でひだに胞子のようなものが挟まり、色ムラも出ていました。
2枚入りで来年ぶんもあるので、次は2027年の夏前に交換する予定です。この値段なら1年ごとでも惜しくありません。
安いフィルターがどのくらい汚れるのかは、次に外したときに追記しようと思います。

スイスポ(ZC33S)のイカリングをPWM調光スイッチに交換して眩しさを抑える

Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 GMT

以前の記事でフォグランプに取り付けた青色イカリングですが、付属のエーモン調光ユニットを最低輝度にしても、まだ結構眩しいままでした。もっと穏やかに光らせたくて調べたところ、無段階で調整できるPWM制御の調光スイッチを見つけたので交換してみました。100均のプラケースに収めて配線しましたが、結果的には一番暗い設定でもそれなりに明るく、イカリングのLED自体がかなり明るい玉だったんだと分かりました。

ZC33Sのイカリングは最低輝度でも眩しかった

最低の明るさに設定してもまだ結構眩しいです。もちろん、最高の明るさにすると目に刺さるくらい眩しくなります。

以前使っていたエーモンの調光ユニットは、暗さの下限があまり下がらないタイプでした。もっと穏やかに光ってほしかったので色々調べて、無段階調整できるPWM制御のスイッチを取り付けることにしました。

買ったもの：無段階調光ができるPWM式スイッチ

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本来はDCモーターの回転数を調整するためのPWMモータースピードコントローラーで、6個セットで売られています。入力DC1.8〜15V・出力DC1.8〜12Vと低電圧のDC回路をPWM制御で絞る仕組みはLEDの調光でも同じなので、イカリングの調光用に流用しました。ツマミを回すだけで無段階に絞れて、以前の調光ユニットよりも暗い側まで調整幅が広いです。

100均のプラケースに入れて配線をまとめる

基板がむき出しのままだとショートが怖いので、100均で売っているプラケースに収めることにしました。

ケースの蓋にツマミ用の穴を開けて、基板を中に収めています。配線は端子台にネジ留めするタイプなので、ギボシやはんだ付けをしなくても接続できて楽でした。

100均で売ってるプラケースに入れて、穴を開けて適当に入れています。ちょっと箱がでかいので、次回はもう少し小さいケースを探そうと思います。

最近ラベルを貼り付けるのが楽しくて貼りまくっているので、今回もラベルライターで「PWM controller イカリング」と印字して貼り付けました。あとで何のスイッチか分からなくなるのを防げます。

一番暗くしてもそれなりに明るい：LEDの玉自体が明るいのが原因

スイッチを一番暗い側まで絞った状態がこちらです。

PWM式に変えても、一番暗くした状態でこれくらいの明るさは残ります。 たぶん、元からイカリングのLEDの玉自体が明るいのが原因だと思います。調光スイッチ側をどれだけ絞っても、玉自体の限界以上には暗くならないということなんだと思います。

まとめ：スイッチを変えても下限は玉の明るさ次第

PWM式の調光スイッチに交換したことで、以前より暗い側まで無段階に調整できるようになりました。ただし、一番暗くしてもそれなりに光ってしまうのは変わらず、これはイカリングのLEDの玉自体の明るさが原因のようです。根本的にもっと暗くしたいなら、スイッチ側ではなく暗めのLED玉に交換するのが次の一手になりそうです。

スイスポ(ZC33S)のICWSをESP32でブースト連動オート化するコントローラーを自作

Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 GMT

前回の記事でICWS(インタークーラーウォータースプレー)の配管とノズルを取り付けましたが、噴射のタイミングを制御する仕組みがありませんでした。今回はESP32とADS1115を使って、ブースト圧が一定値を超えたら自動でポンプを駆動するコントローラーを自作しました。ブースト計に繋がっているセンサーの信号線に分岐して割り込み、スマホからWiFiで接続してしきい値やキャリブレーションをブラウザ上で調整できるようにしています。回路図・部品表・実際に書き込んだソースコード全文をまとめます。

ZC33SのICWSをブースト圧で自動噴射させる

理想としては「ブーストが0.5barを超えたら噴射する」という制御でした。配管と配線はすでに終わっているので、あとはブースト圧を読んで閾値を超えたらポンプの12Vをオンにする「頭脳」だけが必要な状態です。

選択肢は大きく2つありました。ホブスイッチ(調整式圧力スイッチ)とリレーを使う無コードの構成は頑丈で壊れにくい一方、閾値固定・常時噴射でヒステリシスや間欠噴射ができません。マイコン制御ならしきい値・ヒステリシス・間欠噴射・キャリブレーションまで自由に作り込めます。

ホースの小容量なリアウォッシャータンクを流用しているので、ブーストがかかっている間ずっと噴射し続けるとすぐに水切れします。 閾値を超えている間だけ間欠的に噴射する制御にしたかったので、マイコン制御(ESP32)を選びました。

設計方針：ADS1115でブースト計のセンサー信号を横取りする

ESP32はWiFiでの設定変更ができる点が魅力ですが、内蔵ADCはノイズが多く非線形なので、ブースト圧のようなアナログ信号を精度良く読むには向いていません。そこで、外付けの高精度ADCであるADS1115(16bit I2C)を組み合わせました。

ブースト検出用のセンサーですが、新たに追加購入はしていません。すでに取り付けてあるAutoGauge製ブーストメーターのセンサー信号線(白線、3線式アナログ電圧出力)に、ADS1115を高インピーダンスで並列に接続しています。 ADS1115の入力インピーダンスは非常に高く、47kΩ×2の分圧を通しても流れる電流は3V時で約32µAしかないため、ブーストメーター本体の指示にはほぼ影響しません。これで専用のMAPセンサー代(¥1,500〜5,000)が浮きました。

回路図：ADS1115でブースト信号を読み、MOSFETでポンプを駆動

大きく3つのブロックに分かれています。

①電源系統: 車のACC(+12V)を、MCU用(1Aヒューズ)とポンプ用(7.5Aヒューズ)に分けて別々に保護しています。MCU側はmini-360バックコンバータで5Vちょうどに調整してからESP32のVINへ。ポンプはモーターなので始動時に定常の2〜3倍の電流が流れることがあるため、5Aだと切れる(ニューサンスブロー)恐れがあり7.5Aにしました。
②ブースト信号入力: ブーストメーターの白線を47kΩ×2で分圧し、中点をADS1115のA0に接続しています。ADS1115はI2C(SDA=GPIO21、SCL=GPIO22)でESP32と通信します。
③出力: GPIO25からMOSFET(IRLZ44N)のゲートを駆動してポンプをON/OFFします。ゲートには10kΩのプルダウン抵抗が必須です。 これがないと、ESP32がフリーズしたり電源が落ちたりしたときにゲートの電位が不定になり、意図せず噴射し続ける可能性があります。ポンプにはフライバックダイオード(SR54F)を並列に入れて、モーターの誘導性キックバックからMOSFETを保護しています。

冬場など、そもそもICWS自体を使いたくない場合のために、ACCからバックコンバータへの給電ラインにマスタートグルスイッチを入れてあります。これをOFFにすればソフトウェアとは無関係にMCUの電源ごと落ちるので、確実に噴射しません。

部品表とコスト目安

部品	用途	目安価格	購入先
ESP32 開発ボード(WROOM-32D 38pin)	メインマイコン	¥837	AliExpress
ADS1115モジュール	16bit I2C ADC	¥314	AliExpress
mini-360 バックコンバータ	12V→5V降圧	¥470(5個入り)	AliExpress
抵抗キット(300pcs/30種類、E12)	各所抵抗値	¥405	AliExpress
ロジックレベルMOSFET IRLZ44N	ポンプ駆動	数十円〜	秋月電子
SR54F(SMBショットキー)	フライバック/逆接保護兼用	¥250(10個)	秋月電子
ヒューズホルダー+ミニ平型7.5A	ポンプ系統保護	¥749(5個セット、防水)	Amazon
トグルSW・プッシュSW・LED赤緑	マスターSW/手動噴射/状態表示	数百円	千石電商
プロジェクトボックス	収納ケース	数百円	秋月電子/マルツ

抵抗値は、100Ω(MOSFETゲート直列)・10kΩ(ゲートプルダウン、省略不可)・47kΩ×2(白線の分圧)・220Ω(緑LED)・330Ω(赤LED)を使っています。当初は33kΩ×2で分圧する想定でしたが、買った抵抗キットに33kΩが無かったため47kΩ×2に変更しました。 分圧比が変わってもソフト側のキャリブレーションで吸収されるので、コード変更は不要です。

合計は、全部新規で買うと約6,000〜8,000円、ESP32や工具類が手持ちにあれば4,000円前後に収まる見積もりでした。実際にはAliExpressでまとめ買いして送料無料に乗せたり、mini-360が5個入りで余ったりするので、次のプロジェクト用の予備も確保できました。

ブレッドボード試作からユニバーサル基板・防水ケースへ

まずはブレッドボードで試作します。ロジック側だけを先に組んで、ブースト読み・0.5bar判定・LED・プッシュスイッチが動くことを確認してから、最後に12V/5Aのポンプ回路を太い配線で追加しました。ブレッドボードの接点は5Aを流すと発熱して接触不良の原因になるので、ポンプ回路だけはブレッドボード外で配線しています。

SR54Fダイオードは表面実装(SMB)パッケージで脚が無いので、そのままではブレッドボードに挿せません。両端に単線をはんだ付けして脚を作ってから挿しています。 極性は帯マーク側がカソードです。

ロジックの動作を確認できたら、ESP32とADS1115をユニバーサル基板にはんだ付けして実装します。

最後にプロジェクトボックスに収めます。ミニ平型ヒューズとホルダーも一緒に収納しました。

ちなみに組み立て中、フラッシュ書き込みができなくなるトラブルに遭遇しました。ログに「フラッシュが読めていない」と出ていたのを頼りに、テスターで基板を当たっていくと5V↔CMD間のはんだブリッジ(意図しないはんだの橋渡し)を発見。除去したら無事に書き込めるようになりました。ユニバーサル基板の手はんだでは、こういう物理的な短絡が原因になることもあるようです。

WiFi設定ページでしきい値とキャリブレーションを調整

起動するとESP32が「ICWS-ZC33S」というWiFiアクセスポイントを立てるので、スマホから接続してhttp://192.168.4.1を開くと設定ページが表示されます。ダークテーマで、現在のブースト値・状態(IDLE/ARMED/SPRAY)・ピーク値がリアルタイムに表示されます。

設定できる項目は次のとおりです。

Boost ON / Boost OFF: 噴射を開始する閾値と、停止する閾値(ヒステリシス)。閾値付近でのバタつきを防ぎます。
Spray ON / Spray OFF: 間欠噴射のON時間・OFF時間。タンク容量が小さいので、常時噴射ではなく間欠にして水を節約しています。
Capture 0 bar: エンジン停止・キーONの状態(インマニ=大気圧)でボタンを押すと、そのときの電圧を0bar基準として保存します。
Capture slope: 既知のブースト値で安定させた状態でボタンを押すと、傾き(mV/bar)を計算して保存します。ZC33Sだと1.0barを維持し続けるのが難しいので、known欄の初期値は0.64barにしています。

設定値はESP32のNVS(フラッシュ内の独立領域)に保存されるので、スケッチを書き込み直しても消えません。「Erase All Flash Before Sketch Upload」を有効にしない限り、キャリブレーションはそのまま引き継がれます。

ESP32のソースコード全文

実際に書き込んで動いているソースコードです。ライブラリはAdafruit ADS1X15(+ Adafruit BusIO)を使っています。WiFi/WebServer/Preferencesは ESP32 core に含まれるものです。

/*
  Intercooler Water Spray Controller  /  ZC33S
  ------------------------------------------------------------
  MCU      : ESP32 (Arduino core "ESP32 Dev Module")
  Boost in : AutoGauge 548 boost sensor WHITE wire (signal, ~1V @0bar)
             tapped via 1k series -> ADS1115 A0.  Sensor BLACK -> common GND.
             RED is left alone (the gauge powers the sensor). READ-ONLY: never
             drive voltage onto WHITE.
  Pump out : logic-level MOSFET low-side. Gate needs an external 10k pulldown
             to GND so the pump stays OFF whenever the MCU is unpowered.
             Flyback diode across the pump. Fuse (5-7.5A) on the pump 12V.
  LEDs     : RED  = hardware only, 5V rail -> 330ohm -> LED -> GND (power on/off)
             GREEN= GPIO -> 220ohm -> LED -> GND (lit while spraying; case A:
                    mirrors the pump, so it pulses with interval bursts)
  Master   : a toggle on the 12V(ACC) feed to the buck cuts MCU power = OFF.
             No software involvement; gate pulldown guarantees no spray.
  Config   : phone -> WiFi AP "ICWS-ZC33S" -> http://192.168.4.1
             Thresholds / interval / calibration are editable and persisted
             to NVS (survive power cycles). No logging.
  Libraries: Adafruit ADS1X15 (+ Adafruit BusIO). WiFi/WebServer/Preferences
             are part of the ESP32 core.
  ------------------------------------------------------------
  CALIBRATION (boost_bar = (mV - v0mV) / slopeMvBar):
    1) Key ON, engine OFF (manifold = atmosphere = 0 bar). Open the page,
       tap "Capture 0 bar" -> sets v0mV.
    2) Do a pull to a boost the AutoGauge gauge clearly shows (use its
       peak-recall). The page holds Peak mV. Then set slope by hand:
       slopeMvBar = (peakMv - v0mV) / peakBoost, type it into "slope",
       or while sitting at a known steady boost use "Capture slope point".
*/

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_ADS1X15.h>
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <Preferences.h>

// ---------- Pin map (ESP32) ----------
const int PIN_MOSFET    = 25;   // -> gate (EXTERNAL 10k pulldown to GND required)
const int PIN_LED_GREEN = 26;   // -> 220ohm -> green LED -> GND (spray active)
const int PIN_BTN       = 27;   // momentary push to GND (INPUT_PULLUP)
// I2C: SDA=21, SCL=22 -> ADS1115 (addr 0x48)

// ---------- WiFi AP ----------
const char* AP_SSID = "ICWS-ZC33S";
const char* AP_PASS = "spray12345";   // must be >= 8 chars

Adafruit_ADS1115 ads;
WebServer server(80);
Preferences prefs;

// ---------- Config (persisted in NVS) ----------
struct Config {
  float    boostOn;     // bar, arm threshold
  float    boostOff;    // bar, disarm threshold (hysteresis)
  uint32_t onMs;        // interval spray ON  (set offMs=0 for continuous)
  uint32_t offMs;       // interval spray OFF
  float    v0mV;        // white-wire mV at 0 bar (gauge)
  float    slopeMvBar;  // mV per bar
} cfg;

void loadCfg() {
  prefs.begin("icws", false);
  cfg.boostOn    = prefs.getFloat("boostOn", 0.40f);
  cfg.boostOff   = prefs.getFloat("boostOff", 0.20f);
  cfg.onMs       = prefs.getUInt ("onMs",    3000);
  cfg.offMs      = prefs.getUInt ("offMs",   1000);
  cfg.v0mV       = prefs.getFloat("v0mV",    456.2f);  // from screenshot; recalibrate with real sensor in car
  cfg.slopeMvBar = prefs.getFloat("slope",   456.2f);  // from screenshot; recalibrate with real sensor in car
  prefs.end();
}
void saveCfg() {
  prefs.begin("icws", false);
  prefs.putFloat("boostOn", cfg.boostOn);
  prefs.putFloat("boostOff", cfg.boostOff);
  prefs.putUInt ("onMs",    cfg.onMs);
  prefs.putUInt ("offMs",   cfg.offMs);
  prefs.putFloat("v0mV",    cfg.v0mV);
  prefs.putFloat("slope",   cfg.slopeMvBar);
  prefs.end();
}

// ---------- Runtime state ----------
bool  adsOk = false;
float lastMv = 0, lastBoost = 0, peakMv = 0;
bool  armed = false, sprayPhaseOn = true, spraying = false;
uint32_t lastPhase = 0, lastSample = 0;

float readMv() {
  if (!adsOk) return 0;
  int16_t raw = ads.readADC_SingleEnded(0);
  return ads.computeVolts(raw) * 1000.0f;
}
float toBoost(float mv) {
  if (cfg.slopeMvBar < 1.0f) return 0;
  return (mv - cfg.v0mV) / cfg.slopeMvBar;
}

// ---------- Web ----------
String page() {
  String s = F(
    "<!doctype html><html><head><meta charset=utf-8>"
    "<meta name=viewport content='width=device-width,initial-scale=1'>"
    "<title>ICWS</title><style>"
    "*{box-sizing:border-box}"
    "body{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;"
    "margin:0;background:#0b0f14;color:#e6edf3;-webkit-font-smoothing:antialiased}"
    ".wrap{max-width:480px;margin:0 auto;padding:18px 14px 40px}"
    "header{display:flex;align-items:baseline;gap:10px;margin:6px 2px 16px}"
    ".logo{font-size:22px;font-weight:800;letter-spacing:.5px;"
    "background:linear-gradient(90deg,#22d3ee,#38bdf8);-webkit-background-clip:text;"
    "background-clip:text;-webkit-text-fill-color:transparent}"
    ".sub{font-size:11px;color:#7d8da1;text-transform:uppercase;letter-spacing:2px}"
    ".card{background:#11171f;border:1px solid #1e2733;border-radius:16px;padding:16px;margin-bottom:14px}"
    ".card h3{margin:0 0 10px;font-size:11px;letter-spacing:2px;text-transform:uppercase;color:#7d8da1;font-weight:600}"
    ".live{text-align:center}"
    ".status{display:inline-block;font-size:11px;font-weight:700;letter-spacing:2px;padding:4px 14px;border-radius:999px;margin-bottom:4px}"
    ".s-idle{background:#1b2430;color:#7d8da1}"
    ".s-armed{background:#3a2a06;color:#fbbf24}"
    ".s-spray{background:#06363f;color:#22d3ee;animation:pulse 1s infinite}"
    "@keyframes pulse{0%,100%{opacity:1}50%{opacity:.4}}"
    ".boost{font-size:54px;font-weight:800;line-height:1;margin:6px 0;font-variant-numeric:tabular-nums}"
    ".boost .unit{font-size:18px;color:#7d8da1;font-weight:600;margin-left:6px}"
    ".bar{position:relative;height:10px;background:#1b2430;border-radius:999px;margin:14px 0 10px;overflow:hidden}"
    ".fill{position:absolute;left:0;top:0;bottom:0;width:0;border-radius:999px;transition:width .25s ease}"
    ".fill.s-idle{background:#475569}.fill.s-armed{background:#f59e0b}"
    ".fill.s-spray{background:linear-gradient(90deg,#22d3ee,#38bdf8)}"
    ".mark{position:absolute;top:-3px;width:2px;height:16px;background:#e6edf3;opacity:.55}"
    ".meta{display:flex;justify-content:space-between;font-size:13px;color:#9fb0c3}"
    ".meta b{color:#e6edf3}"
    "label{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:10px;font-size:14px;padding:9px 0;border-bottom:1px solid #161d27}"
    "label:last-child{border-bottom:0}"
    ".ig{display:flex;align-items:center;gap:8px}"
    ".u{color:#7d8da1;font-size:12px}"
    "input{background:#0b0f14;border:1px solid #28323f;color:#e6edf3;border-radius:10px;padding:9px 11px;width:96px;font-size:15px;text-align:right;font-variant-numeric:tabular-nums}"
    "input:focus{outline:none;border-color:#22d3ee;box-shadow:0 0 0 3px rgba(34,211,238,.15)}"
    "button{font-family:inherit;cursor:pointer;border:0;border-radius:11px;padding:11px 14px;font-size:14px;font-weight:600}"
    ".primary{width:100%;background:linear-gradient(90deg,#22d3ee,#38bdf8);color:#04121a;font-weight:800;letter-spacing:.5px}"
    ".ghost{background:transparent;border:1px solid #28323f;color:#9fb0c3;margin-top:12px}"
    ".cap{background:#1b2430;color:#e6edf3;border:1px solid #28323f}"
    ".full{width:100%}"
    ".row{display:flex;gap:8px;align-items:center}"
    ".row input{width:64px}.row button{flex:1}"
    "form{margin:0}"
    "</style></head><body><div class=wrap>"
    "<header><div class=logo>&#9889; ICWS</div><div class=sub>ZC33S&nbsp;Water&nbsp;Spray</div></header>"
    "<section class='card live'>"
    "<div class=status id=status>--</div>"
    "<div class=boost><span id=boost>--</span><span class=unit>bar</span></div>"
    "<div class=bar><div class=fill id=fill></div><div class=mark id=mark></div></div>"
    "<div class=meta><span id=mv>-- mV</span><span>Peak <b id=peak>--</b> mV</span></div>"
    "<form method=POST action=/resetpk><button class=ghost>reset peak</button></form>"
    "</section>"
    "<form method=POST action=/set>"
    "<section class=card><h3>Thresholds</h3>");
  s += "<label><span>Boost ON</span><span class=ig><input name=boostOn value=" + String(cfg.boostOn,2) + "><span class=u>bar</span></span></label>";
  s += "<label><span>Boost OFF</span><span class=ig><input name=boostOff value=" + String(cfg.boostOff,2) + "><span class=u>bar</span></span></label>";
  s += "<label><span>Spray ON</span><span class=ig><input name=onMs value=" + String(cfg.onMs) + "><span class=u>ms</span></span></label>";
  s += "<label><span>Spray OFF</span><span class=ig><input name=offMs value=" + String(cfg.offMs) + "><span class=u>ms</span></span></label>";
  s += F("</section><section class=card><h3>Calibration</h3>");
  s += "<label><span>v0 @0&nbsp;bar</span><span class=ig><input name=v0mV value=" + String(cfg.v0mV,1) + "><span class=u>mV</span></span></label>";
  s += "<label><span>slope</span><span class=ig><input name=slope value=" + String(cfg.slopeMvBar,1) + "><span class=u>mV/bar</span></span></label>";
  s += F("</section><button class=primary type=submit>Save</button></form>"
    "<section class=card><h3>Quick Calibrate</h3>"
    "<form method=POST action=/zero><button class='cap full'>Capture 0&nbsp;bar &middot; set v0 = now</button></form>"
    "<form method=POST action=/cal class=row style='margin-top:10px'>"
    "<span class=u>known</span><input name=kb value=1.0><span class=u>bar</span>"
    "<button class=cap>Capture slope</button></form>"
    "</section>"
    "<script>var ON=");
  s += String(cfg.boostOn,2);
  s += F(";function pct(b){var lo=-1.0,hi=2.0,p=(b-lo)/(hi-lo)*100;return Math.max(0,Math.min(100,p));}"
    "document.getElementById('mark').style.left=pct(ON)+'%';"
    "setInterval(function(){fetch('/live').then(r=>r.json()).then(j=>{"
    "document.getElementById('boost').textContent=j.boost.toFixed(2);"
    "document.getElementById('mv').textContent=j.mv.toFixed(0)+' mV';"
    "document.getElementById('peak').textContent=j.peak.toFixed(0);"
    "var c=j.spray?'s-spray':(j.armed?'s-armed':'s-idle');"
    "var st=document.getElementById('status');"
    "st.textContent=j.spray?'SPRAY':(j.armed?'ARMED':'IDLE');st.className='status '+c;"
    "var f=document.getElementById('fill');f.style.width=pct(j.boost)+'%';f.className='fill '+c;"
    "}).catch(e=>{});},250);"
    "</script></div></body></html>");
  return s;
}

void handleRoot() { server.send(200, "text/html", page()); }
void handleLive() {
  String j = "{\"mv\":" + String(lastMv,1) + ",\"boost\":" + String(lastBoost,3)
           + ",\"peak\":" + String(peakMv,1)
           + ",\"armed\":" + (armed ? "true" : "false")
           + ",\"spray\":" + (spraying ? "true" : "false") + "}";
  server.send(200, "application/json", j);
}
float argF(const char* n, float d) { return server.hasArg(n) ? server.arg(n).toFloat() : d; }

void handleSet() {
  cfg.boostOn    = argF("boostOn", cfg.boostOn);
  cfg.boostOff   = argF("boostOff", cfg.boostOff);
  cfg.onMs       = (uint32_t)argF("onMs", cfg.onMs);
  cfg.offMs      = (uint32_t)argF("offMs", cfg.offMs);
  cfg.v0mV       = argF("v0mV", cfg.v0mV);
  cfg.slopeMvBar = argF("slope", cfg.slopeMvBar);
  if (cfg.boostOff > cfg.boostOn) cfg.boostOff = cfg.boostOn;  // keep hysteresis sane
  saveCfg();
  server.sendHeader("Location", "/"); server.send(303, "text/plain", "");
}
void handleZero() {
  cfg.v0mV = readMv(); saveCfg();
  server.sendHeader("Location", "/"); server.send(303, "text/plain", "");
}
void handleCal() {
  float kb = argF("kb", 0);
  if (kb > 0.05f) {
    float sl = (readMv() - cfg.v0mV) / kb;
    if (sl > 100.0f) { cfg.slopeMvBar = sl; saveCfg(); }
  }
  server.sendHeader("Location", "/"); server.send(303, "text/plain", "");
}
void handleResetPk() {
  peakMv = lastMv;
  server.sendHeader("Location", "/"); server.send(303, "text/plain", "");
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PIN_MOSFET, OUTPUT);    digitalWrite(PIN_MOSFET, LOW);
  pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT); digitalWrite(PIN_LED_GREEN, LOW);
  pinMode(PIN_BTN, INPUT_PULLUP);

  loadCfg();

  Wire.begin(21, 22);
  adsOk = ads.begin();                       // ADS1115 @ 0x48
  if (adsOk) ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS);    // +-6.144V (headroom; add divider if signal nears 5V)
  else       Serial.println("ADS1115 not found");

  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAP(AP_SSID, AP_PASS);
  WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_8_5dBm);   // 約8.5dBm ≈ 最大出力の約10%
  server.on("/",        handleRoot);
  server.on("/live",    handleLive);
  server.on("/set",     HTTP_POST, handleSet);
  server.on("/zero",    HTTP_POST, handleZero);
  server.on("/cal",     HTTP_POST, handleCal);
  server.on("/resetpk", HTTP_POST, handleResetPk);
  server.begin();
}

void loop() {
  server.handleClient();
  uint32_t now = millis();

  if (now - lastSample >= 20) {            // sample ~50 Hz
    lastSample = now;
    lastMv    = readMv();
    lastBoost = toBoost(lastMv);
    if (lastMv > peakMv) peakMv = lastMv;

    if      (lastBoost >= cfg.boostOn)  armed = true;    // hysteresis
    else if (lastBoost <= cfg.boostOff) armed = false;
  }

  if (armed) {                             // interval duty machine
    if ( sprayPhaseOn && (now - lastPhase >= cfg.onMs))  { sprayPhaseOn = false; lastPhase = now; }
    if (!sprayPhaseOn && (now - lastPhase >= cfg.offMs)) { sprayPhaseOn = true;  lastPhase = now; }
  } else {
    sprayPhaseOn = true; lastPhase = now;  // next arm starts on a spray burst
  }

  bool autoSpray = armed && sprayPhaseOn;
  bool manual    = (digitalRead(PIN_BTN) == LOW);   // held = force spray, ignores boost
  spraying = autoSpray || manual;

  digitalWrite(PIN_MOSFET,    spraying ? HIGH : LOW);
  digitalWrite(PIN_LED_GREEN, spraying ? HIGH : LOW);   // case A: green mirrors the pump
}

WiFiの電波は、車内でスマホと繋がれば十分なので出力を約10%(WIFI_POWER_8_5dBm)まで絞っています。混信や消費電流を減らす狙いです。

デモ動画：ICWSの状態表示と実際のブースト計測

ICWSの状態表示(IDLE/ARMED/SPRAY)と、実際のブースト計測の様子を撮った動画です。

https://www.youtube.com/shorts/b3Npt3DpOK0

まとめ：ブースト連動の自動噴射までは完成、ノイズ対策は次の宿題

ESP32とADS1115で、ICWSをブースト圧に連動して自動噴射するコントローラーを自作できました。ブーストメーターのセンサー信号を横取りして専用センサーを増やさずに済ませたので、部品代は全部新規で約6,000〜8,000円に収まっています。WiFi経由でしきい値やキャリブレーションをブラウザから調整できるので、実走しながら数値を詰めていけるのも便利です。

ただし正直に書いておくと、ブーストをかけていないのにたまに誤って噴射することがあり、原因はセンサーのノイズによる瞬間的なスパイクだと分かっています。しきい値超えが150ミリ秒連続したときだけ本物のブーストと判定するソフト側の対策は設計済みですが、この記事のソースコードにはまだ反映していません。次に車をいじるタイミングで書き込む予定です。

スイフトスポーツ(ZC33S)を4年いじって学んだ、買う前に知りたかったこと

Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 GMT

ZC33Sを4年ほどいじってきました。その間に付けたパーツは数十点、記事は270本を超えています。

その多くは個別の作業記録ですが、書いているうちに記事をまたいで共通する判断基準 がいくつも出てきました。しかもそのほとんどは、失敗してから気づいたこと です。ここでは、買う前や作業前に知っていれば遠回りせずに済んだことをまとめます。

ノーマルの状態は、一度手を入れたら二度と戻ってこない

これがいちばん大きな教訓です。

サーキットを走るなら、何も手を入れていない状態で一度走っておくべき です。私はフルノーマルのまま筑波サーキット1000を走り、そのときのタイムと挙動を記録しました。これが後々の基準になりました。

チューニングをすると、その効果を「速くなった気がする」で終わらせてしまいがちです。しかし比較する相手がなければ、良くなったかどうかは判断できません。

::blogcard{slug="swift-sport-normal-circuit-test"}

パーツは後からいくらでも買えますが、ノーマルの状態は戻ってきません。基準を取らずに始めると、その後ずっと「効果があったのか分からない」まま金を使い続けることになります。

効果をどう判定するかを、買う前に決めておく

基準の話と表裏一体です。私は効果を判定できないまま終わったパーツ をいくつも抱えています。

オイルキャッチタンク は、溜まったオイルの量が効果の証拠になる部品です。買う前に純正ブローバイホースの内側の汚れを見ておけば、必要かどうか判断できました。
ボルテックスジェネレーター のような空力パーツは、体感での判定が極めて困難です。同じ日・同じ区間で付け外しを繰り返すくらいでないと、風や路面の影響と区別できません。

:::important

「なんとなく良くなった気がする」で終わりそうな買い物は、先に測り方を決めてから買う べきです。測れないなら、効果ではなく見た目や満足感にお金を払っていると割り切ったほうが健全です。

:::

::blogcard{slug="zc33s-removed-parts"}

締付トルクは説明書ではなく、車両側の整備解説書に載っている

社外パーツの取付説明書には、締付トルクの数値が書かれていないことがあります。

Beatrushのフロア補強バーがそうでした。説明書には数値がなく、代わりに「本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は、自動車メーカー発行の整備解説書に従い、規準締付トルクで締め付けて下さい」と書かれています。

:::warning

つまりパーツメーカーの説明書だけでは足りず、スズキの整備解説書が必要 になるということです。

これを知らずに手元の感覚で締めると、規定より緩い、あるいはきつい状態のまま走ることになります。とくにサスペンションまわりは走行安全に直結するので、感覚で決めてはいけない部分です。

:::

サービスマニュアルは高価ですが、DIYで足回りに手を入れるなら必要になります。

::blogcard{slug="zc33s-service-manual"}

一方で、説明書にきちんと数値が書いてある製品もあります。 TRDのドアスタビライザーは、ストライカー側が23N・m、プレートベース側が5N・mと明記されており、しかも「基準トルクが異なるので注意」という但し書きまで付いています。

::blogcard{slug="aisin-door-stabilizer-zc33s"}

塗装は薄めに塗って、車体に仮付けしてから判断する

DIY塗装で最も後悔したのが、濃さの判断を単体で行ったこと です。

Valentiのテールランプをスモーク塗装したとき、前回のスモークが薄かった反省から3回重ねました。結果は濃くなりすぎて、黒いボディに合わず、一度も装着しないまま売却 しています。

やるべきだったのは、薄めに塗った段階で車体に仮付けし、数メートル離れて見ること でした。パーツ単体で手元に持って見た印象と、車体に組んで引きで見た印象はまったく違います。

塗料は足せますが、削るのは大変です。 迷ったら薄いほうから始めてください。

::blogcard{slug="valenti-tail-light-smoke-paint"}

計測機材は、記録したあとに何をするかで選ぶ

サーキット用のラップタイマーやデータロガーは、単体の性能で選ぶと失敗します。

ATOTOのヘッドユニットにはラップタイマー機能があり、大きな画面に表示されるので見た目は最高です。しかし車両データを記録するOBD2アダプタはAndroid用とiOS用で分かれており、Androidで記録したデータをiOSへ移すのが非常に面倒 でした。

私は車載映像の編集をiOSでまとめて行っています。データを使う場所がiOSにある以上、最初からiOS側で記録するほうが早い という結論になりました。

::blogcard{slug="atoto-track-hu"}

編集環境を先に決め、そこにデータを集められる構成を組む。この順番でないと「記録はできたが使いづらい」状態になります。

道具は性能より置き場所で負ける

パーツではなく道具の話です。

充電式の空気入れも、Makitaのブロアも、性能に不満はありませんでした。それでも両方とも手放しています。 理由は場所を取ることです。年に数回しか使わない道具に、置き場所を占有され続けるのが引き合いませんでした。

同じ理由で、表示精度に不満のなかったLufi X7も、ダッシュボードに置き場所を確保できず外しています。

:::note

道具を買うときは、性能だけでなく「どこに置くか」まで決めてから買う べきです。使用頻度が低いものほど、置き場所のコストが効いてきます。

なお空気入れについては、手放した代わりにエアゲージだけはきちんとしたものを買いました。 ポンプ内蔵の圧力計とは5%ほどの差がありましたし、ガソリンスタンドの空気圧計も当てになりません。入れる道具より測る道具に投資すべき でした。

:::

::blogcard{slug="tire-air-gauge-pressure-guide"}

価格差は見た目ではなく、造りの差であることが多い

安い製品と高い製品の差が、実際に何なのかを確かめる機会が何度かありました。

カーボンボンネット は、5万円程度の製品もある中でKansaiサービス製を選びました。違いはカーボンの層数 です。Kansaiは2重で強度がしっかりしていますが、安価な製品は1枚のみでぺらぺらです。走行風を正面から受け続ける部品なので、ここは価格差の意味がありました。

::blogcard{slug="kansai-service-hood"}

一方で、差が誤差の範囲だったもの もあります。ドアスタビライザーはフロントにAISIN正規品（13,000円）、リアにノーブランド品（6,800円）を付けましたが、品質差は誤差で、どちらも壊れていません。 いま同じことをやるなら前後ともノーブランドを選びます。

::blogcard{slug="door-striker-rear"}

価格差が造りに出ている部品と、出ていない部品がある ということです。強度や安全に関わる部品は高いほうを、そうでない部品は安いほうを、というのが今の判断基準です。

軽さで走る車では、重量増が代償になる

ZC33Sは軽さで走る車です。この前提は、快適性を上げるカスタムと正面からぶつかります。

スピーカーを交換して音質を上げようとすると、小音量で良い音を出すためにデッドニングが必要 になります。しかしデッドニングは制振材の分だけ確実に車重が増えます。

私は最終的に、走りを優先して音質を諦めました。 そのうえで聴き比べると純正との差は小さく、しかも純正スピーカーは非常に軽い です。

::blogcard{slug="zc33s-later-speaker"}

逆に、軽量化が効く部位もあります。 カーボンボンネットの2.1kgは、交差点を曲がるときにフロントの頭の入り方が変わるとはっきり分かりました。車体の前端かつ高い位置という条件が効いています。

同じ2kgでも、どこの2kgかで意味がまったく違う ということです。

まとめ：失敗の記録こそ、次に買う人の役に立つ

ここに書いたことは、すべて自分が失敗してから気づいたものです。

ノーマルの基準を取ってから手を入れる
効果の測り方を買う前に決める
締付トルクは車両側の整備解説書で確認する
塗装は薄めに塗って仮付けしてから判断する
計測機材は編集環境から逆算して選ぶ
道具は置き場所まで決めてから買う
強度に関わる部品は価格差に意味がある
軽さで走る車では重量増が代償になる

個別の記事には「良かった」「効果があった」と書いてあるものが多いですが、その裏には外したパーツも、やり直した作業もあります。 外したパーツの一覧は別記事にまとめました。

::blogcard{slug="zc33s-removed-parts"}

カスタム全体の索引と、整備の索引は以下です。

::blogcard{slug="zc33s-custom-guide"}

::blogcard{slug="zc33s-tuning-maintenance"}

スイフトスポーツ(ZC33S)に付けて結局外したパーツ8つと、その理由

Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 GMT

このブログではZC33Sに取り付けたパーツを1つずつ記事にしていますが、そのすべてを今も使っているわけではありません。 買って、付けて、しばらく使って、最終的に外したものがいくつもあります。

パーツのレビューは「付けました、良かったです」で終わりがちです。しかし本当に知りたいのは、その後も使い続けているのかどうかだと思います。このページでは、私が外したり手放したりした8つを理由ごとに整理しました。

外した理由は大きく3つに分かれる

振り返ってみると、外す理由はきれいに3つに分類できました。

理由	該当したパーツ
効果を確認できなかった	オイルキャッチタンク、ボルテックスジェネレーター
置き場所に負けた	Lufi X7、充電式空気入れ、Makitaブロア
買う前の判断を誤った	アルミバルブキャップ、FH-8500DVS、Valentiテールランプ

金額の大小はあまり関係がありませんでした。数百円のものも4万円のものも、同じように外れていきます。

効果を確認できなかったもの

いちばん納得がいかないのがこの分類です。悪いところがあって外したのではなく、良くなったかどうかが分からないまま終わったという状態です。

R'sオイルキャッチタンク（14,300円）

ブローバイガスによる吸気ポートのカーボン堆積を防ぐために導入しました。ZC33S専用品を選び、取り付けもきちんと行っています。

しかしタンクにオイルがほとんど溜まりませんでした。 オイルキャッチタンクは、溜まった量がそのまま効果の証拠になる部品です。溜まらないということは、回収すべきブローバイガスがそもそも出ていないということになります。

::blogcard{slug="oil-catch-tank"}

ボルテックスジェネレーター

ルーフに貼り付ける空力パーツです。取り付け直後は「直進安定性が上がった気がする」と書きましたが、これは同じ日に付け外しをして比べたわけではなく、印象の域を出ませんでした。

リアウイングを取り付けるタイミングで外しましたが、外したあとに悪化した実感もありませんでした。

::blogcard{slug="vortex-generator"}

:::important

この2つから学んだのは、効果を判定する方法を先に決めてから買うということです。

オイルキャッチタンクなら「買う前に純正ブローバイホースの内側の汚れを見ておく」、空力パーツなら「同じ日・同じ区間で付け外しを繰り返す」といった手順です。これをやらないと、良くなったかどうか分からないまま金と手間だけが消えます。

:::

置き場所に負けたもの

性能に不満はなかったのに、物理的なスペースを理由に外したものです。これは事前に予想しにくく、実際に生活のなかで使ってみないと分かりませんでした。

Lufi X7 マルチメーター（1.5万円）

OBD2から水温や吸気温を表示するメーターです。表示は正確で、リフレッシュレートも高く、性能に不満はありませんでした。 ハイフローインテークの効果を判断できたのも、このメーターの吸気温表示があったからです。

外した理由は単純で、ダッシュボードに置き場所を確保できなかったことです。常時表示しておく必然性のある値がそれほど多くない一方、ダッシュボード上のスペースは限られています。

::blogcard{slug="lufi-x7-installed"}

充電式空気入れとMakitaブロア

スローパンク対策の充電式ハンディ空気入れと、洗車の拭き上げ用のMakita MUB-184DZです。どちらも性能は良かったのですが、両方とも手放しました。

年に数回しか使わない道具に置き場所を占有され続けるのが引き合わない、というのが理由です。空気入れは自転車用のフロアポンプで代用できますし、ブロアは家のメンテナンスで使う用途がなくなりました。

::blogcard{slug="tire-air-pump-diy-review"}

::blogcard{slug="makita-mub184dz"}

:::note

道具を買うときは、性能だけでなく「どこに置くか」まで決めてから買うべきでした。とくに使用頻度が低い道具ほど、置き場所のコストが効いてきます。

なお空気入れについては、手放した代わりにエアゲージだけはきちんとしたものを買いました。 入れる道具より測る道具のほうが重要だ、というのが一連の買い物から出た結論です。

:::

買う前の判断を誤ったもの

自分の見立てが甘かったものです。振り返れば、買う前や作業前に確認できたはずのことばかりでした。

AliExpressのアルミバルブキャップ（240円）

見た目のドレスアップとして買いましたが、現在は純正の樹脂キャップに戻しています。4個240円という価格の製品がどういう精度で作られているか分からないためです。

バルブキャップは飾りではなく、バルブコアが緩んだときの最後の砦です。実際にバルブコアが原因のエア漏れを経験しているので、ここは価格より素性を優先すべきでした。

::blogcard{slug="wheel-cap"}

carrozzeria FH-8500DVS（約40,000円）

新車納車直後に取り付けたディスプレイオーディオです。動作は安定していて音質も良かったのですが、約2ヶ月でATOTOのAndroid機に載せ替えました。

理由はCarPlay版のGoogle Mapsの解像度が低いことです。ナビは車で最もよく使う機能なので、ここが我慢できませんでした。1ヶ月時点のレビューでも「悪かったところ1位」に挙げていた点が、そのまま乗り換えの決め手になっています。

::blogcard{slug="fh-8500dvs-review"}

Valentiテールランプ（スモーク塗装）

これは一度も車体に付けないまま売却しました。前回のスモークが薄かった反省から3回重ねて塗ったところ、今度は濃くなりすぎたためです。黒いボディに黒いホイール、そこに真っ黒なテールを足すと、リアの見分けがつかなくなりました。

「前回が薄かったから今回は濃く」という判断そのものが間違いでした。 本来やるべきだったのは、車体に仮付けして数メートル離れて見ることです。塗料は足せますが、削るのは大変です。

::blogcard{slug="valenti-tail-light-smoke-paint"}

:::warning

ただし、塗装そのものは磨きまで仕上げてあったので、フリマアプリではすぐに買い手が付きました。自分の車に合わなくても、欲しい人はいます。 途中で投げ出さずに仕上げておくと、合わなかったときの出口が残ります。

:::

まとめ：買う前に「効果の測り方」と「置き場所」を決めておく

8つを振り返って、共通して言えることは2つです。

効果をどう判定するかを、買う前に決めておく。 判定方法がないまま買うと、良くなったか分からないまま終わります。
どこに置くかを、買う前に決めておく。 性能が良くても、置き場所がなければ生活のなかで負けます。

外したパーツの記事も消さずに残しているのは、外したという事実そのものが判断材料になると考えているからです。付けた記事だけを並べると「全部良かった」ように見えてしまいますが、実際はこの8つのように終わったものもあります。

今も使い続けているパーツについては、それぞれの記事に使用年数と再購入の判断を書いてあります。カスタム全体の索引は以下にまとめています。

::blogcard{slug="zc33s-custom-guide"}

スイフトスポーツ(ZC33S)カスタム総まとめ！実際に取り付けたパーツ記事の索引

Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 GMT

このブログで実際に行ってきたスイフトスポーツ(ZC33S)のカスタムを、ジャンル別に整理した索引ページです。掲載しているのはすべて自分の車で実際に作業した実録記事で、写真付きで手順を紹介しています。気になるジャンルから読んでみてください。

はじめてのカスタムにおすすめの3つ

工具が少なくても失敗しにくく、変化を実感しやすい作業からどうぞ。

リアフォグの撤去 — 定番の軽量化＆すっきり化。
ナンバー灯(ライセンス灯)のLED化 — 数百円・数分で印象が変わります。
ペダルカバーの取り付け — 内装のスポーティ感が一気に上がります。

電装系のカスタムを始めるなら、先に配線の基本を押さえておくと安全です。

::blogcard{slug="bullet-terminal-splice"}

外装カスタムの実録記事

内装カスタムの実録記事

電装・ガジェットの実録記事

カーナビ・メーター類はこのブログでいちばん記事が多いジャンルです。

吸排気・エンジン系の実録記事

足回り・ボディ補強の実録記事

カスタムの進め方と考え方

方向性は人それぞれですが、私は「街乗り4：サーキット6」のバランスで、効果を体感できるものから進めています。購入前の基礎知識やグレード・オプション選びは購入ガイドに、オイル交換などの維持系はメンテナンス記事にまとめています。

::blogcard{slug="zc33s-basics-for-beginner"}

::blogcard{slug="zc33s-tuning-maintenance"}

全記事はカスタムカテゴリからも一覧できます。この記事は新しいカスタムをするたびに更新していきます。

スイフトスポーツ(ZC33S)のフォグランプを黄色LEDバルブに交換する方法【HID屋】

Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 GMT

ZC33Sのフォグランプを、ファッション目的で黄色のLEDバルブに交換しました。定番のIPF製も候補でしたが2万円超と高額だったため、配線レスで交換できるHID屋の黄色LEDフォグを選んでいます。車検（保安基準）のポイントと、実際の交換手順を紹介します。

黄色LEDフォグはファッション目的、IPFではなくHID屋を選択

今回はフォグランプを黄色のLEDバルブに交換します。完全にファッション目的です。黒いボディには黄色のフォグが似合いそうだと前から思っていました。

話は少し逸れますが、街中では霧も出ていないのに常時フォグランプを点けて走っている眩しい車をたまに見かけます。眩しいからといってパッシングで知らせると他の車の迷惑になるので、そんなこともできません。

そこで思いついたのが、「もし後ろにフォグ点けっぱなしの車が付いたら、何とかしてその車の後ろに回り込んで、同じようにフォグランプを点けて眩しさをお返しする」という作戦です。もちろんただの妄想で、実際にはやりません。

さて本題です。市街地しか走らないのでフォグランプの出番はほとんどありません。しかも今のフォグは暗くて、点いているのかいないのかもよくわからないレベル。せっかくなら明るいものにしたいと思って調べていき、行き着いたのがHID屋の黄色いLEDフォグでした。

本当は定番のIPF製（104FLB・2400K）も候補でした。公式ショップでは現行販売中ですが、2万円超えとなかなかのお値段。Amazonでは在庫切れで高値がついていたこともあり、今回は見送りました。

購入前にAIを使ってあれこれリサーチしてわかったのですが、フォグランプにも車検（保安基準）の規定があります。詳しくは後述しますが、光軸がずれていたり、カットラインが出ていなかったりすると車検に通りません。

また、世の中には「爆光」をうたう超明るい商品もたくさんありますが、仕様どおりの明るさが出るものは実際にはほとんどないようです。カタログ上の数値だけで選ばないほうが良さそうです。

フォグランプの役割と保安基準

そもそもフォグランプとは

フォグランプ（正式名称は「前部霧灯」）は、霧や大雨、雪などで視界が悪いときに使う補助灯です。ヘッドライトより低い位置に付いていて、手前の路面を低く広く照らす配光になっています。

低い位置から照らすのには理由があります。霧の中でヘッドライト（特にハイビーム）を点けると、光が霧の粒に乱反射して、かえって前が見えなくなります。フォグランプは目線より低い位置から照らすことで乱反射の影響を抑えつつ、対向車や前走車に自車の存在を知らせる役割を持っています。

黄色い光が定番なのは、雨や霧の中でもまぶしさを感じにくく、路面とのコントラストがつきやすいと言われているからです。つまり本来は悪天候用の灯火で、晴れた夜に常時点灯するためのものではありません（冒頭に書いたとおり、普通にまぶしいです）。

保安基準のポイント

フォグランプは道路運送車両の保安基準第33条（前部霧灯）と、その細目を定める告示第199条で細かく決められています。乗用車に関係するところを抜き出すとこんな感じです。

色：白色または淡黄色。すべて同じ色であること
個数：同時に点灯できるのは2個まで
取付位置：照明部の上縁が地上0.8m以下かつロービームの上縁より下、下縁が地上0.25m以上
横方向：照明部の最外縁が車の最外側から400mm以内
配光：照射光線が他の交通を妨げないこと（対向車をまぶしくさせない＝光軸とカットラインが重要）
操作系：スモール（車幅灯）が消えていると点灯できない構造で、点灯中はメーター内に表示が出ること
点滅しないこと

今回のように淡黄色のバルブに交換すること自体は完全に合法です。ただし「車検対応」をうたうバルブでも、灯具との組み合わせでカットラインが崩れたり光軸が上を向いたりすると「他の交通を妨げる」扱いになり得ます。交換後は壁に照射して、カットラインと光軸を確認しておくと安心です。

原文を確認したい方は細目告示第199条（前部霧灯）のPDFをどうぞ。

今まで使っていたフォグランプ

今まで使っていたのは、こちらの記事で取り付けたLEDバルブです。LEDではあるものの、あまり明るくはありませんでした。

::blogcard{slug="zc33s-fog-lamp-led-upgrade"}

購入したHID屋の黄色LEDフォグ（H8/H11/H16・5400lm・配線レス）

今回購入したのはこちら。HID屋のLEDフォグランプのイエロー（H8/H11/H16対応・5400lm・車検対応）です。「配線レス」なので、純正バルブと差し替えるだけで済み、加工や追加の配線は不要です。

::amazon{asin="B0F74555VB"}

:::note

もっと明るいものが欲しい場合

同じHID屋のVシリーズなら 8700lm の製品があります。ホワイトとイエローを切り替えられるタイプで、こちらもH8/H11/H16対応・車検対応です。そのぶん値段は上がります。

::amazon{asin="B0C856CYMT"}

:::

説明書はシンプル。元のバルブを外して、新しいバルブに入れ替えるだけです。

左が今まで使っていたバルブ、右が新しいHID屋のバルブです。

交換はバルブ差し替えのみだが左右でアクセス方法が異なる

フォグランプの交換自体は難しくありません。バルブを外して新しいものに差し替えるだけです。ただしZC33Sの場合、左右でアクセス方法が異なります。

助手席側

助手席側は、エンジンルームから手を伸ばせばそのまま届きます。

運転席側

運転席側は少し手間がかかります。以下の整備マニュアルを参考に、必要最低限のネジとクリップを外し、カバーを開けて取り出します。

まずタイヤハウス内のクリップを外します。

フロントバンパーの下に潜り、ネジ類を外して、頑張ってカバーを引っ張り出したところです。

点灯テスト

交換が終わったら点灯テストです。

良い感じです！黒いボディには黄色がよく似合います！

まとめ：実用性は低いが見た目の満足度は高い

フォグランプを黄色にしたことで、フロントまわりの雰囲気がガラッと変わりました。市街地メインだとフォグの実用性は正直ほとんどありませんが、見た目の満足度は高いです。バルブを差し替えるだけで簡単に交換できるので、気になる方はぜひ試してみてください。

Amazonプライムデーで買うべきカー用品まとめ【2026年7月】

Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT

Amazonプライムデー2026のセール情報をまとめました。実際に使って良かったカー用品を中心に、価格と割引率を添えて紹介します。

セール期間と価格の実測ルール

Amazonプライムデー2026が始まりました。

先行セール：7月7日（火）〜 7月9日（木）
本セール：7月10日（金）〜 7月13日（月）

この記事では、私が実際に使ってよかったカー用品を中心に、セールで安くなっているものを10点ピックアップして紹介します。

価格と割引率は先行セール初日（7月7日）時点の実測値です。セール中に変動する可能性があるのでリンク先で最新価格を確認してください。

ポイントアップキャンペーンにエントリーする

ポイントアップキャンペーンにエントリーします。エントリーしてから対象期間中に合計1万円（税込）以上購入すると、条件に応じてポイント還元率がアップします。

Amazonポイントアップキャンペーンページ

実際に使ってよかったもの

エーモン電工ペンチ【32%オフ ¥1,490】

電装DIYの相棒です。ドライブレコーダーも追加メーターもこれで配線してきました。ギボシのかしめが安定するので、1本あると作業が一気に楽になります。

ギボシ端子のかしめ方はこちらの記事で解説しています。

::amazon{asin="B07XYS6RXF"}

シュアラスター洗車グローブ【30%オフ ¥2,282】

スポンジから乗り換えました。握る力が要らないので疲れないし、泡持ちも良いです。コーティング施工車にも優しいです。

洗車道具のまとめ記事でも紹介しています。

::amazon{asin="B01KO6EA1Y"}

かしこいバケツ 17L【16%オフ ¥1,980〜】

たかがバケツと思っていたら大間違いでした。洗車道具を全部入れたまま運べて、フタは踏み台になります。マンション住まいで洗車場に通う人に刺さるはずです。

※色によって価格が異なります。

::amazon{asin="B005DJOX7E"}

ピカピカレインガラスコーティング【11%オフ ¥8,901〜】

DIY施工でお店の1/3以下の値段になります。施工から3年以上経ちますが、水弾きをキープしています。コツは拭き残しをゼロにすることです。

施工手順はこちらの記事にまとめてあります。

::amazon{asin="B09JVYJWB7"}

WAGO ワンタッチコネクター【17%オフ ¥764】

電装DIYの新定番です。マルチメーターの取り付けで電源取り出しに使いました。ギボシより手軽で、細い線でも確実につながります。

::amazon{asin="B01E577T1Q"}

OBDLink LX【10%オフ ¥14,900】

RaceChrono用のOBD2送信機です。走行動画に回転数や水温をオーバーレイできます。

注意：Android専用です。 私はiPhoneなのによく調べずに買って泣きました。iOSの場合はOBDLink MX+が必要です。詳しくはこちらの記事にまとめてあります。

::amazon{asin="B074P44SZ8"}

アルミテープ 50mm×25m【12%オフ ¥1,499】

例のトヨタ特許で話題になったアルミテープチューニング用に買いました。効果のほどはプラシーボ込みかもしれませんが、この値段なら遊べる実験です。

::amazon{asin="B075WZ23K3"}

セールで見つけたお得なもの

ここからは私は未購入ですが、割引率が高くて気になったものです。

PORMIDO ミラー型ドライブレコーダー前後【13%オフ ¥26,155】

デジタルインナーミラー化で後方視界がすっきりして、夜も明るく見えます。前後録画であおり運転対策にもなります。

::amazon{asin="B09B3SQ95Y"}

Anker Nano カーチャージャー 75W【30%オフ ¥2,790】

巻き取り式のUSB-Cケーブルを内蔵していて、シガーソケットまわりがすっきりします。信頼のAnkerがこの価格なら買いだと思います。

::amazon{asin="B0DJXLJ7QC"}

ボンフォーム防水シートカバー【42%オフ ¥855】

洗車後の濡れた服や、サーキット帰りの汗対策に。被せるだけでシートを守れます。今回見つけた中で割引率トップでした。

::amazon{asin="B0BK71WDY5"}

まとめ：X（@suisupokun）でも同時発信中

セール期間中はX（@suisupokun）でも情報を流しています。今回の記事と同じ内容をスレッドにしてあるので、拡散してもらえると嬉しいです。

良いプライムデーを！

【２回目】スイスポのホイールのガリキズをDIY補修！パテ盛り〜再塗装で目立たなくする

Sat, 27 Jun 2026 00:00:00 GMT

10か月ほど前にもホイールのガリキズを一度補修していましたが、今回は洗車中に左リアホイールで新たなガリキズを見つけました。前回と同様に、ヤスリがけとアルミパテ盛りから再塗装までの手順で補修していきます。

10か月ぶりに左リアホイールにガリキズ発見

10か月ほど前にもホイールにガリキズができてしまい、一度補修していました。その時の記事がこちらです。

::blogcard{slug="wheel-scratch-fix-diy"}

なんと、洗車していたら左リアのホイールにガリキズがあるのを見つけてしまいました。。。

ってことで再度補修していきます。

ヤスリがけとアルミパテで傷を埋める

ヤスリがけとパテ盛りをしていきます。

傷はこんなかんじ。塗装部分が削れ、アルミの部分も削れています。短く深く削れてしまっています。

いつやったのか記憶にないです。っていうか、こんだけ削れていれば気づくと思うんだけどな。じゃあ、貸したときにでもやられたのか？と思って思い返してみると、3か月ほど前に横浜のホテルに宿泊したときに雨が降っていて面倒だからバレーパーキングに預けたときぐらいしか記憶にない。

流石に5つ星ホテルだから傷を付けたら申告してくるはず。保険も入っているだろうし。

中身の素材が2種類ありそうだから、前回補修した箇所かなと。。。

補修は2回目なので途中経過の写真は殆ど撮っていませんでした。1時間ほどヤスリがけをして表面を整えました。400番から1000番あたりまでやりました。そして、アルミパテを使って傷の部分を盛り付けます。

使っている耐水ペーパーとアルミパテはこちら。番手がセットになった耐水ペーパーは1つ持っておくと何かと便利です。

::amazon{asin="B099ZN868W"} ::amazon{asin="B00A47MFJ8"}

気温は20度以上あったので、この状態で1日ほど乾燥させました。

パテを研磨

パテ盛りした部分を削っていきます。これも240番ぐらいから徐々に1000番までやりました。

パーツクリーナーで掃除していたら、前回補修した部分の塗装が剥がれてしまいました。。。弱いですね。この部分も塗り直します。

::amazon{asin="B07H29JLYD"} ×4本 SE174″ dmm=0]

ちょっと遠目から撮影してみました。ホイールが汚れているので補修箇所がわかりません！

マスキングと再塗装

下地が整ったら、いよいよ塗装です。まずは周囲を一通りマスキングします。広い範囲を一気に養生できるマスカー（マスキングテープと養生シートが一体になったもの）があると、塗料の飛び散りを防げて便利です。

::amazon{asin="B09GBJB79L"}

塗装する場所は左上と下。

塗装には前回使ったホイールカラーの余りを使います。色はつや消しブラック。後述しますが、もともとのホイールの色とは厳密には一致していないので注意してください。

::amazon{asin="B00363LIW2"}

新聞紙を徐々にずらしながらグラデーションを作っていきます。

塗装が終わったらすぐにマスキングを剥がします。

もともとのホイールの塗装はセミグロスブラックに対し、塗料は艶消し黒なので色味は違うけどホイールを汚くしていれば目立ちません。

ホイール用のクリーナーを買って、ちゃんとキレイにしようかなと思いました。。

まとめ：DIY補修は耐久性に限界も、汚れが目立たなくしてくれる

2回目のホイール補修は、ヤスリがけ→アルミパテ盛り→研磨→マスキング→つや消しブラックで再塗装、という流れで作業しました。前回補修した部分の塗装が剥がれていたりと、DIY補修の耐久性には限界があると感じましたが、ホイールが汚れていれば多少の色味の違いや補修跡は目立ちません。費用をかけずに自分で直せるので、ガリキズが気になる方はぜひ試してみてください。

スイフトスポーツ(ZC33S)のウィンカーのメタルクラッド抵抗を交換

Tue, 26 May 2026 00:00:00 GMT

以前LEDウィンカーに交換したところ、取り付けから約2年後に片側だけハイフラになりました。原因はメタルクラッド抵抗の付け根の断線で、フロントバンパーを外して抵抗を交換しています。交換の際に圧着部をはんだ付けで補強した手順を写真付きで紹介します。

LEDウィンカー装着から2年で片側だけハイフラが発生

以前、LEDウィンカーに変更しました。詳細は以下の記事で紹介しています。

::blogcard{slug="zc33s-led-turn-signal-resistor"}

取り付けてから約2年後、片側だけハイフラになりました。

左ウィンカーがハイフラになった。。。ライトは全部ついてるから抵抗器が壊れたのかな、、、 pic.twitter.com/VlP7PikWua

— スイスポくん (@suisupokun) January 24, 2026

AIに聞いてみると、片側なので抵抗が壊れているという指示があり、メタルクラッド抵抗の抵抗値を測ったら無限だったので交換しようとしました。しかし、交換するときに、メタルクラッド抵抗の付け根が断線していることが判明しました。

抵抗の付け根の断線を確認し、圧着部をはんだ付けで補強して交換

フロントバンパーを外さないとメタルクラッド抵抗にアクセスできないので面倒ですが取り外しました。上側が根元から断線してました。

線が抜けちゃった感じっぽいです。周りの熱収縮チューブも切れちゃってます。

上が壊れた抵抗。下が新しく買った抵抗。50W3Ωです。

::amazon{asin="B07RKTFZ14"}

新しく買ったほうのメタルクラッド抵抗も付け根部分の剛性が低そうなので分解してみました。そしたら端子に圧着されているだけでした。その圧着もちょっと怪しくて撚り線が切れている状態で圧着されていたりします。

配線をカットして、端子にはんだ付けをして、撚り線にハンダを流し入れて強化しておきました。これを4箇所やりました。

取り付け。振動が加わって線がプラプラすると断線しやすくなるっぽいので線はフレームにできるだけ固定しておきます。

左右両方交換しました。

まとめ：メタルクラッド抵抗は圧着を自分で補強してから取り付ける

メタルクラッド抵抗の圧着がしょぼいので、自分で強化する必要がある。
面倒な作業ですが、フロントバンパーを開ける作業のほうが面倒なので設置前にやっておいたほうが楽です。

AIを使ってATOTO X10のサウンド設定を最適化してスピーカーの性能を100％発揮させるようにした

Sat, 02 May 2026 00:00:00 GMT

ATOTO X10に載せ替えてから「S8のときのほうが音が良かった」と1年以上感じていました。原因は、耳だけで触っていたイコライザーと、各スピーカーのレベル調整をしていなかったことの2つです。Spectroidでの実測とAIへの相談をもとに36バンドEQとタイムアライメントを詰めた結果、外部アンプを買わずにS8と同等以上の音質になりました。

ATOTO X10で1年悩んだ「S8のほうが音が良かった」問題

ATOTO X10に乗り換えてから1年以上、「S8の時のほうが音が良かった」とずっとモヤモヤしていました。同じスピーカー、同じデッドニング、同じ車。スピーカーシステムは何も変えていないのに、X10にしたら音圧が落ちて、重低音もスカスカ。

過去の記事でも何度かサウンド設定をいじっていましたが、S8時代を100点とすると60点くらいまでしか戻せず、外部アンプ（CA-AEC03とかCA-AEC122D）の追加も検討していました。

ただ、外部アンプを買う前に「もう一回根本から見直したい」と思って、AIに相談しながら徹底的に詰めてみたら、外部アンプを買わずにS8を使っていたときと同等の音質に到達しました。1年悩んだ問題が1時間で解決した話です。

音が悪い原因は2つあった

結論から言うと、X10で音が悪く感じていた原因は以下の2つでした。

耳に頼ったイコライザー設定（実測ベースで詰めていなかった）
各スピーカーの音量を調整していなかった（定位が運転席に合っていなかった）

X10は機能が豊富で、36バンドEQやタイムアライメントといった本格的なチューニング機能が揃っているのですが、それを耳と感覚だけで使っていたのが間違いでした。機能を活かしきれていなかったというのが正しい言い方かもしれません。順番に解決していきます。

真犯人① 耳に頼ったイコライザー設定

X10には20Hz〜20kHzの36バンドEQが搭載されていて、Q値（バンド幅）も各バンドで調整できる強力な機能です。

過去のEQ設定の記事では「ロックっぽくしたいから低音と高音を上げる」みたいな耳ベースで触っていましたが、これだと車内音響の癖が分からないまま補正しているので、実は逆効果になっている可能性があります。

そこで今回は、ピンクノイズと実測カーブをベースに詰めました。

深夜の駐車場でSpectroidを使って測定

エンジンOFF、エアコンOFF、窓全閉
深夜の駐車場
Android端末に「Spectroid」というRTAアプリ（無料）を入れる
Android端末を運転席のヘッドレスト位置にホールド
Atoto X10上のYouTubeでピンクノイズを再生

https://www.youtube.com/watch?v=vccQw3zVEXc

1回目の測定（EQフラットの状態）

ピンクノイズを流して測ると、3〜8kHzに+5〜10dBの大きな山が出ていました。これがツイーター4個構成（TS-C1740内蔵ツイーター + BOSEツイーター）の弊害で、高域が過剰に出ている状態。

逆に10kHz以上は急峻に減衰していて、超高域は出ていない。低域は40〜100Hzでフラット、ここはOK。

「高音が刺さるけど抜けない」と感じていたのは、まさにこのカーブが原因。耳ベースで触っていた時は気づきませんでした。

Harmanカーブに近づける36バンドEQの補正値

実測カーブをHarmanカーブ（理想曲線、緩やかな右肩下がり）に近づけるように、X10の36バンドEQで以下のような補正を入れました。

3.4〜5kHz: -3〜-4dB（ツイーター4個の山を削る）
10〜17kHz: +2〜+3dB（超高域を補強）
45〜65Hz: +1〜+2dB（キックの量感を補強）

最初はQ値5.0（ピンポイント）でやっていましたが、隣り合うバンドの設定差が大きいとカーブがガタガタになるので、最終的に全バンドQ=3.0に落として滑らかにしました。

どの周波数をどのくらい調整するのかは、AIにSpectroidの写真を撮影して丸投げしました。最終的には、Spectroidのピークホールド機能を使ってピークになっているところを重点的に削ってある程度フラットにしたうえで、ハーマンカーブに近づけるように持ち上げました。

補正後の再測定

EQ補正してもう一度測ると、ピラミッド型のなだらかな右肩下がりになりました。Harmanカーブにかなり近い、教科書的な良バランス。

「測定 → EQ調整 → 再測定」を3周くらい繰り返して追い込みました。耳でやってた時はこういうPDCAが回せなかったので、実測ベースのありがたみを実感しました。

ちなみに、サウンド設定の「ラウドネスコントロール」もONにしました。これは小音量時に低域と高域を補強する機能で、車内のような騒音環境では基本ONにしておくのが正解です。これだけで体感はけっこう変わります。

ラウドネスコントロールをOnにすると60Hz付近が持ち上げられました。

そして最後は主観で自分の耳の特性に合わせて足りないところとかピークを出すところの周波数をずらしたりしました。具体的には、60Hz以下の振動に近い重低音を強化しました。スピーカー自体は再生できる能力があるので音源に入っている場合は再生してもらうためです。また、高音のピークをもう少し高音側に持ってきました。

最終的なイコライザーの設定はこちら。前回設定した内容とは全然異なります。ちゃんとスペクトラムアナライザーで詰めていったほうが楽ですね。。。

余談ですが、Bassを強化した曲を流すとこんな感じのスペクトラムになります。

https://www.youtube.com/watch?v=RCyEX71y82E

真犯人② 各スピーカーの音量を調整していなかった

EQで周波数特性が整ったあと、もう一つ重要なのがタイムアライメントでした。

ZC33Sのような小さい車だと、運転席に座ると右ドアスピーカーまで50cm、左ドアスピーカーまで130cm、というふうにスピーカーごとの距離が大きく違います。これを補正しないと、音が運転席側に偏って、定位がぐちゃぐちゃになります。

巻尺で各スピーカーまでの距離を測って、X10のタイムアライメントに入力。一番遠いスピーカーを基準にして、近いスピーカーには遅延を入れて時間差を揃えます。

さらに、各chのレベル合わせも重要でした。距離が近い運転席ドアは音量を少し下げる、リアスピーカーも下げて後方定位を弱める、といった調整です。

これをやった瞬間、音像がダッシュボード中央にピタッと定位しました。今までドアの足元から音が鳴っているように感じていたのが、急に目の前のハンドル奥から音が出るようになる感覚。これは効果絶大です。

ボーカルがハンドル奥のセンターに、ギターは左右に広がって、ドラムは中央後方の空間に。コンサートホールで真ん中の席に座ったような立体感が出ます。S8の時もここまで定位が決まっていなかった気がするので、ここがS8越えの大きな要因です。

今までは距離は入力していましたが、音量は変更していませんでした。助手席のスピーカーを基準として、運転席は-3dB, リアは両方-2dBにしました。これによってより定位が出るようになりました。

距離だけしか設定しないと、音の到達は理想通りですが音量が違うのでリスニングに違和感が出ちゃっていたんだと思います。

AIに相談しながら進めるメリット

今回の作業、全部AI（Claude Opus 4.7）に相談しながら進めました。具体的には：

設定画面のスクショを送って「これで合ってる？」と確認
実測カーブのスクショを見せて「次にどう補正すべき？」と相談
補正後の変化を一緒に分析

カーオーディオ調整って、専門用語と数値だらけで一人でやると詰まりやすいんですが、対話しながら進めると判断が早いです。「Harmanカーブってどんな形？」「Q値ってどう決めるの？」みたいな初歩的な質問にも即答してくれるので、調べながらやるより圧倒的に効率が良かったです。

途中、AIが「ハイパスフィルターが原因だ！」と誤診したりもしました。スクショだけでは判断できない部分もあるので、最終的には自分の手で確認しながら進めるのが大事です。AIは万能ではないですが、相談相手としてはかなり優秀でした。

結果：外部アンプなしでS8越えの音質になった

ATOTO S8時代と比べてどうかと言うと、S8越えしました。

重低音: 音源にちゃんと入っている時はしっかり出る
高音: 自然な伸び、ツイーター4個でも刺さらない
定位: 運転席のスイートスポットに音像が決まる
全体: 長時間聴いても疲れない自然なバランス

「音源に入っている時はちゃんと出る」というのが大事で、Bass Boost的に低音モリモリにすると最初は気持ち良いけど長時間は疲れます。今の状態は「音楽の良し悪しがちゃんと聴き取れる」ハイファイ寄りのチューニングになりました。

まとめ：EQの実測とタイムアライメントを先に見直す

X10の音質に不満がある人は、以下の2つを順番にチェックしてみてください。

EQを耳だけで触っていないか（ピンクノイズで実測してから補正する）
タイムアライメントとレベル調整をしているか（運転席で定位が決まっているか）

特に2番のタイムアライメントは、やる前とやった後で世界が変わります。今までずっと「ドアから音が鳴っている」状態だったのが、「目の前から音が出ている」状態になります。

外部アンプの追加を考える前に、ソフト側の設定を一度見直す価値があります。8万円のヘッドユニットの本来の性能を、設定だけで引き出せるかもしれません。

スイフトスポーツ(ZC33S)のクーラント液補充方法！残量チェックと補充手順

Wed, 28 Jan 2026 00:00:00 GMT

ZC33Sの水温計を取り付けた際にクーラントを交換してから約1.5年、水漏れなく運用してきました。今回はクーラントリザーバーのレベルゲージを確認したところLow付近まで減っていたので補充した記録です。あわせて、この程度の減り方が異常かどうかをAIに確認した結果もまとめています。

クーラントがLow付近まで減っていたので補充

約1.5年前に水温計を取り付けるときにクーラントを交換してから特に水漏れもなく運用してきました。

::blogcard{slug="zc33s-coolant-diy-replacement"}

クーラントリザーバーのレベルゲージを見てみたら、Lowのちょっと上ぐらいでした。

1.5年で結構蒸発している感じでした。よって、FULLに近いところまで補充しておきました。

使っているのは以下のクーラントです。

::amazon{asin="B015DPH6YO"}

こんなに減って問題があるか？

AIの見解を掲載しておきます。

結論：自然蒸発の範囲内で問題なし

「1.5年でリザーバーの半分」でも、依然として自然蒸発の許容範囲内です。 全く問題ありませんので、安心してお手持ちの液を補充してください。

判断の3つの根拠

時間あたりの減少率 1.5年（18ヶ月）でリザーバーの半分（約200〜300ml）というペースは、1ヶ月あたり約11〜16mlの減少です。大さじ1杯弱の量が月次で蒸発している計算になりますが、これはZC33Sのような熱量の高いターボ車では「よくあること」です。
比較対象（漏れの場合） もし物理的な漏れが発生している場合、リザーバーの半分は1週間〜1ヶ月程度でなくなります。1.5年持っている時点で、システムは正常に機能していると判断できます。
環境・走行要因 エンジニアの視点で言えば、外部環境（気温）やエンジン負荷による「熱サイクル」の回数に依存します。アイドリングの多さや、高回転域を多用する走行があれば、リザーバーからの蒸発量はこれくらいに達します。

スイスポのギボシ端子を綺麗に圧着するコツ！仕上がりが変わるポイント解説

Wed, 28 Jan 2026 00:00:00 GMT

ウィンカーがハイフラになり、原因はメタルクラッド抵抗の故障でした。抵抗を交換するにあたってギボシ端子を圧着し直したところ、工具と資材を見直すだけで仕上がりが大きく変わりました。以前は安い工具とギボシで失敗していた方の参考になれば幸いです。

メタルクラッド抵抗の故障でウィンカーがハイフラになった経緯

メタルクラッド抵抗が壊れたようで、ウィンカーがハイフラになってしまいました。

左ウィンカーがハイフラになった。。。ライトは全部ついてるから抵抗器が壊れたのかな、、、 pic.twitter.com/VlP7PikWua

— スイスポくん (@suisupokun) January 24, 2026

:::note LEDウィンカー取り付け方法はこちら :::

::blogcard{slug="zc33s-led-turn-signal-resistor"}

使用したメタルクラッド抵抗とギボシ端子・圧着ペンチ

800円ぐらいのメタルクラッド抵抗

ちゃんとした工具、ちゃんとした資材を使うと超きれいに圧着できます。

メス側も綺麗。

以前は、安い工具と安いギボシを使っていたので失敗したり、スリーブが硬かったりしましたが全て買い換えたら引っ張っても全然抜けないし、失敗しないギボシ圧着ができるようになりました。

使っているギボシ端子はこれです。

::amazon{asin="B0CR18R32Y"}

使っている圧着ペンチはこれ。

::amazon{asin="B00GFADGJQ"}

完成図

失敗無く、綺麗に圧着できました。

スイスポのバッテリーをパルス充電で再生！電圧だけでは分からない劣化の真実

Fri, 02 Jan 2026 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)の初回車検で下ろした旧バッテリーを、約2,500円のパルス充電器でデサルフェーション処理し、再生を試みた記録です。充電後は電圧が12.61Vまで回復し、CCAテストとSOH測定でも新品同等の結果が出ました。バッテリー交換の時期を迷っている方や、電圧計だけでは分からない劣化の見極め方を知りたい方の参考になれば幸いです。

初回車検でバッテリー交換、外した旧バッテリーの再生に挑戦

新車で購入したスイフトスポーツ（スイスポ）のバッテリーを、初回車検のタイミングで新品に交換しました。交換時期は納車から約3.5年後です。一般的にバッテリーの寿命は3〜4年と言われているため、予防的な交換として実施しました。

取り外したバッテリーは電圧も比較的高く、バッテリー液も十分に残っていました。「まだ使えるのでは？」と考え、パルス充電によるバッテリー再生にチャレンジしてみることにしました。その結果、約2,500円の充電器で見事に復活させることができましたので、その方法と結果を共有します。

取り外したバッテリーの状態確認

まずは取り外したバッテリーの状態をチェックします。車を1週間ほど動かしていない状態で電圧を測定したところ、12.49Vでした。

:::note バッテリー電圧の目安 ・12.6V以上：満充電状態・12.4V〜12.6V：良好（80%程度）・12.2V〜12.4V：やや低下（50%程度）・12.0V以下：要充電または交換 :::

12.49Vという値は、バッテリーとしては「まだ使える範囲」にあります。しかし、車を安全に使用するためには余裕を持った状態が望ましいため、予防的に交換したという判断は正しかったと言えます。

使っているテスターはこちら。電圧や電流、温度など多機能で使いやすいモデルです。

::amazon{asin="B0CVXCFMLY"}

バッテリー液の確認

次にバッテリー液の残量を確認します。マイナスドライバーの先端部分を見ると、液面が上限の少し下あたりにあることがわかります。減りもほとんどなく、良好な状態です。

バッテリー劣化のメカニズム

自動車用バッテリーは鉛蓄電池と呼ばれるタイプで、充電と放電を繰り返すことができます。一般的な寿命は3〜4年程度とされていますが、なぜ劣化するのでしょうか？

サルフェーション（硫酸鉛の結晶化）

バッテリーは充放電を繰り返すうちに、電極の表面に硫酸鉛（サルフェーション）という結晶が付着していきます。この結晶が蓄積すると以下の問題が発生します：

電気抵抗の増加：電流が流れにくくなる
容量の低下：蓄えられる電気量が減る
充電効率の悪化：充電しても満充電にならない

この状態が進行すると、エンジン始動ができなくなったり、電装品が正常に動作しなくなったりします。

パルス充電（デサルフェーション）とは

パルス充電は、バッテリーに高周波のパルス電流を流すことで、電極に付着した硫酸鉛の結晶を分解・除去する技術です。この処理をデサルフェーション（脱硫）と呼びます。

:::note パルス充電の仕組み 通常の充電は一定の電流を流し続けますが、パルス充電は「ON・OFF」を高速で繰り返します。この振動的な電流により、硬く結晶化した硫酸鉛を徐々に溶かし、再び電解液に戻すことができます。 :::

パルス充電するには、この機能に対応した専用の充電器が必要です。今回使用したのがこちらの製品です。

使用した充電器の紹介

購入したのは12V 6Aのパルス充電対応バッテリーチャージャーです。価格は約2,500円と非常にお手頃。この価格で自動車用バッテリーを復活させられると考えれば、かなりコストパフォーマンスが高いと言えます。

::amazon{asin="B0D54NF9KG"}

充電器の機能

パルス充電（Repair）モード：サルフェーションを除去
通常充電モード：一般的なバッテリー充電
安全保護機能：逆接続、ショート、過電圧、過電流から保護
LEDインジケーター：充電状態を視覚的に確認できる

説明書も日本語で分かりやすく記載されています。以下に掲載しておきます。

パルス充電の実施手順

それでは実際にパルス充電していきます。手順は以下の通りです。

ステップ1：充電器の接続

安全のため、必ずプラス端子から先に接続し、次にマイナス端子を接続します。これは感電やショートを防ぐための基本的な手順です。

:::warning ⚠️ 安全上の注意 ・換気の良い場所で作業してください（充電中に水素ガスが発生する可能性があります）・火気厳禁です・接続時はバッテリー端子の極性を必ず確認してください・接続順序を守りましょう（接続：プラス→マイナス、取り外し：マイナス→プラス） :::

ステップ2：Repairモードの開始

充電器本体の“Repair”ボタンを押すとパルス充電が始まります。LEDインジケーターが点灯し、充電が開始されたことを示します。

ステップ3：充電完了を待つ

パルス充電には時間がかかります。今回は一晩（約8〜10時間）放置しました。翌朝確認したところ、充電器のLEDが完了を示していました。充電時間はバッテリーの状態や容量によって変わります。

充電後の性能測定

電圧の確認

パルス充電完了後、1日放置してから電圧を測定しました。結果は12.61V。充電前の12.49Vから0.12V上昇し、満充電に近い状態になりました。

念のため、パルス充電器本体の電圧計でも確認したところ、同じく12.6Vと表示されました。測定値が一致しているので、信頼できる結果です。

電圧が正常でもエンジンがかからない？実例から学ぶ

ここで重要な事実をお伝えします。実は、バッテリーの電圧が正常でも、エンジンが始動できないケースがあるのです。

実際のケースとして、あるスイフトスポーツオーナーが経験した事例があります：

車検でバッテリーが「問題なし」と判定された
わずか2週間後、コンビニの駐車場でエンジンがかからなくなった
ナビ、空調、ライトは正常に動作（電圧は十分ある状態）
しかしセルモーターが回らない
ロードサービスの検電でも「問題なし」と判定
バッテリーブースターを接続すると、すぐにエンジンが始動

診断結果は「クランキングに必要な電流が出せない状態」、つまりバッテリーの突然死でした。

:::warning ⚠️ 電圧（V）と電流（A）は別物 :::

バッテリーには「電圧（V）」と「電流（A）」という2つの重要な指標があります：

電圧（V）：電装品（ナビ、ライト、エアコンなど）を動かすための「圧力」 電流（A）：セルモーターを回すための「流量・瞬発力」

電圧が正常（12.4V以上）でも、大電流を一気に供給する能力が失われていると、エンジンは始動できません。これが通常の電圧検査では見つけられない「突然死」の正体です。

この実例から分かるように、電圧計だけではバッテリーの真の健全性は判断できません。車検や一般的な点検で「問題なし」と言われても、わずか数週間後に突然エンジンがかからなくなる可能性があるのです。

参考：【注意】バッテリー、早めの交換のススメ【喚起】 | Metabonz

CCAテストで本当の性能を測定

だからこそ、電圧が回復していても、実際にエンジンを始動できるだけの電流を供給できるかを確認する必要があります。そこでCCA（Cold Cranking Amperes）を測定します。

:::note CCA（Cold Cranking Amperes）とは 「寒冷地でエンジンを一発で始動させる能力」を示す世界的な基準値です。バッテリーの「容量」ではなく「瞬発力」を表す数値で、この値が高いほど、冬の寒い朝でも勢いよくセルモーターを回すことができます。 :::

測定条件：-18℃の環境で30秒間供給できる電流値（アンペア）

CCAを測定できる専用テスターで計測した結果、355Aという値が出ました。

測定結果の評価

このバッテリーの規定CCAは295Aです。測定値の355Aは規定値を20%以上上回っているため、十分な始動性能があると判断できます。

さらに、SOH（State Of Health：健全度）も100%と表示されています。これは新品同様の状態であることを示しています。

バッテリー仕様のスクリーンショット

:::note SOH（State Of Health）とは バッテリーの健全度を示す指標で、新品を100%とした場合の現在の性能を表します。一般的に：・90%以上：良好・80〜90%：やや劣化・70〜80%：交換検討・70%未満：交換推奨 :::

まとめ：2,500円のパルス充電器で旧バッテリーを新品同等まで復活

パルス充電の効果

電圧の改善：12.49V → 12.61V（満充電レベルに回復）
始動性能の確保：CCA 355A（規定値295Aを20%超過）
健全度：SOH 100%（新品同等）

約2,500円のパルス充電器を使うことで、3.5年使用したバッテリーを新品同様の状態に復活させることができました。

必要な機材と費用

パルス充電器：約2,500円
CCAテスター：3,000〜10,000円程度（バッテリーの健全性を正確に測定したい場合）
電圧計（テスター）：2,000〜5,000円程度（基本的な確認用）

新品バッテリーが10,000〜20,000円程度することを考えると、パルス充電器への投資は十分にペイします。また、一度購入すれば複数回使えるため、今後のバッテリーメンテナンスにも活用できます。

パルス充電が向いているケース

バッテリー液が十分に残っている
物理的な損傷がない
使用年数が3〜5年程度
電圧が12.0V以上ある

注意点

すべてのバッテリーが復活するわけではない：物理的な損傷や極度の劣化がある場合は効果が限定的
安全管理が重要：換気、火気厳禁、正しい接続手順を守る
時間がかかる：パルス充電には8〜12時間程度必要
CCA測定が推奨：電圧だけでなく、実際の始動性能を確認することが重要

今後の活用方法

復活したバッテリーは、以下のような用途で活用できます：

予備バッテリーとして保管
DIY作業用の電源として使用
キャンピングカーや船舶用のサブバッテリー
電動工具のバックアップ電源

環境にも優しく、コスト削減にもなるバッテリー再生。条件が合えば、ぜひ試してみる価値がある方法だと思います。

激安マルチメーターLufi X7をZC33Sに取り付け！表示は正確だが置き場所に困った

Fri, 26 Dec 2025 00:00:00 GMT

AliExpressでDefiのスポーツディスプレイのようなマルチメーター「Lufi X7」が安く売っていたので購入し、ZC33Sに取り付けてみました。本家は9万円前後しますが、今回試したLufi X7は約1.5万円です。OBD接続とACC配線での設置方法や、タコメーター・Gメーターなどの表示画面を紹介します。

本家9万円のDefi風、Lufi X7は1.5万円で購入

AliexpressでDefiのスポーツディスプレイのようなマルチモニタが安く売っていたので買って取り付けてみました。

::amazon{asin="B08RDHTNYL"}

本家は、9万円ぐらいしますが、今回試すデバイスは1.5万円です。

https://ja.aliexpress.com/item/1005009116349783.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.58117qAa7qAaSJ&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=2fe4b664-36dc-4e35-bc03-b8acef05436e&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:2fe4b664-36dc-4e35-bc03-b8acef05436e,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22160%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22orig_sl_item_id%22%3A%221005009116349783%22%2C%22orig_item_id%22%3A%221005008896770526%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21JPY%2135020%2116809%21%21%211550.30%21744.14%21%40213ba8cc17666494593824526e1e99%2112000047975414645%21rec%21JP%212763204685%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A18f70d86%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009116349783%7C_p_origin_prod%3A1005008896770526

こちらのLufiのシリーズは高速にアップグレードを重ねていって、4世代目になります。

開封の儀

ちょっと箱が潰れて届きましたが、問題なし！

内容物はこちら。本体、ステー、ギアチェンジインジケーター、OBDとの接続ケーブルです。

OBDコネクタの脇からACCに接続するケーブルが分岐しています。電源はACCから別途取ってくる仕様です。

マウントはしっかり固定できそうです。高さは5cmぐらい変更できそうです。一番下にするとほぼマウントと同じ高さになります。

ACCにつなぐケーブルの先端です。細いのでギボシにするときには取り扱い注意です。

私はWAGOで接続しているのでこのまま使います。

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OBDとACC配線に接続してマスキングテープで仮固定

OBDコネクタに挿して、ACCは追加メーターやドライブレコーダーのためにステアリングコラム下に配線を引っ張ってきてあるのでそこへ接続するだけでした。

とりあえず仮につけてみたのでマスキングテープで固定しています。

表示はこんな感じです。GPS受信機も搭載しているので現在位置を表示できます。

タコメーター・Gメーターなど主要な表示画面を紹介

LUFI X7仮付け pic.twitter.com/DIawQl4PO1

— スイスポくん (@suisupokun) December 21, 2025

主要な設定や画面を写真で紹介します。

タコメーターと、サブ項目に3つ表示

Gメーター

傾きと4項目のサブディスプレイ

タコメーターとサブディスプレイ

回転数と速度。サブに3項目。

デフォルトだとタイムゾーンがUTCなので変更。時間はGPSから取得されるのでタイムゾーンだけ変更すれば良い。

いろいろ細かくパラメータ変更できる

マルチメーターの表示項目も設定できる。信号が来ている項目がハイライトされているので設定は楽

まとめ：反応はクイックでOBD情報の集約表示として有能

メーターの反応はクイックですし、リフレッシュレートも高そうです。チープな感じはしません。

マルチメーターとしてOBDから取得できる情報を集約するディスプレイとしては有能かと思います。

その後：表示は信用できたが、置き場所がなくて撤去した

結論から書くと、このメーターは現在は取り外しています。 性能に不満があったからではありません。ダッシュボードに置き場所を確保できなかったのが理由です。

表示の精度と反応は問題なかった

1.5万円という価格から表示を疑っていたのですが、OBDから取得した値をきちんと表示してくれます。 表示が飛んだり、明らかにおかしな数値を出したりすることはありませんでした。リフレッシュレートも高く、アクセルを踏んだときの数値の追従が速いです。

安価なOBD2メーターで心配なのは「そもそも値が当てにならないのでは」という点だと思いますが、Lufi X7に関してはその心配は不要でした。

いちばん役に立ったのは吸気温度の表示

実際に使っていて最も出番が多かったのは、吸気温度でした。純正メーターには出てこない値で、しかも吸気系をいじったときに変化が分かる項目です。

ハイフローインテークを入れたときに「停車中の吸気温の上がり方が緩やかになった」と判断できたのも、この表示があったからです。

::blogcard{slug="high-flow-intake"}

また買うか：あれば嬉しいが、必須ではない

正直なところ、あれば嬉しいけれど無くてもいいという位置づけです。

吸気温や油温を数値で追いたい、チューニングの前後で変化を確認したい、という目的があるなら価値があります。一方で、常時表示しておく必然性のある値は多くありません。 しかもダッシュボード上のスペースは限られていて、そこを常に占有するだけの価値があるかというと、私の場合は答えがノーでした。

置き場所に余裕があるなら、この価格で試す価値は十分にあると思います。

ZC33SのバッテリーをPanasonic CaosにDIY交換！3年8ヶ月で決断した理由

Sun, 07 Dec 2025 00:00:00 GMT

皆さんこんにちは、スイスポくんです！DIYカスタムを愛するZC33Sオーナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

さて、うちのスイスポくんも新車納車から3年と8ヶ月が経過し、走行距離は30,582kmとなりました。

ZC33S メーター。30582km

保管は東京の屋根付き駐車場という恵まれた環境ですが、そろそろバッテリーの「突然死」が怖い時期です。

念のため手元のテスターで電圧を測ってみたところ、12.49V。まだエンジン始動に問題が出るレベルではありませんが、安心安全のためにも交換を決断しました。

テスター。12.49V

ちなみにCCA（コールドクランキングアンペア）は計測器が手元にないので、今回は電圧値のみで判断しました。

バッテリー選定：小型化を断念し、安全性重視で同型のCaosへ

ZC33Sの純正バッテリーは「46B24L」です。

本当はフロントの軽量化も兼ねて小型バッテリーに交換する選択肢もありましたが、ZC33Sは充電制御車であり、オルタネーターの発電性能や、最近の車の電子制御システムへの負荷を考えると、性能と容量を確保する方が得策と判断しました。特に小型化したとしても、サーキットでのタイムに大きな差は出ないという結論に至りました。

そのため、安全性を最優先し、同じ「B24L」サイズで評判が良く、容量・充電性能・始動性すべてにおいて純正よりも機能アップとなるPanasonicのフラッグシップバッテリー『caos/C8』に交換することにしました。

届いたバッテリーの外箱。新品だからといって傾けたりしてはいけない。

新しいCaosバッテリーの電圧は、当然ながら元気いっぱいの12.74Vでした。

今回使ったテスター。クランプ機能が欲しかったので。

::amazon{asin="B07Z398YWF"}

今回、アマゾンでバッテリーを買いました。古いバッテリーを着払いで送付できる伝票が入っていたので処分も楽です。

新しいバッテリーには取っ手がついています。スイスポの場合はバッテリーを囲うケースがあるので最初に取り外してしまったほうが交換作業が楽です。

ZC33S純正「46B24L」の型番の読み方

バッテリーの形式に記載されている英数字は、そのバッテリーの性能や物理的なサイズ、端子の配置を示す重要な情報です。ZC33Sスイスポの標準搭載バッテリーは「46B24L」ですが、この形式を例にとって各記号の意味を詳しく解説します。

この形式は主に4つの部分に分かれています。

形式	構成要素	意味
46	最初の2桁の数字	性能ランク
B	次のアルファベット	バッテリーの大きさ（短側面の幅と高さ）
24	次の数字	長側面の長さ
L	最後のアルファベット	端子の向き（極性）

1. 最初の数字（性能ランク）

形式の最初の2桁（例：46）は、そのバッテリーの性能を表しています。

詳細： この数字は、数字が大きいほど性能が高いことを示します。
基準： ZC33Sの純正バッテリーが「46」なので、交換する際は「46」以上の数字であれば性能面で問題ないとされています。

2. 次のアルファベット（バッテリーの大きさ/幅と高さ）

次のアルファベット（例：B）は、バッテリーの短側面の幅と高さを表す記号です。

記号とサイズ： 記号はAからHまであり、「B」の場合は、幅129mm × 高さ203mmとなります。

3. 次の数字（長側面の長さ）

その次の数字（例：24）は、バッテリーの長側面の長さを表します。

詳細： 「24」は240mmという意味です。
小型化の例： 1サイズ小型化する場合は「60B19L」に小型化された例がありましたが、この「19」は長さが190mmになることを示しフロントの軽量化に貢献します。

4. 最後のアルファベット（端子の向き）

最後のアルファベット（例：L）は、バッテリーの端子の向き（極性）を表しています。

詳細： 端子の向きは「L（左）」と「R（右）」で表されます。
ZC33Sの場合： スイフトの場合、バッテリーをエンジンルームに置いた時に、端子がエンジン側にあり、プラス端子（＋）が前、マイナス端子（－）が奥という配列になります。ZC33Sに標準で装着されている純正バッテリー「46B24L」も、極性位置を示す「L」の表示が含まれています。

このように、形式の数字やアルファベットを読み解くことで、車に適合する性能（46以上）、適切なサイズ（B24）、そして端子の配置（L）を持つバッテリーを選ぶことができます。車に不適合なバッテリーを選ぶと、電源コードが届かない、または性能不足でエンジン始動装置（オルタネーター）に負荷がかかるなどの不具合が生じるリスクがあるため、形式の確認が重要です。

バッテリー交換詳細手順

バッテリー交換はDIYで可能ですが、手順を誤るとショート（短絡）による火災や火傷につながる大変危険な作業です。また、バッテリー液には希硫酸が使用されています。

作業に入る前に、以下の安全準備を徹底してください。

エンジンを止め、キーを抜く。ライトなどのスイッチは全てOFF。
保護メガネとゴム手袋を必ず着用。
パーキングブレーキをしっかりかけ、平坦な場所で行う。

交換に必要な主な工具

10mmレンチ/スパナ：端子ターミナルのナット用。
8mmレンチ/スパナ：バッテリーステーのナット用。
メモリーバックアップ機器：時計、オーディオ、ナビ、ECU設定を保持したい場合に準備。
絶縁できるもの：軍手やビニールテープなど。

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1. メモリーバックアップの接続と端子取り外し

最近の車は電子制御されている機能が多いため、バッテリーを外す際はメモリーバックアップ機器を接続します。

バックアップ機器のクリップを、古いバッテリーのプラス端子（＋端子）、マイナス端子（－端子）のターミナル部にそれぞれしっかりと接続します。
まず、マイナス端子（－端子）から外します。 ターミナル部の10mmナットを緩めてケーブルを外します。
外したマイナス端子ケーブルの先端が車体の金属部に触れるとショートするため、すぐに絶縁テープや軍手などでターミナル部を保護します。
次に、プラス端子（＋端子）を覆っているカバーを外し、10mmナットを緩めてケーブルを外します。
- ショート防止の鉄則: マイナス端子が繋がっている状態でプラス端子を外そうとすると、工具が車体（マイナス）に触れた瞬間にショートします。必ずマイナスから外すことを徹底してください。

2. バッテリーの取り外しとトレイの確認

バッテリー本体を固定しているバッテリーステー（固定金具）の8mmナットを緩めて外します。ナットを落とさないように注意が必要です。

ナットは外しきらないほうが良いです。3mmほど残しておきましょう。ナットを外すことによって部品がばらばらになってしまいます。

古いバッテリー（約10kg〜12kgあり重いです）を垂直に持ち上げてホルダー（トレイ）から取り外します。中身の液（希硫酸）が入っているので、傾けないよう慎重に運びましょう。
バッテリーを外した後、必要であればトレイ部を清掃します。今回はホコリ汚れだけだったのでブロアをして終わりです。

外した古いバッテリーのバッテリー液は、マイナスドライバーで示しているところでした。全然抜けてはいなさそう。

3. 新しいバッテリーの取り付け

取り付け作業では、必ずプラス端子（＋端子）から接続します。

新しいCaosバッテリーをホルダー（トレイ）に置きます。

Panasonic Caosバッテリー設置

バッテリーステーを取り付け、8mmナットで固定します。締め付けトルクは3.3 N・m程度が推奨されています。締め付けすぎるとバッテリーに負荷がかかるため注意が必要です。今回は、ロングソケットが無く、スパナでしかネジを回せなかったので感覚で締めてます。3.3Nmはかなり緩めです。
絶縁していたプラス端子ケーブルを外し、バッテリーのプラス端子に接続し、10mmナットでしっかりと固定します。締め付けトルクは5.0 N・m程度を目安とします。締め付けすぎないように注意しましょう。こちらは、緩すぎると接触不良や脱落につながるのでしっかりトルクを確認して締め付けましょう。
最後に、マイナス端子ケーブルを接続し、10mmナットで固定します。こちらもトルクは5.0 N・m程度です。
- 接続順の鉄則: プラスから取り付け、マイナスを最後に接続します。
接続後、端子ターミナルに錆止めグリースを塗布すると腐食防止になります。
メモリーバックアップ機器を取り外します。

新しい取付完了後の写真

ZC33SにPanasonic Caosバッテリー交換後

4. ECUの再学習と設定（10分ルールに注意）

バッテリーを交換する際、端子を外している時間が10分を超えてしまうとECUがリセットされてしまうことがあります。今回の作業では、私はタイマーをセットし、10分以内にプラス端子接続まで完了させることができました。

もし10分を超えてしまった場合や、設定が消去された場合は、以下の再設定が必要です。

パワーウィンドウのAUTO機能学習：ウィンドウを全開にした後、スイッチをUP側に15秒以上保持するなど、車種ごとの手順で学習させます。
時計/トリップメーターの設定：コンビネーションメーターを使って設定します。
ECU学習（アイドリング/ECMトラック学習）：特に10分以上経過した場合、ECUが再学習する必要があります。エアコンスイッチをOFFにし、エンジンスタートボタンをON（2回押し）の状態で40秒以上保持し、その後OFF（1回押し）で10秒以上保持するなどの手順が必要です。学習中はアイドリングが不安定になることがありますが、解消されます。

まとめ：体感の変化は無し、古いバッテリーは販売店へ

新しいCaosバッテリーに交換後の変化は特に無しです。

スピーカーの音が良くなるという口コミがありますが、それはスピーカーやアンプへの供給電力不足が起因していると思いますが、ウーファーは無いしヘッドユニット経由でスピーカーを鳴らしているのでその時点で正規化が走っていそうな気がします。

取り外した古いバッテリーは、自治体では回収してもらえません。電気エネルギーや希硫酸が残っている危険物なので、購入した販売店やガソリンスタンド、専門業者などに引き取りを依頼する必要があります。

皆さんも、3年を目安にバッテリーの状態をチェックし、早めの交換で安心安全なスイスポライフを送りましょう！

ATOTO X10で楽天モバイルSIMを使うAPN設定方法を徹底解説

Mon, 22 Sep 2025 00:00:00 GMT

ATOTO X10に楽天モバイルのSIMカードを挿しただけでは、インターネットに接続できませんでした。必要だったのは「APN設定」で、アクセスポイント名を手動で追加すればナビ単体で通信できるようになります。この記事では、SIMの挿入から設定画面の開き方、入力するAPN情報、接続確認までの手順をまとめました。

SIMを挿すだけでは繋がらず、APN設定が必要でした

愛車ZC33Sに取り付けたAndroidナビ「ATOTO X10」、デカい画面でYouTubeとかAmazon Musicとか使えて最高ですよね！

でも、毎回スマホでテザリングするの、正直言って面倒くさくないですか？ エンジンかける→スマホのテザリングON→ナビでWi-Fi接続…って、地味に手間がかかる！

「月額も安い楽天モバイルのSIMを直接ATOTOに挿せば、ナビ単体でネットに繋がって最強じゃん！」

そう思って早速SIMを挿してみたんですが…あれ？なぜか繋がらない…。そうなんです、実はSIMを挿すだけじゃダメで、「APN設定」っていう簡単な初期設定が必要だったんすよ！

今回は、俺と同じように「ATOTOで楽天モバイル使いたい！」って思ってる人のために、その設定方法を超分かりやすく、ステップバイステップで解説しちゃいます！

なんでカーナビに楽天SIM？そのメリットとは

本題の前に、なんでわざわざカーナビにSIMを挿すのか？って話ですけど、メリットはこんな感じ。

面倒なテザリングから解放される！
楽天モバイルの電波さえあればデータ使い放題！（Rakuten最強プラン）
同乗者も気兼ねなく動画や音楽を楽しめる！
スマホのバッテリーを消費しない！

クルマ自体がインターネットに繋がるって、想像以上に快適ですよ！

料金は使った量に応じての変動制なので、データを使わない月は880円で済みます。今まで日本通信の2GBを使っていましたが、旅行に行くときにはパケットをたくさん使うから足りないし、出かけないときには殆ど使わないのでアンバランスでした。

申込みは楽天モバイルの公式サイトからできます。

楽天の光ネットワークに加入しておけば、毎月1000ポイントが自動的にもらえるので、実質タダです！

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楽天カードはもちろんお持ちですよね？

用意するのはATOTO X10と楽天モバイルSIM、SIMピン

ATOTO X10 （またはS8など、SIMスロットのあるAndroidナビ/タブレット）
楽天モバイルのSIMカード（最新の「Rakuten最強プラン」のもの）
SIMピン（ATOTOに付属してるはず）

準備はこれだけ！じゃあ早速、設定していきましょう！

ステップ1：ATOTO X10に楽天モバイルSIMを挿入する

まずはATOTO X10の電源をオフにした状態で、SIMカードスロットに楽天モバイルのSIMカードを挿入します。

SIMカードの向きに注意してくださいね。しっかり奥まで差し込んだら、ATOTOの電源をONにします。 …でも、この段階ではまだ画面右上のアンテナピクトは「×」のままのはず。焦らなくて大丈夫です！

ステップ2：Androidの「設定」画面を開く

ホーム画面、もしくはアプリ一覧から歯車のアイコンの「設定」をタップします。

ステップ3：「アクセスポイント名（APN）」の画面へ進む

ここが一番のキモです。ちょっと階層が深いですが、順番にタップしていけばOK！

「設定」画面を開く
一番左上のアンテナアイコンを何回かタップする。画面の下に(SimOpen)が出るまでタップする。
「モバイルネットワーク」をタップ。
下の方にある「アクセスポイント名」をタップ。

ステップ4：新しいAPN情報を追加する

一覧が空っぽのはず。ここに、楽天モバイルの接続情報を手動で追加してあげる必要があるんです。

画面の右上にある「＋」マークをタップします。「アクセスポイントの編集」という画面になるので、ここに楽天モバイルの情報を入力していきます。

以下の項目を、半角英数字で間違えないように入力してください。他の項目は「未設定」のままでOKです！

項目	入力する内容
名前	`Rakuten` （これは自由！分かりやすい名前でOK）
APN	`rakuten.jp` （←これは超重要！）
MCC	`440`
MNC	`11`
APNタイプ	`default,supl`
APNプロトコル	`IPv4/IPv6`
APNローミングプロトコル	`IPv4/IPv6`

ポイント： MCCとMNCは、SIMカードを認識していれば自動で入力されていることが多いです。もし空欄だったら、この数値を入力してください。

ステップ5：設定を保存して、APNを選択する

すべての入力が終わったら、画面下の「保存」ボタンをタップします。

すると、前の画面に戻り、さっき名付けた「Rakuten」が一覧に表示されているはずです！その「Rakuten」の右側にある丸いラジオボタンをタップして、選択状態にしてください。

設定完了！接続を確認しよう

APNを選択して数十秒待つと…画面右上のアンテナピクトに「4G」や「Rakuten」の文字が表示されるはずです！

これでもう設定は完了！ Wi-Fiをオフにして、ブラウザを開いたり、YouTubeアプリを起動したりして、無事にインターネットに繋がるか確認してみてください。

まとめ：APN設定だけでナビ単体がネットに繋がる

どうでしたか？「APN設定」って聞くと難しそうに感じるけど、やってみると意外と簡単だったでしょ？

この一手間だけで、面倒なテザリングから解放されて、愛車のカーナビがデータ使い放題の最強エンタメマシンに生まれ変わります。ドライブがもっと楽しく、快適になること間違いなしっすね！

ATOTOのAndroidナビを持っている人、これから導入しようと思っている人は、ぜひ楽天モバイルSIMとの組み合わせ、試してみてください！

設定の参考にしたみんカラの記事

こちらの記事にある内容を参考にしました。

https://minkara.carview.co.jp/userid/2765199/car/2356644/7973063/note.aspx

:::note /posts/best-credit-cards-online-shopping/

楽天カードはもちろんお持ちですよね？ :::

スイスポのRECAROシートをオキシクリーンで徹底掃除！汚れと臭いを除去

Fri, 19 Sep 2025 00:00:00 GMT

RECAROのフルバケRS-Gシリーズを10年ほど使っていますが、お尻と腿のクッションは2年に1回ほど洗濯していたものの、背中の大きい生地は取り外しが大変でこれまで一度も掃除したことがありませんでした。ロングドライブの後に車内が汗臭く感じたため、オキシクリーンでオキシ漬け洗浄することにしました。取り外しから乾燥、再装着までの手順を紹介します。

10年使ったRECARO RS-Gの背もたれ生地は未洗浄だった

RECAROのフルバケRECARO RS-Gシリーズを使っています。

かれこれ新品で買ってから10年ほど使っていますが、お尻と腿のクッションは取り外して2年に1回ぐらいは洗濯をしていましたが、背中の部分の大きい生地は取り外すのが大変そうなので今まで一度も掃除をしたことがありませんでした。

今回は、ロングドライブもあったし、なんか車内が汗臭い気がするので掃除してみます。

カバーを取り外してオキシ漬けで洗浄

肩と腿の部分にシートベルトを通す穴があるので、六角レンチ4mm? を使ってカバーを外します。

足元に、ワイヤーをバネで引っ張ってある部分があるので外します。そして、下から順番にシートから外していけばカバーが外れます。

土台の樹脂は表面が荒かったり毛羽立っているので、指を切ってしまいました。ご注意ください。

まず、頭が当たるところにたくさん髪の毛が刺さっているのでガムテープで除去したり、指で1本ずつ取り外していきます。

オキシ漬けを風呂で行いました。

:::note 「オキシ漬け」とは、主に「オキシクリーン」という商品に代表される、粉末タイプの酸素系漂白剤をお湯に溶かして、汚れをつけ置きする掃除方法のことです。 :::

この方法は、ただつけ置きするだけで、酸素の泡の力で汚れを分解し、驚くほどきれいにできることから人気が高まっています。

オキシ漬けの主な効果漂白効果：衣類の黄ばみやシミ、茶渋などを白くする効果があります。色柄物にも比較的安心して使えます。
消臭効果：嫌なニオイの原因を分解し、消臭します。
除菌効果：つけ置きすることで、菌を除去する効果も期待できます。

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お湯の温度を最高にして、バスタブにお湯を張ります。お湯の温度が下がらないようにシート自体にもお湯をかけて予熱しておきます。

30分ほど経過して、カバーを取り上げたあとのお湯。やや濁ってます。10年でこの程度と考えるとあんまり汚くなるような感じもしません。

砂のようなものが大量に底に沈んでました。

1日ほど日陰干しで乾燥

1日ほど日陰で干して完全に水分を抜ききります。夏の35度を超える日々が続いてたときなので結構すぐに乾いた感じがします。一昼夜干しました。

縮んだカバーをインシュロックで引っ張りながら再装着

カバーを洗うと若干縮むので伸ばしながら装着しました。

シート下でワイヤーを結合するスプリングが届かなくて大変でした。インシュロックを使って徐々に引っ張りながら装着しました。

洗濯後の使用感は、特に変化を感じられませんでした。。。肌触りも特に変わりません。

でも気分的にはかなりすっきりしました！

東京〜名古屋往復のスイスポ燃費を実測！高速道路の実燃費は？

Thu, 11 Sep 2025 00:00:00 GMT

ZC33Sで東京(渋谷IC)から名古屋(岐阜羽島IC)まで帰省を兼ねて往復し、真夏の高速道路での実燃費を計測しました。結果は行き16.0km/L、帰り14.8km/Lで、2023年1月冬に同じルートを走った時の行き15.6km/L・帰り16.1km/Lと比較しています。ECU書き換えやエアクリ加工などの機材変更を経ても燃費への影響は小さく、巡航速度のほうが燃費を左右するという結論です。

ZC33Sで東京(渋谷IC)-岐阜羽島IC間を往復

帰省のために、ざっくりと東京の渋谷ICから岐阜羽島ICまで往復しました。

2年半前にも同じコースで走って燃費を計測しているのでその時とも比較していきます。

東京から名古屋への往路：外気温34度で燃費16.0km/L

土曜の昼過ぎに出発しました。真夏なので暑いです。

海老名手前で渋滞してました。海老名SAは混んでいたので足柄SAで1回目の休憩。

2回目の休憩＠静岡SA

おでん美味しい！味噌が秀逸。

途中のSAで仮眠を30分ほどして行きました。

荷物が重いし、同乗者もいるのでより一層安全第一で。3ストップ。

外気温34度。燃費16.0km/L

名古屋から東京への復路：御殿場で足止め、燃費14.8km/L

帰りです。日曜の昼前に出発し、東名の渋滞が始まる前に帰宅しようという作戦。

物価が安いので買い物をしてから行きます。

1回目の休憩＠岡崎SA

暑いです。混んでます。

2回目のストップ＠駿河湾沼津SA

2Fからの眺めが良いです。

ミニストップでフローズンストロベリーソフトクリーム。美味しい！

綾瀬あたりで事故があって、IC入口を封鎖しているぐらいの規模感だったので御殿場で寄り道をして片付くまで時間を調整。

中井SAで仮眠したり。なんだかんだいって夜遅くまで渋滞してました。

ハイドラ。

別の日に撮影したのですが、14.8km/L

2023年1月との比較

2年半前に同じ道で往復した時の燃費の比較です。

::blogcard{slug="aluminium-tape-tuning"}

2023年1月冬（外気温5〜10度）の実燃費

行き: 15.6km/L
帰り: 16.1km/L

外気温は真冬なので5〜10度

2025年夏（外気温30〜35度）の実燃費

行き: 16.0km/L
帰り: 14.8km/L (御殿場アウトレットに寄り道)

外気温は30〜35度。行きは速度を控えめに行ったので燃費が良いです。

ECU書き換えなど今回までの機材の違い

金額換算：燃費差によるガソリン代の違いは小さい

16.0km/Lで、180円/Lの場合だと3,937円
15.0km/Lで、180円/Lの場合だと4,200円
14.0km/Lで、180円/Lの場合だと4,500円

渋滞や、寄り道ぐらいではあんまり大きく金額は変わらないという認識で良さそうです。

まとめ：燃費は前回と大差なし、巡航速度が重要

燃費は前回と比較して大きく変化なし。

機材面の変更による影響は燃費という面では影響が少なさそう。それより、どれだけ燃費が良い速度で巡航するかが重要です。

スイフトスポーツ(ZC33S)ハブリングの清掃と錆止め塗布の方法【リア編】

Thu, 04 Sep 2025 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)のフロントに錆止めを塗布した経過が良さそうだったので、今回はリアのハブ周りにも同じ処理を施しました。リアはセンターにシャフトが入っていない分、掃除がしやすい構造です。100円均一のワイヤーブラシで錆を落とし、サビチェンジャーで黒く仕上げてから、カッパーグリスを塗布しています。屋根付き保管でもここまで錆びるのかという気づきも紹介します。

フロントの経過が良好なのでリアにも錆止めを施工

前回はフロントに錆止めを塗布しました。

::blogcard{slug="zc33s-hub-ring-cleaning-front"}

フロントの経過が良さそうなのでリアにも施工していきます。

ワイヤーブラシで錆を落とし、サビチェンジャーで黒く仕上げ

リアをジャッキアップして、ウマをかけてタイヤを外します。

まずは、ホイールを外した状態。リアの方が錆が多く見られます。センターにシャフトが入っていないので掃除はしやすそうです。

ホイールを外したところ。結構サビが出ている感じがします。

100円均一で買ってきたワイヤーブラシで磨きました。

相変わらず奥の方が磨きづらいですが、ワイヤーブラシを曲げたりして奥の方もブラシで擦れる様にしました。どうせ使い捨てなくらいのクオリティなので。

錆止めを塗った後の写真。今回も良い感じにサビの茶色が黒くなりました。

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てかてかしていて写真だと分かりづらいですがとても綺麗な黒です。艶あり黒って感じです。

8時間乾燥させました。

そのあとは、ハブリングに耐熱グリス（カッパーグリス）をブレーキディスク側に接触するところに塗布しました。

そのあとはホイールを取り付けました。

まとめ：屋根付き保管でもここまで錆びる

リアもキレイになりました。

週末にちょろっと買い物に行くだけで、新車で納車されてから保管は屋根付きなのですがこんなに錆びてしまいました。

スイスポの天井にGoProマウントを固定！ナッターでネジ穴を作る加工方法

Thu, 21 Aug 2025 00:00:00 GMT

車載カメラの固定場所に悩み、天井の内張りクリップ穴を流用してGoProマウントを取り付けました。9.5mmの下穴にナッターでM6のネジ山を加工し、インパクトドライバーやドリルビットなどの工具を使っています。同乗者がいるときは突起物になるため取り外す運用にしています。

GoProマウント固定に天井のクリップ穴を流用するアイデア

車載映像を撮影するときに、どこにカメラを固定するかを悩むと思います。ベストは助手席の人間が座ったときの目線あたりから撮影するのが良いと思いますが窓に吸盤を付けて固定するのも微妙ですし、常設できないという悩みがあります。

また、吸盤による固定ですとなんだかんだ不安があります。そこで、以前に天井の内張りを剥がしたときに良い感じの穴があったのでその穴を使ってカメラを固定してみました。

アングルやカメラの設置場所は調整が必要ですが、Insta360 Go2で撮影した結果は以下のような感じです。

https://www.youtube.com/watch?v=w3SIIdSJjTY

M6ナッター用に9.5mmまで下穴を拡張する

ちょうど運転席と助手席の真上に、天井の内張りを留めている樹脂製のクリップがあります。そのクリップが付いている穴を流用します。

取り付けたいマウントのネジはM6なので、内径がM6のナッターを使うためには、9.5mmの下穴が必要です。

残念ながら天井に空いている穴は6mmぐらいしか無いのでドリルで穴を拡張します。

使った工具は以下です。

インパクトドライバー

一家に一台はあるはずのインパクトドライバー

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ドリルビット

9.5mmのドリルビット。中途半端な大きさなのでセットで売っていないので単品購入

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オイル

オイルをドリルビットに使わないと焼ききれてしまうので削る前に塗布することでドリルビットを保護します。

少ししか使わないので、余ったエンジンオイルとか、適当な工業用オイルを使うのでも良い気がします。

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肝心の穴開けの部分は写真を取り忘れたので割愛します。すでに存在している穴を大きくするだけです。

ナッター

安いナッター。これでナットを打ち込みます。

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ナッターで打ち込んだ後。天井がこんな感じになります。ナッターを打ち込むときには結構な強い力が必要でした。天井なので力が入りづらかったです。

あとは、天井の内張りを戻してマウントを取り付けるだけです。

取り付けたマウントはこちらです。

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延長アームはこちら。

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マウントを取り付けて、延長マウントを取り付けたところ。

使わない方は、内張りを支えるためにM6のボルトを適当に差し込んでおきます。

カメラを取り付けてみたところ。

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カメラの位置は、もう少し下、もう少し前に出したいのでもう1つ延長アームを取りつけるのが良さそうです。

振動に耐えられるようにアルミ素材のアームを使うのが良いです。

まとめ：同乗者がいるときは外して運用

車体に固定できるようなGoProマウントを作りました。

同乗者がいるときには突起物となって危険なので外しておくような運用になります。

ハブリングをWRブルーマイカに塗装してスイフトスポーツ(ZC33S)に取り付け！

Tue, 19 Aug 2025 00:00:00 GMT

半年ほど前にADVAN RG-4を取り付けたスイフトスポーツ(ZC33S)に、社外ホイールとハブの間にできる隙間を埋めるハブリングを追加しました。純正ホイールはハブセンターに接触しており、ハブボルトへの負担を減らせると考えたのが理由です。オレンジ色しかなかったハブリングをブルーマイカに塗装し、見た目にもこだわりました。

社外ホイールとハブの隙間を埋めるハブリングを追加

半年ほど前にRG-4を取り付けました

::blogcard{slug="advan-racing-rg-4"}

社外製ホイールを取り付けると、ホイールとハブの間に空間が生まれます。それを埋めるのがハブリングです。ハブリングをつけるか付けないかの是非はありますが付けたほうが良さそうなので付けることにしました。

純正はハブセンターに接触していますし、ハブボルトへの負担が減らせると考えたからです。

内径63mm→70mmのハブリングを購入、オレンジ色をブルーマイカに塗装

ZC33Sのハブは63mmで、ADVAN RG-4は内径70mmです。

よって、内径63mm – 内径70mmのつば付きハブリングを買いました。　

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色がオレンジしかないので仕方なく買いましたが、せっかくなので余っていたブルーマイカのスプレーで塗装しました。

前面だけ塗りたいので、側面はすべてマスキングテープで塞ぎます。そして、軽くミッチャクロンスプレーで一吹きします。

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ブルーマイカで2回ほど塗装しました。ミッチャクロンが付いているし、近寄ってみないので表面の仕上がりは適当なのであんまり時間を開けずに適当に塗装しました。

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そのうえで、手元に余っていたアクリルクリアーを2回ほどスプレーして完了としました。

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塗装が完成した後の写真はこちら。

焼き付き防止にスレッドコンパウンドを塗布して取り付け

取り付けるときには、焼付きを防止するためにスレッドコンパウンドを塗布しました。

安いけど1100度まで耐えられるようです。色々調べると、スレッドコンパウンドはいわゆる、カッパーを含んでいるグリスぽいので成分的にはこれで大丈夫かなと思いました。

ブレーキパッドやマフラーの焼き付き防止にも使えそうです。

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取り付けたところの写真。

光を当てるとかなり光沢があって綺麗です。

ホイールを取り付けたあとの写真。ほとんど気づかれないと思いますが、かっこいいです。黒と青が合います！

日中にも撮影してみました。偏光でやや薄く見えますが綺麗です。

最初に買った63.1mm→70.1mmのハブリングはホール側が入らず不適合

今回取り付けたハブリングを買う前に別のハブリングを買いました。

63.1mm => 70.1mmのサイズで買いましたが、内径の方はぴったりでしたがホール側がちょっと入りませんでした。仕方がないので外径が70mmの商品を買い直しました。

ノギスで計測しても0.1mm単位の計測は誤差が大きいのでどちらの部品が正しいサイズなのかを計測できませんでした。

まとめ：塗装は満足、下地処理(400番ヤスリ)をすればより長持ちしそう

塗装して良かったです。

取り付けて1週間経ちますが、自分でも目が行かないので自己満足を感じる時間すら無いという悲しさはあります。

暑い時に塗装したところを爪で引っ掻いてみたらなんか塗装が剥げました。ミッチャクロンだけでは食いつきが悪い様なので400番くらいのやすりで下地を作った方が良さそうです。

スイフトスポーツ(ZC33S)ハブリングの清掃と錆止め塗布の方法【フロント編】

Tue, 19 Aug 2025 00:00:00 GMT

ホイールを交換してから半年ほどで、ハブ周りにサビが浮いて茶色くなってしまいました。乾燥に8時間かかる錆止めを使い、ワイヤーブラシでの清掃から塗布までの作業をフロント編としてまとめます。リア側の作業は別記事で紹介しています。

ホイール交換半年でサビが発生、錆止め塗布を決意

ふとホイールを見てみると、サビが浮いて茶色い。。。。

ホイールを交換して半年ぐらいしか経過していないのにこのような状態になるとは…一刻も早くサビを止めたいので錆止めを塗布しようと思います。

乾燥に8時間かかるのでなかなかタイミングが見つからなくてのびのびになってしまいました。

ホイールナットにもサビが付いています。使っているナットはアルミで、メッキ処理がしてあるので錆びることはないのでハブのサビが飛んで茶色くなっているように見えます。

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ワイヤーブラシでサビ落とし、錆転換剤を塗布

まずはフロントを作業します。ジャッキアップして馬をかけてホイールを外しました。

センターも汚いし、接合部も汚いです。

ダイソーで買ってきたワイヤーブラシを使います。真鍮、ステンレス、ナイロンの3本セットなので汚れの度合いに応じて使い分けられます。

軽く真鍮製で削った結果がこちら。サビは結構落ちました。ヘッドが大きいので奥には届かないです。。。

もう少し頑張って奥の方を磨いてみた。

ナットの方は、パーツクリーナーを吹いて、拭いてみましたが取れる気配がありませんでした。。。サビ汚れが固着してしまっている気がします。

すべてのナットがサビっぽい見た目になっています。

次に錆止めを塗布していきます。これを塗ると白いのに、サビが黒くなるようです。

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説明書。1時間で表面乾燥。8時間で完全乾燥です。耐熱温度が150度しか無い。。。

塗った直後はこんな感じです。まだ白っぽいですがしばらくすると真っ黒になりました。

ナットの方のサビは取れないので、錆止めを塗ってみました。クエン酸溶液に漬ければ取れるようなことが書いてありましたが、クエン酸はメッキを傷めるので使えません。

ついでに、ステアリングのタイロッドエンドのネジ頭周りも錆びついていたので錆止めを塗布しました。

左側も行いました。

乾燥後。真っ黒になりました。

まとめ：錆止めはサビが少ないうちの早めの対処がおすすめ

錆転換剤すごいです！

サビが少ないうちに早めにやるのがおすすめです。

新車で納車してから3.5年で、保管は屋根付きの場所なので雨には濡れない状態です。休日にしか乗らないので雨の日に運転した回数は30回くらいだと思います。

リアの錆止めは以下の記事にまとめました。

::blogcard{slug="zc33s-hub-ring-rust-rear"}

GPSラップタイマー「RaceBox Micro」導入レビュー！タイムアタックが捗る

Wed, 13 Aug 2025 00:00:00 GMT

半年ほど前に、GPSデータロガー「RaceBox Micro」を1.5万円ほどで購入しました。ただ電源やケースが付属しないため、車への取り付け方法を試行錯誤していました。今回、+500円ほどの追加費用で、市販のRaceBox Mini（4〜5万円）と同等の機能を持つケースを自作できたので、その製作過程を記録します。

RaceBox Microの電源・ケースを+500円で自作

半年前ぐらいに、データロガーを1.5万円ぐらいで買いました。このままだと、電源が無く、ケースが無いので車への取り付けが困難なのでどうしようか試行錯誤しておりました。

::blogcard{slug="racebox-micro"}

最低限、運用しやすいものを作ったので記録として記載しておきます。+500円ぐらいで作れました。

電池を内蔵することによって、RaceBox Miniと同等の機能を作れました。miniは4〜5万円しますが、今回の方法では1.5万円で作ることができます。

:::note RaceBox MiniだとKartで遊ぶときには使いづらいので要注意。今回のケースはKartでも使えます。 :::

完成したケースの外観

GoPro防水ケースと電池ボックスで自作

AliExpressで買ったGoPro 8の防水ケース（350円）
秋月電子で買った単4電池の電池ボックス (160円)
余ったスポンジの端材
5年前ぐらいに買った電子工作のケーブル
M3のネジ
熱圧縮チューブ

電源は電池方式を採用（モバイルバッテリーは電流不足で不可）

ケース

カートで使いたいのでGoProのマウントが付いたケースにします。車に取り付けるときにもGo Proマウントだけ用意しておけば固定できるし。

AliExpressで適当なGoPro用のケースを買って取り付けます。電池とセンサーを全部内蔵できればベストですが、結果としてはちょっと厳しかったです。板バッテリーを使って制御基板を使えば行けそうです。

いま、チェックしたら150円で投げ売りされていたりします。

電源

対応入力電圧3.5から16V DCです。モバイルバッテリーを使えば、5Vで電源が取り出せるし充電しながら給電もできるし、バックアップ電源としても使えるので最高です。

しかしながら、消費電流が少なすぎてモバイルバッテリー側が電流を自動的にオフにしてしまいます。。。。高機能が仇となりました。

自分でリチウムイオン電池とバッテリーコントローラーを使って自作しようと思いましたが、車内では高温になるのでリチウムイオン電池は避けないといけないことに気づきました。（モバイルバッテリーもそもそも使えないですね。。。）

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そこで、電源は安全にただの電池にします。

単4や単3電池1本の電圧は、1.2Vなので3本以上必要です。電圧がギリギリだと心配なので降下時も動いてほしいから理想は4本ほしいです。

電池容量に関しては、記録時の消費電流は20mAと書いてあります。スタンバイ時は1mA未満です。手元にあった単4電池の容量は1200mAhでした。よって、理論値では180時間稼働できるので十分です。

今回は調達したケースの都合上、単4電池3本の仕様にします。

電池ボックス

秋月電子でGoProのケースの大きさに入る大きさや収まり具合をチェックして現地で色々試して調達。

ケース外側に基板を固定して30分で組み上げ

RaceBox Microの基板だけを取り出してケース内に収めたかったのですが、微妙に形状とか向きが合わなくて断念して、ケース外側につけることにしました。

ケース裏側に3mmの穴を開けて本体をネジ止めします。ケーブルを内部に引き込むために適当な大きさの穴を開けました。

電池ボックスが内部で暴れないようにするためにスポンジを周囲に張り付けました。電池ボックスから出ているケーブルには、ブレッドボード用のケーブルをはんだ付けして、熱収縮チューブを巻き付けてあります。

組み上げは30分ぐらいで終わりました。

iPhone 16 Proで撮影したテスト走行動画

RaceChrono MicroとOBDLink MX+を使って、iPhone 16 Proで撮影してみた動画です

https://www.youtube.com/watch?v=LgT2VnR6bNA

まとめ：安価にGoProマウント対応のデータロガーが完成

安価にGoProマウント対応のデータロガーを作れました。

電池残量表示がほしいところではありますが、サーキットに行くときには充電を満タンにするか新品の電池を使う運用にします。

追記：作ったものの、まだサーキットで使えていない

正直に書いておきます。このケースは完成したものの、まだサーキットの実戦では使えていません。

理由は製品側の問題ではなく、子供が生まれてサーキットに行く機会がなくなったためです。準備は整っているので、走りに行けるようになったら投入します。

:::note

同じように「サーキット用に道具を揃えたものの、生活の変化で行けなくなった」という方はそれなりにいると思います。RaceBox MICRO本体は小さく、この自作ケースも場所を取りません。 手放さずに置いておける大きさなので、また走れるようになったときにそのまま使えます。

精度そのものは購入時のテストで確認済みです。

:::

いま構成を組み直すなら

これまでATOTOのラップタイマー機能やRaceChronoなど、いくつかの方法を試してきました。それらを踏まえて、いまサーキット用の計測・撮影環境を一から組むなら次の構成にします。

用途	使うもの
ラップ計測・データ記録	スマートフォン＋ RaceBox Mini ＋ RaceChrono
車載映像	Insta360

計測はRaceBox本体で高精度なGPSデータを取り、表示と記録はスマホのRaceChronoに任せる形です。専用機を1台増やすより、すでに持っているスマホを画面として使うほうが取り回しが良いと考えています。

映像はInsta360にしておくと、360度で撮っておいて後から画角を決められます。マウント位置に悩む時間が減るのが利点です。

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R’sリアウイングを購入・塗装・取り付け！スイスポ(ZC33S)の外観が激変

Wed, 06 Aug 2025 00:00:00 GMT

1年ほど悩んだ末に、R'sハイパフォーマンスエアロのリアウイングを購入しました。カーボンは生産がなかったためFRP製を選び、下地処理から塗装、ウレタンクリア仕上げ、ZC33Sへの取り付けまでの一連の作業を記録しています。

スーパーオートバックス東雲のイベントでR'sリアウイングを購入

R’s ハイパフォーマンスエアロリアウィングを買って、塗装して、取り付けました！

かれこれ1年間くらい、リアウイングをどうしようかなーと悩んでました。

R’sのウイングに決めた理由はサイズ感が大きすぎず、羽は「遠く高く」に設置するのが理想なのでその理想に近い形状をしているという点です。

R’sさんがスーパーオートバックス東雲にイベントで出店している際に、ちょっと安くなっていたので買いました。在庫がなかったので、3週間後ぐらいにスーパーオートバックスに取り置きしてもらって、引き取りに行きました。

たしか、前金で1万円払って引き取るときに残金を決済したと思います。カーボンが良かったのですが、生産自体がなかったのでFRPです。FRPはやっぱりやや重い。。。。

説明書

両面テープと3箇所のネジ止めです。リアスポイラーに上から3箇所の穴あけが必須です。10mmと3mmの穴が必要です。

下地処理

買って開封したあとの状態がこちらです。

買ったときからFRPのつなぎ目や巣穴をパテ埋めして、サンダーで削ってある状態なのでかなり補修はしてくれていました。

ここらへんがつなぎ目か〜

巣穴がぼちぼちあります。

とりあえず全体的に耐水ペーパーの400番で足付けをしていきます。

製品の詳細はメーカーのR'sレーシング ZC33S エアロシステムのページに掲載されています。

水研ぎして、水洗いしました。

かなり削った粉がたくさん付いていそうな気がしたので、お風呂でシャンプーしました。大きくて邪魔です。。。外でやればよかったです。。。

結局は移動で素手で触ったので全体的にシリコンリムーバーで脱脂します。

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プラサフを吹きます。

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毛が混入。後でヤスリで削ればOK。

サーフェイサーを塗ると、巣穴が目立ちます。樹脂が黒いと穴を見つけるのは困難ですね。

巣穴があったところをマスキングテープでマークしておきます。

巣穴は塗装をしても塞がらないのでちゃんとパテで塞ぎます。

いつものHoltsの補修パテ。カタロイペースト。

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ちょっとどのくらい固くなるのかを実験してみたら、めちゃくちゃ硬くなりました。ヘラで割ろうとしても割れないくらい硬いです。

穴を埋めた後。

400番で削ります。

サーフェイサー2回目。

また巣穴を見つけてしまった。。。

ここの縁の巣穴は綺麗に補修できました。この部分はたくさん巣穴がありました。

仕方がないのでパテで補修します。

塗装1回め

ドキドキの塗装です。

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形状と重心的に、保持が難しいです。。。吊り下げて塗りましたが、重なっているところがなかなか塗料が入っていかないです。

端っこの方を重点的に塗りました。

む！塗料をはじいているところがあります。油が乗っていたっぽいです。。。

塗装2回目

塗装2回目おわったあと

うーん。あんまりツヤツヤにはならない。

ウレタンクリアを塗って肌を滑らかにしたかったが凸凹が残った

太陽に当たるところだし塗り直すのは大変なのでウレタンクリアを塗ります。

塗装の肌は結構凸凹していますが、すぐにクリアを塗る必要があるのでそのまま塗ります。

（サーフェイサーを塗った後に、ヤスリがけが必要なのかもしれません。。。）

とりあえず、ウレタンクリアで少しでも肌が滑らかになることを祈って塗ります。

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ウレタンクリア2回目は光沢は出たが面が凸凹になった

クリアの補修

表面がざらついているところも多いのでウレタンクリアを全体的に削って再度ウレタンクリアを塗装します。

せっかく綺麗ウレタン自体の光沢はありますが、塗装の面としては結構凸凹しちゃっています。

:::note 一通り終えてから写真を見てみましたが、これはこれで完成形としてはアリなクオリティかなと思います。。。 :::

凹凸が大きいので1000番で削っていきます。

全体的に削りました。

:::note 後の後の実験で判明したことがあります。 :::

面積でいえば7割位はヤスリがあたっているのでこれでいいやと思って終わりにしましたが、鏡面仕上げにするためには凹んでいる部分までヤスリを当てて表面を平らにする必要があります。

クリアを削っていたら塗装まで削れてしまいました。。。出っ張りの部分はヤスリで削れやすいので注意しないといけません。

スポットで塗装をするための道具を段ボールから作成しました。

塗装が削れた部分は部分的に補修します。マスキングするのが面倒なので塗り直すところにだけスプレーがかかるようにして吹き付けます。

ウレタンクリア3回目、厚く塗ったら垂れてしまった

ウレタンクリアのスプレーは1本2,300円ぐらいするから結構お金がかかります。。。

クリアの塗膜をあまり薄くしたくないのでヤスリがけは最低限にしました。よって表面は鏡面にはなりません。でもまぁ、そこそこツルツルではあります。

ボディの塗装に比べると、若干ぼやけてます。

厚めに塗ったら垂れた。。。難しい。。しかもヤスリがけしづらいところ。

ウレタンクリア4回目でも凹凸が消えず、研磨不足だとわかった

やはり乾いたら塗装肌の凹凸が目立ちます。

うーん。。。仕上がりに納得がいかないです。

試しに、1000番〜2000番の耐水ペーパーで水研ぎ、コンパウンドで磨いてみましたがボツボツが目立ってそれもいまいちでした。小さな穴にコンパウンドの白い粉が入り込んで余計凸凹が目立つ結果になってしまいました。

後の実験でわかりましたが、耐水ペーパーで小さな凹凸がなくなるまで研磨しないと綺麗に仕上がりません。

そこで、全体的に1000番〜2000番で水研ぎをしてウレタンクリア1本分を塗ることにします。なんか、エンドレスで答えがわからなくなってきたのでこれで最後にするという思いです。

適合するビスも買ってきて、ツーバイフォーの端材を使って台座を作って、固定して塗れるようにしました。ちなみに、レンガを1つおいておかないと重心が後ろすぎるので落ちます。扱いづらいですけどぶら下げるよりかは格段に塗装しやすいのでこれで行きます。

その結果、やっぱり塗装表面が凸凹になってしまいました。塗装後に完全乾燥していないところにウレタンクリアを塗らないときれいな平らにならないのかもしれないです。。。

塗装が汚くてこの時点の写真はありません。。。。下の方の取り付け後の写真を見てなんとなく察してください。

穴あけからネジ止めまでのリアウイング取り付け手順

ウィングを仮置きして、ネジの場所を千枚通しでマークしておきます。3箇所あります。

その3箇所に規定の大きさの穴を上から開けます。

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後戻りはできなくなりました。

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穴が空きました。地面に対して垂直ではなく、部材に対して垂直に穴あけします。

ウィング側と車体側をシリコンオフで脱脂します。

ウィングに付属していたプライマーをウィング側に塗りたくります。

指定の場所に両面テープと、エプトシーラーを張り付けます。

バリを整えておきました。

ターンナットを2箇所に入れて、ウィングを乗せてネジ止めしました。一人でも作業可能でした。

取り付け後の写真

やはりボディの塗装と比べるとざらついている。。。目立つ翼端板のところだけ後日綺麗に仕上げることにします。

横から後ろのライン。

雨に濡れると汚いのは目立たなくなります。ウレタンクリアを塗っただけですが、水が撥水されるみたいなのでガラスコーティングはしなくて良いかな。。。

まとめ：大物パーツの塗装は板金屋に任せるべきと痛感

非常に学びの大きかった塗装でした。
塗装の持ち手や台座の取り付けが困難な大物は板金屋に任せるべきだなと痛感しました。

:::note 後の実験でわかりましたが、耐水ペーパーで小さな凹凸がなくなるまで研磨しないと綺麗に仕上がりません。 :::

スイスポのホイールのガリ傷をDIYで補修！意外と簡単に綺麗に直せる方法

Fri, 01 Aug 2025 00:00:00 GMT

市街地を3万キロ近く走ってホイールにガリ傷が2箇所できたので、アルミパテを使ってDIYで補修しました。いきなり本命に手を付けるのは不安だったので、まず純正ホイールで練習してからADVAN Racing RG-4を直しています。エアロパーツの塗装や補修より楽で、ホイールは近くで見る場所でもないのでコスパの良い作業でした。

ガリ傷2箇所を純正ホイールで練習してから補修する

3万キロ近く市街地を走っているとガリ傷もできます。。。悲しいです。

ガリキズが2箇所できたので今回は補修してみたいと思います。結果的にはエアロパーツの塗装や補修より楽に補修できました。ホイールなので近くで見ることもないのでガリキズの補修はコスパ良いです。

ガリキズは、純正ホイール1箇所、RG-4ホイール1箇所です。最初に純正ホイールで練習してからRG-4を修理していきたいと思います。

純正ホイールの補修

ガリキズの様子はこちら。縁石に乗り上げた感じがします。そんなには目立ちませんが、アルミの溝の方向とキズの方向が直角に混ざっているので見る方向によっては目立ちます。

240番から320番まで研磨してシリコンオフ

まずは、汚れを落としつつ、表面を整えるために240番あたりから研磨していき、320番までやります。

その後、シリコンオフしておきます。

2液混合のアルミパテを混ぜて盛る

アルミの補修にはアルミパテというものを使います。

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2液混合タイプです。アルミなのに両方柔らかいチューブなのでこの時は本当に固まるのか心配になる感じはあります。

アルミパテの使い方。収縮は無さそうな感じではありますが、少し盛れというニュアンスの指示があるので多めに盛ります。

良い感じのパレットがなかったのでヘラの腹で混合します。

ヘラ側に摩擦がないから滑ってきて混ぜづらい。塗りつけるヘラの掃除が面倒なのでカッターナイフで代用。

乾燥後に、マスキングを貼った状態がこちら。色が違うし目立ちます。パテも固くなったのでヤスリで削るのにはそこそこ時間がかかりそうなのでしっかりマスキングしました。

240番から800番まで削って表面を整える

もともとはマットな感じの仕上がりなので紙やすりで、240番から800番ぐらいまで削りました。

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1m離れると傷跡がわからない仕上がり

マスキングテープを剥がした結果は以下です。

1m離れてみると、ガリキズがあったことは全然わかりません！多少汚れてるなくらいの見た目です。

ADVAN Racing RG-4の補修

左リアホイールです。

左折するときに最小限の回転半径で、膨らみを抑えて曲がることを心がけていたら縁石に当たりました。

傷をつけたときは「ゴリゴリゴリ」っていう衝撃が来ましたが傷は1mm程度の深さでえぐられたぐらいでした。

痛々しいです。黒い塗装なのに銀色の下地が見えていると目立ちます。

傷のアップ。

関係ありませんが、ホイールナットにサビがあるのを見つけました。。。ボルトからのサビがついているだけのはず。。。錆転換剤を使わねば。

なにはともあれマスキング。塗装が黒いから他のところを削ってしまうと補修が大変です。

普通に飛び石なのかわかりませんが、ハゲが3箇所ぐらいあります。このあたりは面倒なのでタッチアップペンで色を塗る程度にしておこうと思います。

ヤスリがけをして表面を整えます。280番から1000番までやりました。

アルミっぽく光っているのが素材。グレーっぽいのがもともとの塗装のサーフェイサー。ヤスリがけをすると、深い傷が多数入っているのがわかります。

パテを盛り付けていきます。何度もパテを混ぜてつけるのは面倒なので多めに塗りつけます。

（時間が取れなかったのと、飽きたので2ヶ月ぐらい放置しました。良く言えばしっかり乾燥したということにしておきましょう。）

240番から400番程度のヤスリで表面を整えました。表面は楽ですが、ホイールの縁は細くてヤスリが入りづらくて面倒でした。何度も往復させるのが大変！

流石にアルミパテというだけあって、とても硬いです。カチコチです。でも、ヤスリでは削れます。金属とポリパテの良いとこ取りという感じの素材です。

ヤスリを掛けては、素手で触って凹凸や表面のザラザラ感をチェックするというのを繰り返しました。

整形は良い感じになりました。いくつか小さな穴がありますが、パテを作るのが面倒なのでこのまま行きます。

小さな穴は、パテを混ぜるときに空気が混入したためだと思います。

塗装は、ホイール用のスプレーを使いました。ホイールはセミグロスブラックなので半光沢なのですがスプレーの色が光沢かつや消ししか無いので、つや消しを買いました。

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マスカーを使って周りを保護します。

まずは、ミッチャクロンスプレーで塗装が剥がれにくくします。1往復ぐらいで良いです。

:::note 塗装スプレーみたいに何回も塗る必要はなさそうなので注意です。 :::

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脇の部分はグラデーションにしたいので、紙をめくりあげてグラデーションになるようにしてあります。塗装のたびに、徐々に紙をめくっていって広げていきます。

塗装しました。マスキングを剥がしました。

タイヤやホイールが汚いから補修跡が目立たないです。今度は洗車したあとに撮影してみます。。。

周りが汚すぎて補修跡が全然わからないくらいですw

スイスポのTrackHUの走行データをAIに分析させてみた！意外な発見とは

Tue, 17 Jun 2025 00:00:00 GMT

AIの地理空間認識性能を確かめるため、TrackHUで記録している車の1年分の位置情報をGemini 2.5 Proに分析させてみました。マクロ視点とミクロ視点それぞれでどんな分析結果が返ってくるか試しています。

Gemini 2.5 ProにTrackHUの位置情報を分析させる

AIの地理空間の認識性能を調査するためにTrackHUで記録している車の位置情報を分析させてみようと思います。

::blogcard{slug="atoto-track-hu"}

使ったLLMはGemini 2.5 Proです。

マクロ視点：東京都心中心の生活圏をAIが言い当てた

ご提示いただいた1年間の位置情報マップを拝見しました。非常に興味深いデータですね。この地図から読み取れるインサイトをいくつかご紹介します。

1. 行動の中心地は東京都心部

最も移動履歴が密集しているのは、東京23区、特に都心部です。このことから、オーナー様の主な生活圏（ご自宅や職場など）はこのエリアにある可能性が非常に高いと考えられます。日常的な移動の多くが都心部で行われていることが伺えます。

2. 行動範囲と移動の目的

位置情報はおおむね3つのパターンに分けられそうです。

日常利用（高頻度）: 東京都心部を中心とした移動。通勤やお買い物など、日常的な車の利用がこのエリアに集中しているようです。

週末・日帰りレジャー（中頻度）: 神奈川県の横浜・湘南・箱根方面や、東京湾アクアラインを利用した千葉県方面への移動が目立ちます。週末などに日帰りで楽しめる距離へ、頻繁にお出かけになっている様子が伺えます。

長距離・宿泊旅行（低頻度）:

千葉県: 房総半島をぐるりと一周するような移動が見られます。海岸線沿いのドライブや、半島内の観光地（例：鴨川、館山、銚子など）を巡る旅行をされた可能性があります。

山梨県: 富士五湖方面への移動も見られます。自然豊かな場所でのレジャーやキャンプなどを楽しまれたのかもしれません。

3. ライフスタイルの推測

これらの移動パターンから、以下のようなライフスタイルが推測されます。

アクティブなカーライフ: 平日は都会で活動し、休日には車で郊外の自然や観光地へ積極的に足を運ぶ、アクティブなカーライフを楽しまれているようです。

海沿いのドライブがお好き？: 神奈川県の湘南海岸や、千葉県の房総半島の海岸線など、海沿いのルートを多く走行されています。美しい景色を楽しみながらのドライブがお好きなのではないでしょうか。

計画的な長距離移動: 高速道路を巧みに利用して、関東圏の様々な場所へ効率的に移動されています。旅行の際にはしっかりと計画を立てて、ドライブそのものを楽しんでいる様子が目に浮かびます。

まとめ

この地図は、オーナー様が、「都市での利便性」と「休日の豊かな自然や観光」を車を通じて両立させている、充実したカーライフの記録と言えるでしょう。1年間の思い出が詰まった、素晴らしい地図ですね。

ミクロ視点：港区・渋谷区が行動のハブとAIが分析

都心部を拡大した地図、ありがとうございます。より詳細な行動パターンが見えてきました。こちらも非常に興味深いので、インサイトをお伝えします。

1. 行動の「ハブ」は港区・渋谷区周辺

前回、都心部が行動の中心であると分析しましたが、拡大すると特に港区と渋谷区における移動が圧倒的に多いことがわかります。

港区（Minato City）: 六本木、麻布、赤坂、新橋・汐留、白金、高輪、そしてお台場に至るまで、区内を網羅するように無数の走行ルートが記録されています。ご自宅や職場が港区にあるか、あるいはこのエリアに頻繁に訪れる目的がある可能性が極めて高いです。

渋谷区（Shibuya City）: 渋谷駅周辺はもちろん、恵比寿、代官山、広尾といったエリアへの移動も非常に多いです。

この港区・渋谷区を中心としたエリアが、オーナー様の日常生活における主要な活動拠点（ハブ）であると推測されます。

2. エリアごとの利用目的の推測

密集しているエリアから、具体的な利用シーンを推測できます。

ビジネスと交流の中心「港区・千代田区」: 新橋・汐留、丸の内、霞が関といったビジネス街へのアクセスが見られます。また、六本木や赤坂、銀座周辺は、仕事終わりの会食や接待、プライベートでのショッピングや食事など、昼夜を問わず様々な目的で訪れていることが考えられます。

トレンドとカルチャーの発信地「渋谷区」: 渋谷、恵比SU、代官山、中目黒といったエリアは、商業施設やアパレルショップ、お洒落なカフェやレストランが集中しています。最先端のカルチャーやファッション、グルメを楽しむために頻繁に訪れている様子が伺えます。

湾岸エリアへの高い関心「臨海副都心」: レインボーブリッジを頻繁に利用し、お台場や豊洲、有明といった湾岸エリアへ何度も足を運んでいます。大型商業施設でのショッピングやエンターテイメント、あるいはこのエリアの景色がお好きでドライブコースにしているのかもしれません。

3. 運転の習熟度の高さ

これだけ複雑な都心の道路網、特に首都高速道路を日常的に利用されていることから、運転に非常に慣れていらっしゃることがわかります。

首都高速の日常使い: 都心環状線(C1)や渋谷線、湾岸線などを巧みに使いこなし、目的地まで効率的に移動されています。

主要幹線道路の利用: 青山通り(246号)、六本木通り、第一京浜(15号)といった主要な一般道にもくっきりと走行の跡が残っており、これらの道路が生活動線の一部になっていることがわかります。

まとめ

都心部の詳細な移動履歴は、オーナー様が「東京という都市の機能を最大限に活用し、ビジネスからプライベートまでエネルギッシュに活動されている」ことを物語っています。

車を単なる移動手段としてではなく、都心での洗練されたライフスタイルを支え、行動範囲を広げるための重要なパートナーとして位置づけていることが、この一枚の地図から鮮明に伝わってきます。

考察：AIの分析精度は高いが地名の誤字もあり

“恵比SU” で吹き出しました。
空間認識能力、分析能力は高いと思います。人間でもこの程度の分析だとは思います。
ATOTO X10を取り付けてから関東を出ていないことがわかりました。
地図を見ると色々と思い出が蘇ります。

スイスポ(ZC33S)の燃料ポンプリコール対応！対象確認方法と修理内容まとめ

Thu, 05 Jun 2025 00:00:00 GMT

スズキから、ZC33S型スイフトスポーツの燃料ポンプに関する重要なリコールが発表されました。低圧燃料ポンプのインペラの不具合により、走行中にエンストするおそれがあります。対象車両の確認方法や、実際に届いたリコール通知書の中身、無償修理にかかる時間と事前準備について紹介します。

スズキが燃料ポンプインペラのリコールを発表、走行中エンストのおそれ

スズキから重要なリコール情報が発表されました。ZC33S型スイフトスポーツの燃料ポンプのインペラに不具合のリスクがあることが判明し、対象車両のオーナーには無償修理が実施されます。

このリコールは走行中のエンストという重大な安全リスクに関わるため、対象車両をお持ちの方は早急に対応することをお勧めします。

公式リコール情報： https://www.suzuki.co.jp/recall/car/2025/0529

リコール詳細

リコール開始日	令和7年5月30日
不具合の内容	低圧燃料ポンプにおいて、燃料によるインペラ(樹脂製羽根車)の膨潤量の評価が不十分であったこと、及びインペラとポンプケースのクリアランスが不適切だったため、燃料の成分により膨潤したインペラがポンプケースと接触することがあります。そのため、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンストに至るおそれがあります。
改善の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換します。

リコール開始日

令和7年5月30日

不具合の内容

低圧燃料ポンプにおいて、燃料によるインペラ(樹脂製羽根車)の膨潤量の評価が不十分であったこと、及びインペラとポンプケースのクリアランスが不適切だったため、燃料の成分により膨潤したインペラがポンプケースと接触することがあります。そのため、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンストに至るおそれがあります。

改善の内容

全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換します。

不具合の詳しい説明

この不具合は、燃料ポンプ内のインペラ（羽根車）が燃料の成分によって膨張し、ポンプケースと接触してしまうことが原因です。インペラは樹脂製のため、特定の燃料成分に長期間さらされることで徐々に膨潤（膨らむ）する性質があります。

設計時にこの膨潤量の評価が不十分だったため、膨潤したインペラがポンプケース内壁と接触し、燃料ポンプの動作に支障をきたす可能性があります。症状が進行すると、燃料供給が停止し、走行中にエンジンが停止する危険性があります。

対象車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-ZC33S	スイフト	ZC33S-100043～ZC33S-132872 平成29年8月9日～令和2年4月14日	32,798	商品名「スイフトスポーツ」
4BA-ZC33S	ZC33S-400001～ZC33S-423966 令和2年4月7日～令和4年4月20日	23,948
合計	56,746

車台番号の確認方法

ご自身の車両が対象かどうかを確認するには、車台番号（フレームナンバー）をチェックする必要があります。車台番号は以下の場所で確認できます：

車検証：最も確実な方法です
運転席側のダッシュボード：フロントガラス越しに見える位置
エンジンルーム内：ストラットタワー付近のプレート

対象期間は2017年8月から2022年4月までに製造された車両で、合計56,746台が該当します。これはZC33S型スイフトスポーツのかなりの割合を占めているため、多くのオーナーが対象となる可能性があります。

リコール通知書が届きました

実際に対象車両を所有している場合、スズキから封書でリコール通知が送られてきます。私の車両も該当していたため、通知書が届きました。

封書の中身は、Webサイトに掲載されている内容とほぼ同じですが、個別の車両情報や最寄りの販売店情報なども記載されています。

修理の詳細と準備事項

リコール修理には約1.5時間の作業時間が必要とのことです。燃料ポンプの交換作業は以下の手順で行われます：

車両をリフトアップ
燃料タンクの取り外し
燃料ポンプユニットの交換
燃料タンクの再取り付け
動作確認

修理前の準備

修理を受ける前に、以下の点にご注意ください：

燃料を半分以下に減らす：燃料タンクを取り外す作業があるため、ガソリンが半分以下になっている状態が望ましいです
事前予約が必要：作業時間が長いため、必ず事前に販売店に連絡して予約を取りましょう
必要書類の準備：車検証を持参してください

燃料タンクを下ろしての作業となるため、ガソリンの残量が多いと作業が困難になります。修理予約前に燃料を消費しておくことをお勧めします。

スイフトスポーツ専門チャンネルSWKの解説動画

SWK（スイフトスポーツ専門チャンネル）でもこのリコールについて詳しく解説されています。実際の修理内容や注意点について分かりやすく説明されているので、ぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=OuttpbY6Kto

よくある質問（FAQ）

Q: 修理費用はかかりますか？

A: いいえ、リコール修理は完全無償です。部品代、工賃ともにスズキが負担します。

Q: 修理を受けないとどうなりますか？

A: 走行中にエンジンが停止する可能性があり、非常に危険です。高速道路での走行中にエンストが発生すると重大事故につながる恐れがあるため、必ず修理を受けてください。

Q: 症状が出ていなくても修理は必要ですか？

A: はい、症状の有無に関わらず対象車両は全て修理が必要です。不具合は徐々に進行するため、現在問題がなくても将来的にリスクがあります。

Q: 中古車で購入した場合も対象になりますか？

A: はい、車台番号が対象範囲内であれば、中古車でも無償修理の対象となります。現在の所有者に関係なく、車両に対するリコールです。

まとめ：無償修理は約1.5時間、対象なら早めの予約を

ZC33S型スイフトスポーツの燃料ポンプリコールは、安全に直結する重要な修理です。対象車両をお持ちの方は、以下の点を確認して早急に対応してください：

車台番号で対象車両かどうか確認
最寄りのスズキ販売店に修理予約
修理前に燃料を半分以下に減らす
必要書類（車検証、通知書）を準備

リコール修理は完全無償で、約1.5時間で完了します。走行中のエンストという重大なリスクを避けるため、対象車両の方は必ず修理を受けるようにしましょう。

スイフトスポーツは多くの愛好家に愛される車両です。安全に長く乗り続けるためにも、このリコール対応は欠かせません。不明な点があれば、遠慮なくスズキ販売店にお問い合わせください。

スイフトスポーツ(ZC33S)車高調の選び方！街乗りとサーキット両立の考え方

Thu, 17 Apr 2025 00:00:00 GMT

:::note この記事は当ブログの仮想ライター「ハッシー」名義で、AIの協力を得て執筆した解説記事です。筆者（スイスポくん）自身の実体験レポートは、文中で紹介している実録記事をご覧ください。 :::

どうも、ハッシーです。

ZC33Sのカスタムでよく挙がるのがローダウンです。車高を落とした低い構えは見た目の印象を大きく変えますし、走りにも影響します。その手段として選ばれるのが車高調ですが、選択肢が多く、選び方を間違えると「見た目は良いけれど普段乗るのがつらい」という状態になりがちです。

この記事では、街乗りの快適性とサーキットでの走りをどう折り合わせるか、という観点から車高調の選び方を整理します。

車高調とは何か：ダウンサスとの違いとメリット・デメリット

車高調は「車高調整式サスペンションキット」の略で、車高をミリ単位で調整できるサスペンションです。多くの製品ではショックアブソーバーの減衰力も調整できます。バネだけを交換するダウンサスと違い、ダンパーとスプリングがセットになっているため、車高と減衰特性の両方をまとめて設計できるのが大きな違いです。

メリット

車高を自分で決められる — タイヤとフェンダーの隙間を好みの量に詰められます。
走りが変わる — 重心が下がることでロールが減り、コーナリング時の姿勢変化が穏やかになります。
減衰力を調整できる — 使い方に合わせて後から詰めていけます。

デメリット

乗り心地は硬くなりやすい — 純正より路面の凹凸を拾うようになる製品が多くなります。
段差や坂道に気を使う — 下げすぎると駐車場のスロープや店舗の入口で下回りを擦るリスクがあります。
異音が出ることがある — ピロアッパーマウント仕様では、段差でコトコトと音が出やすい傾向があります。
費用がかかる — 本体価格に加えて、工賃とアライメント調整費用が必要です。

選ぶのが難しい理由

選択肢が多い — HKS、TEIN、BLITZ、CUSCOなど、定番メーカーだけでも複数あり、それぞれ価格帯も方向性も異なります。
セッティングの組み合わせが多い — 車高と減衰力の組み合わせは無数にあり、自分にとっての適解を見つけるには時間がかかります。
快適性と走行性能はトレードオフ — 走りを重視して硬くすると乗り心地が犠牲になり、快適性を優先すると走りが物足りなくなります。このバランスの取り方が最も難しい部分です。

スイフトスポーツ(ZC33S)の車高調でよくある失敗例

車高調を導入した人が後から後悔しやすいパターンには、いくつか共通点があります。導入前に知っておくと避けやすい失敗です。

見た目だけを優先して下げすぎる — 限界まで車高を落とすと、コンビニの出入口や立体駐車場のスロープでバンパーや下回りを擦るようになります。行ける場所が制限されるストレスは想像以上で、結局あとから車高を上げ直すケースが多くみられます。
サーキットを意識して硬くしすぎる — タイムを求めて高いバネレートと強い減衰を選ぶと、街乗りでの負担が大きくなります。同乗者からの評判も悪くなりやすく、街乗りの比率が高い人ほど後悔しやすい選択です。
減衰力調整をいじりすぎて基準を見失う — 気分で毎回ダイヤルを変えていると、どの設定が良かったのか分からなくなります。まずはメーカー推奨値を基準に、変えるときは一度に1〜2段ずつ、変更内容を記録しながら進めるのが確実です。
アライメント調整の費用を見込んでいない — 本体価格だけで予算を組むと、取り付け後に必要な調整費用が捻出できなくなります。

いずれも「どこかに振り切ると別のところにしわ寄せが来る」という点は共通しています。自分の使い方の比率を先に決めておくことが、失敗を避ける一番の近道です。

ZC33Sで定番の車高調メーカーと傾向

「街乗りが中心で、たまにサーキットも走りたい」というニーズに対して、選ばれることが多い定番モデルを挙げます。

なお、減衰力の調整段数や適合、価格は変更されることがあります。購入前に必ずメーカーの公式サイトで最新の適合表と仕様を確認してください。以下はあくまで各製品の位置づけを整理したもので、実走行での評価ではありません。

HKS HIPERMAX S
- 位置づけ: チューニングパーツの老舗による、ストリート向けを意識したシリーズです。単筒式で、しっかり感としなやかさの両立を掲げています。
- 向いている人: 予算に余裕があり、メーカーの実績や信頼性を重視したい人。

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TEIN FLEX Z
- 位置づけ: 価格を抑えつつ機能をまとめた製品です。複筒式のため乗り心地を確保しやすく、別売の車内コントローラーで減衰力を調整できるモデルもあります。
- 向いている人: 初めての車高調で費用を抑えたい人。街乗りが中心で快適性も残したい人。

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BLITZ DAMPER ZZ-R
- 位置づけ: 全長調整式・単筒式・多段の減衰力調整といった機能を、比較的手の届く価格帯でまとめたシリーズです。
- 向いている人: セッティングを自分で詰めていきたい人。機能と価格のバランスを重視する人。

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CUSCO SPORT S / STREET ZERO A
- 位置づけ: モータースポーツでの実績があるメーカーの製品です。SPORT Sはサーキット寄り、STREET ZERO Aは街乗りでの快適性にも配慮した設定という住み分けになっています。
- 向いている人: サーキット走行の比率が高い人（SPORT S）、街乗り主体で走りも楽しみたい人（STREET ZERO A）。

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最終的には、同じZC33Sに装着している人のレビューを複数読み比べたり、可能であれば試乗させてもらったりして判断するのが確実です。

車高調を選ぶときに確認したい5つのポイント

上に挙げた以外にも選択肢はあります。比較するときは次の点を確認してください。

予算 — 本体価格だけでなく、取り付け工賃とアライメント調整費用を合わせた総額で考えます。
使い方の比率 — 街乗りだけなのか、週末に峠を走るのか、サーキットに行くのか。この比率でバネレートと減衰力の方向性が決まります。
減衰力調整の有無 — 調整機構があると使い方に合わせて詰められますが、調整しないなら機能を活かしきれません。後から欲しくなることが多い機能でもあります。
アッパーマウントの種類 — ピロボールはハンドリングがダイレクトになる反面、音が出やすくなります。強化ゴムや純正流用は静かでマイルドです。街乗り中心ならゴムのほうが扱いやすいでしょう。
レビューの内容 — 特に乗り心地に関する感想は、スペック表から読み取れない情報が含まれます。複数の意見に目を通してください。

車高調と合わせて検討したいボディ補強とホイール

車高調を入れると足まわりの動きがシャープになる一方で、ボディ側の剛性不足が気になってくることがあります。タワーバーやリアピラーバーといった補強パーツは、サスペンションの動きをボディが受け止めきれるようにするという意味で、車高調と方向性が合っています。

筆者がタワーバーを取り付けたときの実録記事です。

::blogcard{slug="zc33s-tower-bar"}

リア側の補強を追加したときの記録はこちらです。

::blogcard{slug="zc33s-rear-piller-bar-cusco"}

ホイールも足まわりの性能に直結します。バネ下重量が軽くなればサスペンションの追従性が上がるため、車高調と同じタイミングで検討する人も少なくありません。

筆者がホイールを交換したときの実録記事です。

::blogcard{slug="advan-racing-rg-4"}

取り付けはプロに依頼し、アライメント調整は必ず行う

足まわりの交換は重要保安部品の作業にあたります。適切なトルク管理と専門の工具が必要になるため、確実性を考えるとプロに依頼するのが安全です。

そして、車高調を取り付けたらアライメント調整を必ず行ってください。車高を変えるとタイヤの角度（トー、キャンバー、キャスター）が変化します。調整せずに乗ると、タイヤの偏摩耗、直進安定性の低下、狙った走行性能が出ないといった問題につながります。アライメント調整費用は、車高調導入時の必要経費として最初から予算に入れておきましょう。

まとめ：用途の比率を決めれば車高調は絞り込める

ZC33Sの車高調選びは選択肢が多く、正解が一つに決まるものではありません。ただし、判断の順序ははっきりしています。

街乗りとサーキットの比率を先に決める
その比率に合ったバネレートと減衰特性の製品を絞り込む
本体価格＋工賃＋アライメント調整費用で総額を確認する
取り付け後はメーカー推奨値を基準に、記録を取りながら少しずつ詰めていく

見た目や性能のどちらかに振り切るのではなく、自分の使い方に合った一本を選べれば、走りと見た目の両方で満足度の高いカスタムになります。

↓今回紹介した車高調はこちら↓

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スイフトスポーツ(ZC33S)マフラー交換の比較！HKS・フジツボ・柿本改の特徴

Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 GMT

どうも、ハッシーです。

ZC33Sのカスタムで最初に検討されることが多いのがマフラー交換です。純正でも十分に走れますが、もう少しスポーティなサウンドが欲しい、リアビューの印象を変えたい、という理由で交換を考える人は多いと思います。

とはいえ、HKS、フジツボ、柿本改をはじめ選択肢は多く、どれを選べばよいか迷いやすい部分でもあります。この記事では、定番3メーカーの特徴と選び分けの考え方を整理します。

筆者の実体験レビューはこちら

実際にZC33Sにマフラーを装着した記録として、ロッソモデロのマフラーに交換したときの筆者のレビュー記事があります。装着後の音や印象については、こちらのほうが具体的です。

::blogcard{slug="rosso-modello-colbasso-ti-r-plus"}

スイフトスポーツ(ZC33S)のマフラー交換で変わること

マフラーを交換すると何が変わるのか、期待できることと過度な期待は禁物な部分を整理しておきます。

サウンドが変わる — 交換の主目的になることが多い部分です。純正の静かな排気音から、メーカーごとに個性のある音になります。音質・音量は製品によって大きく異なるため、ここが選択の中心になります。
リアビューの印象が変わる — テールエンドのデザインや径、材質（ステンレス、チタン）で見た目が変わります。ZC33Sの純正テールは控えめなので、交換したときの変化は分かりやすい部分です。
性能面は控えめに見積もる — 排気効率が上がることでレスポンスや高回転域の伸びが改善する可能性はあります。ただし、マフラー交換のみで大幅な出力向上を期待するのは現実的ではありません。効果の大きさは他のチューニング状況にも左右されます。

排気側だけでなく吸気側も含めて手を入れると、変化はより分かりやすくなります。筆者が吸気系に手を入れたときの実録記事です。

::blogcard{slug="high-flow-intake"}

定番3メーカーの特徴を比較する

HKS、フジツボ、柿本改の3社について、それぞれの傾向を整理します。以下は各メーカーの製品ラインナップ全体から見た一般的な傾向であり、実際の音量・音質は同じメーカーでも製品ごとに異なります。購入前に対象製品の仕様を確認してください。

HKS：スポーティさとデザインのバランス
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- 特徴: チューニングパーツの老舗で、性能・品質・デザインをバランスよくまとめた製品が多いメーカーです。ZC33S用のラインナップも豊富にそろっています。
- サウンドの傾向: 比較的クリアな音質の製品が多く、アイドリング時は純正に近く、回転を上げると抜けの良さが分かるタイプが中心です。
- 見た目: 軽量な薄肉ステンレス、カーボンテール、チタンテールなど、選択肢が幅広くそろっています。
- 車検: 車検対応品が基本ラインナップです。
FUJITSUBO（フジツボ）：落ち着いたサウンドと作り込み
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- 特徴: こちらも老舗メーカーで、溶接や仕上げの丁寧さに定評があります。派手さより質感を求める層に選ばれる傾向があります。
- サウンドの傾向: 低音が程よく出るモデルが多く、アイドリング時は静かめです。住宅街での早朝始動などが気になる人には向いた方向性といえます。
- 見た目: 純正のデザインを活かしつつ、控えめに主張するタイプが中心です。
- 車検: 車検対応品が基本ラインナップです。
柿本改（カキモトレーシング）：存在感のあるサウンドと見た目
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- 特徴: レーシーな方向性が明確なメーカーです。マフラーを交換したことがはっきり分かる仕上がりを求める人向けといえます。
- サウンドの傾向: 3社の中では音量が大きめの製品が多く、低音の効いたサウンドが特徴です。車検対応モデルでも元気な音になる傾向があります。
- 見た目: 大口径のテールエンドやチタンフェイス（焼き色）が特徴的で、リアビューの変化は最も大きい部類です。
- 車検: 車検対応モデルを選べば問題ありません。

音は必ず動画で確認する

音の感じ方には個人差があり、文章での表現には限界があります。購入前に、実際にZC33Sに装着した動画を複数聴き比べることを強くおすすめします。「ZC33S マフラー比較」などで検索すると、オーナーが投稿した比較動画が見つかります。

ただし、動画の音はマイクや再生環境で印象が変わります。あくまで傾向をつかむための材料として捉えてください。

車検対応の確認方法

2010年（平成22年）4月以降に製造された車には、交換用マフラーに関する騒音規制が適用されます。ZC33Sもこの対象なので、性能等確認済表示や車検対応の記載がある製品を選ぶ必要があります。

「スポーツマフラー」と書かれていても、サーキット専用品で公道走行不可の製品もあります。製品ページの記載を確認し、不明な点はショップやメーカーに問い合わせてください。適用される規制の内容は改定されることがあるため、最新の情報をご確認ください。

用途別の選び分け

3社とも人気と実績のあるメーカーなので、どれを選んでも品質面での不安は小さいはずです。方向性で選ぶなら、次のような整理になります。

スポーティさと洗練されたデザインを重視するなら → HKS
落ち着いたサウンドと質感を重視するなら → フジツボ
存在感のあるサウンドと見た目を求めるなら → 柿本改

たとえばHKSであれば、Hi-Power SPEC-L IIのようにサウンドと見た目のバランスを取ったモデルがあり、テールの仕様も選べます。価格帯も他社と極端に離れているわけではないため、最初の一本として検討しやすい選択肢です。

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自分がどんな音を求めているか、どのくらいの音量まで許容できるかを先に決めておくと、選択肢を絞りやすくなります。

マフラーの先にあるフロントパイプという選択肢

マフラー（リアピース）だけでなく、フロントパイプまで交換すると排気の変化はより大きくなります。ただし、音量が上がりやすく、触媒の扱いによっては車検に通らなくなる点に注意が必要です。

筆者がフロントパイプを交換したときの実録記事です。

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交換作業での注意点

マフラー交換をDIYで行う人もいますが、次のような点でつまずきやすい作業です。

純正マフラーのボルトが固着して外れない
マフラー本体が重く、一人では支えられない
締め付けトルクの管理が難しい
ガスケットの向きや取り付けが不十分で排気漏れが起きる

特に排気漏れは、性能面の問題だけでなく、車内に排ガスが入り込む危険につながります。ジャッキアップした車体の下に入る作業でもあるため、確実な固定が前提です。自信がない場合はショップに依頼するのが安全です。

まとめ：マフラー選びはサウンドの好みで決まる

ZC33Sのマフラー選びは、サウンドの好みが判断の中心になります。HKSはバランス型、フジツボは落ち着いた方向性、柿本改は存在感重視、というのが大まかな傾向です。

選ぶ際は、まず動画で音の傾向を確認し、車検対応の記載を確かめ、装着後にどのくらいの音量まで許容できるかを考えてから決めてください。実際に装着した人のレビューを読むのが、最も参考になる情報源です。

↓今回紹介したマフラーはこちら↓

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ディーラー車検の費用と内容！スイスポ(ZC33S)の車検体験レポート

Tue, 15 Apr 2025 00:00:00 GMT

新車でディーラーから購入したZC33Sも3年が経過し、正規ディーラーで車検を受けることにしました。費用は総額119,461円（車検費用35,650円含む）でした。事前チェックでは、フルバケやイカリング、ホイールなどカスタムパーツについて複数の指摘があり、対応が必要になりました。実際に何を指摘され、どう対処したかを紹介します。

ディーラー車検の費用は119,461円、事前チェックも厳しかった

新車でディーラーから購入したZC33Sも3年が経過しました。まぁ、しっかりしたチェックをしてほしかったのでちょっと高いですがディーラーで車検を通すことにしました。

さすが、正規ディーラーだけあって、事前チェックが結構厳しかったです。今回指摘された内容を紹介したいと思います。

ディーラーに払った費用は119,461円でした。（車検費用35,650円含む）

フルバケ装着車は書類とクッションの事前準備が必要

フルバケを入れているので、事前に書類の準備と後部にクッションを取り付ける必要があります。

書類の準備

正確には「保安基準適合性能試験成績書」が必要になります。シート、シートレールのメーカーで発行する必要があります。私はRECAROのフルバケとレールなのでRECAROで発行してもらいました。

https://bfmatch.recjp.com/list.php?b_id=1

私が書類を発行したときはRECAROから、個人宅へ書類を送付できないとのことだったので直接ディーラーへFAXで送付することとなりました。

フルバケの後部クッションの準備

以下の記事で詳しく書いてあります。

::blogcard{slug="12-month-inspection"}

事前チェックで受けた5つの指摘

まず、初見で以下の指摘がありました。車検場に持ち込む前に、ディーラー側で事前チェックしたときの指摘事項です。

指摘1

バックフォグが取り外されているけど、スイッチONでメータ内のインジケーターが点灯するため、バックフォグ取り付け（戻し）が必要となる可能性がある。

指摘2

フロントガラスに貼り付けられているモニタと大型のアンテナが視界を遮るので取り外しが必要になる可能性がある。

指摘3

レカロシートがローポジションで、ダッシュボードに三連メーターが取り付けられていて前方側視界基準に抵触する可能性がある。

指摘4

社外品フォグランプのイカリングが青で、スモール連動なのでNGの可能性があります。車検場での判断になる。

指摘5

フロントのホイールが左前のみ数ミリはみ出ているので車検に通らない可能性がある。

車検場へ持ち込んだ後の結果

指摘1

バックフォグが取り外されているけど、スイッチONでメータ内のインジケーターが点灯するため、バックフォグ取り付け（戻し）が必要となる可能性がある。

これは問題なしでした。

Webを調べていると、これでNGを食らった人も居るみたいなので要注意です。バックフォグを外したうえで、メーターパネルのインジケーターも表示しないようにしておいたほうがベターです。

指摘2

フロントガラスに貼り付けられているモニタと大型のアンテナが視界を遮るので取り外しが必要になる可能性がある。

これは、ATOTO X10のアンテナとベビーモニタのことです。

両方ともNGだったので外しました。（泣）新たな取り付け場所を見つける必要があります。

指摘3

レカロシートがローポジションで、ダッシュボードに三連メーターが取り付けられていて前方側視界基準に抵触する可能性がある。

これは問題ありませんでした。

指摘4

社外品フォグランプのイカリングが青で、スモール連動なのでNGの可能性があります。車検場での判断になる。

せっかく頑張って取り付けたイカリングです。

スモール連動でなければOKなのですが、スモール連動だとNGとのことでした。

私が付けたスイッチでは、OFFにもできるのでグレーな感じでした。OFFにした状態で、スイッチを操作できる位置ではないところに設置されているならばOKとのことだったのでグローブボックスにスイッチを移動してOKとなりました。

指摘5

フロントのホイールが左前のみ数ミリはみ出ているので車検に通らない可能性がある。

取り付けたホイールはこちら。純正のショックで、17inch 7.5J inset +48では少しは出るらしいです。

別の人の実績では問題ないという書き込みだったのと、自分で水準器を使って計測したところ問題は無かったです。計測場所は、その時の車の停め方によって変わってきちゃいそうなのでなんとも言えません。。。

仕方がないのでノーマルのホイールとタイヤを2本ディーラーに持っていって一時的に取り付けてもらって車検を通すことにしました。

まとめ：カスタム車は指摘前提で余裕を持ったスケジュールを

車をカスタムすると色々と車検でNGなことがあるので皆様も余裕を持って車検に臨むのが良いと思います。

スイフトスポーツ(ZC33S)の故障・トラブル事例と対処法まとめ

Fri, 11 Apr 2025 00:00:00 GMT

どうも、ハッシーです。

ZC33Sと長く付き合っていくには、日頃のメンテナンスに加えて、トラブルが起きたときの切り分け方を知っておくと安心です。この記事では、ZC33Sで報告の多い症状を系統別に整理し、原因の候補と対処の順序をまとめました。

なお、症状が同じでも原因はさまざまです。ここでの内容は一般的な切り分けの目安として読んでいただき、判断に迷う場合はディーラーや整備工場に相談してください。

エンジンがかからない・警告灯が点いたときの確認手順

エンジンがかからない

考えられる原因は、バッテリー上がり、燃料切れ、点火系のトラブルなどです。次の順に切り分けていきます。

メーターやライトの点灯具合からバッテリーの状態を確認する（充電または交換）
燃料残量を確認する
スパークプラグやイグニッションコイルを点検する

セルは元気に回るのに始動しない場合は、バッテリーよりも燃料系や点火系を疑うことになります。

エンジン警告灯が点灯した

O2センサーやエアフローセンサーの異常、点火系のトラブルなどで点灯します。点灯した理由はOBD2スキャンツールでエラーコードを読み取れば絞り込めるので、まずはコードの確認からです。

コードが分かれば、該当部品の点検・修理・交換に進めます。点灯したまま走り続けると触媒などにダメージが及ぶこともあるため、点滅している場合は特に早めに対応してください。

エンジンオイルのにじみ・漏れ

オイルパンガスケットやオイルシールの劣化が主な原因です。駐車場所に染みができていないか、定期的に確認しておくと早期に気づけます。漏れ箇所を特定したうえで、ガスケットやシールを交換します。

燃料ポンプのリコール対象かを確認する

ZC33Sを含むスズキ車では、燃料ポンプに関するリコールが出ています。走行中にエンジンが止まる可能性があるため、車台番号でリコール対象かどうかを確認しておきましょう。対象であれば無償で交換してもらえます。

筆者が実際にディーラーで対応してもらったときの記録です。

::blogcard{slug="zc33s-fuel-pump-recall"}

冷却系のトラブルと水温・クーラント量の点検

水温計が普段より高い位置で安定する、水温警告灯が点く、エンジンルームから甘い匂いがする、といった症状は冷却系のサインです。ラジエーターホースの劣化、リザーバータンクのクーラント減少、サーモスタットやウォーターポンプの不調などが考えられます。

まずはエンジンが冷えている状態でリザーバータンクの液量を見て、規定のライン内にあるかを確認します。減りが早い場合はどこかから漏れているので、ホースの継ぎ目やラジエーター本体を点検してください。

クーラントは劣化すると防錆性能が落ちるため、定期的な交換が必要です。交換時期はメーカーの指定を確認してください。

筆者がDIYでクーラントを交換したときの手順です。

::blogcard{slug="zc33s-coolant-diy-replacement"}

駆動系のトラブル：走行中の異音と変速不良

走行中の異音

速度に比例して大きくなる「ゴー」という唸り音はハブベアリングの劣化、ハンドルを切ったときのカタカタ音はドライブシャフトブーツの破損とグリス漏れが典型的なパターンです。異音が出る条件（速度、舵角、加減速のどれで出るか）をメモしておくと、整備工場での特定が早くなります。

変速が入りにくい・クラッチの違和感

クラッチフルードの不足や、クラッチ本体・ミッション側のトラブルが考えられます。まずはクラッチフルードのリザーバータンクの液量を確認し、不足していれば補充します。ただし、フルードが減っているということはどこかで漏れている可能性が高いので、補充だけで済ませずに点検してもらってください。

電装系のトラブル：バッテリー上がりとライトの不点灯

バッテリー上がり

室内灯の消し忘れ、短距離走行の繰り返し、単純な寿命などが原因です。応急処置としてはジャンピングスタートか充電ですが、一度上がったバッテリーは性能が落ちていることが多く、寿命であれば交換が確実です。

バッテリー交換はDIYでも作業できる部類ですが、ZC33Sはアイドリングストップ車用のバッテリーが必要になるなど、指定サイズと規格の確認が欠かせません。筆者が自分で交換したときの記録です。

::blogcard{slug="diy-battery-replacement"}

ライト類が点かない

バルブ切れかヒューズ切れが大半です。左右の片側だけ点かないならバルブ、系統ごとまとめて点かないならヒューズを先に疑います。

::blogcard{slug="zc33s-all-bulbs-led-conversion"}

ウィンカーの点滅が異常に速い（ハイフラ）

ウィンカーをLED化したときによく起きる症状です。LEDは消費電力が小さいため、車両側が「球切れ」と判断して点滅を速めます。抵抗を追加するか、ハイフラ防止機能付きの製品を選ぶことで解消できます。

筆者がウィンカーの抵抗を交換したときの記録です。

::blogcard{slug="winker-resistance-replacement"}

足回りの異音とABS・エアバッグ警告灯

段差を越えたときの「ゴトゴト」「コトコト」といった音は、サスペンションの取り付け部やブッシュ、スタビリンクの緩み・劣化が原因になりやすい部分です。ブレーキ時に鳴る場合はパッドの残量やパッドグリスの状態も確認します。

ABS警告灯やエアバッグ警告灯が点灯した場合は、目視だけでは原因が分かりません。OBD2スキャンツールでエラーコードを読み取り、該当箇所を点検します。どちらも安全に直結する装置なので、点灯したまま放置しないでください。

エアバッグ警告灯が点いたときの筆者の対応記録です。

::blogcard{slug="air-bag-warning"}

スイフトスポーツ(ZC33S)の故障に気づいたときの進め方

症状が出たときは、次の順序で進めると無駄がありません。

落ち着いて状況を把握する — いつ、どんな条件で症状が出るかをメモする
取扱説明書や整備マニュアルを確認する — 警告灯の意味は取扱説明書に載っています
同じ症状の情報を集める — 同型車のオーナーの事例は原因の当たりをつける材料になります
リコール情報を確認する — メーカーサイトで車台番号から検索できます
自分で対処できない場合は専門業者に相談する

OBD2スキャンツールを1つ持っておくと、警告灯が点いたときに自分でコードを確認できるので、整備工場に相談する際の説明もスムーズになります。

まとめ：症状の記録とOBD2で原因の絞り込みは楽になる

ZC33Sで起きやすいトラブルを、エンジン、冷却系、駆動系、電装系、足回りの系統別に整理しました。症状の出る条件を記録しておくこと、警告灯はOBD2でコードを読むこと、この2つを押さえておけば原因の絞り込みはかなり楽になります。

注意：この記事で紹介した内容は一般的なものです。実際の点検・修理には専門知識や工具が必要になる場合があります。ご自身での作業に不安がある場合は、必ず専門業者に相談してください。ブレーキや足回りなどの重要保安部品は特に慎重に判断してください。

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スイフトスポーツ(ZC33S)メンテナンス総まとめ！DIY実録記事の索引

Wed, 09 Apr 2025 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)を自分で整備するときの手順を、作業のジャンル別に整理した索引ページです。掲載しているのはすべて自分の車で実際にやった記録で、使った工具や部品、つまずいた点も書いています。ディーラー任せにせず自分でやってみたい方の入り口としてお使いください。

スイフトスポーツ(ZC33S)のオイル・油脂類交換

DIY整備でいちばん出番が多いのがオイル交換です。エンジンオイルはジャッキアップから廃油の処理までの一連の流れを、ミッションオイルとクーラントはそれぞれ必要な工具と手順をまとめています。

::blogcard{slug="zc33s-engine-oil-diy-change"}

電装まわりとバッテリー

バッテリーは交換時期の見極めが難しい部品です。どれくらい使ってから交換に踏み切ったのか、作業でどこに気をつけたのかを残しています。

タイヤ・ホイールまわりの作業

ホイールを外す作業は自分でやる機会が多い一方、締め付けが不適切だと危険な部分でもあります。トルク値と正しい締め方は先に確認しておくことをおすすめします。

::blogcard{slug="wheel-nuts-torque"}

洗車と内装のケア

都心に住んでいると、まず洗車できる場所の確保が問題になります。内装では革ステアリングが手の脂で傷みやすい部分です。

車検とトラブル対応

不調が出たときは、まず症状から原因を絞り込むことになります。整備情報の一次資料であるサービスマニュアルと取扱説明書の入手方法も載せています。

この記事は随時更新していきます。

:::note /posts/zc33s-engine-oil-diy-change/ :::

スイフトスポーツ(ZC33S)購入ガイド！グレード選び・納期・維持費の実録まとめ

Tue, 08 Apr 2025 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)を買おうか迷っている方に向けて、購入前に調べたことと購入後に分かったことを整理した入り口のページです。記事は基本的に自分が実際に体験した記録で、見積もりから納車、その後の維持費までの流れに沿って並べています。気になるところから読んでみてください。

見積もりと納期、購入前の判断

最初に知りたいのは価格と納期だと思います。ディーラーで実際に取った見積もりの中身と、契約から納車までにかかった期間はこちらにまとめています。

::blogcard{slug="cost-estimate"}

グレードとオプションの選び方

ZC33Sは車両側の選択肢が絞られている分、迷うのはセーフティパッケージの有無とディーラーオプションです。付けたもの、付けなかったもの、その理由をそれぞれ残しています。

納車後にやること

納車直後はうれしくてすぐ走りに行きたくなりますが、まずは慣らし運転からです。納車当日に感じたことも、そのときのまま記録しています。

::blogcard{slug="zc33s-delivery-first-impression"}

慣らし運転は必要か、推奨距離と注意点

スイフトスポーツ(ZC33S)の維持費

税金、保険、燃料費、車検と、実際に払った金額をもとにまとめています。カタログ値ではなく実測の燃費を知りたい方もこちらからどうぞ。

次のステップ：カスタムとメンテナンス

納車から先はカスタムと維持の話になります。どちらも記事数が多いので、それぞれ別の索引ページにまとめました。

この記事は随時更新していきます。

スイフトスポーツ(ZC33S)の維持費はいくら？内訳と現実的な節約方法

Sat, 05 Apr 2025 00:00:00 GMT

どうも、ハッシーです。

ZC33Sは走りの楽しさに対して価格が抑えられているクルマですが、維持費がどのくらいかかるのかは気になるところです。この記事では、まず維持費の内訳を項目ごとに分解し、そのうえで実際に効果のある節約方法を整理します。

スイフトスポーツ(ZC33S)の維持費の内訳

維持費は「毎年かかるもの」「車検ごとにかかるもの」「走った分だけかかるもの」の3種類に分けて考えると把握しやすくなります。金額は条件によって変わるため、ここでは目安として捉えてください。

毎年かかる費用

自動車税（種別割） — ZC33Sは排気量1.4Lなので、1.0L超1.5L以下の区分にあたります。2019年10月以降の新規登録かどうかで税額が変わるため、実際の金額は車検証の初度登録年月と最新の税額表で確認してください。
任意保険 — 年齢、等級、車両保険の有無で大きく変わる部分です。同じ条件でも保険会社によって数万円の差が出ることがあります。
駐車場代 — 地域差が最も大きい項目です。

車検ごとにかかる費用

自動車重量税 — 車両重量とエコカー減税の適用状況、初度登録からの経過年数で変わります。ZC33Sは車両重量が1トン前後なので、区分の境目に近い点に注意してください。
自賠責保険料 — 車検期間に応じた定額です。金額は改定されることがあるので最新の料額表を確認してください。
検査手数料と整備費用 — ここが業者選びで最も差が出る部分です。

車検にいくらかかったかは、実際の明細を見るのが一番参考になります。筆者がスズキディーラーで車検を受けたときの実測記録です。

::blogcard{slug="zc33s-dealer-inspection-cost"}

走った分だけかかる費用

燃料代 — ZC33Sはハイオク指定です。年間走行距離と実燃費から概算できます。
タイヤ・ブレーキなどの消耗品 — スポーツ走行の頻度で減り方が変わります。
エンジンオイル・オイルフィルター — 交換サイクルは使い方次第です。

燃料代を見積もるには実燃費を知る必要があります。筆者が東京〜名古屋を往復して高速道路での実燃費を計測した記録です。

::blogcard{slug="zc33s-fuel-economy-tokyo-nagoya"}

燃費を落とさない運転とタイヤの空気圧管理

エコドライブを意識する

急加速・急ブレーキを避け、一定速度での走行を心がける
エンジンブレーキを活用する
不要なアイドリングを避ける
空力を整える

::blogcard{slug="vortex-generator"}

タイヤの空気圧を適正に保つ

空気圧が下がると転がり抵抗が増えて燃費が悪化します。月に一度は点検しておきたい項目です。自宅にエアゲージがあれば、ガソリンスタンドに寄らなくても確認できます。

::blogcard{slug="tire-air-gauge-pressure-guide"}

定期的なメンテナンスを欠かさない

エンジンオイル、オイルフィルター、エアフィルターを適切な時期に交換し、スパークプラグの状態も確認しておきます。整備を後回しにすると燃費が落ちるだけでなく、結果的に修理費が高くつくこともあります。

メンテナンスの記事はメンテナンスカテゴリにまとめています。

税金と保険の支払い方を見直す

自動車税は支払い方法で差がつく

税額そのものは変えられませんが、支払い方法は選べます。クレジットカード払いに対応している自治体であれば、決済手数料とポイント還元率を比べたうえで、還元が上回るなら現金払いより有利です。

::blogcard{slug="marriott-bonvoy-amex-card"}

任意保険は定期的に比較する

複数社を比較検討する
実際の走行距離に合った区分を選ぶ
ゴールド免許割引やインターネット割引などを確認する

同じ補償内容でも保険会社によって保険料は変わります。等級が進んだタイミングや、車両保険の必要性が変わったタイミングで見直すと効果が出やすい項目です。

::blogcard{slug="car-insurance-zurich-comparison"}

高速道路はETCマイレージを登録しておく

高速道路をよく使うなら、ETCマイレージサービスへの登録は無料でできて還元が受けられます。登録しないまま走っている人が意外と多い項目なので、最初に済ませておきたいところです。

::blogcard{slug="etc-mileage-service"}

車検と整備の費用を抑える

車検は事前見積もりで比較する

ディーラー、車検専門店、整備工場でそれぞれ見積もりを取る
交換を勧められた部品が本当に今必要かを確認する
ユーザー車検という選択肢もある（ただし整備は自己責任になります）

安さだけで選ぶと必要な整備が抜けることもあるので、見積もりの内訳を見て判断してください。

DIYでできる整備は自分でやる

工賃を抑えられるうえ、クルマの状態を自分で把握できるようになります。まず取り組みやすいのはエンジンオイル交換とバッテリー交換です。

エンジンオイルをDIY交換したときの筆者の記録です。

::blogcard{slug="zc33s-engine-oil-diy-change"}

バッテリー交換の記録はこちらです。

::blogcard{slug="diy-battery-replacement"}

ただし、ブレーキや足回りといった重要保安部品は、知識と工具、そして確実なトルク管理が必要です。不安があれば無理をせずプロに任せてください。

洗車と駐車場のコストを見直す

洗車は自分で行う

洗車機や手洗い洗車に毎回出すよりも、自分で洗ってコーティングまでしておくほうが年間では安く済みます。道具を一度そろえてしまえば、その後のコストは消耗品だけです。

::blogcard{slug="car-wash-goods-2nd"}

駐車場は屋根の有無で考える

機械式駐車場は出し入れに手間がかかりますが、雨風による汚れが付きにくく、紫外線も当たりません。洗車の頻度が下がり、塗装や樹脂パーツの劣化も抑えられるので、賃料が同程度なら検討する価値があります。

まとめ：金額の大きい固定費から見直すのが近道

ZC33Sの維持費は、税金と保険という「固定費」、燃料代と消耗品という「変動費」、車検・整備という「まとまった出費」に分けて把握するのが第一歩です。

そのうえで効果が出やすいのは、任意保険の見直し、車検の相見積もり、そしてオイル交換やバッテリー交換のDIY化です。逆に、細かな節約を積み上げるより、金額の大きい項目を一度見直すほうが効きます。

:::note /posts/vortex-generator/ :::

スイスポのETCマイレージサービスに登録して4ヶ月！還元ポイントの途中経過

Sat, 22 Mar 2025 00:00:00 GMT

ETCマイレージサービスに登録してから4ヶ月が経ちました。高速料金の一部が自動でポイント還元されるこのサービスで、実際にどのくらいポイントが貯まったのかを確認してみました。

ETCマイレージサービスに登録して4ヶ月経過した結果

ETCマイレージサービスという高速道路料金が5％ポイントバックされるようなサービスがあったので登録してみました。4ヶ月経過したのでどのくらい溜まったのかを見てみます。

::blogcard{slug="etc-mileage-service"}

溜まったポイント

4ヶ月で1059ポイント貯まりました。約500円分になります。

普段は土日しか乗らないのと、基本的には首都高速なのでちょっと遠出をするときにしか使わないようなケースです。

どこでどのくらい溜まったのかを確認するために内訳を見てみたいと思います。

一番ポイントが加算された11月を見てみます。

アクアライン、東名高速、千葉の首都圏中央連絡自動車道、横浜横須賀道路で全てにおいて利用金額に対して10％分のポイントが加算されています。

このポイントは1/2のレートでETCの支払いに利用できるので実質は5％引きになる計算です。

ポイントを利用してみる

ポイントの利用申し込みページで、何ポイントをどこの高速道路で使うかを入力します。

簡単です。

この還元額は、翌月20日以降の支払額に還元されます。

還元額には、原則として有効期限はありません。ポイントを還元額に交換した後は、有効期限が切れることはないため、いつでもETC料金の支払いに使用できます。よって、ポイントが溜まったら定期的に早めに還元額に変更していくのがポイントを失効させないようにするために良さそうです。

まとめ：何もしなくてもポイントが貯まるお得なサービス

ETCマイレージサービスに登録するだけで、特になにもしないでポイントが貯まるのは嬉しいですね。

スイスポのバルブコア(ムシ)の選び方と交換方法！タイヤメンテナンスの基本

Fri, 14 Feb 2025 00:00:00 GMT

Advan Racing RG-4のホイールに交換した後、バルブコアのピンの戻りが悪くエアーが抜けてしまう現象に見舞われました。原因を調べるとバルブコア自体の不具合で、交換は簡単にできることがわかりました。この記事では、バルブコアの種類や色による違い、選び方から適正トルクでの交換手順までをまとめています。

Advan Racing RG-4装着後にエア漏れ、原因はバルブコア

Advan Racing RG-4を取り付けたのですがバルブコアのピンの戻りが悪くてエアーを充填した後に空気が抜けっぱなしになる現象になるときがある問題がありました。

::blogcard{slug="advan-racing-rg-4"}

よく調べてみると、バルブコアが問題っぽくて簡単に交換できることがわかりました。

バルブコア（ムシ）は、タイヤの空気圧を維持する重要な部品です。適切な選択と管理は、車両の安全性と性能に直結します。

本記事では、バルブコアの種類、選び方、交換方法について詳しく解説します。

バルブコアの種類と素材

バルブコアは主に以下の素材で構成されています：

本体：黄銅またはステンレス
パッキン：PTFE（テフロン）またはシリコンゴム
スプリング：ステンレス

色による分類

バルブコアは色によって用途が異なります：

黒色：標準タイプ（乗用車、バイク用）
赤色：高圧用（トラック、バス用）
白色：さらに高圧用（特殊車両用）
緑色：特殊用途（主に配管設備用）

黒の例

::amazon{asin="B08M5NYML2"}

赤の例

::amazon{asin="B0812D3XD6"}

耐熱性による分類

標準バルブコア（黒色）：
- 使用温度範囲：-30℃～100℃
- 瞬間耐熱温度：150℃
耐熱バルブコア（赤色）：
- 使用温度範囲：-54℃～140℃
- 高性能車やレース用車両に適している

バルブコアの選び方

車両の用途：一般的な乗用車なら標準タイプ、高性能車なら耐熱タイプ
使用環境：極端な温度変化がある場合は耐熱タイプを選択
素材：一般用途なら黄銅製、長寿命を求めるならステンレス製
パッキン：一般用途ならシリコンゴム、過酷な条件下ではPTFE
適合性：ホイールやバルブステムとの互換性を確認
品質：信頼できるメーカーの製品を選択

バルブコアの交換

交換頻度

一般的な目安：1～2年ごと
走行距離による目安：3000km～5000km
使用環境や頻度により早めの交換が必要な場合あり

必要な工具

虫回しドライバー：バルブコアの脱着用
トルクドライバー：適切なトルクでの締め付け用

::amazon{asin="B002BDTIGQ"}

トルク管理

適正締付トルク：0.29N･m～0.4N･m
- 0.4N・mは約4.08 kgf・cm、または約3.54 lbf・inに相当
- 感覚的には、ネジが軽く締まり始めてから約1/8回転程度の力

トルクを正確に管理したい場合は以下のものを買ったほうが良いです。トルクレンチだと0.4Nmといった小さいトルクには対応していないので。

::amazon{asin="B0C8DX2WT4"}

交換手順：空気を抜いてバルブコアを交換する6ステップ

タイヤの空気を抜く準備

タイヤを車体に装着したまま行う場合は、ジャッキアップを行います。

タイヤの空気を完全に抜く

バルブの部分を押し込んで、空気を徐々に抜きます。これだと時間がかかるのでバルブコアを少し抜くと隙間から勝手に空気が出るようになります。

虫回しドライバーでバルブコアを取り外す

新しいバルブコアを取り付ける

左が国産の新品。右が元からついていた調子が悪いバルブコア。微妙に形が違います。

トルクドライバーで適切なトルク（0.29N･m～0.4N･m）で締め付ける

この力加減が絶妙です。強すぎてはいけないし、弱すぎてはいけない。

値段は高くないので、トルク管理付きのドライバーを買ったほうが良いです。普通のトルクレンチだと計測するトルクが小さすぎて計測できないです。

::amazon{asin="B0C8DX2WT4"}

タイヤに空気を入れ、エア漏れがないか確認する

空気を充填します。

私は充電式の以下のものを使っています。

::amazon{asin="B07LBBDHBK"}

注意点：締めすぎ・緩めすぎに注意しトルク管理を徹底

締めすぎると部品が破損する可能性があります
緩すぎると空気漏れの原因となります
専用工具を使用し、適切なトルクで取り付けることが重要です

適切なバルブコアの選択と管理は、タイヤの安全性と性能維持に不可欠です。定期的な点検と交換を心がけ、車両に適したバルブコアを使用することで、安全で快適な走行を楽しむことができます。

こちらでもバルブコアの製品の重要性を仰ってます。

【バルブのトラブル】

朝イチにエア調整が出来ない→中華産の⭕️の虫固着赤い虫でも、ﾊﾟｼﾌｨｯｸのは銀に赤です金に赤は中華産のやつです

今回は水分で固着したようですが、雨に濡れる場合はキャップが必須です

あと金属バルブのトラブルは、ほんと多いので、国産TR412を熱くお勧めします。 pic.twitter.com/pvWK5ZgX9M

— 🧰筑波タイヤサービス(斉藤)🧰 (@tsukuba_tire) February 11, 2025

TR412のバルブセットはこちら。

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スイスポに載せたATOTO X10のTrackHUを3ヶ月運用した感想！精度と使い勝手

Wed, 12 Feb 2025 00:00:00 GMT

ATOTO X10には、TrackHUという車の位置を把握できるアプリがプリインストールされています。SIMカードを挿して3ヶ月ほど運用してみたので、位置情報が送信されるタイミングやWebビューアの使い勝手をまとめました。盗難対策として何ができて何ができないのかを、実際の画面を見ながら確認していきます。

X10にプリインストールされたTrackHUを3ヶ月試す

ATOTO X10を購入し、SIMカードを挿入して運用しています。

::blogcard{slug="atoto-x10-sim"}

ATOTO X10にはTrackHUというアプリがプリインストールされており、車の位置を把握できる機能が入っています。TrackHUとは、ATOTOの自社開発アプリになります。

3ヶ月ほど稼働させてみたので使用感をレポートします。もし、車が盗難されたときにはこれを使うことになると思うのでちゃんとできることとできないことを押さえておこうと思います。

車側の設定とビーコンが送信される条件

ATOTO X10のナビ上で特殊なコマンドを入力して設定します。

設定方法はこちらの動画を見るのがわかりやすいです。

https://www.youtube.com/watch?v=_Wz-7rnWbQ8

ビーコンが送信されるのは、車のエンジンが掛かっているときのみのようです。正確にはアクセサリ電源が入っているときに送信されるようです。

ビューアはアプリではなくWeb（走行軌跡と統計を表示）

アプリはありません。Webでの提供になっています。PCに最適化されていますが、スマホでも利用可能です。ただし、やや見づらい点があります。

https://gpstrack.myatoto.com/#

サイトを開くとこんな感じになっていて、IDとパスワードでログインします。このアカウントはmy atotoのアカウントと同じです。

過去3ヶ月の軌跡を表示してみたスクリーンショットです。アチラコチラに行っていることがわかります。

いろいろな統計情報が出ます。走行距離、平均スピードが出ます。

1ヶ月前の統計

1か月前の走行距離のグラフ。

1か月前のスピードのグラフ

1ヶ月間の軌跡を地図上でプレイバック

見ているだけでも面白いです。

まとめ：車検で預けた車の動きもリアルタイムで追える

普段は全く気にしていませんでしたが、ちゃんとATOTO X10がバックグラウンドで位置情報を送信してくれています。

今回は車検でディーラーに預けた際、いつどこに行ったのかをリアルタイムで確認でき、とても興味深い体験でした。

サーキットの計測には使わないことにした理由

日常の走行記録としては便利なTrackHUですが、サーキットのラップ計測用としては使わないという結論になりました。理由は計測の精度や機能ではなく、そのあとの作業に引きずられたためです。

OBD2アダプタをAndroid用かiOS用か選ばされる

ラップタイムに加えてエンジンの回転数や水温といった車両データも記録しようとすると、OBD2端子から情報を飛ばすアダプタが必要になります。

このアダプタが、Android向けとiOS向けで別々になっていることが多く、購入時点でどちらの環境で使うかを決めなければなりません。ATOTOはAndroidなので、そちらに合わせるとiPhone側では使えない組み合わせになります。

Androidで記録するとiOSへ持っていくのが面倒

さらに困るのが記録したデータの移動です。

:::important

私は車載映像の編集をiOS側でまとめて行っています。 走行データもそこで重ねたいのですが、Androidで記録したデータをiOSへ移すのが非常に面倒です。

計測は問題なくできても、そのデータを使う場所がiOSにある以上、最初からiOS側で記録しておくほうが結果的に早い、という結論になりました。

:::

見た目という点ではATOTOの画面が一番いいです。大きな画面にラップタイムが出るのは気持ちが良いですし、車内の見栄えも良くなります。それでも、後から車載映像を作ることまで含めて考えると、データがiOSに集まっている必要がありました。

機材は「計測しやすさ」ではなく「編集しやすさ」で選ぶ

この経験から言えるのは、計測機材は単体の性能ではなく、記録したあとに何をするかで選ぶべきということです。

映像編集をどの環境でやるかを先に決め、そこにデータを集められる構成を組む。この順番で考えないと、私のように「記録はできたが使いづらい」という状態になります。

::blogcard{slug="racebox-micro-boxing"}

スイスポのValentiテールランプをDIYスモーク塗装！濃く塗りすぎて装着を諦めた話

Wed, 22 Jan 2025 00:00:00 GMT

::blogcard{slug="tail-light-smoke-paint-finish"}

純正テールライトをスモークスプレーで塗装したものの、色が薄くて物足りなかったため塗り直しに挑戦しました。ベースが赤い純正品ではなく、中古のValenti JEWEL LED TAIL LAMP REVOを使えば薄塗りでも黒く見えるはずという仮説のもとで進めています。

前回のスモークが薄かった反省とValentiでの仮説

以前、純正テールライトをスモークスプレーで塗装しましたが、スモークが薄くてちょっと残念な感じだったのでリベンジしようと思います。

そもそも、純正のテールライトはベースの樹脂部分が赤いので赤を打ち消すためには濃くスモークを塗る必要があります。でも、濃く塗ると今度は光を透過しづらくなるので暗くなってしまう問題があります。

そこで、ベースとなるテールライトを純正品ではなく社外品にして赤くないものに対して塗装すれば薄く塗装するだけで黒く見えるようになるという仮説です。

Valentiテールランプの下地処理とスモーク塗装3回

きれいに塗装できるかもわからないのに新品を買うのが気が引けるので安く調達できる中古のValenti JEWEL LED TAIL LAMP REVOを調達しました。

valenti特有の内部の黒いシールに浮きが出てしまっています。スモークで塗装すれば見えなくなるので気にする必要なし！

足付けをするので周囲を軽くマスキングします。

傷っぽいものが入っているので足付けの段階できれいに整えておきます。

浮きが結構多いです。valentiはたくさんテールライトを作っているのにこのような品質でよいのか疑問になります。

足付けのために1500番の耐水ペーパーで磨きます。

削る前の表面の写真。

1500番で削ったあとの写真

ミッチャクロンで塗装の乗りを良くします。プライマーです。

::amazon{asin="B0058MOMPO"}

着色には前回も使ったVANSのスモークテールを2本使います。前回は1本で物足りなかったので2倍の2本を使い切ります。

::amazon{asin="B004FHBOLS"} DIA-3400 [HTRC 2.1] ペイント” dmm=0]

塗装していきます。

樹脂の部品ではあるので、冬ということもあって繊維のホコリが付着します。後々削るので手で取らないで放置しましょう。

塗装2回目。

塗装3回目。スプレーを使い切りました。

表面保護のためにウレタンクリアを塗装します。

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耐水ペーパーとコンパウンドで柚子肌を磨き上げ

あんまり写真を撮っていなかったのですが、ウレタンクリアを塗った後は、そのままだと柚子肌でした。（塗り方が悪いのかもしれませんが。）

なので、表面を均一にして、コンパウンドで磨くことによって表面をきれいにします。

まずは、耐水ペーパーで1000、1500、2000番で表面を整えます。特に1000番、1500番は必要最低限にしないと塗装が削れすぎてしまいます。特に、凸となっているところ。

耐水ペーパーで磨き終わったところ。

手元にあった、「ディテールウォッシュ関西」の「コンパウンドＳＰ」で磨きます。

コンパウンドＳＰ用途：自動車などの塗装の車キズ改善・汚れ落とし、水性コンパウンド成分：ホワイトアルミナ・酸化アルミニウムを含む微粒子研磨剤、界面活性剤施工：乾式・湿式容量：７０g 液色：白内容：本剤７０g　取扱説明書

磨くのには、今回から充電式ポリッシャーを導入します。

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上部だけを磨いたところ

傷がまだ目立ちます。

とりあえず全体的に終わったところ。

そして、0.2ミクロンの仕上げ用コンパウンドで磨きます。

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写真は無いのですが、その後に表面保護のためにガラスコーティングをしました。硬化に2時間、完全硬化まで2週間かかります。

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車体に仮付けした状態

仮付けしてみます。

まとめ：車検には赤色反射板が別途必要、今回は装着見送り

写真では分かりづらい粗はあります。パッとみた感じは普通に見えるように仕上がったと思います。
テールライトの見た目が真っ黒なので、車検を通すためには別途赤い反射板が必要になります。
私の車はホイールも黒いので、逆に合わないので取り付けないことにしました。。。。黒いボディには真っ黒よりかはやや赤いテールライトのほうがまだ良いかなという判断です。。。

その後：一度も装着しないまま売却した

このテールランプは、結局一度も車体に付けないまま、フリマアプリで売りました。

理由は上に書いたとおりで、塗り上がりが暗すぎたことです。前回のスモークが薄かった反省から3回重ねたのですが、今度は行き過ぎました。黒いボディに黒いホイールという組み合わせに真っ黒なテールを足すと、リアの見分けがつかなくなり、まとまりではなく重さだけが出ます。

:::warning

車検についても、この暗さでは通らないと考えています。 記事中で触れたとおり、この状態で車検を受けるには別途赤い反射板が必要です。実際に受けていないので断定はできませんが、光量の面で厳しいというのが自分の見立てです。

スモーク塗装を検討している方は、濃く塗るほど車検から遠ざかるという前提で濃度を決めてください。

:::

塗装の出来は良かったので買い手はすぐ付いた

自分の車に合わなかっただけで、塗装そのものは綺麗に仕上がっていました。 耐水ペーパーとコンパウンドで柚子肌を落とす工程まできちんとやったので、単体で見れば完成度は高かったと思います。

そしてフリマアプリに出すと、スモークのテールライトを欲しがる人はたくさんいます。 車体色や好みは人それぞれなので、自分に合わなくても欲しい人はいるということです。

:::note

DIY塗装が失敗に終わったと思っても、仕上げまできちんとやってあれば売れます。 逆に言えば、途中で投げ出さずに磨きまで仕上げておく価値があるということです。合わなかったときの出口が残ります。

:::

塗装3回は失敗だった

一連の作業を振り返ると、「前回が薄かったから今回は濃く」という判断そのものが間違いでした。

薄いと感じたときに次にやるべきは、濃度を上げることではなく、車体に付けた状態で確認することでした。パーツ単体で見た印象と、車体に組んで数メートル離れて見た印象はまったく違います。塗り重ねる前に一度仮付けして引きで見ていれば、ここまで濃くはしませんでした。

同じことをやるなら、薄めに塗って仮付けし、足りなければ重ねるという順序を勧めます。塗料は足せますが、削るのは大変です。

ADVAN Racing RG-4をスイスポ(ZC33S)に装着！見た目と走りの変化

Mon, 13 Jan 2025 00:00:00 GMT

ADVAN Racing RG-4の17インチ7.5J、インセット+48、PCD114.3、セミグロスブラックをZC33Sに装着しました。同じADVANのTC-4と迷いましたが、5本スポークではスカスカな印象だったので6本スポークのRG-4を選んでいます。重量を調べた限りではRG-4のほうが0.3kg前後軽いという結果でした。装着後の写真と、合わせたホイールナットもまとめています。

RG-4を選んだ理由とホイールに求めた条件

ADVAN Racing RG-4 17inch 7.5J inset +48 PCD 114.3 SGB(Semi Gloss Black) を装着しました。

TC-4にしようかと思っていたのですがTC-4の5本スポークではちょっとスカスカすぎる印象があったのでもう少し力強い印象がほしかったので6本スポークのRG-4にしました。

個人的にホイールに求めるものは以下です。重要度順で。

高剛性
軽さ
放熱性
大型キャリパーに変更したときに干渉しない
スペーサー無しでツライチ

TC-4とRG-4の重さ比較：RG-4が0.3kg前後軽い

パッと見た感じでは5本スポークのTC-4のほうが軽く見えますがRG-4のほうが軽いっぽいです。（ちょっと信頼性が低いですが）

メーカーからの公表値はないのでWebにある値を色々調べてみたり、大きさによる変化量を計測した結果です。

たとえば、同じ 18 インチ・5H114.3・リム幅 8.5J・オフセット +45 で比較したケース(ショップやユーザー計測の例)です。

ホイール	実測重量（例）	備考
ADVAN Racing RG-4 (18×8.5J +45)	約 8.3 kg 前後	流通する実測値として 8.2〜8.4 kg 程度が報告あり
ADVAN Racing TC-4 (18×8.5J +45)	約 8.6 kg 前後	流通する実測値として 8.5〜8.7 kg 程度が報告あり

この例では、RG-4 の方が 0.3 kg 前後ほど軽いという結果になっています。

:::warning

ここで挙げた数値は、メーカー公表値がないためWeb上の実測報告を集めたものです。私自身がTC-4を履いて比べたわけではありません。 カタログ値の比較として読んでください。

:::

同様に 17 インチや 19 インチでも、リム幅やオフセットが同条件であれば 200〜300 g 程度 RG-4 が軽いという報告が散見されます。ただしオフセットや幅が変わるとスポークやリム形状に差が出るため、一概に「必ず RG-4 の方が○○g 軽い」と言い切れるわけではありません。

ADVAN Racing RG-4をZC33Sに装着した写真

組み合わせたのはKYO-EIの貫通ナット

ホイールナットはKYO-EIの貫通ナットにしました。

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::blogcard{slug="wheel-nut"}

1年半使った感想：走りの変化は大きくない、ただし選定条件は満たしている

装着から1年半ほど経ちました。正直に書くと、走りに大きな変化は感じていません。

そもそもTC-4を履いたことがないので直接の比較ができませんし、カタログ上の差である0.3kg前後というのは、体感で分かる量ではありませんでした。 サーキットにもこのホイールでは持ち込んでいないため、タイムでの比較データもありません。

RG-4とTC-4のどちらを選ぶかで悩んでいる方には、どちらでもいいというのが今の答えです。同じADVAN Racingの鍛造なので、造りの水準に差はありません。見た目の好みで選んで問題ないと思います。

選んだ理由のうち「キャリパーとの干渉」は正解だった

一方で、この記事の冒頭に挙げた条件のうち、「大型キャリパーに変更したときに干渉しない」は選んで良かった点でした。

装着してみるとキャリパーとローターまわりのスペースに余裕があり、将来ブレーキをアップグレードする際にホイールごと買い替える必要がありません。ホイールは高い買い物なので、後から効いてくる条件だと感じています。

ガリ傷は1年半で3回

見た目の話では、1年半で3回ガリ傷をつけました。 セミグロスブラックは傷が目立ちやすい色でもあります。補修の手順は別記事にまとめてあるので、同じことをやってしまった方は参考にしてください。

::blogcard{slug="wheel-scratch-fix-diy-2"}

RaceBox MICROでデータロガーを始める！購入レビューと精度テスト

Sun, 12 Jan 2025 00:00:00 GMT

サーキットやゼロヨンの走行データを記録するために、RaceBox MICROを購入しました。25Hzでの記録に対応しながら重さは13グラム、価格は2万円を切ります。開封からスマホアプリとのペアリング、公園に作ったカスタムコースでの計測、公道でのテストまで実際に試した内容をまとめました。データロガーの導入を検討している方の参考になれば幸いです。

高価になりがちなデータロガーを安価な選択肢で始める

サーキットやゼロヨンなどの詳細な記録をするためにデータロガーが用いられます。一般的にはかなり高価なのですが今回は安価ですが精度の高いデータロガーを紹介します。

サーキットにおけるデータロガーとは

センサーを用いて測定したデータを記憶媒体に収録する装置です

位置情報、加速度、温度、加速度などの物理量を1秒間に10から20回程度のデータを測定し、その値を記録します。データロガーは通常、数万円から数十万円でスタンドアロンのレコーダーであり、リアルタイムデータを監視および記録します。

スマホでも代替はできるのですが、OSの制約でセンサデータの読み取りと記録が1秒に1回しか行えません。

RaceBoxとは

RaceBoxは、高精度GPSデータロガーを開発・販売するアメリカの会社です。主に自動車やバイクのパフォーマンス測定に特化した製品を提供しています。RaceBoxの主な特徴は以下の通りです:

高精度GPSテクノロジー: 最新のRaceBox MINIは25Hz(1秒間に25レコードを記録) GPSに対応しており、8cm程度の精度で位置情報を取得できます。
多機能性: ラップタイマーやドラッグメーターなど、様々な計測機能を搭載しています。
スマートフォン連携: 独自のアプリ「RaceBox」を通じて、データの表示や分析が可能です。
豊富なサーキットデータ: 世界中の1500以上のレースサーキットのデータを内蔵しています。
製品ラインナップ: 画面付きのRaceboxと、よりコンパクトなRacebox Miniなどのデータロガーを展開しています。

RaceBoxは、モータースポーツ愛好家やプロフェッショナルドライバーに向けて、高精度な計測ツールを提供することで、走行パフォーマンスの向上をサポートしています。

RaceBox MICROを選んだ理由：Mini Sと同性能で半額

本当は、RaceBox Mini Sが欲しかったのですが金額がちょっと高いなという印象と、大きさが大きいっぽいことが懸念でした。それに対して、RaceBox MICROはなんとRaceBox Mini Sと同じ性能で金額が半額というところが魅力でした。機能の違いは充電池が入っているか入っていないかという違いです。

あと、RaceBox Mini Sは大きいのでカートといったラップタイマーを車載できないケースで使えない問題がありますが、Microであればヘルメットの上に搭載できるくらい小さいのでカートにも頑張れば使えるという点も利点です。

MICROの主なスペック

13グラム・25x40x12mmの超小型ボディ

RaceBox MICROは、わずか13グラムという超軽量で、サイズも25x40x12mmと非常にコンパクトです。

25Hz GNSSで10cm精度、みちびきにも対応

25Hz GNSSレシーバーを搭載し、GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、SBAS、QZSSに対応しています。これにより、10cm程度の高精度な位置情報を取得でき、99.5%以上の精度で100分の1秒単位の計測が可能です。「準天頂衛星みちびき」対応です。

加速度センサーとジャイロでラップ・ドラッグ計測

内蔵の加速度センサーとジャイロスコープにより、車両の動きを詳細に捉えることができます。また、スマートフォンアプリと連携し、ラップタイムやドラッグレース計測、データ分析などの機能を提供します。

APIが公開されArduinoやRaspberry Piでも使える

RaceBox MICROは、DIY愛好家や開発者向けに設計されています。APIドキュメントが公開されており、独自のアプリケーション開発も可能です。また、ArduinoやRaspberry Piなどのプラットフォームとの互換性もあります。

早期割引価格は89ドル（約1万4000円）

クラウドファンディング時の早期割引価格は89ドル（約1万4000円）でした。これは、同様の機能を持つ他社製品と比較して競争力のある価格設定です。RaceBox MICROは、高精度なGPSデータロガーを求めるモータースポーツ愛好家や、独自のアプリケーションを開発したい開発者にとって、コストパフォーマンスの高い選択肢として位置づけられています。

3個まとめ買いと関税4,280円

確か、$200以上買わないと送料が無料にならないので3つ買いました。（日本国内で欲しい方にお安く再販します。）

DHLで配送されます。後日、DHLから関税の支払いの連絡が来ました。3つでこのぐらいの値段なので1,426円/個です。

お客様のお荷物（発送人名ROTAX.BG LTD）が配送先国に到着し、通関手続きが完了いたしました。お客様のお荷物は輸入関税/消費税もしくは通関サービス手数料の対象です。見積もり金額はJPY 4,280.00です。

RaceBox MICROをmercariで販売しています。

開封してわかった小ささとLED表示の見方

ビニールで密閉梱包されているので未開封なのがわかります。

1つの箱はとても小さいです。

ボールペンとの比較です。

超小さい！筐体の中に内部クロックを動作させるためのボタン電池を絶縁するシートが見えます。絶縁した状態でも使えますが、GPSの捕捉に時間補正も加わるため時間が数分多くかかります。

説明書。物理ボタンが1つついているだけです。電源は、3.5-16Vを給電すればOKのようです。幅が広くて助かります。

状態表示用のLEDが4つついています。この4つが点灯、点滅、消灯していることによって状態を確認できます。たくさんあって覚えられませんが、普通に使う分にはデータ記録中かどうかを判定する赤が点灯しているかと、GPSが補足できていれば緑が点灯するということを覚えておけばOKです。

内部電池について書かれています。内部電池を使えば4秒でGPSを捕捉できるそうです。

データの転送は専用アプリを使う必要があります。

スマホアプリとのペアリングと絶縁シートの外し方

スマホのアプリをダウンロードして、センサーとペアリングして利用します。

簡単にペアリングできました。手元に転がっていた9Vの電源に接続しています。屋内で実験しているのでGPSが捕捉できていません。

動作しているときの表示。

中身の電池の絶縁シートを取る方法がわからなかったのでRaceBoxのサポートに問い合わせたら翌日に回答が来ました。

「横を思いっきり握れば外れます。ケースはかなり頑丈なので大丈夫」ってことでした。なので、思いっきり横から握ったら外れました。ケースの柔軟性もしっかりしていて品質は良いです。安い樹脂だと割れるくらい力を入れました。。。

外で持ち歩いて実験するためにMakitaの18V充電池から5Vを取り出して接続してます。（モバイルバッテリーが手元に1つもない。。。）

外でアプリを起動したらこんな感じで表示されました。起動直後で、しかも空への見通しが悪いので8つ衛星を捉えています。

アプリから色々動作を設定できます。10Hzと25Hzのデータ記録頻度を設定できます。

GPSを捕捉して、記録中の表示はこんな感じ。LEDが眩しいので太陽の下でもしっかり視認できると思います。

カスタムコースを作ってテスト

RaceBoxのアプリで記録して表示するためにはコースを走らないと分析結果等がちゃんと表示されなくて見ていても面白くないです。なので、公園に行って砂場を1周するコースを作ってテストしてみました。

スプリットも設定できるので半分ぐらいでスプリットも設定してみました。

作ったコースは下のような感じです。

RaceBoxのアプリ上で記録して表示してみた結果です。手でRaceBox MICROを持ちながら砂場をぐるぐるランニングしました。

以下は1周目と2周目を比較した画面です。

平均値を比較できます。

記録したデータは、RaceBoxのクラウド上に保管されるので、WebブラウザでRaceBoxにログインし、vbo形式エクスポートして、RaceChronoにインポートして表示してみます。

右回りなので、Gセンサーは左に多く分布しています。

一応、RaceBoxのアプリからデータはダウンロードできるのですがそのデータをexportはできません。

GPS捕捉状況と加速度センサーの表示画面

GPSの捕捉情報もリアルタイムに閲覧できます。QZSSが導きです。ちゃんと捕捉できています。

加速度センサの情報表示。

公道でテスト

公道でテストしてみました。RaceChronoでプレビューした内容を録画しました。

https://www.youtube.com/watch?v=p2hJ-_g_quA

Gセンサーも線で表示されるくらいサンプリングレートが高いです。

サーキットでは無いので面白みは無いですが、すごい精度が高いです。さすが25Hzです。カーブしたときの弧がきれいに表示されています。

まとめ：2万円以下で25Hz記録のデータロガーが手に入る

小型で25Hzに対応しているデータロガーが2万円しないで購入できるのはお得だと思います。

現時点（2025年1月12日）ではRaceChronoでRaceBox MICROのデータを直接記録できません。次のRaceChronoのリリースで対応するらしいです。そうすれば、いちいちExportとImportを繰り返さないでRaceChronoで直接記録できます。

追記: 2025/03/08

次のバージョンでサポートされるようです。

追記: 2025/04/07

RaceChrono ProでRaceBox MICROがサポートされました！！

レーシングカートをラー飯能で体験！車のサーキット走行より手軽だった

Tue, 07 Jan 2025 00:00:00 GMT

2024年12月いっぱいでレンタルカートの営業を一時休止するとのことで、初めて「ラー飯能」に走りに行ってきました。起伏があって楽しいコースレイアウトで、3ヒート走った様子をInsta360 Go3で撮影しています。ベストタイムや、撮影機材の取り付け方法も紹介します。

ラー飯能のレンタルカート休止前に初めて走ってきた

2024年12月いっぱいでレンタルカートを一時休止するとのことなので乗りに行ってきました。ここは初めて行きます。

https://www.rahanno.com

コースは起伏があって楽しいレイアウトになってます。

第1ヒート

1コーナーから1ヘアまではノーブレーキで行けます。

最初のうちは怖くてアクセルを少し抜いてしまってます。このときに乗ったカートはタイヤはグリップするし一番良かったです。

https://www.youtube.com/watch?v=1dSUAAG9bro

撮影機材は、Insta 360 Go3を使っています。カメラが下向きすぎて前が見えづらいですね。3ヒート目ではマウントにアームを追加して上を向くように変更しています。

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少し高いですが評判が良いヘルメットマウントを使って取り付けています。ヘルメットに傷はつかないししっかり固定されるので買ってよかったです。

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第2ヒート

友達の360度カメラを借りて撮影しました。

https://www.youtube.com/watch?v=DG5-St3g_Qs

第3ヒート

タイヤがグリップしなくて辛かったですが、これはこれでマシンコントロールがシビアで楽しかったです。

途中で前を走っている5番の人がすごい速かったです。全然ついていけないです。ラインも全然違った！

https://www.youtube.com/watch?v=NjqsbMOs-hE

参考タイム：ベストは35.5秒台、速い人は34秒台後半

ベストは35.5秒台でした。速かった人は34秒台後半でした。

まとめ：整備の要らないレンタルカートは車のサーキット走行より手軽

走ってみて感じたのは、レンタルカートの手軽さです。

自分の車でサーキットを走ろうとすると、その前後がとにかく大変です。タイヤやブレーキパッドの準備、走行後の点検、消耗品の交換と、走る時間よりも整備に費やす時間のほうが長くなります。壊せば修理費もかかります。

その点レンタルカートは、行けば走れて、終われば帰るだけです。車両の面倒を見る必要がまったくありません。

:::note

そしてもうひとつの良さが、友人とのタイム比較です。

全員が同じ車両で走るので、差がそのまま腕の差になります。自分の車で走ると車両の仕様が違いすぎて比較になりませんが、カートなら条件が揃います。誰が速いかがはっきり出るぶん、素直に盛り上がります。

:::

また行きたいと思っています。 車でサーキットを走る機会が取れない時期でも、カートなら都合をつけやすいです。走ることそのものを楽しみたいなら、こちらのほうが続けやすい選択肢だと感じました。

スイフトスポーツ(ZC33S)にリアディフューザーを取り付け！DIY塗装の手順と仕上がり

Sat, 21 Dec 2024 00:00:00 GMT

メルカリで3500円のリアディフューザーを見つけて衝動買いしました。届いたパーツをバンパーに合わせて自分でDIY塗装し、インパクトドライバーで取り付けています。塗装の手順と、取り付け後の見た目の変化をまとめました。

メルカリで3500円のリアディフューザーを衝動買い

メルカリで良い感じのリアディフューザーが3500円で売られていたので衝動買いしてみました。

zc33sスイフトスポーツ　リアスポイラーディフューザー TOUGEYA SHOP #メルカリShops

リアディフューザーの役割や付ける効果とは？

リアディフューザーは、車体後部底面に取り付けられる空力パーツで、重要な役割を果たしています。

リアディフューザーの主な役割

空気の流れの制御リアディフューザーは、車体底面を流れてきた空気をスムーズに後方へ排出する役割を担っています。垂直の突起物（バーチカルフィン）が付いており、これらが空気の流れを整えます。
ダウンフォースの生成ディフューザーは、ボディ下面の空気の流速を高めることでダウンフォースを発生させます。これにより、車体を地面方向に押し付ける力が生まれます。

走行安定性の向上

高速走行時の安定性が増します。
コーナリング性能が向上し、より高いスピードでの旋回が可能になります。
直進安定性が向上します。

空力性能の改善

空気抵抗を増やすことなくダウンフォースを得られるため、効率的に走行安定性を向上させることができます。
トップスピードの向上が期待できます。

注意点

効果を実感するには高速走行が必要リアディフューザーの効果は主に高速走行時に発揮されます。一般的に時速150km以上で顕著な効果が現れるとされており、日本の公道では法定速度内でその効果を十分に体感することは難しいでしょう。
車種や走行条件による効果の差軽量で大パワーのエンジンを持つ車両ほど効果が大きくなります1。また、車高が低く、最低地上高が小さいほどディフューザーの効果が高まります。
全体的な空力設計の重要性リアディフューザー単体での装着では十分な効果が得られない場合があります。車体全体の空力を考慮し、他の空力パーツと組み合わせることで最大の効果を発揮します

開封して脱脂・プライマー・塗装まで実施

袋から出して並べたところ。

1つずつ袋に入っていてとても丁寧な梱包でした。Aliexpressだと新品なのに傷だらけっていうのが普通なので、それに比べるととてもきれいです。

ネジ穴が2つあり、木ネジでバンパーに取り付ける感じです。

片方の穴は蓋がつけられるようになっています。

ふたはこんな感じ。

蓋はこんな感じになっています。

ネジを全部取り出して1袋にまとめたところ。

そのまま取り付けても良いのですが、いかにも樹脂という感じの見た目なのでバンパーに似た色で塗装します。

カーボンシートを貼り付けようかなと思いましたが、横の出っ張り部分の貼り付けが弱くなって浮きそうなので塗装にしました。

段ボールにネジで固定しました。意外としっかりとまるので反対にしても落ちてきません。乾燥が終わったら力を込めて引っ張れば抜けます。

メクラ用の部品は、段ボールにプラスドライバーで穴を開けて、突起部を差し込んだだけです。

まずは、脱脂します。

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その次に、プライマーとしてミッチャクロンを塗ります。プラスで綺麗に表面を整えるほど重要では無いのでとりあえず塗装が乗れば良いので。

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1回目の塗装は、半分使いかけの中古塗料。ネービーブルー。色褪せていてもはやブルーな感じはしない。半分ぐらいしか残ってませんでしたが、結構たっぷりと塗れました。Mr.カラーはちゃんと中身が入ってる！

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塗装後。いつも夜作業しているので正確な色がよくわからないです。。。しかも暖色ダウンライトの下。

次に、仕上げとして余っている塗料のジャーマングレー。ドイツ戦車の色です。こういう微妙な色が余るんですよねぇ…

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ベースは塗れているので適当に軽く吹き付けました。

塗装後。

少しだけ光沢がある塗料なので、仕上げ塗装も兼ねて艶消しクリアを塗りました。

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取り付けはインパクトドライバーで3分で完了

インパクトドライバーで取り付けました。3分で取り付けが終わります。取り付けられる場所が狭くて周りに突起物が多いので位置決めしやすいです。よって、適当な位置合わせで取り付けられます。

ライトを当てるとやや青っぽく見える…ベースカラーのネービーブルーが顔を表したか…

普通に見る分には違和感はありません。

蓋の部分がしっかり固定できるか不安でしたが、結構ぴったりハマっているので簡単には脱落し無さそうです。不安であれば軽くボンドを垂らしておけば良いと思います。樹脂ですと経年劣化で柔軟性が落ちたり収縮するので。

車高が下がったように見えます。

まとめ：スプレーの色選びは慎重に、樹脂パーツの塗装は簡単

スプレーの色選びは慎重に。

樹脂部品は簡単に塗装できて楽です。

これで迷わない！スイスポに最適なスマホホルダーの選び方ガイド

Fri, 20 Dec 2024 00:00:00 GMT

スイスポには絶妙にスマホの置き場所がなく、エアコン吹き出し口とカーナビの隙間に立てかけても加速やカーブで落ちてきてしまいます。そこで、Qi充電に対応したアーム型のスマホホルダーを買い、ダッシュボードにマジックテープで固定しました。付属の磁石を追加することで、スマホカバーを付けたままでも落ちてこなくなっています。

スイスポにはスマホの置き場所がない

スイスポには絶妙にスマホを置くスペースがありそうでありませんでした。

真ん中のエアコン吹き出し口とカーナビの縁の隙間に立てかけてはおけるものの、加速時やカーブする時に落ちてきてしまう問題があります。

今までは、ちょっとサイズが合わない感じのスマホホルダーを使っていましたが、立体駐車場などで後ろにGがかかった時には落ちてきてしまっていました。

今回は、この「スマホ置き場所問題」に終止符を打ちます！

購入したQi対応のアーム型スマホホルダー

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中華メーカーのアーム型スマホホルダー。しかもQi対応。これで、ダッシュボードを貼り付け面としてちょうど良い場所にスマホが来るように固定しようという作戦

付属品たち。マジックテープのシール2個。脱脂剤、USB-AからUSB-Cへのケーブル。Magsafe非対応機種向けの磁石。

次に説明書。MagSafe非対応の場合は付属の磁石を使ってねという説明があります。一応、iPhone 16 Proなので対応してます。

貼り付けたら24時間使用しないでねという注意。お出かけ当日ではなく、前もって準備しておきましょう。

一応、充電器としての性能も確認しておきます。2.4A対応の充電器に繋いで充電してみました。

スマホカバーを取り付けた状態で行います。

スローチャージャーと表示されていて、充電が遅い感じです。

これでは使い物にならないので、もしかしたら充電器側の出力が弱いのが原因かと思ったので45W対応(9A)の充電器で充電してみました。

そしたら、結構速く充電が行われました。充電器側の出力次第という感じです。

今、車で使っているシガーソケットから電源を取っているUSB充電器は24W対応なので、フルパワーが出せるのであれば上記の半分ぐらいの速度で充電はできるはずです。

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磁力が弱い問題に対処

次に、スマホカバーを取り付けた状態で磁石に頼ってステーと連結させようとすると、磁力が弱くてすぐに落ちてきてしまいます。

そこで、付属の磁石を貼り付けます。これにより、かなり強く引っ張らないと落ちてこなくなります。

不要な部材かと思ってましたが役立ちました。見た目はイマイチですが、機能性の方を重視します。

マジックテープの受け元を車のダッシュボードに貼り付けていきます。

追加メーターがあると設置場所が限られていて選択肢が1択しかない感じです。

以下の場所に固定しました。

前から見るとこんな感じ。しっかり固定されます。

アームの剛性は高いが角度調整はできない

しっかりくっつくので安定してます。

ホルダーのアーム部は撚れないので剛性が高いです。逆に、斜めにしたりできないので自由度が犠牲になっており、設置場所をもう少し変えたくても変えられません。

何気に、シガーソケット側の電源が弱そうで、実際はこの程度しか充電できませんでした。バッテリーには優しい感じです。速く充電したい場合はケーブルを直接挿せば良いです。

まとめ：見やすい位置に固定でき、脱落もなし

しっかりみやすい位置にスマホを固定するという目的が達成できました！

普段使いは、Qiで充電し、急ぎたい時にはホルダーに刺さっているUSB-Cケーブルを抜いて直接スマホに差す運用が良さそうです。

磁力が強く、ホルダー自体もしっかり取り付けられるので脱落することは今の所ありません！

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Amazonブラックフライデーおすすめカー用品【2024年12月】

Wed, 27 Nov 2024 00:00:00 GMT

年に1度のAmazonブラックフライデーセールが始まりました。1年で最も割引率が大きく対象商品も多いセールで、今回は最大12%のポイントアップキャンペーンも同時開催されています。カーシャンプーやワックスなど、セール対象になっているおすすめのカー用品をピックアップして紹介します。セールが終わるまで随時更新していきます。

ブラックフライデーは最大12%ポイントアップ、カー用品もセール対象

年に1度のブラックフライデーセールがやってきました！1年で一番割引率が大きく、対象商品が多いセールです。
カー用品が多数セールで安くなっているのでおすすめをピックアップして紹介します！
この機会に是非購入ください！適宜このページはセールが終わるまでアップデートしていきます！
今回のセールでは「最大12%ポイントアップキャンペーン」となります。おもちゃ・ホビーカテゴリーの割引率が高いです。

ポイントアップキャンペーンに事前エントリーする

ポイントアップキャンペーンにエントリーします。

こちらのページからポイントアップキャンペーンにエントリーをします。（エントリー済みの場合は飛ばしてOK）

Amazonポイントアップキャンペーンページ

Amazonのクレカを作っておくと更にお得

Amazonのクレカを作る。年会費が無料なので作っておいて損はないです。私は1枚持っています。Amazonのセールのときに使うと割引率が上がります。

Amazonのクレカを作る

プライムセール

おすすめのセール対象になっているカー用品を紹介していきます！

カーシャンプー

1年に数回しかセールにならないので無くなりそうなら買った方が良いです

-35%

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ホイールクリーナー

シュアラスターのちゃんとしたホイールクリーナー

-30%

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ワックス

-40%

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コンパウンド

-9%

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エアコンフィルタ

1年に1回は交換するものなので安いときに買っておくのがベスト！

-15%

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パンク補修材

私は車に1本積んでます。年に1回か2回ぐらいしかセールにならないです。

-41%

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ATOTO S8 10インチ

1世代前ですが十分速いです。現行は値段が2倍になっていますが性能差は殆どありません。

-30%

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ATOTO S8 Premium

上のモデルより小さめ。

-13%

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ATOTO A6

高額商品なので買う良いタイミング！

-30%

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親水ガラスコーティング

珍しくセール対象になってます

-48%

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LED発煙筒

-41%

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停止表示機

発煙筒には利用期限があります。こちらを買っておけば電池を交換するだけで済みます。

-40%

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オイル

そこそこ高品質な0W-40オイルが安い。

-39%

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アンダーガード

フロントリップの寿命を延ばせます！

-15%

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テスター

電装系をいじるときに必要になります。

-21%

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高級スピーカー

TS-C1736S-2 17cm 過去一番安い！このスピーカーめっちゃ良いです

-29%

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ガラスコーティング

最近、セール対象になっていなかったピカピカレインがセール！滑水性です。

-33%

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配線ガイド

カーナビ設置やメーターを自分で設置するなどのDIYするためには必須！

-15%

::amazon{asin="B07MVC9MX5"}

ナンバー取り付け位置変更ステー

スイスポのインタークーラーへの風当たりをよくできます。

-13%

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最近ではたまにセールで安くなっている感じです

::blogcard{slug="move-number-plate-upper-position"}

トルクレンチ

SK11のデジタルトルクレンチ

-16%

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充電式ポリッシャー

最近は手で磨くのが大変になってきたのとムラができちゃうので買いました。電動は持っていましたが、延長コードの処理が面倒なのでMakitaのバッテリーが使えるこちらのものにしました。

-20%

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カースロープ

ハイリフトタイヤスロープ

-15%

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フロアジャッキ

アストロのジャッキが 20％オフ！初めて安くなった！

-20%

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ジャッキスタンド

車の下回りをいじる時、オイル交換をするときに必要です！

-43%

::amazon{asin="B003F5VYKW"}

シリコンリムーバー

定期的に必要になるのでセールのときに買ってストックしておきましょう。

-35%

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補修用パテ

修理のときにたまに必要になります。

-49%

::amazon{asin="B00A47LZMG"}

SIM

合理的50GBプラン：通話70分無料または通話5分かけ放題（申込時選択、後日変更可）、通話かけ放題オプション1200円/月を追加可能

-38%

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その他

-20%

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::blogcard{slug="glass-coating-pikapika-rain"}

::blogcard{slug="zc33s-cabin-air-filter-replacement"}

ImageFXでAI画像生成！キャンギャルとスイスポの合成写真を作ってみた

Thu, 21 Nov 2024 00:00:00 GMT

Googleの画像生成サービスImageFXが自然な写真を生成できると評判だったので試してみました。愛車のスイスポの横にキャンギャルを合成した画像を作ろうと、プロンプトを何度も改良しています。試行錯誤の様子と生成した画像を紹介します。

ImageFXはプロンプトだけで自然な写真が生成できる

GoogleがリリースしたLLMによる画像生成サービスであるImageFXがすごいらしいとのことなので使ってみました。

かなり自然な写真が生成できる感じで有名です。

例えば、以下のようなプロンプトを入力するだけでこんな感じの写真が生成できちゃいます。

a young Japanese woman like an idol in a black and white cleavage maid cosplay with smile is posing In front of a western classical wooden cafe with sign “Browncat” in English.

キャンギャルをスイスポの横に立たせてみた

せっかくの車系の記事を掲載したブログなので車に関連した画像を生成してみたいと思います。まずは、自分の車の横にキャンギャルを合成したかったので以下のようにして生成してみました。

swim suite campaign girl standing by the black swift sport which is Suzuki ‘s sports car. The car is customized like this picture: ../../../assets/uploads/2024/08/186E4A09-D8A5-48E2-9854-0BFCCEBB5100.webp

日本人にしたいのと、車がちょっと自分のと違うのでもう少しプロンプトを改良してみました。

swim suite campaign Japanese woman standing by the black swift sport which is Suzuki ‘s sports car 。. The car is customized like this picture: ../../../assets/uploads/2024/08/186E4A09-D8A5-48E2-9854-0BFCCEBB5100.jpeg. The car’s front hood is made by carbon .

車は良い感じになりました。しかし、キャンギャルがちょっとイメージと違うのでキャンギャルに関して説明を追加します。

swim suite campaign Japanese woman standing by the black swift sport which is Suzuki ‘s sports car 。. The car is customized like this picture: ../../../assets/uploads/2024/08/186E4A09-D8A5-48E2-9854-0BFCCEBB5100.jpeg. The car’s front hood is made by carbon. Eye-line is equiped on the headlight. The woman is Japanese car show models, often referred to as ” Race Queens ” or ” Campaign Girls,” have a distinctive and eye-catching appearance.

めっちゃ良い感じになりました。しかし、空が暗くてちょっと暗い感じがするので晴れにしてみたいと思います。

A woman standing by the black swift sport which is Suzuki ‘s sports car 。. The car is customized like this picture: ../../../assets/uploads/2024/08/186E4A09-D8A5-48E2-9854-0BFCCEBB5100.jpeg. The car’s front hood is made by carbon. Eye-line is equiped on the headlight. The woman is Japanese car show models, often referred to as ” Race Queens ” or ” Campaign Girls,” have a distinctive and eye-catching appearance. if there is sky on background it should be sunny day with clear sky.

登場人物は良い感じになりました。

目線がそれてるのがちょっと悲しいです。目線をこちらに向けてみます。

A woman standing by the black swift sport which is Suzuki ‘s sports car 。. The car is customized like this picture: ../../../assets/uploads/2024/08/186E4A09-D8A5-48E2-9854-0BFCCEBB5100.jpeg. The car’s front hood is made by carbon. Eye-line is equiped on the headlight. The woman is Japanese car show models, often referred to as ” Race Queens ” or ” Campaign Girls,” have a distinctive and eye-catching appearance. if there is sky on background it should be sunny day with clear sky. The eyes should look at camera.

キャンギャルだけじゃなくて、車もこちらを向いてしまいました。。。

明示的に車は45度横を向いてもらう指示を追加します。

A woman standing by the black swift sport which is Suzuki ‘s sports car 。. The car is customized like this picture: ../../../assets/uploads/2024/08/186E4A09-D8A5-48E2-9854-0BFCCEBB5100.jpeg. The car’s front hood is made by carbon. Eye-line is equiped on the headlight. The woman is Japanese car show models, often referred to as ” Race Queens ” or ” Campaign Girls,” have a distinctive and eye-catching appearance. if there is sky on background it should be sunny day with clear sky. The woman’s eyes should look at camera. Car’s direction should be 45 degrees towards camera.

うーん。

「手でボディを触らないでほしい・・・・」

仕方がないので、手で触らないで車により掛かる感じという指示を追加しました。

A woman standing by the black swift sport which is Suzuki ‘s sports car 。. The car is customized like this picture: ../../../assets/uploads/2024/08/186E4A09-D8A5-48E2-9854-0BFCCEBB5100.jpeg. The car’s front hood is made by carbon. Eye-line is equiped on the headlight. The woman is Japanese car show models, often referred to as ” Race Queens ” or ” Campaign Girls,” have a distinctive and eye-catching appearance. if there is sky on background it should be sunny day with clear sky. The woman’s eyes should look at camera. Car’s direction should be 45 degrees towards camera. the woman should not touch the car and learn the car.

まぁ、良いのではないでしょうかw

きりがないのでこれで終わりとしますが、とてもクオリティが高くて楽しいです。

画像で自分の車の写真を指定していますが、外部資料は読んでくれ無さそうです。

ボンネットの上で寝転ぶなど普段できないポーズも生成してみた

AIで合成している画像なので普段できないこともやらせてみましょう。

ボンネットの上で寝っ転がってもらいます。

A woman standing by the black swift sport which is Suzuki ‘s sports car . The car is customized like this picture: ../../../assets/uploads/2024/08/186E4A09-D8A5-48E2-9854-0BFCCEBB5100.jpeg. The car’s front hood is made by carbon . Eye-line is equiped on the headlight. The woman is Japanese car show models, often referred to as ” Race Queens ” or ” Campaign Girls ,” have a distinctive and eye-catching appearance. if there is sky on background it should be sunny day with clear sky . The woman’s should look at camera. Car’s direction should be 45 degrees towards camera. the woman is lying on the front hood.

できちゃいました。

次は逆立ちさせてみたり、

ブレイクダンスしてみたり

プランクしたり

スイスポ(ZC33S)のATOTO X10ファームウェアアップデート方法を手順付きで解説

Tue, 12 Nov 2024 00:00:00 GMT

ATOTO X10を取り付けてから1ヶ月後に新しいファームウェアのリリース通知が届きました。後日アップデートしようとしたら更新画面の場所がわからなくなってしまったため、OTAでの更新手順を備忘録としてまとめます。

ATOTO X10のファーム更新通知を見て後日更新しようとして迷った

1ヶ月前にATOTO X10を取り付けました。

::blogcard{slug="atoto-x10-diy"}

新しいファームウェアがリリースされたという通知がATOTO X10上に表示されたのでアップデートしてみます。

:::note 通知が画面上に表示された時は、パケットを使い放題のSIMではなかったので後日アップデートしようとしたらどこからアップデートするのかがわからなくなってしまったので備忘録として書いておきます。 :::

X10のファームウェア更新の流れ

ATOTO X10からOTA(Over The Air)で更新できるようになりました。昔はUSBメモリにファームウェアをダウンロードして保管して、そのUSBメモリをヘッドユニットに挿して更新する必要がありました。

X10からは、ネットワークに繋がっていればそのまま更新ボタンを押せば更新できるようになっています。

大まかな流れは以下です

ファームウェア更新用アプリを起動
ファームウェアをダウンロード
ファームウェアのインストール

ATOTO X10ファームウェア更新方法

アプリの一覧から「ファームウェアアップデート」を選びます。

このアプリからファームウェアを更新します。Androidの設定からはファームウェアを更新する導線はありません。

最上段の右から3番目のアプリです。

アプリを立ち上げると以下の画面が表示されて、2択を迫られます。このアプリを立ち上げている時は他の操作は一切行えなくなるという特殊なアプリです。

ファイル容量は1.8GBあります。wifiに繋げるか容量にゆとりのあるSIMでダウンロードしてください。

::amazon{asin="B08295D758"}

私の場合はwifiでダウンロードしたので5分程度で完了しました。

ダウンロードが終わったら、すぐにアップグレードするか、後ほどアップグレードするか聞かれます。

アップグレード中は電源を絶対に落としてはいけないのでエンストしたりしない状況で更新する必要があります。

今回は、更新に15分ほどかかりました。

そして、再起動が終わると追加で1MB分のファームウェアの更新をするように促されたので更新を進めました。

ファイル容量が少ないのですぐに終わるかと思ったら、ダウンロードをした後の更新に15分かかりました。

アップデート通知

ファームウエアの現在のバージョンは設定画面で確認できます。「アプリバージョン」と書かれているところになります。

リリースノートは見当たらないので、ファームウェアを更新したことによって何が変わったのかはわかりません。

ATOTO S8の時にファームウェアを更新するとアプリの配置やイコライザーの設定が毎回全部リセットされてしまっていて大変不便でしたが、X10は一般的なAndroid OSが更新されるのと同じような感じなので設定は維持されます。

更新頻度は月1回、所要時間は約30分を目安に

今までのファームウエアの更新頻度を見ると、だいたい1ヶ月に1回くらいの更新はあるようです。

現状、動作の安定性が低かったり、バグっている箇所が多いので新しいファームウェアがリリースされたらすぐに更新するのが良いと思います。

ファームウエアの更新はトータルで30分程度かかるので時間にゆとりを持った状態で更新を開始するのを強くお勧めします。

スイスポのATOTO X10のイコライザー設定！音質改善の手順とおすすめ値

Tue, 05 Nov 2024 00:00:00 GMT

ATOTO S8からX10に買い替えたところ、音がシャキッとしない劣化を感じました。スピーカーは同じCarrozzeria TS-C1730なので、原因はX10側にあると考え、ATOTOサポートへの問い合わせやDSPチップの仕様確認、イコライザー設定の検証を重ねました。2025年8月にはラウドネスコントロールを使って音質をさらに改善させています。

ATOTO S8からX10に変えて音質が劣化(体感80点)

ATOTO S8からX10にしてからなんだか音がシャキッとしません。

設定をある程度頑張っても以前のS8を100点としたら、今のX10は80点くらい。スピーカーシステムは同じなのでX10の影響なのは確実です。

スピーカーはCarrozzeria TS-C1730なので性能は十分なはずです。（定価23,000円 x 2 + BOSE ツイーター）

::blogcard{slug="change-speaker"}

ATOTOサポートに問い合わせ、DSPチップはS8と同じAK7738

ATOTOのサポートに問い合わせて、DSPのチップセットを確認してもらいました。その時の回答はこちら。

S8とX10は同じチップセットのAK7738を使用

AK7738のチップセットの仕様を確認してみます。

AK7738のデータシートを置いておきます。

datasheet（PDFダウンロード）

AK7738のDAC仕様

AK7738は様々な機能がありますが、音楽を出力するときに重要な指標はDACの部分です。概要の部分には以下のように書いてあります。

重要な指標をピックアップします。

ビット深度: 32bit
サンプリングレート: 192kHz
SNR(Signal Noise Ratio): 108dB

となっています。ハイレゾ(24bit/96kHz)以上は十分出せますし、SNRも90を超えているのでチップ自体の品質は良いです。

チップのメーカーは旭化成エレクトロニクス (AKM)です。よってチップ自体の品質は問題が起きる感じはしないです。

つぎに、データシートの下の方にあるDACの詳細を見てみます。

上記の表で追加でわかることはダイナミックレンジの部分です。各サンプリング周波数で100dB以上あるのでどんな領域でも問題無さそうです。

48kHz: 100dB
96kHz: 101dB
192kHz: 101dB

（書いていて考えつきましたが、再生するプレーヤーで設定している音源のサンプリングレートもチェックしたほうが良いと思うので後日チェック予定）

現状の最適なイコライザー設定

とりあえず、現状の最適解となる設定を貼り付けておきます。

設定は、プリセットされている「ロック」が一番良かったのでロックを修正してユーザ定義として作っています。

主な変更点は低音をほぼ最大へ。高音の方は写真を取り忘れましたが、グラフのように最大へ。

次に、低音強化のところで以下のような設定にしています。こことイコライザーのバランスが難しかったです。この部分を上げても音の解像度が下がってしまうのであまり上げられません。

サウンドテスト

ATOTO X10

https://www.youtube.com/watch?v=7OkymqMuN4c

ATOTO S8 Premium

参考までに、S8の時の音。

重低音と高音の伸びが良いです。

https://www.youtube.com/watch?v=NuIwyjFjxG0

引き続き研究します。

2025年8月版アップデート

音質改善策を発見しスピーカーもTS-C1740に交換

ATOTO X10の音質がとても悪くてつらい日々が続いていますが、少しまともにする設定を見つけたので共有します。

前回までの最適設定は以下の記事にまとめてあります。

スピーカーは、前後Carrozzeria TS-C1740 17cmを装着して、　boseのツイーターを付けています。

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ラウドネスコントロールONで50点まで改善、EQも再調整

今回、新たに見つけた設定はこちら。

「設定→サウンド→ラウドネスコントロール」

これをONにすると低音と高音が強調されるようになります。それだけじゃなくて全体的に音のメリハリもつくようになるという謎な設定で結構向上しました。

ATOTO S8の時を100点として、ATOTO X10の今までの設定が30点だったら、50点ぐらいまで向上しました。

ラウドネスコントロールをONにすると全帯域で音が変わってしまうのでイコライザーで調整します。調整結果を以下に張り付けておきます。

大きな方向性としては、低音は増幅無し。高音は上げ気味。

ラウドネスコントロールによって、低音も増幅されるようになったので低音強化も減らしました。

まとめ：ラウドネスコントロールで30点から60点まで改善

30点→60点ぐらいの音質になりました

ETCマイレージサービスでスイスポの高速料金を節約！登録方法と還元率を解説

Tue, 05 Nov 2024 00:00:00 GMT

ETCカードを利用しているなら、登録料も年会費も無料のETCマイレージサービスに登録しておくとお得です。通行料金に応じてポイントが貯まり、1ポイント0.5円として還元でき、還元率は事業者により0.5%〜5%です。登録方法とポイント交換の目安まで紹介します。

登録料も年会費も無料のETCマイレージサービス

高速道路を利用する際、ETCカードを使用している方も多いでしょう。そんなETCカードユーザーにおすすめなのが、ETCマイレージサービスです。このサービスを利用することで、高速道路の通行料金をより経済的に支払うことができます。

ETCマイレージサービスとは、ETCカードで支払った通行料金に応じてポイントが貯まるサービスです。貯まったポイントは、後日の通行料金の支払いに充てることができます。このサービスの最大の魅力は、登録料も年会費も無料であることです。ETCカードを持っているなら、登録しないと損です！

還元率

0.5%〜5%です。

（NEXCO東、中、西日本は5％なので主要な高速道路は5％と思ってもらえればOKかなと思います）

ポイントのたまり方

ポイントの付与率は道路事業者によって異なります。多くの場合、通行料金100円につき10ポイントが付与されます。例えば、1,000円の通行料金を支払えば100ポイントが貯まる計算になります。

ポイントの利用方法

貯まったポイントは、1ポイント=0.5円として還元額に交換でき、通行料金の支払いに使用できます。

ポイントは以下の交換レートによって交換されます。このときに、どこの事業者でどれだけまとめて使うかによって還元率が変わります。

平日朝夕割引で通行料金が最大50%引きに

さらに、ETCマイレージサービスに登録すると、「平日朝夕割引」の対象にもなります。これは、平日の朝夕の時間帯に高速道路を利用すると、通行料金が最大50%割引になるというお得な制度です。頻繁に高速道路を利用する通勤者でないと受けられない恩恵です。

例えば以下のようなルールです。

詳細はこちら。

有効期限

ポイントの有効期限は、ポイントが付いた年度の翌年度末（3月末）までとなっています。ただし、730日間ポイントの増減がない場合は、マイレージ登録が取り消されてしまうので注意が必要です。

対象外

ETCマイレージサービスは、首都高速道路では利用できません。

首都高速道路と阪神高速道路（8号京都線を除く全線） は、マイレージポイント付与対象外道路です。

登録はETCカード情報と車載器情報だけでネット完結

ETCマイレージサービスの登録は、インターネットから簡単に行えます。必要なのは、ETCカードの情報と車載器の情報だけです。登録が完了すれば、その日の走行分からポイントが付与されます。

ポイント交換の手間はあるが登録するメリットの方が大きい

このサービスのデメリットとしては、ポイントを還元額に交換する手間が必要なことや、手軽すぎてお得感を感じにくいことが挙げられます。しかし、これらは些細な問題で、サービスの利点を大きく上回るものではありません。

高速道路を頻繁に利用する方はもちろん、たまにしか利用しない方でも、ETCマイレージサービスに登録することをおすすめします。無料で始められ、自動的にポイントが貯まっていくこのサービスは、高速道路利用者にとって大きな味方となるでしょう。

登録の流れ

https://www.smile-etc.jp/index.html

のページを開いて「新規登録」へ進みます。

規約に同意し、メールアドレスを入力してメアドの存在チェックを行います。

受信したメールから飛ぶと以下のような入力フォームが現れます。

「全角」と指定がある入力箇所には全角で入力しないとエラーで弾かれます。

エラーで弾かれると、ETC番号とパスワードを再度入力する必要があるのでなるべく入力内容を一発で成功させるようにして頑張りましょう。たぶん、1発で成功するのは難しいのでETC番号等の入力が大変な部分はテキストエディタに書いておいてコピペで済むようにしましょう。

（私は5回エラーで入力し直しました）

無事入力内容が通過したら、数分後に完了メールが送られてきます。

1000ポイント交換には月8,333円分の高速利用が目安

例えば、NEXCOで最小限のポイントを交換する難易度がどの程度なのかを試算してみます。

交換に必要な最低ポイントは1000ポイント。10万円分の利用が必要です。12ヶ月で割ると、月に平均して8,333円の対象道路の通行が必要になります。

8,333円はだいたい普通車で以下の距離です。

横浜青葉ＪＣＴから御殿場を2往復
横浜青葉から名古屋まで片道

まとめ：面倒でも登録しておく価値はある

ETCマイレージサービスに登録してみました。
このサービス自体は5年前から知ってました。今まで面倒だったので登録していませんでしたが一応登録しておくべきかなと思います。サンデードライバーの場合は交換できるポイントまで貯めるのは困難な気がするので参考程度に使うのが良い気がします。

Amazonプライムセールおすすめカー用品【2024年10月】

Thu, 17 Oct 2024 00:00:00 GMT

2024年10月のAmazonプライムセールでは、カー用品が数多くセール対象になっています。ポイントアップキャンペーンへのエントリーやAmazonのクレカ利用で割引率をさらに上げられます。セール期間中はおすすめ商品を随時追加しながらこのページを更新していきます。

2024年10月のプライムセールはポイントアップキャンペーンで最大8%還元

今月のタイムセールにはカー用品が多数セールで安くなっているのでおすすめをピックアップして紹介します！
この機会に是非購入ください！適宜このページはセールが終わるまでアップデートしていきます！
今回のセールでは「最大8%ポイントアップキャンペーン＆100,000ポイントが当たるチャンス」また、プライムセールなのでセール対象商品が1年の中でもトップ3にはいる多さです。

ポイントアップキャンペーンにまずエントリーする

ポイントアップキャンペーンにエントリーします。

こちらのページからポイントアップキャンペーンにエントリーをします。（エントリー済みの場合は飛ばしてOK）

Amazonポイントアップキャンペーンページ

Amazonカードを作ると割引率がさらに上がる

Amazonのクレカを作る。年会費が無料なので作っておいて損はないです。私は1枚持っています。Amazonのセールのときに使うと割引率が上がります。

Amazonのクレカを作る

カテゴリ別おすすめセール対象品一覧

おすすめのセール対象になっているカー用品を紹介していきます！

カーシャンプー

1年に数回しかセールにならないので無くなりそうなら買った方が良いです

::amazon{asin="B002Y06MOC"}

エアコンフィルタ

1年に1回は交換するものなので安いときに買っておくのがベスト！

::blogcard{slug="zc33s-cabin-air-filter-replacement"}

::amazon{asin="B07B96BR8G"}

パンク補修材

私は車に1本積んでます。年に1回か2回ぐらいしかセールにならないです。

::amazon{asin="B0010KKL0I"}

ATOTO A6

高額商品なので買う良いタイミング！

::amazon{asin="B09PD72Z39"}

親水ガラスコーティング

珍しくセール対象になってます

::amazon{asin="B06WVPGT4B"}

停止表示機

発煙筒には利用期限があります。こちらを買っておけば電池を交換するだけで済みます。

::amazon{asin="B0B58HCPBX"}

オイル

そこそこ高品質な0W-40オイルが安い。

::amazon{asin="B003U3FQQW"}

アンダーガード

フロントリップの寿命を延ばせます！

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テスター

電装系をいじるときに必要になります。

::amazon{asin="B07Z398YWF"}

ガラスコーティング

最近、セール対象になっていなかったピカピカレインがセール！滑水性です。

::blogcard{slug="glass-coating-pikapika-rain"}

::amazon{asin="B00UL4D8EA"}

防音シート

年に3回ぐらいセールになる防音シート

::amazon{asin="B07XMF2V77"}

::blogcard{slug="rear-speaker-deadning"}

配線ガイド

カーナビ設置やメーターを自分で設置するなどのDIYするためには必須！

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ナンバー取り付け位置変更ステー

スイスポのインタークーラーへの風当たりをよくできます。

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最近ではたまにセールで安くなっている感じです

::blogcard{slug="move-number-plate-upper-position"}

充電式ポリッシャー

::amazon{asin="B0D7ZM8G1S"}

ジャッキスタンド

車の下回りをいじる時、オイル交換をするときに必要です！

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シリコンリムーバー

定期的に必要になるのでセールのときに買ってストックしておきましょう。

::amazon{asin="B08GCBJRB2"}

補修用パテ

修理のときにたまに必要になります。

::amazon{asin="B00A47LZMG"}

その他

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このページはセール期間中随時更新します

随時、このページを更新します。

スイフトスポーツ(ZC33S)テールライトのスモーク塗装方法【磨き・コーティング編】

Sat, 12 Oct 2024 00:00:00 GMT

前回の記事でZC33Sのテールライトに下地処理、スモーク塗装、クリア塗装を行い、完全乾燥のために2週間置きました。この記事では、その後の耐水ペーパーでのやすりがけとコンパウンドでの磨き、ガラスコーティングによる仕上げまでの手順を紹介します。資材費用は約2000円で、鏡面に近い仕上がりになりました。

2週間乾燥後、ZC33Sテールライトの磨き作業を再開

前回の記事では下地処理、スモーク塗装、クリア塗装をしました。

::blogcard{slug="tail-light-smoke-paint"}

完全乾燥のために2週間置いたので、この記事ではコンパウンドで磨いてガラスコーティングをします。

クリア後の状態

ゆず肌です。これはこれで別に問題ないです。

ボディの塗装肌と比べるとほぼ塗面と同じぐらいのゆず感です。

もともとは、テカテカな状態だったのでボディと合わせるというよりかは、クリアパーツなのでヌルテカを安価に目指して仕上げて行きます。

やはり、よく見ると表面は凸凹してる感じです。光は綺麗に反射しないです。やや波打って反射します。ということは、テールライトが光った時にはやや光が拡散する感じになってしまうかなと思います。

取り外して作業すべきなのでしょうが、磨くとなると土台が安定していた方がやりやすいと思うので車体に取り付けた状態でやります。

マスキングテープで周りを軽く保護します。結果的にもこのぐらいの保護でちょうどよかったです。もう1周追加でしておくと安心かなと思いました。

::amazon{asin="B009LALTUA"}

やすりがけ

1500番の耐水ペーパーで磨きます。

::amazon{asin="B098MHRVR1"}

強く押すと深い傷が入ってしまうので優しく撫でるようにやります。

途中経過。塗装が薄いであろう角ばっているところはヤスリ掛けがたりていなさそうです。

次に2000番で磨いた後です。このあとはコンパウンドで磨くことになるので表面の大きな粗はこの段階で綺麗にしておきます。

何度も水で流して、拭き上げを繰り返して表面の仕上がりを確認します。

柚子っぽさは無くなりました。1割ほど凹んでいる部分にはヤスリが到達していません。

クリア塗装が薄くなるのも嫌なのでこの程度にしておきます。また、のちの工程のコンパウンドで磨く過程で少し削れるのでそこでちょうど到達するくらいにしておくためです。

凹凸があればコンパウンドがへこんだところに少し入るので、表面の凹凸はよく見れば確認できます。

コンパウンドで磨く

いつものコンパウンド三兄弟。

ラベルだけでは極細目しか区別できない。裏のラベルで確認しないといけないので面倒です。

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まずは荒目。磨いた後の写真です。

やや霞んでる感じです。すこし白みがかってます。

反射してる光も拡散してます。

細目で磨いた後です。

白っぽさはなくなりました。

強く当てた光の反射は拡散しています。

最後のコンパウンド。極細目で磨いた後です。

::amazon{asin="B0085ZSAAE"}

鏡面に近くなるかと思いましたが、強く当てた光は拡散してます。のちのガラスコーティングで細かい傷が塞がってくれることを期待します。

光の当て方によっては鏡面反射してます。光が拡散している感じはないです。

ガラスコーティング

コンパウンドには滑りを良くするための油脂が含まれているので脱脂します。

::amazon{asin="B08GCBJRB2"}

ガラスコーティング剤はこちら。

8500番が一番細かい粒子のようです。

::amazon{asin="B07HX3JNRG"}

ガラスコーティング1回目を終えた状態の写真です。

光の当て方によっては小さな傷がたくさん見える時があります。ガラスコーティングする前よりかは傷は減ってます。

ガラスコーティング2回目

2時間後に2回目のガラスコーティング塗装をするとより塗膜が厚くなって良いと書いてあったので2回目を塗りました。

相変わらず細かい傷はたくさん見えます。しかし、遠目で見れば鏡面に見えます。

パッとみた感じテカテカです。

自分が反射してます。鏡面っぽいです。

強い光を当てると細かい傷が目立ちます。フロントスポイラーを塗った時にもこんな感じでした。

太陽光で確認

バリバリ赤く見えます。かなり明るいです。

もっと暗くて良かったです。

まとめ：資材費約2000円でテールライトのスモーク塗装が完成

資材費用は約2000円でテールライトをスモーク塗装できました。

スモーク塗装自体はムラができてしまうかなと思いましたがコツとかは無さそうで、簡単に綺麗にできました。スモーク塗装スプレーを1本丸々使うくらいにすればちょうど良い濃さになったと思います。

手で磨くのはとても時間がかかるので、ポリッシャーを買おうかなと思います。

シリコンスプレーでスイスポのドアの開閉をスムーズに！ゴム部品のメンテナンス

Wed, 09 Oct 2024 00:00:00 GMT

ドアの開閉が重くなり、閉めるときにガクガクとムラを感じるようになりました。シリコングリスが効くという情報を見つけましたが手元になかったため、代わりにシリコンスプレーをヒンジに塗布しています。軽くなった効果と、力を入れすぎるとバタンと閉まってしまう注意点を紹介します。

ドアの開閉が重くなったのでシリコンスプレーで対処

ドアの開閉が重くなってきたのでシリコンスプレーを塗布して、スムーズにしました。

ドアの重さにムラがありシリコングリスが良いとの情報を発見

最近、ドアの開閉時に、ドアがすごい重くなってきました。

重くなってきたし、しかも重さにムラがあるので開くときに同じ力をかけているのに、ガクガクする感じです。

日々少しずつ重くなってきていたのでなかなか気づかないところではありましたが、明らかに最近は重かったです。

軽く調べてみると、シリコングリスを塗布すると良いと書いてありました。

シリコングリスの代わりにシリコンスプレーをヒンジに塗布

しかしながら、シリコングリスは手元にないです。その代わりシリコンスプレーがあったので使ってみました。

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ドアのヒンジ部分にスプレーします。めちゃくちゃ飛散するので注意してください。

その後は、何度かドアを開閉して馴染ませました。

すると、驚いたことにめちゃくちゃ軽くなりました！！

これでしばらく様子を見てみます。

リアハッチにも試したが効果は薄かった

ついでに、リアハッチにもやってみましたがあまり効果はありませんでした。

まとめ：スムーズになった分、閉める力加減に注意

シリコンスプレーを使ってドアの開閉をスムーズにしました。

スムーズすぎて、今までと同じ力で開けたり閉めたりすると、力が強すぎてバタンってなります。

利用者の人々に共有しておく必要があります。

ZC33S(スイスポ)のテールライトをスモーク塗装する方法【塗装編】手順を解説

Tue, 08 Oct 2024 00:00:00 GMT

黒い車体に対してテールライトの赤色だけが浮いて見えるため、社外品に交換するのではなく純正テールライトをスモーク塗装で落ち着いた色合いに仕上げました。取り外しから耐水ペーパーでの足付け、ミッチャクロンでの下地処理、スモークスプレーとクリア塗装まで、車検基準を意識しながら進めた手順をまとめています。

黒い車体に対して赤いテールライトが浮くのでスモーク塗装する

せっかくの黒い車なのに対して、テールライトの赤が鮮やかすぎて落ち着いた感じにしたいのに、テールライトだけちょっと可愛い感じになってしまってます。

社外テールライトは不具合が起きる例が見受けられるし、金額も高いし、純正テールを保管して置く場所がもったいないです。

そのため、今回は純正テールをスモーク塗装して落ち着いた色合いにします。

塗装前の状態：反射板部分は車検基準のため塗らない

赤が鮮やかです。これはこれで良いのですが、テールが純正感が出ているのも避けたいなと思っています。

上から見た写真。鮮やかです。車検で必要とされている反射板は、透明のバックランプの下側にあります。ここが濃いと車検に落ちるようです。

テールライトの取り外し：コネクタの爪を折らないコツ

10mmの六角ナットで二箇所留まっているだけです。ネジを外したら後ろに向けてスライドすると外れます。

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テールライト本体を外すと、グロメット処理されたコネクタが現れます。

普通に引っ張るだけですと外れません。かえしがついているので引っかかって外れません。

無理やり引っ張って外れましたが、爪が折れてしまいました。ギリギリついているのでまぁ、大丈夫です。

1台外したところです。構造がわかったので反対側は爪を折らないように外します。

爪を折らないようにするためにはマイナスドライバーをグロメットの脇から差し込み、返しの爪を押し込んでやります。そうすると簡単に取れます。

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左右のテールライトを外したところです。巨大です。

下地作り：1500番耐水ペーパーとミッチャクロンで下地処理

まずは下地を作るために1500番の耐水ペーパーで全体的に足つけをします。濡らして、水の弾き具合を確認することを繰り返して、奥まっているところとか手が届きづらいところをしっかりと削ります。

よく見ると、下部と上部にバリのようなものがあります。円形で、凸型。真ん中は周りより窪んでいます。

とりあえず飛び出ている部分は削りました。凹んでいる部分はそのままにしました。

15分ほどかけて全体的に足つけしました。乾かして確認しないと足付けできているかわからないので時間がかかります。施工できていないところが意外と残ってました。

次に、真ん中のウインカー部分はスモークをかける必要がないのでマスキングします。かといって全くマスキングをしないと周りとの色合いが合わないので最初のうちはマスキングして、最後の仕上げのスモーク塗装の時だけマスキングを外します。

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マスキングテープをたくさん貼って、周りはカッターで切りました。

下地を作る時には全体を施工するのでマスキングテープはきれいに外しておきます。

シリコンリムーバーを使ってしっかり脱脂します。

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クリアなのでプラサフが使えないので、ミッチャクロンを使います。液体は持っていたのですが、刷毛で塗るとムラになるかもしれないのでスプレーを買いました。

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乾燥時間を確認します。スモークスプレーは溶剤系なので20から30分です。

ミッチャクロンをスプレーした後、どんな感じの表面になっているのがを知りたかったので端っこの方を触ってみました。少しベタつく感じの表面になってます。密着しそうな雰囲気出してます。

スモーク塗装

スモークスプレーはこちらを使いました。高いですけど評判は良いです。今回は7割ほど使いましたが、もう少し濃くしたかったので1本使い切るくらいが良いと思います。

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左右の濃さを同じにしないといけないので、ギリギリまで使うと足りなくなる恐れがあります。

説明書。

車検の基準がまとめて書いてあって親切です。

マスキングテープを貼り付けます。

スモーク塗装1回目。まだまだ薄いです。すぐに乾く感じだったので5分後に2回目の塗装をします。

スモーク塗装2回目終わり。少し赤い色が落ち着きました。そして、表面はややムラがあります。缶スプレーなので仕方がないと思います。しかしながら、乾燥すればムラは目立たなくなりました。

ムラが目立ちます。失敗したかと思いましたが、後々、このムラはわからなくなるので気にしないで次に行きましょう。

3回目でスモーク塗装は終わりにすることにするので、マスキングテープを剥がします。

剥がす時に、テープの境目でどの程度塗装しているかが確認できます。この程度でした。

改めて確認。やはり、ウインカー部分が透明だと周りのスモークとの統一感がなくて目立ちます。

スモーク塗装3回目終わり。色は全体的に落ち着きました。相変わらずムラはあります。

スモークスプレーの説明書にはこれだけで仕上げられるような雰囲気で書いてあるのでもっと近づけてスプレーしても良かったのかもしれません。ですが、垂れるリスクの方が怖いのでやはりできないか…

少し乾燥させて、ボディに載せてみて色合いを確認します。艶がないので良くわかりませんが、色としては赤と言える範囲なので車検的には問題ないかなと思います。

10分ほど乾燥させて次にクリア塗装をします。

クリア塗装1回目の後の写真がこちらです。全体的に濁ってしまって汚くなりました。透明感が無くなって濁ってます。表面もザラザラしていて塗装を剥がしてやり直しを覚悟しました。

これが正常なのか、失敗なのか判断できないのでこの状態でしばらく（24時間ほど）乾燥させてみます。

24時間乾燥させたら透明感は出てきました！表面が少しザラザラしていたのでシリコンリムーバーで軽く脱脂しながら拭い取りました。

その時に、ウエス側に黒い塗料がついてきたので塗料も少し剥がれたような気もします。。。

クリア塗装2回目終わり。2回目なので厚めに塗りました。今回は白っぽくなりませんでした。表面をヌルテカにするためにコンパウンドで磨きたいので2週間かけて完全乾燥させます。

とりあえず、外出の用事があったので3日間乾燥させて車体に取り付けました。

仮止め。色合いは良さそう。

ねじ止めしました。良い感じ！！

正面から見ると赤っぽいですが、斜めから見ると黒みが多くなります。右が黒っぽく見えているのはそのためです。

後日、仕上げをします。

::blogcard{slug="tail-light-smoke-paint-finish"}

ATOTO X10用ドライブレコーダーの取り付けと設定！DIYで20分完了

Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 GMT

ATOTO X10に買い替えたところ、S8で使っていたカメラAC-44P2が使えなくなったため、X10専用のフロントカメラAC-FHD02DVを買ってドライブレコーダーとして取り付けました。X10用のカメラは録画をヘッドユニット側で行う方式で、映像に加えて位置情報と速度も記録されます。カメラの貼り付けから配線、ナビ裏での接続、初期設定まで20分程度で完了しました。

X10では旧カメラAC-44P2が使えなくなった

1週間前にATOTO X10ヘッドユニットを取り付けました。

::blogcard{slug="atoto-x10-diy"}

それまで使っていたATOTO S8でもカメラを接続してドラレコとして使っていましたが、今までのカメラ(ATOTO AC-44P2)とは互換性がなくなっています。

とは言っても、以前のカメラ(AC-44P2)はUSBで給電で、メモリカードがカメラ本体に入っています。よって、ヘッドユニット無しでUSB給電するだけでドライブレコーダーとしての機能は単体でも使えます。参照が手軽にできなくなるだけです。

購入したフロントカメラAC-FHD02DVとUSBストレージ

カメラ本体

ATOTO X10専用のフロントカメラ(AC-FHD02DV)を買いました。クーポンがあるので実質は1万円ぐらいです。

ちょっと高いと感じるかもしれませんが、別途駐車監視付きのドラレコを買うよりかは安く済むかと思います。

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ATOTO X10ヘッドユニットでドラレコとして使うためにはこれ1択しかありません。専用品です。

互換性に関するお知らせ：X10シリーズにのみ対応、S8、A6 PF/PP、F7、PNDシリーズ、またはサードパーティ製カーオーディオには対応していません

USBストレージ

記録はUSB-Aに接続したストレージにしか記録できないです。

カメラの説明には、ストレージは最大128GBまでと書いてあったので128GBの本体が小さめのUSBドライブを買うのをおすすめします。

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プラスドライバーとインシュロックなどの資材

基本的にはプラスドライバー1本で終わるかと思います。

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インシュロック

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（任意）天井のケーブルをまとめるためにコードクリップ

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（任意）天井のケーブルを引っ掛けるためにクッションテープを取り付けると振動やカーブのときにカチャカチャ音がしなくなります。

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脱脂剤（パーツクリーナーで代用OK）

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録画はヘッドユニット側、位置情報と速度も記録される

X10用のカメラは、カメラとGセンサーがついているようです。なので、録画はヘッドユニット側で行います。

また、常時監視もできるようになっていて、振動を検知すると録画するように変更もできます。

以前のカメラとは違って、動画と位置情報、速度が記録されます。

逆に、カメラの解像度は以前と変わらず1080pとなります。

開封：ケーブルはアルファベットで区別されている

シンプルな箱に入って送られてきました。

内容物は、以下となります。至ってシンプルです。マニュアルはオンラインで参照する方式なので紙は少ないです。

ケーブルにはアルファベットが振られているので、接続する場所に迷わないので良いです。カメラ側はE。

コードはEとDです。

本体に刺すコネクタは、二分記されています。Dの方に挿します。Fは使いません。何を刺すのかもわかりません。おそらく、リアカメラを刺すことになるのだと思います。

屋根からカメラまでの配線を隠すためのパーツ。伸縮可能です。今回は4cm程度なので隠す必要もないと考え、使いませんでした。

説明書のQRコードが掲載されてます。

https://www.eproductcare.com/jp/platformBrand/3/product/1821372315557441538

カメラの貼り付けからナビ裏の8ピン接続まで

カメラ側から取り付けて行って配線していきます。

まずはカメラを両面テープで固定します。そのために、パーツクリーナで脱脂します。

取り付けるのはこの辺り。カメラ自体に左右調整機能はなく、上下に調整する機能だけはあります。よって、できるだけ車体の中央に設置する必要があります。

車検証のすぐ近くに貼り付けることにします。配線は左側から引き込みます。（運転席周りは配線が多いし、外すパネルが多いので）

内張を剥がしていきます。まずは、ゴムを思いっきり引っ張って外します。

Aピラーも思いっきり引っ張って外します。

バイザーはねじ止めされているのでねじを一個はずします。

引き込む配線を留めておくのに、今回はスポンジテープを巻き付けて内張の間に潜り込ませます。

普通に、配線を留めるフックでも良いですが手元になかったので。

こんな感じで、ぐるぐる巻きにして入れ込みます。

ピラーの配線は普通にインシュロックで既存の配線やステーに固定していきます。

上部の配線はこんな感じ。配線隠しをつけたほうが良かったかなと少し思いました。でも運転席からは見えないはずです。お好みでどうぞ。

配線を通すためにグローブボックスを外します。スイスポの場合は真ん中を握りつぶして手前に引くと外れます。

配線通しは使わないで、上から落とせば下に出てきます。

ナビ裏まで引っ張ってきて、配線を接続します。

X10本体の、一番右のコネクタに挿します。8ピンです。

差し込んだ後の写真。

ドラレコの画像を保存するためのストレージは、このヘッドユニットから出ているUSBコネクタにストレージを挿す必要があります。SDカードはそのまま刺さらないので注意です。

私の場合は、このUSBコネクタから、ダッシュボードのシガーソケットに接続しています。

USBコネクタに、手元にあった64GBのSDカードとUSBアダプタを差し込みます。最大128GBまで対応しているとx10には書いてありました。

差し込んだ写真。一時的なので、よしとします。後々、小型のものに変更します。

エンジンをかけて、設定をしてみます。

D-DVRというアプリを起動します。

初回は初期化が必要なのでフォーマットします。64GBで3秒くらいで終わりました。

基本的にはデフォルト設定で問題ないです。デフォルトでは駐車監視機能はオフになっています。

以下のように動画と、その時の位置情報、速度が記録されます。映り込みがあるのでカバーをつけてあげると鮮明な画像になりそうです。

まとめ：作業時間20分でドライブレコーダー化が完了

ATOTO X10にフロントカメラを取り付けました。

作業自体は20分程度で終わりました。

次回は設定を見ていきます。

ATOTO X10にデータSIMを挿してカーナビをオンライン化する方法

Sun, 22 Sep 2024 00:00:00 GMT

ATOTO X10を取り付けてから1週間後に、本体へ直接データSIMを挿してオンライン化しました。それまではスマホのテザリングを使っていましたが、乗り降りのたびにon/offするのが手間だったためです。選んだのは日本通信のSIMで、APNなどの設定は一切せずに挿しただけで通信できました。

ATOTO X10にSIMを挿して単体でデータ通信する

1週間前にATOTO X10を取り付けました。

::blogcard{slug="atoto-x10-diy"}

今回は、X10にSIMカードを挿して直接データ通信します。

スマホのテザリング運用は乗り降りのたびに手間だった

ここ2年間、車ではスマホのテザリングを使ってATOTO S8からインターネットに接続していました。

しかし、ちょい乗りが多いので車を乗り降りするたびにスマホのテザリングをon/offするのがとても手間でした。

ATOTOの場合、しばらくすると接続が切れたり、スマホのホットスポットがONの状態なのにwifiアクセスポイントの一覧に出てこないケースがあり、その場合はスマホのホットスポットを切って入れ直す操作が必要でした。

ATOTOがeSIMに対応していれば初期費用が安くてすぐに使えるのですが、非対応なので物理SIMを使う必要があります。

日本通信のデータSIMを選んだ理由

物理で、データSIMで、固定費安めのところを探していたら、日本通信のSIMが良さそうでした。アフィリエイトをやっていないのであんまり紹介されていないので少し不安ですが知る人ぞ知るSIMってかんじのようです。

音声通話は不要なのですが、付いてきてしまいます。Googleマップを使って検索して、お店に電話する時には便利そうです。

SIMカードの取り付けと初期設定

ATOTO X10にはSIMを差し込むケーブルがついています。先端の細いピンで穴を刺すとトレーが抜けます。

サイズは標準SIM(mini SIM)です。

オンラインでSIMカードを申し込み、審査が終わり、手元にSIMカードが届くまでに2日ほどかかりました。

ユニバーサルサイズのSIMカードです。カットする場所によって大きさを変えられます。今回は、大きなカードから切り離すだけです。

APNなどの初期設定内容が書かれている書類が同封されていました。今回は、一切設定をしないでSIMカードを挿したらすぐに使えました。キャリアはDoCoMoです。

トレーはこんな感じ。SIMを入れる向き、表裏がわかりづらいですがピタッとハマる向きがあるので模索します。

こんな感じで、ピタッとハマります。

1GBプランでは足りなかった実際のデータ使用量

なんか、最低限の1GBプランでは足りなさそうです。ちょっとアプリをダウンロードしたり、YouTubeを見たりしたら2日で500MBぐらい使ってしまいました。

料金プランはウェブから細かく変更できるので使用方法によって調整していこうと思います。

アプリのダウンロード動画のダウンロードメインが、スマホからテザリングをして使うなどの両方を使った運用をすれば良いかなと思ってます。

エンジンをかけた直後からgoogleアシスタントを使ってすぐにナビできるのが大変良いです。

ATOTO X10を取り付ける記事はこちら。

初期費用が安いmineoという選択肢

月額が少し高いですが、初期費用が安いmineoもあります。こちらも通話＋データになります。

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スイスポにATOTO X10(10インチ)をDIYで取り付ける方法！設置手順を解説

Fri, 20 Sep 2024 00:00:00 GMT

ATOTOの新シリーズであるX10の10インチモデルを発売直後に購入し、ZC33Sに取り付けました。2年前から使っていたATOTO S8 Premiumからの入れ替えで、設置作業自体は30分ほどで完了しています。購入した本体とカプラー、必要な工具、配線で迷いやすいポイント、S8 Premiumとのスペック比較、起動後の使用感までまとめました。

ATOTO X10を発売直後に購入

この度、久しぶりにATOTOから新製品が出たので、早速買って取り付けていこうと思います。X10の発売開始日は2024年9月1日頃です。

2年前にATOTO S8 Premiumを取り付けました。それ以降とても快適に利用しております。ATOTOの製品のファンになり、このブログではATOTO S8に関する記事も10件近く書きました。

ATOTO X10の特徴

ATOTO S8 Premium 第2世代とATOTO X10の比較

ATOTO X10シリーズは新しいシリーズです。型番には「G2」と入っているので、第2世代（Generation 2）のように見えますが、X10は初めての形式です。

機能	ATOTO S8 Premium G2	ATOTO X10
画面サイズ	10インチ	10インチ
価格	約4万円	約8万円
CPU	UNISOC 7862	Snapdragon 665
メモリ	8GB	8GB
発売日	2021年7月	2024年10月15日

ATOTO S8 Premiumを使っていましたが、どちらかというとX10はATOTO S8 Proのアップグレード版と捉えるのが良いと思います。

X10は、7インチディスプレイと10インチディスプレイがあります。9インチは発売準備中です（ATOTOサポートの人から連絡が来ました）

S8 Premiumは約5万円で買えたのでかなりお得感がありました。 X10は値段がかなり上がっています。7インチ版が約5万円。10インチ版が約8万円になっています。

ATOTO S8 Premiumは10インチだったので似たような機能で値段が倍近くになっているのでお得感は薄れました。

ATOTO S8 Premiumからの乗り換えの場合は特段大きな変化は無いと思います。SIMが挿せるようになったことが大きな変化です。

S8 PremiumのSoC（System on Chip）は、UNISOC 7862が使われていたので、1.8GHz x 8コアありました。メモリは最大の8GB積まれていました。X10は2.0GHzx8なので少しクロックが速くなっている程度です。

CPUがSnapdragon

X10は巷では有名なSnapdragon搭載になりました。どの程度のスペックなのかを調べてみます。

ATOTOのサイトには、SD665（QCM6125）と書いてあります。

https://www.qualcomm.com/products/mobile/snapdragon/smartphones/snapdragon-6-series-mobile-platforms/snapdragon-665-mobile-platform#Overview

600番台ですので、ミドルグレードとなります。

モデル名は、「SM6125」となっています。CPUは最大2GHzという表記があるので、CPUは<strong>Kryo 260 Gold (Cortex-A73)</strong>が搭載されています。よって、コア数は4。

その他のCPUのスペックはこちらになります。

ATOTO X10は8GB RAM+128GBストレージという仕様なので、メモリは最大限の8GBが搭載されています。

<details> <summary>詳細仕様（Snapdragon 665 Specifications）</summary>

Qualcomm® Artificial Intelligence (AI) Engine

GPU Name: Qualcomm® Adreno™ 610

CPU Name: Qualcomm® Kryo™ 260

Qualcomm® Hexagon™ Processor Name: Qualcomm® Hexagon™ 686

Qualcomm® Hexagon™ Processor Features: Qualcomm All-Ways Aware™ technology, Qualcomm® Hexagon™ Vector eXtensions (HVX)

Artificial Intelligence (AI) Frameworks and Runtimes: Qualcomm® Neural Processing SDK

Location

Satellite Systems: GLONASS, Beidou, SBAS, GPS, QZSS, Galileo

Location and Global Emergency Services: LTE Observed Time Difference of Arrival (OTDOA), Assisted GPS

Features: Sensor-assisted Navigation, Low Power Geofencing and Tracking

RF Front-End (RFFE) Features: High-power transmit (HPUE), Qualcomm® Adaptive Antenna Tuning, Qualcomm® Envelope Tracking

CPU

Name: Qualcomm® Kryo™ 260

Architecture: 64-bit

Clock Speed: Up to 2 GHz

DSP

Name: Qualcomm® Hexagon™ 686, Qualcomm® Hexagon™

Qualcomm® Hexagon™ Processor Features: Qualcomm® Hexagon™ Vector eXtensions (HVX)

Features: Qualcomm All-Ways Aware™ technology

GPU

Name: Qualcomm® Adreno™ 610

APIs: OpenGL® ES 3.2, DirectX® 12, OpenCL™ 2.0 Full, Vulkan® 1.1

Cellular Modem-RF

Modem Name: Qualcomm® Snapdragon™ X12 LTE modem

Peak Download Speed: Up to 600 Mbps

Peak Upload Speed: Up to 150 Mbps

Cellular Modem-RF Specs: 3×20 MHz carrier aggregation (DL), 2×20 MHz carrier aggregation (UL), LTE Category 13 (UL), LTE Category 12 (DL)

Performance Enhancement Technologies: Qualcomm® Snapdragon™ Upload+

Cellular Technology: TD-SCDMA, LTE TDD, LTE Broadcast, CDMA 1x, EV-DO, WCDMA (DB-DC-HSDPA), Qualcomm® Snapdragon™ All Mode, GSM/EDGE, LTE FDD, WCDMA (DC-HSUPA)

Calling Services: Ultra HD Voice (EVS), VoLTE with SRVCC to 3G and 2G, HD Voice, Voice over Wi-Fi (VoWiFi) with LTE call continuity, CSFB to 3G and 2G

Multi SIM: LTE Dual SIM

Wi-Fi

Generation: Wi-Fi 4, Wi-Fi 5

Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Spectral Bands: 2.4 GHz, 5 GHz

MIMO Configuration: 1×1

Spatial Streams: Up to 1

Bluetooth

Specification Version: Bluetooth® 5.0

Topologies: Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus technology

Camera

Image Signal Processor (ISP) Name: Qualcomm® Spectra™ 165

Image Signal Processor (ISP) Number: Dual ISP

Image Signal Processor (ISP) Bit Depth: 14-bit

Single Camera (MFNR, ZSL, 30 fps): Up to 25 MP

Single Camera: Up to 48 MP

Features: Qualcomm® Clear Sight™ camera features, Hybrid Autofocus, Optical Zoom, Zero Shutter Lag (ZSL)

Video Capture: Up to 4K Ultra HD @ 30 fps

Slow Motion Video Capture: Up to 720p @ 240 fps, Up to 1080p @ 120 fps

Video Playback

Resolution: Up to 4K Ultra HD

Codecs: H.264 (Advanced Video Coding (AVC)), VP9, VP8, H.265 (High Efficiency Video Coding (HEVC))

Display

Maximum On-Device Display Resolution: FHD+

Maximum External Display Resolution: 1080p

Pixels: 2520 × 1080

Audio

Qualcomm Aqstic™ technology support: Qualcomm Aqstic™ audio technology1

Qualcomm® aptX™ audio technology support: Qualcomm® aptX™ HD, Qualcomm® aptX™ Audio

Charging

Qualcomm® Quick Charge™ technology support: Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technology

Security

Features: Qualcomm® Mobile Security, Qualcomm® Processor Security, Qualcomm® Content Protection

Interfaces

Supported Interfaces: USB 3.1

Pulse Code Modulation (PCM)

Resolution: 32-bit

Sample Rate: Up to 384 kHz

Universal Serial Bus (USB)

Specification Version: USB 3.1

Process Node and Technology

Process Node: 14 nm, 11 nm

Part

Part Number(s): SM6125

</details>

UNISOC A7862(Atoto S8 Premium)とQualcomm Snapdragon 665(ATOTO X10)の主要な10指標を比較した表を作成しました。うーん。ほとんど変わらないような気がします。

指標	UNISOC A7862	Qualcomm Snapdragon 665
プロセス	12nm	11nm
CPU構成	2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55	4x Kryo 260 Gold (Cortex-A73) + 4x Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
CPUクロック速度	1.8 GHz (A55コア)	2.0 GHz (Gold), 1.8 GHz (Silver)
コア数	8コア	8コア
GPU	Mali G52	Adreno 610
メモリタイプ	不明	LPDDR4X
最大ディスプレイ解像度	不明	2520 x 1080 (FHD+)
モデム	不明	X12 LTE
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
DSP	不明	Hexagon 686

他の選択肢の検討

Androidを搭載していない日本のカーナビと比較するとかなりの進化だと思います。ガラケー（フィーチャーフォン）とスマホの違いがあります。一度、ATOTOのAndroidヘッドユニットを使ったら元には戻れません。

もし、ATOTOを選ばないとしたら1DINのオーディオ再生用ユニットを買います。BluetoothやUSBケーブルで接続して音響関係の設定は細かく行えますし安定性もしっかりしてます。ナビは画面が小さいですがスマホを使います。

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買った機材と資材

ATOTO X10本体

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ATOTO用カプラー(車メーカーに応じたもの)

カプラーがなくても車に取り付けはできますが、カプラーも買うことを強くお勧めします。理由は取り付け、取り外しがものすごく楽になるからです。

今後、別のATOTO製品に変更した時には使いまわせます。

私が今回取り付けるスズキ車の場合は以下です。

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トヨタ・ダイハツの場合は以下です。

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日産の場合は以下です。

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(スズキ車にバックカメラを取り付ける場合) 車速配線カプラー

スズキ車で、バックカメラを取り付ける場合にバック信号を取り出すために必要なカプラーがこちらです。バックギアにいれると自動的にバックカメラを投影したい場合に使います。

最初は買わないで使ってみて、不便だと感じたら追加で買うぐらいのノリで良いと思います。バックカメラの設置はヘッドユニットの取り付けに比べて配線を後ろまで持っていかないといけないので5倍くらい大変なのでヘッドユニットが気に入ったら取り付けるくらいのノリで良いと思います。

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取り付けに必要な資材

その他加工に必要な工具と資材

取り付けには以下の工具や資材が必要になりますので持っていなければ用意しておく必要があります。全部アマゾンで揃います。

2番のプラスドライバー

車側の取付枠を外したりするのに使います。

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精密ドライバー

絶妙な大きさのプラスドライバーです。ATOTO X10本体のステーを取り付ける際に使います。ネジ頭が舐めやすいので注意です。

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内張り剥がし

この内張り剥がしは絶妙な硬さで良いです。さまざまな形の内張り剥がしが売っていますが、これ1本で大丈夫かと思います。先端の部分でクリップも外せますし。一石二鳥。

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配線ガイド

アンテナを助手席側に通すのに必要でした。

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開封と設置

X10本体をAmazonで注文し、到着まで3日ほどかかりました。

本体（下）と、フレーム類とケーブルが入っています。

本体はビニールで保護されています。冷却ファンが付いています。なぜかコネクタの印字が上下逆さまです。

中に入っていた説明書です。

自分の理解力が無いのか疑わしくなってしまいますが、たぶんこれを見ても良くわからないので見ないでよいです。（取り付け後に読み返してみても理解不能なのでこれは読む必要はないです）

取付方法はQRコードにあるWebにアクセスして見る感じのようです。アクセスして見ましたが、日本の自動車向けではない感じなのでこれまたあんまり意味がないので見なくても大丈夫です。

https://www.eproductcare.com/qr/b0dccec4

表示されるサイト。

付属していたプラスチックの枠が割れてましたが使わなかったので影響は無いです。

本体と、フレームはこんな感じでくっつけて使用します。仮組みなので左のフレームは上下が逆です。

付属品一覧です。真ん中上部にあるステーは、今回は利用しませんでした。

アンテナ類は1つの外部デバイスに集約されています。GPS、携帯キャリアネットワークです。

SIMスロットをいれるデバイスです。ケーブルで30cm位あるので交換が簡単に行えそうです。

家の中で12VのACアダプターを使って動作確認してみます。車用品を家の中で動作テストするために12VのACアダプタは重宝します。

::amazon{asin="B07D74XPZC"}

付属していたハーネスを使って、常時電源とアクセサリ電源にプラスを付けて、アースにマイナスを接続したら起動しました。

家のWiFiに接続したら、ファームウェアをアップデートする趣旨のメッセージがでたのでアップデートします。2GBぐらいあるのであらかじめ自宅で更新しておくと速いです。

一応、CarPlayをテストしてみます。ATOTO側でCarPlayというアプリを立ち上げて、Bluetoothのペアリングをスマホと行います。

そしたら、スマホ側にCarPlayのポップアップが出るので右のボタンを押せば繋がりました。

CarPlayでGoogle Mapsを表示して見たところです。

相変わらずCarPlay対応のアプリは少ないし解像度が低いので使うことは無さそうです。ATOTO X10を使ってCarPlayを使っていたらX10の液晶がもったいないです。。。相変わらずNetflixやYouTubeは非対応です。

ハーネスにくくりつけられていた配線の説明書を写真に撮影したので掲載しておきます。ステアリングリモコンに関する注意書きが書いてありますが、なにを伝えたいのかが良くわからないです。。。

このような説明書を読み解くのには時間がかかるので、基本的に困ったら参照するぐらいの気持ちで良いです。困って参照しても意味がわからないことが多いので線を繋ぎ変えたりして色々試行錯誤することになります。

配線を接続

カプラーを挿せるところに挿していきます。ピンの数や形がユニークなので困ることはないと思います。上下が分かりづらいのでそこだけ注意です。

アンテナの配線は加工しないと刺さらないという書き込みを見つけましたが、そのまま普通に刺さりました。

スピーカーの出力にRCA接続は使わないのでこのケーブルは使いませんでした。

本体固定

本体にフレームを取り付けます。

ネジが3箇所あり、本体側にはネジ用の切り欠きがあるので迷わないと思います。舐めやすいので要注意です。そして、しっかり締めましょう。

こんな感じで本体に繋がります。

次に、車に元から付属している取付枠をATOTO X10に取り付けます。

以下の写真では、左側がX10、右側が車に元から付属している取付枠です。

スライドしてはめ込みます。前後の位置はネジの場所で決めます。ZC33Sの場合は以下のネジ穴でちょうど良いです。

配線

X10に付属しているハーネスを使って、1本1本接続していっても良いのですが、以下のような商品を買えば1発で接続が終わります。ごてごてしないので良いです。

一部、接続されていない線があったりしたので以下に留意点を書いておきます。

Parking Brakeケーブルはハーネスから取得できないので別途端子を作って接続しています。しかしながら、実用上は不要なので接続しないで全く問題ないです。（停止状態じゃないと画面が操作できないようにする機能を使うためだけのものです）

Steering Wheel Key#(+) というケーブルが未接続です。本来ならば、車側のハーネスには来ていますがATOTOのハーネスにはピンが刺さっていません。

ステアリングリモコン2に接続されていて、音声通話ボタンの3つに対応します。これを使おうとすると、車側の細い配線に割り込ませるか、カプラーを改造する必要があるので今回は利用を諦めます。

Amplifier turn-on(+)は、アンプの電源制御用です。別アンプにしていないので利用しません。

Rear Camera(+) は、車側のバックギア信号に端子を作って接続しています。バックギアに入れたら、X10が自動的にバックモニタを表示してくれるようにするために加工しています。

バックカメラは以前に取り付けたカメラを流用します。これでバックカメラとしての役割は果たしますが、ドラレコとしては使えないようです。

::blogcard{slug="atoto-s8-back-camera"}

これと同時に、RCA videoのケーブルを「R CAM」の入力端子に接続します。その信号が表示されます。

一通りのケーブルをつなげた状態がこちらです。USBケーブル類が太くて長いので収まりが悪いです。あと、色々テストとかするので何度か開けると思うので配線の整理は後日にします。

アンテナはグローブボックス裏を通してAピラーを経由して助手席側の天井に貼り付けました。

:::warning 写真のようにフロントガラスに視界を遮るものを取り付けるのがNGなので車検に通りませんでした。ダッシュボードの上に取り付けるように変更しました。 :::

起動

起動すると以下のような画面になります。

ホーム画面は、Yahoo!天気アプリやYouTube Musicなどをインストールして少し位置などを変更してあります。

Google Mapsのウィジェットが表示できるようになりました。かっこよいので表示しています。地図をクリックするとGoogle Mapsアプリが立ち上がります。

動画をフルスクリーンで表示してみた所。ATOTO S8と画面の大きさは変わらないです。ベゼルが薄くなったので見た目がスマートになりました。

2画面分割表示ができます。Google MapsとYahoo!カーナビを表示してみているところです。

若干制御がおかしくて、Androidの固定フッターが左だけにしか表示されません。

全画面でYouTubeを再生してみました。

比較用に、ATOTO S8 Premiumを使っていたときの写真です。

S8は、よく使うボタンが専用に設置されていたので便利ではありました。少しカッコ悪いですが。トレードオフですね。

説明書

Webに掲載されていた説明書をスクショして以下に貼り付けておきます。概要しか書いていないのであんまり参考にはならないと思います。

<details> <summary>説明書スクリーンショット</summary>

</details>

使用感とアプリレビュー

DriveChatAIというアプリが使えるので使ってみました。LLMはgpt-3.5-turboを使っているみたいです。

「Google Mapで渋谷駅まで案内して」のような、車で使うコマンドには対応していません。汎用的なAI Chatbotです。

逆に、車でGoogle Assistantはとても便利です。ステアリングリモコンにGoogle Assistantを起動するように設定するのがおススメです。

「渋谷駅まで車で行くルートを表示して」と言うとGoogleマップが表示されてルートが表示されます。

「R CAM」アプリでバックカメラを表示してみた所。

再度、画面分割してGoogle Mapsと渋滞情報を表示。車だと微妙に振動があったりするのでモニタは大きければ大きいほど使いやすいです。たぶん、7インチだと物足りないかなと思います。

YouTube動画を最大画面で。迫力あります。

FAQ

設置に要した時間は？
- 設置の作業自体は写真を取りながらやったので2時間です。
ATOTO X10のインストールは難しいですか？初心者でも設置できますか？
- 最低限の配線接続であれば、工具はプラスドライバーと、内張りを剥がす工具だけで設置できるので難易度は低いです。
ATOTO X10の主な機能は何ですか？
- Android 13のタブレットという感じです。YouTube、Netflix、Google Mapsが普通に使えます。
どのようなデバイスと互換性がありますか？
- 単体で動作します。しかし、ネットワーク機能が無いとマルチメディアやナビなどの有益な情報を得られないのでテザリングをするかSIMカードを入れてネットワークに常時接続しておくのがおすすめです。
初期設定はどのように行いますか？
- Androidと同じなのでGoogleアカウントでログインして使います。
トラブルシューティングの方法は？
- メールでのサポートがとても充実していて日本語で質問を投げられます。回答も早いので安心です。
ATOTO X10の保証はどのようになっていますか？
- メーカーによる製品保証は12ヶ月です。
カスタマーサポートへの連絡方法は？
- メールで問い合わせられます。実際に何度か問い合わせたことがありますが、毎回1営業日には返答が来ます。
返品・交換ポリシーについて教えてください。
- Amazon.co.jpで購入した商品について、原則として未開封・未使用のものに限り商品到着後30日以内の返品を受け付けます（返品および交換不可の商品を除く）。商品到着後は速やかに商品の状態をご確認ください。初期不良の商品については、お客様からのお問い合わせ内容に応じて返品期間を過ぎてからでも受け付ける場合があります。
ATOTO X10で使用できるアプリは何ですか？
- プリインストールされているが多数あります。
- Google Playストアから任意のアプリをインストールできます。
定期的なアップデートはありますか？
- あります。
- Android OS自体の更新はインターネット経由で行えます。（OTA）
- ATOTO S8 PremiumのときはUSBメモリ経由でしか更新できませんでした。その際は、年に2回ほどAndroid OSのアップデートがありました。

まとめ：S8からの入れ替えなら30分で完了

ATOTO X10をZC33S (SUZUKI Swift Sport)に設置しました
設置自体は特に問題なく行えました。ATOTO S8からの入れ替えだと30分で完了しました。
使用感などは後日レビューします。

::blogcard{slug="atoto-x10-front-cam"}

::blogcard{slug="atoto-x10-sim"}

スイスポ(ZC33S)の後部座席にベビーモニターを設置！取り付け方法を解説

Tue, 17 Sep 2024 00:00:00 GMT

後ろ向きに取り付けたチャイルドシートでは、運転席から赤ちゃんの顔が確認できません。鏡での確認も考えましたが夜は見えづらいため、セールで3,600円ほどのバックカメラ用モニターとカメラを室内に設置することにしました。天井裏への配線やナッターでのネジ止め、電源スイッチの取り付けまで行っています。

後ろ向きチャイルドシートで赤ちゃんの様子が見えない

後部座席に以下のようにチャイルドシートを取り付けています。

チャイルドシートは後ろに向いているので赤ちゃんの顔が運転席から確認できません。確認できないと困るのが、今寝ているのか起きているのかがわからないので、寝てたら音楽の音量を下げたいし、起きてたら赤ちゃんの好きな音楽を掛けるといったことがやりづらいです。

以下のような物理的な鏡を使ってもよいのですが、夜だと見えづらいし微妙に角度が変わってしまうと見づらくなっちゃって嫌だなぁと感じてました。しかも、ただの鏡なのにちょっと高いです。

::amazon{asin="B01FCMV5RM"}

そこで思いついたのが、バックするときに設置するカメラを室内に設置して表示すれば良いと思って調べたら、安くて評価が高いものがあったので買って取り付けました。

3,600円のバックカメラモニターセットを選定

買ったものはこちら。セールのときに買ったので3600円ぐらいで入手しました。

::amazon{asin="B0C5D2R4Z5"}

選定基準は、液晶が綺麗、夜でも投影可能、ステーが付いている、評価がそこそこ付いているというところです。

早速開封してみます。

日本語のわかりやすい説明書が掲載されています。

配線も至ってシンプルです。

アクセサリ電源→モニタ→カメラ

モニタのブラケットは、そのままだと緩いのでちょっと衝撃が加わると脱落しそうでした。なので、隙間に薄い両面テープを挟んでぎっちり固定できるようにしました。

使う機材とケーブルを出してみました。

今回は、下の写真にあるバックカメラを設置するステーと、シガーソケットから電源を取るケーブルは使いません。

まず、バックカメラの設置場所を確認します。それによってケーブルをどこで束ねるかといったケーブリングの設計をするためです。

今回は邪魔にならないけど直ぐに確認できる右上あたりに設置します。さすがに、5インチだとちょっと邪魔です。かといって、設置場所が少ないので…

:::warning フロントガラスに視界を遮るものを取り付けると、車検でNGになります。別の場所に取り付ける必要があります。私は車検でNGが出たので取り外しました。 :::

右下のレーダー部分にかぶせてしまっても良いかなと思いましたが、前方視界を結構遮ってしまうので止めました。

配線

バックカメラは有線で接続する必要があります。また、カメラ自体は車の後方に取り付けて前方を写し出すような場所に設置する必要があります。よって、天井に設置するのがベストです。

天井に設置するために、天井の内張りを片方外します。

内張りの剥がし方は以下の記事を参考に。

::blogcard{slug="zc33s-adding-rear-room-light"}

室内灯を外しての作業なので暗いです。Makitaのワークライトを使って作業します。

バックモニタ用の製品なのでモニターからカメラまでのケーブルがとても長いです。今回設置する場所のカメラとモニターの距離は1mぐらいですが、ケーブルは6mあります。

内張りの裏に束ねておいておいても良いですが、結構な量になるのでケーブルをカットしてカットした部分を接続します。

配線をカットしました。おそらくアナログカメラのRGBとマイナス線の4本です。

線が細いので直線で接続するのが難しいのでねじって接続して、USBはんだごてではんだ付けしました。各線は絶縁しないといけないので熱圧縮チューブで保護してあります。

4本の線を熱収縮チューブで保護したあとは、全部をまとめて熱収縮チューブで保護します。

カメラを設置

カメラを養生テープで仮に取り付けてみて、どんな感じで写るかをケーブリングして電源を入れてテストしてみます。

カメラの取り付け位置が決まったら、まずは目安として3mmのドリルビットで穴を開けます。

今回、ナッターを使って内張りにネジ止めできるようにします。

今回買ったナッターはこちらです。たくさん使わないので安いものを買いました。

::amazon{asin="B0B4SGB3FZ"}

このハンドリベッターを使って内張りにネジ穴を作ります。　説明書が無くて、Amazon上での評価も少ないので心配でしたが問題ありませんでした。適当に部品をくっつけて試しに1つ打ってみたらちゃんと使えました。

今回は、カメラのマウント側のネジが3mmです。なので、3mmのネジ穴が必要になります。

3mmのネジが付属していなかったので別途買いました。いつもホームセンターで用途に合わせてステンレスのISO規格ネジを買うのが面倒なので今回はネジセットを買いました。

ナッター側の穴あけは4.5mmで行います。

使った工具と部品。

こんな感じで綺麗にネジの台座を作れました。

あとはカメラをネジで台座に取り付けて、ケーブルを裏に回す穴を1発開けて配線を通すだけです。

カメラのマウントが完成するとこんな感じになります。

表からは超きれいに見えます。

カメラの設置場所からスマホでチャイルドシートを撮影した感じは以下になります。最後のテストの参考値として掲載しておきます。

電源スイッチを設置

チャイルドシートに赤ちゃんが乗っていないときは、モニタに映像を映す意味が無いのでOn/Offをできるようにスイッチを取り付けます。

:::note 後ほど判明したのですが、このスイッチは非常に重宝しています。 :::

この製品にあるカメラ（またはモニタ）は電源投入時に周囲が暗かったら「暗視モード」で起動し、白黒だけどよく見える状態になります。周囲が明るかったら「通常モード」で起動してカラー表示されます。

駐車場で暗いときに電源をいれると暗視モードで立ち上がってしまって、昼間なのに白黒で映る状態になってしまいます。これを解除するためには電源を入れ直す必要があるためです。

本来であればモニタ自体に電源スイッチが付いていると親切なのですがこの製品はありません。

運転席のボタンがたくさん並んでいるコンソールの左から3番目には何もなかったのでここにスイッチを設置します。

表には何も無かったのですが、裏にはカプラーが刺さっている状態でした。なんのための信号なのでしょうか。。。サービスマニュアルを見ればわかると思いますが面倒なので今回は調べません。

配線の色は、黒、紫、赤、オレンジです。

スイッチ部分を作ります。スイッチも1個1個買っていると高く付くので今回はスイッチのセットを買っちゃいました。1個あたり40円ぐらいになります。

::amazon{asin="B0811THB6H"}

スイッチの足により線をはんだ付けし、熱圧縮チューブで絶縁します。

スイッチ部分を、ステップドリルを使って穴あけします。

直径は現物合わせをしたほうが良いので少しくり抜いて、スイッチをはめてみてというのを繰り返します。

センターから1mmほどずれてしまいましたが完成しました。

スイッチをON/OFFしてテストする動画。

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ak-iS-UFo

ZC33Sの後部座席で夜間・昼間の映り具合を検証

設置できたのが深夜だったので夜にテストしてみます。

周囲が暗いところではほとんど何も映らない感じです。しかしながら実際に赤ちゃんと乗せると肌と黒目のコントラストによって寝てるか起きてるかぐらいは判断できるくらいです。

また、車で走行していると街灯の光が入ってくるので表情が見えます。

駐車場で撮影してみると以下のような感じです。蛍光灯の明かりでこんなに明るく見えます。

昼間は良く見えます。遅延もほとんど無いです。HDR機能がイマイチなので、肌が白飛びします。黒目ははっきり映るので寝ているかどうかは簡単に判別可能です。

白飛びするので天気が晴れているときの表情は良くわからないです。

これは、暗視モードのときに起動して暗視モードで昼間に外で走っているときの状態です。白黒です。

追加費用1万円弱、施工4時間でも3週間使って便利

ナッター、ネジセット、スイッチセットといったメインの部材以外にも色々買ったので1万円近く出費しました。
運用しだしてから3週間経過しましたが、非常に便利です。取付作業が面倒ですが価値はあると思います。
しかしながら、面倒なのでミラーを設置する場合は数分で終わりますが今回の施工は4時間ぐらいかかってます。

まとめ：ナッターと配線で後席モニターを実用レベルに

後部座席のチャイルドシートに取り付けた赤ちゃんの様子を確認するため、バックカメラ用のモニターとカメラを室内に設置した。
カメラの取り付けには、内張りの裏側にケーブルを通し、ナッターを使ってネジ止めし、電源スイッチも運転席コンソールに設置した。
夜間でも赤ちゃんの状態が確認でき、街灯や蛍光灯の光で表情も見えるため、実用的なシステムが完成した。

スイスポ(ZC33S)のドアモールの端が浮いてくる問題をDIY補修！簡単な固定方法

Fri, 06 Sep 2024 00:00:00 GMT

走行風ノイズ低減のために取り付けたドアモールは挟み込むだけの構造のため、取り付け直後から下側がめくれてブラブラした状態になる問題がありました。20回以上も直してきたため、今回はシリコンリムーバーでの脱脂とブチルの両面テープによる接着・圧着で、しっかり固定する方法を紹介します。

挟み込み式のドアモールが取り付け直後からめくれる問題

走行風ノイズを低減するためにドアモールを取り付けました。

::blogcard{slug="zc33s-door-mole-wind-noise"}

このドアモールは挟み込むだけの取り付けになっています。

しかし、このドアモールは取り付け直後から下の方からめくれてきてブラブラした状態になるのが問題でした。

大きな問題にはなりませんが、もう20回以上もブラブラしているのを直しているのでいい加減にしっかり直そうと思います。

シリコンリムーバーで脱脂しブチル両面テープで接着・圧着

ブラブラしてくるのは下だけなので、両面テープを使って接着しつつ、圧着します。

ブラブラするとは、下のような状態です。たまに、ドアに巻き込んでしまうという困ったものです。

何はともあれ、シリコンリムーバーで掃除します。

使うのは両面テープ。雨に濡れるところなのでブチルの両面テープを使います。太さは10mmです。

今回の施工では15mmだとピッタリです。10mmでも問題ないです。

10cmぐらい下の方に両面テープを貼り付けます。

そのあとは普通にドアモールをウオから挟み込んで終わりです。挟み込む時は少し力を入れて押し込むくらいの圧着力です。

まとめ：両面テープの接着・圧着でぶらぶら状態を解消

ドアモールが剥がれてくる問題に対して、両面テープを使って接着と圧着をして剥がれないようにしました。

これで不快な「ぶらぶら」状態になることが防げました！

スイフトスポーツ(ZC33S)のカーテンエアバッグを撤去して軽量化！手順と注意点

Fri, 06 Sep 2024 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)の天井内張りを剥がしたついでに、カーテンエアバッグを撤去しました。狙いは軽量化と重心を下げることです。エアバッグを外すと警告灯が点灯するため、セメント抵抗を使った自作のキャンセラーを取り付けています。取り外したカーテンエアバッグは2kgほどあり、一部個体にはドアを強く締めると暴発するリコールが出ている点にも触れます。

内張りを剥がしたついでにカーテンエアバッグを撤去、狙いは軽量化と低重心化

天井の内張りを剥がしたついでに屋根に取り付けられているカーテンエアバッグを取り外しました。

重心を下げられるし、軽量化するためです。

一部個体はドアを強く閉めると暴発するリコール対象

ちなみに、このカーテンエアバッグに関しては一部の個体でリコールが発生しています。ドアを強く締めると暴発するようです。

https://www.recall-plus.jp/info/37554

警告灯対策はセメント抵抗の自作キャンセラーで、外したエアバッグは2kg

屋根の内張りを剥がすと以下の写真のようにカーテンエアバッグが左右に取り付けられています。

エアバッグを外すと警告灯が点灯してしまうのでエアバッグキャンセラを取り付けておく必要があります。

普通のエアバッグキャンセラの製品を買うと高いので、セメント抵抗を使って自作します。

::amazon{asin="B0CQ57SSVK"}

安くて手に入りやすいセラミック抵抗がありますが、エアバッグが発動したときに炭素だと爆発する可能性があるのでセメント抵抗を使うべきです。セラミック抵抗でも大した爆発ではないので、内張りで隠れるのでこの部分では大きな影響はないと思います。

左右にリード線をはんだ付けします。

伸縮チューブ（コルゲートチューブ）で露出している部分を保護します。

エアバッグのコードは専用のコネクタになっているので切断してギボシ端子を取り付けます。

ギボシ端子の作り方は以下の記事を参照。

::blogcard{slug="bullet-terminal-howto-basic"}

以下のように取り付けて、ビニールテープなどで固定します。

こちらが摘出したカーテンエアバッグ。2kgはあります。

まとめ：カーブでの動きが軽くなった、内張り剥がしはついでに

カーブで車の動きが軽くなりました。
天井の内張りを剥がすのはかなり大変な作業なので、なにかのついでにやるのがおススメです。

スイスポのATOTO S8のフロントカメラが映らない問題の原因と対処法

Tue, 27 Aug 2024 00:00:00 GMT

半年ほど前にATOTO S8 Premiumのファームウェアをアップデートしたところ、フロントカメラの映像が確認できなくなりました。ATOTOのサポートに問い合わせて解決した手順を記録しておきます。

ATOTO S8 Premiumのファームウェア更新後にフロントカメラが映らなくなった

アップデート後から、フロントカメラの映像を確認できなくなりました。

使っているフロントカメラは以下のATOTO純正のカメラです。

::amazon{asin="B082CXDFVQ"}

「FCAM」というアプリを使ってフロントドラレコの映像を確認しようとしていました。

症状は以下です。

ビデオ信号は検出されません。車両が動いている間、ビデオディスプレイは無効になります！

画面をタップすると以下のようなエラーメッセージも表示されます。

ミラーモードがオンになっています。終了してFCAMを再実行してください。

「FCAM」アプリ以外に、フロントのカメラを管理するようなアプリは見つかりませんでした。

Web上で検索したり、ChatGPTに聞いてみてもこのような事例は見つかりませんでした。

APKファイルの手動インストールで解決

ATOTOのサポートに問い合わせをしました。

回答では、「DVR CAM」というアプリが存在するかを聞かれました。しかしながら、DVR CAMアプリは存在しませんでした。

DVR CAMアプリが存在しない場合は、以下のリンクから最新のapkファイルをダウンロードしてインストールするように指示されました。

https://www.dropbox.com/scl/fi/nin7iyvhmnr598nvdjaa7/YF_SA_baseRelease-1.4.2-20231007.apk?rlkey=fvff97dcxvsc88kurqoksdh9w&dl=0

言われるがまま、ダウンロードしてUSBメモリに入れて、ATOTO S8側でapkファイルをインストールしました。

そうしたら、フロントカメラ（ドラレコ）が利用できるようになりました。録画自体も行われていたので過去のデータも存在しました。

ATOTOサポートの対応は丁寧で返信も24時間以内

ATOTOのサポートはメールで行われていて、土日はお休みみたいです。メールは24時間以内に回答が返ってきました。
丁寧なやり取りでとても好感が持てました。

スイスポ(ZC33S)の吸気効率アップ！シュラウドに穴あけ加工する方法

Mon, 26 Aug 2024 00:00:00 GMT

コルトスピードのハイフローインテークを取り付けたのに合わせて、吸気をスムーズにするためシュラウドへの穴あけ加工にも挑戦しました。型紙を使わなくても位置がわかったので、実際の加工手順と仕上がりを写真で紹介します。

コルトスピードのハイフローインテーク導入でシュラウド穴あけを検討

コルトスピードのハイフローインテークを取り付けました。

::blogcard{slug="high-flow-intake"}

より吸気をスムーズにするためにシュラウドに穴あけ加工をすることがおすすめされていたので穴を開けていきます。

コルトスピードのインテークを取り付けなくても、シュラウドに穴あけ加工をすればラジエターにあたる外気を吸気に割り振れますので、穴あけするだけでも良いと思います。穴あけの場所は写真にしてあります。

型紙を使わずバンパーを外してシュラウドに穴あけ

説明書に同封されていた、型紙を使ってシュラウドに穴あけを行います。しかしながら、型紙を使わないでもなんとなくの位置がわかるので見た目で適当に線を書いて穴あけしていきます。

バンパーを外します。

穴あけする箇所はこのあたりです。

油性の黄色いペンを使って切り落とす場所をマークします。（100均でも売ってました）

::amazon{asin="B01BYHHCN0"}

ドリルで角に穴あけして普通のカッターで3回ぐらい力を込めて線を入れたら切れます。

平型のヤスリを使って切り口を整えます。

また、切粉を掃除しておきます。ここで異物を吸い込んだらエアフィルターに直行してしまうためです。

::amazon{asin="B0BXPQGVZ5"}

適当に作業した割には綺麗に加工できました。

前からCOLT SPEEDのエアフローインテークを見ると、ほとんどフレームと干渉してしまって空気が入る余地が少ないです。

まとめ：シュラウド全面カットで吸気量アップ、効果は走行で判断

シュラウドをカットして全面から吸気量を増やせるように加工しました。
SWKのエアスクープを設置しているので変化は少ないと思います。
停車していたらエンジンルームの空気を吸いそうな構造です。低速でも良いから走行しておけばフレッシュエアーが入りそうです。

スイフトスポーツ(ZC33S)の後部座席に室内灯(LED)を追加する方法を解説

Fri, 23 Aug 2024 00:00:00 GMT

スイフトスポーツには後部座席用の室内灯が付いておらず、暗いという声を受けてLEDの室内灯を追加しました。天井の内張りを全部剥がして、前席の室内灯から電源を分岐する形で配線しています。作業には5時間ほどかかり、ついでにカーテンエアバッグを外して軽量化も行いました。

後部座席が暗いので室内灯(LED)を追加する

スイフトには後部座席にライトがなくて、後部座席に人を乗せるときには「暗い！」とクレームが出ます。

後部座席の人にもライトで照らすためにLEDの室内灯を追加します。これが、予想以上に大変でした。

作業は5時間ぐらいかかったと思います。

買ったもの：LED室内灯のセット品

バラバラと部品を買うのが面倒なので1つにセットになっているものを買いました。セットのほうが値段的にはお得な気がします。

::amazon{asin="B083ZLB9YV"}

試しに部屋でテストしてみた写真。

色温度は高めで十分明るいです。

ステンレス製のステーが付属しています。

厚みが有るので折り曲げるときにはラジオペンチで行います。

100円均一で、大量のコードフックと配線がボディに触れてノイズが発生するのを防ぐために本来ならスポンジテープを貼るのですが、高いので配線ベルトで代用します。

屋根の内張りを全部剥がす必要がある施工

配線がカーテンエアバッグと干渉しないように設置するために、屋根の内張りを全部剥がす必要があります。

内張りを剥がす

まずは、取っ手を外します。取っ手はクリップで留まっているだけです。マイナスドライバーと内張り剥がしを左右同時に入れて外しました。

クリップが外れたら、手前に引き抜くだけです。

ドアの縁にあるゴムを外します。

シートベルトを外します。カバーを写真のように手前に思いっきり引っ張ります。Bピラーで天井が押さえつけられているので、Bピラーを緩ませるために必要な工程です。

14mmのソケットでシートベルトの固定部分を外します。

天井にクリップが4つぐらい付いているので外します。

フロントのバイザーも外して、各ピラーを少し外したら天井が落ちてきます。

リアゲートのゴムも外して、リアゲートから天井を引き抜きます。

端っこが駐車場の汚れに接触して汚れてしまいました。大きいので取り扱いにはご注意ください。

配線：前席室内灯から電源を分岐しエアバッグキャンセラーも装着

フロントの天井と連動するようにします。そのために、前の席の室内灯から電源を引っ張ってきます。

前席の室内灯はすでにLED化してあるので以下の写真のようになっています。

電球の左右から特殊な端子で電源を取る方法もありますが、端子を買うのが面倒なので既存の配線から分岐しちゃいます。LEDライトを取り出します。

ライトの中間部分をワイヤーストリッパーで少し被覆をむいてそこに配線をはんだ付けしました。

USBハンダゴテが便利です。マキタのバッテリーからアダプターをつけて取り出せるのでAC 100Vがなくても半田付けできます。

その拝借した電源ケーブルをWaGoにつないで左右の後部座席へ配線します。

Aピラーも外してあるのでカーナビマイクとかETC用のケーブルとかも垂れ下がってきました。

配線のテストです。ちゃんと点灯しました。

配線を後ろに引っ張っていきます。

100円のコードフックを脱脂した後に取り付けていきます。両面テープが意外とちゃんとくっつきます。コードが浮いてしまう部分には配線バンドをつけてノイズがしないように対策しておきました。

また、ついでにカーテンエアバッグを取り外してエアバッグキャンセラを取り付けました。軽量化のためです。

エアバッグキャンセラは、オーディオファンセメント抵抗 5W 2.2Ωを接続するだけです。

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配線の完成図。この後、内張りを戻します。

ライトを設置するためにステーを加工します。単純に折り目で折るだけで良いです。

こんな感じに、天井の内張に挟み込めばOKです。ステー側の両面テープは使わないで設置できました。

ドアモールを戻すとこんな感じになります。両面テープで貼り付けて配線を隠しておきます。

こんな感じの見た目になります。

後部も明るいです。

点灯した時の写真

明るいです！

逆に明るすぎるかもしれないぐらいです。チャイルドシートを設置しているとすぐ頭の上にライトが有るので起きちゃいそうです。

後部座席も運転席側と同じ様に明るくなりました。

駐車場を出て、外で撮影。

なんか、写真映えします。

チャイルドシートの上のLED電球にはスモークフィルムを1枚貼り付けて、少し暗くなるように調整しました。まだかなり明るいです。。。

まとめ：増設は大変だがエアバッグレスで軽量化もできた

後部座席にも室内灯を増設しました。
作業はかなり大変なので時間に余裕を持って施工をする必要があります。
ついでにカーテンエアバッグを外せたので天井の軽量化ができて良かったです。

RISE YOKOHAMAハーフスポイラー塗装【第3回・フォグカバー編】

Wed, 21 Aug 2024 00:00:00 GMT

前回の記事でRISE YOKOHAMAのハーフスポイラー塗装が完了し、今回はフォグカバーへのフィルム施工編です。以前フォグランプに使ったカメレオンフィルムを試しましたが、強い太陽光下では黄色一色に見えてしまい、青色LEDイカリングとの相性も良くありませんでした。最終的にはスモークフィルムに貼り替え、落ち着いた見た目に仕上げています。

前回：RISE YOKOHAMAハーフスポイラーの塗装が完了

前回の記事で塗装まで完了しました。

::blogcard{slug="rise-yokohama-spoiler-finish-up"}

カメレオンフィルムを貼り付け

以前、フォグランプに施工したカメレオンフィルムが余っていたので使ってみます。

このカメレオンフィルムは、基本的には黄色なのですが表面に特殊なコーティングがされていて角度によっては青く見えるのがかっこよいです。

フォグカバーとフィルムの写真

フィルムはこんな感じです。

脱脂します。

端の方からゴムヘラで空気を抜きつつ、圧着していきます。

（後に調べて気づいたのですが、食器用洗剤を薄めた液体を塗布して貼り付けて空気を抜いたほうが楽そうです）

貼り付け終わったところ。

ネジの部分は、千枚通しで穴を貫通させておきます。

カメレオンフィルムを貼り付けて設置したところ

夜、駐車場で撮影する分にはすごくかっこよいです。黒いボディにカメレオンフィルムの怪しさがマッチしてます。

青色LEDを点灯していませんが角度によって青く見えるのがかっこよいです。

神宮外苑にテストドライブ。この時、AM4時。。。

以下は昼に撮影した写真です。なんと、強い太陽光が有るところではほぼ黄色一色に見えてしまいます。

フォグカバーの面積が広いので、蛍光黄色アクリル板を取り付けているように見えてしまいます。それだと、ちょっとチープに見えてしまいます。

青色LEDのイカリングを点灯すると以下の写真のように全体的に黄色く光ってしまう問題もあります。

せっかくカメレオンフィルムを貼り付けたのですが、残念ながらちょっとダサいしせっかくの青色LEDイカリングを点灯すると変に発光するのでもったいないですが剥がします。

スモークフィルム貼り付け

青色LEDのイカリングを活かすためにはもうスモークフィルムしか無いのでスモークフィルムを貼り付けます。

今回は、食器用洗剤をかけて水で薄めてベチョベチョにした状態で行いました。施工場所はキッチンです。その結果、良い感じに空気を抜くことができました。やり直しもしやすかったです。

beforeとafterの写真。

落ち着いた感じの見た目になりました。

青色LEDイカリングを点灯したところ。

不気味に光って良い感じです。COB発光ではないのでLEDの粒が目立つようになりました。また、フォグのファネル部分の反射が目立つようになりました。

とりあえず、これで見た目の部分も終わりにします！

まとめ：黒ボディにはスモークフィルムがマッチ

アクリル板の保護のためにもフィルムを貼るのが良いです。

特に黒のボディにはスモークフィルムがマッチします。

スイスポのRISE YOKOHAMAハーフスポイラー塗装【第2回・塗装仕上げ編】

Tue, 20 Aug 2024 00:00:00 GMT

RISE YOKOHAMAのハーフスポイラー塗装、前回のクリア塗装に続く仕上げ編です。耐水ペーパーとコンパウンドで表面を磨き上げる途中、ポリッシャーで塗装を傷つけるトラブルもありましたが、再塗装と手磨きでツルツルの仕上がりになりました。最後にガラスコーティングとアンダーガードを施工し、車体へ取り付けています。

前回のクリア塗装から仕上げ作業へ

前回の続きです。前回はクリア塗装まで行ったので今回は塗装の仕上げまで行います。

::blogcard{slug="zc33s-rise-yokohama"}

クリア3回でも表面がザラつき、磨きが必要と判明

前回、プラサフx2, 塗装x3, クリアx3を行いました。

期待値としてはすごい綺麗に仕上がってくれるはずなのですが、触るとザラザラしているし、クリアを塗っても純正のボディーのようなツルツルになりません。

クリアを3回終わった状態の写真を以下に再度掲載します。

コンパウンドで磨けば綺麗になるはずなので、表面を削っていくことにします。

耐水ペーパーとコンパウンドを準備

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耐水ペーパーとコンパウンドでスポイラー表面を磨く

とにかく表面がザラザラしているので、コンパウンドで磨こうと思ってもコンパウンドよりもザラザラしている状態なので耐水ペーパーでザラザラを消そうと思います。

:::note クリア塗装のときに、アクリルクリアじゃなくてウレタンクリアで塗装すれば一発で仕上がるのかもしれません。環境要因もあるので正解がわかりません。。。 :::

1500番の耐水ペーパーで表面を整えていきます。削りすぎるとクリアや塗装を削ってしまうので最小限にします。表面の色が白っぽくなって不安になります。しかしまぁ、1500番で軽く削ってもムラができているので、表面は結構凹凸が多いことがわかります。

次に、2000番の耐水ペーパーでもう少し整えます。

次に、コンパウンドの「粗め」で磨きます。磨くときにはマイクロファイバークロスを小さく切って使い捨てにします。

以下の写真は粗めで磨いた後です。細かい傷がたくさん入っているのがまだわかります。表面はつるつるとはしています。

傷っぽいものが見えますが、光の当たり方によっては表面はつるつるしています。どちらが本当の表面なのか良くわかりません。。。

次に、細目で磨きます。ちょうどインパクトドライバーに取り付けるポリッシャーを手に入れたので使ってみました。

このときは後に、深い傷を負うとは考えもしませんでした。

端っこのほうで試してみました。

なんと、ポリッシャーの端っこが脇にあたって塗装を傷つけています。

しかも、表面だけだったらよいのですが結構深い傷です。場所によってはサーフェイサーまで見えてしまっています。

端の方を磨く際に、こうやってポリッシャーを当てるときに傷つけています。

ポリッシャーの回転方向と、バフの中心は正確に出ていなく、高速で回転しているので触れるだけで深い傷が入ります。

傷の修復

スポイラーにも心にも傷を負ってしまったので写真は無いです。

傷がついてしまった箇所が多く、深かったので塗装を広範囲にわたって耐水ペーパーの400番で削り、再度サーフェイサー、塗装、クリア塗装を行いました。

補修の工程中にマスキングテープを剥がすタイミングが早すぎたときがあり、塗装がめくれ上がったりしてしまったりもしてやり直しもしました。

クリア塗装の乾燥のために2週間かかるので、この修正で1ヶ月ぐらいかかりました。

細目からの仕上げ

傷の修復を終え、ポリッシャーを使うことは諦めて手で磨いていきます。

手で磨くのもそんなに大変ではないです。1時間もあれば1回磨けます。

極細目まで磨いた後の写真を以下に掲載します。テカテカになりました。

鏡みたいに足が写っています。

塗装が黒いから失敗してもあんまり目立たないです。個人的には細かいところで色々気になるのですが、遠くから見れば全然わかりません。

光の角度によって傷が見えちゃいます。。。でも表面はつるつるのようです。

テカテカ

つるつる

テカテカ

ガラスコーティング

2年前にボディーに施工したピカピカレインを施工します。ボディに施工したときに、1/3ぐらい残っていたのでこれを使います。

作業台が不安定なのでボディに仮止めした状態で行います。2回塗布するので、1回塗布して2時間硬化させて、その後に2回目を塗布します。完全乾燥に2週間かかるので2週間は雨に濡れないように屋内で保管しておきます。

施工後。細かい傷が少し消えてよりつるつるした表面になりました。

傷ガード設置

バンパーを傷から守るためにアンダーガードを取り付けます。

こちらの商品は、私がフロントグリルを加工するときに縁に使ったのですがちょっと値段が高いだけあって見た目は綺麗だし、加工しやすくて耐久性があって良いのでリピートします。

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施工は簡単です。脱脂をして、大体の長さを揃えて、広く固定できる真ん中部分から貼り付けました。角の曲がりがきついところは、内側のガードを切って曲げます。

アンダーガードは50cmぐらい余りました。

こんな感じで切れ込みを入れました。切れ込みは少しだけで良さそうです。以下の場合は切り込みを入れすぎちゃってます。

最後に、ヒートガンで十分に温めて圧着します。

ブチル両面テープでスポイラーを車体に固定

脱脂をして、手元にあったブチルの両面テープを貼ります。

雨に濡れるところですし、脱落してしまっては困るのでこれで様子を見ます。スポイラーのフィットが良いので両面テープがなくてもハマることはハマります。

取り付けました。ほぼほぼぴったりです。少し浮きがあります。

これだけの固定だとチョット不安なのでそのうち、ナッターで固定しようかなと思います。

装着後の見た目とLEDイカリング点灯

フォグランプカバーを取り付けていない状態での写真です。

これだけでも車高が下がったように見えてかっこよいです。

青色LEDのイカリングを点灯したところ。

まとめ：耐水ペーパーとコンパウンドで純正並みの艶に仕上げ

なんとか綺麗に塗装を仕上げられました。

次はフォグランプカバーの設置に移ります。

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スイスポのATOTO S8 Premiumのオーディオ設定例！最高の音質を引き出す

Mon, 19 Aug 2024 00:00:00 GMT

ATOTO S8 Premiumのデッキでスピーカーを純正からCarrozzeria TS-C1730とBoseツイーターに交換したあとのオーディオ設定をまとめました。スピーカーの能力向上にあわせて、純正時より攻めた設定値に変更しています。同じ構成でオーディオ調整をする方の参考になれば幸いです。

ATOTO S8 Premiumでスピーカー交換後に使っているイコライザー設定

ATOTO S8 Premiumのデッキに対して、Carrozzeria TS-C1730 + Bose ツイーターをフロントに設置 したあとのスピーカー設定を載せておきます。

スピーカーの能力が高いので純正の時に設定した値より攻めた値にできました

実際の設定値を写真で紹介

フロント

時間補正

バスブースト

音場

クロスオーバーフィルタ

ZC33Sにリアスピーカー(TS-C1730)設置＆デッドニングで6スピーカー化

Sat, 17 Aug 2024 00:00:00 GMT

2024年4月にフロントスピーカーとツイーターを交換した際は音場の定位を出すためにリアスピーカーを撤去していましたが、後部座席に人を乗せる機会が増えたため、TS-C1730を使って後席にもスピーカーを設置しました。デッドニングやインナーバッフルの取り付け、配線のプラスマイナス確認まで行い、6スピーカー化後の音場をテストしています。

後部座席に人を乗せる機会が増えたのでリアスピーカーを復活

4ヶ月ほど前の2024年4月にフロントのスピーカー交換、ツイーター交換をしました。その際の内容は以下の記事を参照。

::blogcard{slug="change-speaker"}

その際に、音場の定位を出すために後ろのスピーカーは撤去しました。そのお陰で定位は良く出て軽量化もできました。

しかしながら、最近は後部座席に人を乗せることが多くなってきたので後部座席にもスピーカーを設置することにしました。

施工：TS-C1730とデッドニングでリア6スピーカー化

左リアドアの内張りを外してデッドニング材を貼る

このあたりを参考にしながら内張りパネルを剥がします。

（ドア取っ手部分のパーツを外して、プラスネジを2つ外して引っ張ります。）

まずは左から行います。前回、リアスピーカーを撤去してデッドニングシートを貼りました。

4ヶ月しか経っていないのですが、ブチルがベトベトな感じです。夏なので気温が30度以上あるからというのが大きいです。

最初に剥がしだしたところ以外はきれいに取れました。残ったブチルも、デッドニングシートのシールを上から何度も圧着して剥がす事を繰り返したら取れました。

中古で仕入れたTS-C1730をインストールします。フロントスピーカーに設置したものと同じです。フロントスピーカーに設置して、しばらく使っていてエイジングが終わり、かなり重低音が伸びてとても良い感じのためです。

ケチってTS-F1740あたりを買っても良いですが満足いかなかったときに置き換えるのが大変なのでケチらずに行きます。

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インナーバッフルもケチらずにフロント同様にアルミ製です。

相変わらず高いです。。。こういう安いものもありますが、ちゃんと設置できなかったときに削ったりする工具がないので怖くて買えません。

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インナーバッフルを取り付けて、スピーカー裏に吸音スポンジを貼ります。

吸音スポンジも車用を買うと高いので汎用品の大きいものを買いました。

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スピーカーケーブルのコネクタは大きくて邪魔なのでカットします。中古でスピーカーを買ったので変換コネクタもないためです。

この辺りは電装系のカスタムをやっていると躊躇なくカットして作り直せるから楽です。

茶色がプラスです。

ハイパス、ローパスフィルタの端子は平型でできているのでこちらもカットします。

本当ならば端子を作って接続しようと思いましたが、面倒なのでWaGoで接続。WaGoは本当に楽ですし、接触不良がないです。

ここで注意しなければいけないのが、スピーカーのプラス端子です。プラスとマイナスを挿し間違えると音の位相が逆になってしまいます。

茶色がプラス、紫がマイナスです。スピーカー側のケーブルは、白い線が目印として入っている方がプラスです。

フロントドアと同じようにビニールシートを使って型取りを行い、デッドニングシートを作って貼ります。

ドアの取っ手部分も忘れずにデッドニングします。この部分、ドアの金具が盛り上がっているので平らに貼れません。少し盛り上がったような形で施工する必要があるので大きめに切って貼り付けながら大きさを調整をしたほうが良いです。

右リアドアも同じ手順で施工する

左側と同様に行います。

小さい穴までしっかりと塞ぎました。逆に、バスレフポートのために1つぐらいは開けておいたほうが良いかもしれません。

実験：6スピーカーのサウンドテストとイコライザ設定

ということで、6スピーカーとなったのでサウンドのテストをしてみました。

こちらがその時の動画です。ヘッドフォンを使って再生したほうが実際に近い音となります。

https://www.youtube.com/watch?v=NuIwyjFjxG0

ATOTO S8 Premiumのイコライザや音響周りの設定を掲載しておくので参考にどうぞ。

フロント

リア

時間補正

バスブースト

音場

考察：定位はぼやけたがセパレートスピーカーは効果あり

定位が出づらくなりました。頑張って調整しましたが、定位はぼやけました。難しいです。
サウンドテストに利用する音はしっかりと重低音と高音が記録されたメディアを使わないとスピーカーの性能が活かしきれないので注意です。
コアキシャル（ツイーターとミッドレンジスピーカーが一体化されたもの）だとセパレートよりかは微妙です。足元から高音が出ても音が反射しづらいのであんまり綺麗に高音が聞こえません。

余談：サウンドテストにおすすめの音源

サウンドテストにはこちらの音源が最近お気に入りです。EDMなのですがシンセサイザとボーカルが入っているので重低音と高音だけのつまらない音源じゃなく聞いていても心地良いです。重低音に関してもドラムとベースが入っています。

ビジュアライズに関しても重低音と連動した表示なので動画にしたときも見やすいです。

https://www.youtube.com/watch?v=RCyEX71y82E

「中華ブロア」vs「Makita MUB-184DZ」洗車拭き上げ性能を比較！

Thu, 15 Aug 2024 00:00:00 GMT

普段の洗車ではMakita MUB-184DZを愛用していますが、今回新たに中華製の小型ブロアを入手しました。実際に使い比べた動画を撮影し、拭き上げにかかる時間と使用感を比較しています。結果は風量の差がそのまま仕上がりの速さに直結する内容になりました。

普段使いのMakita MUB-184DZと中華ブロアを比較する理由

普段はMakita MUB-184DZを使っています。

巨大ですが楽なので1度使ったら手放せないです。冬でも手を濡らすことなく拭き上げができます。

このたび、中華の小型ブロアを入手したので両者を比較してみました。

価格差2倍以上の2製品で対決動画を撮影

中華ブロア（約7,000円）

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Makita MUB-184DZ(バッテリ無し約18,000円)

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こちらが普段使っている Makita MUB-184DZ です。

:::note

MUB-184DZ の風量スペック

	最大風量	最大風速
Makita MUB-184DZ	13m³/min	52m/s

洗車の拭き上げで効いてくるのは風速ではなく風量です。広い面にまとめて風を当てたいので、細く速い風より、太く多い風のほうが速く終わります。中華ブロアの風量は仕様が公開されていないため数値では比較できませんでしたが、使い比べた印象では大きく劣ります。

:::

2つを使ったときの動画を作成しました。

https://www.youtube.com/watch?v=-Q98XxsEfYY

まとめ：風量が多いほうが拭き上げは圧倒的に速い

5倍位MUB-184DZのほうが早く終わります！

中華ブロア

良いところ

小さいわりにはそこそこ強い風力が出ます。

悪いところ

風量はMUB-184DZに大きく劣ります。

:::warning

中華ブロアは使っていると本体が持てないくらい熱くなります。連続で使う場面では手を痛める可能性があるので、こまめに休ませたほうが安全です。

:::

この記事を書いていて気づいたのですが、この2つのブロアを比較するのではなく、両方使えば良いと言うことに気づきました。広い面はMAKITAのブロアで、狭いところには中華ブロアを使えば最高の組み合わせだと思います。

ブロアを選ぶときに重要なのは風速より風量です。MAKITAのほうが圧倒的な風量なので拭き上げは楽です。

どちらか一方だけしか使えないと言う制限があるのであれば、迷わずマキタのブロアを持参します。理由は圧倒的な風量と十分なバッテリー容量があることです。

その後：Makitaは手放し、中華ブロアは台所で使っている

比較してから2年後の状況も書いておきます。

Makita MUB-184DZ は2026年7月に手放しました。 洗車だけでなく家のメンテナンスでも使っていたのですが、その用途がなくなったことと、やはり場所を取ることが理由です。風量に不満があったわけではありません。

一方の中華ブロアは今も使っていますが、洗車ではなく料理を冷ますのに使っています。 小さくて取り回しが良いので、そういう用途にはむしろ向いていました。

拭き上げ性能では圧倒的にMUB-184DZでしたが、手元に残ったのは小さいほうだったというのが正直なところです。性能の高さと、持ち続けられるかどうかは別の話でした。

MUB-184DZの性能は以前こちらの記事にまとめてあります。

::blogcard{slug="makita-mub184dz"}

スイフトスポーツ(ZC33S)のホイール選び方針！サーキット走行を見据えた銘柄選定

Thu, 01 Aug 2024 00:00:00 GMT

ZC33Sのホイールをサーキット走行向けに選ぶにあたり、純正スペックの確認からインチアップ・インチダウンの違い、BBS RFやTE37SLといった具体的な銘柄まで整理しました。適合性の確認ポイントや注意点もあわせてまとめています。

ZC33S純正ホイールは17インチでPCD114.3mm

まず、ZC33Sの純正ホイールスペックを把握することが重要です。以下が標準装備のホイールスペックです：

ホイールサイズ: 17インチ (6.5Jx17+50)
タイヤサイズ: 195/45R17
PCD: 114.3mm
ホール数: 5穴
ハブ径: 60mm

インチアップとインチダウンで乗り味とコストが変わる

多くのオーナーがインチアップを行います。例えば、17インチから18インチに変更することで、車両のスタイリングが大きく変わります。ただし、インチアップを行う際は、タイヤ外径が大きく変わらないように注意が必要です。

インチダウンのメリットはタイヤ、ホイールが安くなることです。17インチより16インチのほうが安くなります。また、乗り味も変わってきて横に荷重をかけた時のスライドに粘りが出ます。

BBS RFやTE37SLなど人気ホイール銘柄の具体例

ホイールのデザインやカラーは車両の見た目に大きく影響します。以下は具体的な例です：

BBS RF: 17×7.5J+45、タイヤサイズ: 215/40R17、カラー: ダイヤモンドブラック
RAYS VOLK RACING TE37SL: 17×7.5J+40、カラー: プレスドグラファイト
ウェッズスポーツ SA-20R: 17インチ、カラー: ブルーライトクローム2、ウォースブラッククリア、レッドライトクロームリミテッドエディション

オフセットとリム幅の適合性を確認する

選んだホイールがZC33Sに適合するかどうかを確認することが重要です。特に、オフセット（インセット）やリム幅が適切であるかを確認しましょう。例えば、オフセットが大きく異なるとハンドリングに影響を与える可能性があります。

ZE40とエンケイPF-01の装着事例

他のオーナーのカスタム事例を参考にすることで、実際の見た目やフィット感を確認できます。例えば、以下のようなカスタム事例があります：

RAYS VOLK RACING ZE40: 18×7.5J+48、タイヤサイズ: 225/35R18、カラー: ダークブラックガンメタ

https://cartune.me/notes/lAJ467CYCx

エンケイ PF-01: 17インチ、カラー: スパークルシルバー、マットブラック、ゴールド

https://www.enkei.co.jp/product/gallery/details/1166

車検対応とフェンダー干渉に要注意

ホイール選びで失敗しないためには、以下の点に注意しましょう：

車検対応: 選んだホイールが車検に通るかを確認する。
フェンダー干渉: インセットやリム幅によってはフェンダーに干渉する可能性があるため、適切なサイズを選ぶ。
ショップの相談: 専門ショップに相談することで、適切なアドバイスを得られます。

これらのポイントを考慮しながら、ZC33Sに最適なホイールを選ぶことで、スタイリングとパフォーマンスの両方を向上させることができます。

激安なのに高品質！スイスポ乗りにおすすめの偏光カットサングラスと選び方

Thu, 25 Jul 2024 00:00:00 GMT

夏になるとダッシュボードの反射光がフロントガラスに映り込み、外が見えづらくなります。対策のマットは高価なので、代わりに偏光カットサングラスをおすすめします。Oakleyを20年近く愛用してきましたが、今回は4,000円の中華ブランド品を試したところ、映り込みがかなり減りました。

夏はダッシュボードの反射光でフロントガラスが見えづらい

夏になりました！夏になると目立つのがダッシュボードからの反射光がフロントガラスに反射して外が見えづらくなること！

それを解決するために、以下の商品を使うのが良さそうですが、余計なものは設置したくないしただのマットなのに値段が高価です。

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20年愛用のOakleyに代わり4,000円の偏光レンズを試す

そこで私がおすすめするのは特殊な偏光カット処理が行われたレンズを使っている偏光カットサングラスです。

Oakleyで言うところの、POLARIZED加工がされたサングラスです。

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私は過去20年近く、OakleyのPOLARIZEDを使ってきました。普通の偏光サングラスと違ってちゃんと偏光をカットしてくれます。

POLARIZEDの凄さは実際に使ってみないとわからないので、Oakleyのお店で試着してみましょう。テスト用の偏光を発生するサンプルが置いてあります。

外で使うと、以下のサンプル画像のように本当になります。

https://seki-ami.com/lens/17482/

当時、POLARIZEDレンズはオークリーしか発売していなかったので高価ですが諦めて買ってました。

しかし、今回は中華ブランドでPOLARIZEDと同じような加工をされた激安レンズがあったので買ってみました。

今回買ったのはこちらです。

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今、商品説明を見てみるとPOLARIZED加工に関しては記載されていませんが。。。

以下の画像は、一番上の写真の状態でサングラスをカメラの前に置いて撮影したところです。ガラスへの映り込みがかなり減っていることがわかります。

注目すべきところは、メーターの映り込み、左に居る車の側面あたりの映り込み、前方に居る車への映り込み。

透過率が10％程度なので結構暗くなります。トンネルに入るとサングラスを外したくなるくらいです。外さないでも運転できますが、反応速度が落ちそうな暗さです。

理想を言えば透過率は15％あるとずっとかけていられるので楽です。

こんなサングラスが4,000円で買えるのはとてもすごいことです。Oakleyのサングラス1本に対してこれは5本買える値段です。

サングラスはどんなに丁寧に扱っていてもレンズに傷が結構つくので消耗品です。安くてそこそこ良いものを買っていくのが良いと思ってます。

安くて偏光効果はあるが透過率の低さがネック

でも、少しデメリットもあるので以下に良いところと悪いところをまとめます。

良い点

POLARIZEDに似た偏光レンズ
安い
軽い

悪い点

装着時に、後ろの光が反射してくるので左右の下辺りが白くぼやける
透過率が低め。車の運転時にトンネルに入ると暗く感じる。曇りのときに偏光を抑えるためにかけても暗く感じる。商品説明に透過率が書いてなかったのが残念。
POLARIZED加工された、ファッション用サングラスのライン向けが少ない。スポーツ用のデザインだとたくさん売ってます。

まとめ：コスパを考えれば十分買う価値あり

総合しても十分良い性能なのでぜひ買ってみましょう。

スイスポ(ZC33S)にコルトスピードのハイフローインテークを取り付ける方法

Wed, 10 Jul 2024 00:00:00 GMT

先週エアクリボックスを加工して空気の通りを良くしましたが、今度は吸気する場所そのものを変えたいと思い、コルトスピードのハイフローインテークを取り付けました。ZC33Sの純正ダクトは、走行時に90℃になる冷却水のパイプの上から空気を吸うレイアウトになっています。取り付けは10mmソケットとカッターだけで、30分ほどで終わりました。

エアクリボックス加工の次は吸気場所そのものを変える

先週にエアクリボックスを加工して空気の通りを良くしました。

その際の記事はこちら。

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色々調べていくと、吸気場所が良くない吸入する方法を変えたいと思いました。コルトスピードのハイフローインテークが良いらしいので取り付けてみます。

シュラウドは一旦加工しません。別日に行います。

購入したコルトスピードのハイフローインテーク

ハイフローインテークスズキスイフトスポーツ(ZC33S)

結構お高いです。。。

吸気温はかなり下がります。

純正ダクトを外してハイフローインテークに組み替える

こちらは取り付け前のエンジンルームです。

冷却水のパイプの上から空気を吸入しているようなレイアウトです。このパイプは走行時は90℃になるようなところです。

インテークダクトを横から見たところ。異物は入りづらそうな構造です。停車時にはエンジンルーム内の熱い空気をよく吸いそうです。

届いたハイフローインテークを開封してみます。

大まかには、ダクトの樹脂部品とゴムのホースがあります。それにプラスして取り付け用の部品があります。

こちらが取付説明書です。細かく書いてあります。今まで出会った車のパーツの説明書の中では一番丁寧な印象です。

シュラウドを加工するときの原寸大の紙です。

では、説明書通りに進めていきます。

10mmのソケットでインテークのねじを2箇所外します。

クーラントリザーバーにつながっているホースを抜きます。少しクーラントが下にたれました。ご注意ください。

エンジン側のゴム部分をめくるとインテークダクトが外れます。

共締めするためにボンネットキャッチャーのねじを同じく10mmのソケットで外します。

次に、ハイフローインテーク側を組み立てます。小さな部品が入っています。

ステー、グロメット、クリップが3つ。

グロメットを本体に取り付けてカッターで穴を十字に開けます。

ステーを本体に取り付けます。

ゴムホースをインテークに取り付けます。

コルトスピードハイフローインテークと純正のインテークダクトを比較します。これだけ見ると全面からたくさん空気を吸えそうです。

ハイフローインテークを取り付けようとしましたが、私の場合は取り付けるサービスホールにボンネットピンが刺さっています。

なので、ボンネットピンに共締めします。

完成した写真はこちら。黒x黒で注文したので派手さはありません。

横から見た写真。クーラントのホースをもとに戻します。

左側から見た写真。

1年使った結論：停車時の温度上昇は緩やかになったが、街乗りでは分からない

取り付けから1年が経ちました。今も付けたままです。

はっきり違いが出たのは停車しているときです。純正ダクトのままだと、信号待ちなどで止まっている間に吸気温がどんどん上がっていきました。ハイフローインテークに換えてからは、その上がり方が緩やかになりました。冷却水のパイプの上から空気を吸わなくなった効果だと思います。

一方で、走っているとき、とくに街乗りでは違いが分かりません。走行風が当たっている状態ではもともと温度が上がりにくいので、差が出にくいのだと思います。

:::note

同じものをもう一度買うかというと、いまなら少し悩みます。3Dプリンターで作られた安価な同種の製品が出てきているので、目的が「熱を持つ場所から吸わないようにする」ことであれば、そちらでも十分かもしれません。

:::

まとめ：10mmソケットとカッターだけで30分

作業は30分ぐらいで簡単に行えます。10mmソケットとカッターだけで取り付けできます。
吸気温の変化は、停車時に温度が上がっていく速さが緩やかになりました。一方で走行中、とくに街乗りでは違いが分かりませんでした。

スイスポのRISE YOKOHAMAハーフスポイラー塗装【第1回・塗装クリア編】

Tue, 02 Jul 2024 00:00:00 GMT

RISE YOKOHAMAのハーフスポイラーは塗装オプションがないため、購入後に自分で塗装する必要があります。下地は黒でしたが表面加工と塗装は避けられず、本来は板金屋に依頼するところを今回はDIYで挑戦しました。下地処理からプラサフ、メタリックブラック塗装、アクリルクリアまでの一連の作業を紹介します。

RISE YOKOHAMAハーフスポイラーは塗装オプションなし、自分で塗装へ

RISE YOKOHAMAのハーフスポイラーを買いました。

パーツメーカーなので塗装オプションは無しという販売なので買って塗装をする必要があります。

下地が黒だから、あわよくば綺麗な黒だったらそのまま使えるかもと思いましたが、そんなに甘くはありません。表面の加工と塗装は必要です。

本来なら板金屋に持っていって塗装をしてもらうのが普通だと思いますが、今までのDIYスキルを試す上でも自分でやってみます。大物は初めてなのでリスクはありますが、凹凸が多いので失敗してもあまり目立たなさそうなのでリスクは低以下なと思います。

耐水ペーパー・メタリックブラック塗料・アクリルクリアを購入

もとからある傷を補修したり、プラサフの表面を整えたりするために傷の深さに応じたいろいろな目の耐水ペーパーが必要です。

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スイスポの黒塗料です。なにげに黒ではなくて、メタリックブラックです。

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クリア塗装のためにアクリルクリアを使います。本当はウレタンクリアのほうが塗膜が厚くて良さそうなのですがすぐに使い切らないといけないので。。。

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フォグカバーの保護フィルムを剥がし傷を確認

フォグランプカバーはクリア保護フィルムが付いているのでそのまま塗ってしまい、中のところは未塗装で良いかなと考えていました。

しかし、保護フィルムの端の方はめくれているところがあるので保護カバーを外します。

Hexレンチが付属しているのでそれを使っても良いですが、せっかく半年前くらいに買ったKTCのレンチを使います。

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長くて使いやすいです。

次に全体的に1番大きな傷を見つけていきます。ヤスリの番手をどうするか決めるためです。

幸い、深い傷は無く、接着剤の残りや、浅い傷のみでした。

接合部のエッジはやや凹凸があります。この辺りを綺麗に整えていくとなると小型ルーターで削るか、200番くらいのヤスリから始めないといけないです。

今回は、面倒なので400番で軽く削って表面を整えます。ベストエフォートで。やらないとバリが目立つけど、ちゃんとやるとなると大変だから適当なところでけりをつけていきます。

接合部近くの凹みの部分は、パテ埋めしたいところですが誰も気づかないで、自己満足で終わるだろうから省略します。

プラサフを塗って目立ちそうなら考えます。とりあえずプラサフを1回吹いて全体的に状況を確認することを優先します。

プラサフの艶消しグレーだと、表面の凹凸や傷が発見しやすいようになるので。

800番で足付け

空研ぎ600番が良いみたいなのですが、すぐに目詰まりしてしまうので仕方がないので水研ぎで番手も少し上げた800で行いました。

その後は水をかけて削って出た粉をしっかりと落とします。マイクロファイバークロスでも拭き取ります。

一通り綺麗にしたら、シリコンリムーバーをたっぷり使って脱脂をしっかりします。

プラサフ1回目

端っこのスプレーをしづらい所を先に処理します。あとは、フォグランプがハマるところの円錐形の部分がめっちゃスプレーしづらいです。

後から気づきましたが、ネジ穴をマスキングした方が良いです。ペーパータオルを小さく切ったものを円筒形にして入れ込むのが良いのかなと思います。

今回は水がネジ穴に入っていて表面張力によって入り口を塞いでいたようなので自然にマスキングされていました。

そんなこんなで結果的にプラサフ300mlを丸々一本使いました。

作業時間が取れないので、このまま1週間ほど置きます。

乾燥場所が無いので車にはめておきます。ほとんど乗らないので大丈夫です。

台にスポイラーを置いておくと誰かがぶつかってしまうかもしれないので。

色がまだグレーですがすでにカッコ良いです！これはこれでアリのような気もします。

プラサフ2回目

プラサフ1回目を行ったのが日曜の深夜だったので日を改めて、次の週末にプラサフ2回目を行いました。

全体的にザラザラしているので、耐水ペーパー1000番で全体的に撫でるように磨きました。長時間乾燥させてあるので安心して耐水ペーパーで磨けます。

プラサフの塗膜が薄い部分や、ノリが悪い部分があるので2回目に重点的にプラサフで塗装します。

プラサフを2回塗ったので全体的に最初より白っぽくなりました。

小さな穴を補修

フロントリップに1mm以下の小さな穴が複数あり、プラサフでは塞がらなさそうなのでパテ埋めします。

おそらく、黒で塗装したら目立たなくなるから問題はないのでしょうが、一応。

こんな感じの黒い点が15箇所くらいあります。

以前に、フロントグリルの加工する時に使った残りのカタロイペーストパテを使います。

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少しだけ取り出し、凝固剤を適当に混ぜて使います。過去に何回か使ったことがあるので分量はその時の勘でやります。

凝固剤が少ないと時間をあけても固まらなくてやり直しになるので凝固剤は少し多めに入れます。量は混ぜた時の色で判断します。

大きなヘラを使って盛り付けたので汚いです。小さなヘラを使えばよかったです。

凝固剤が少なかったようで乾燥に時間がかかりました。1時間ではちょっと固まっていない箇所があり、4時間ぐらい経過したらほぼ固まってました。

400番で削って1000番まで徐々に仕上げます。

そして、プラサフを吹いて、1000番で撫でました。穴は目立たなくなりました。

塗装1回目

いよいよ塗装です。

いつもプラサフまではとても順調なのですが、着色から失敗することが多いです。

1回目は薄めに塗装します。缶スプレーだとムラが大きいです。。。やはり吐出が一定ではないんだろうなと思います。

1回目なので表面はまだザラザラした感じが残りますが、埋めようとしないで行きます。

虫が着弾してました。。。乾燥してから取り除きます。

雨が降らないと天気予報が言ってましたが、雨がポツリときました。塗膜が乾くまではしばらくかかるみたいなので、跡が残りました…後ろの工程で目立たなくなると良いのですが…

塗装2回目

15分ほど置いて2回目を塗ります。やや艶が出ました。

塗装3回目

艶が多くなりました。

クリア1回目

少し厚く塗ったところが白くぼけました。塗装した日は、空気中の湿度が70%と高いので水分子と結合してしまったみたいです。

スプレーを使っていると、缶がどんどん冷えてくるので出た瞬間に空気中の水分が冷えて取り込まれているような感じがします。

これも、長時間乾燥させて消えることを願います。。。下の写真の真ん中ちょい上あたりのところです。反射っぽいですが白く曇ってます。→1日後に見てみたら消えていました。

後日、塗装の事を色々調べたら雨の日は絶対塗装しちゃダメという記述を見つけました。。。

クリア2回目

後には引けないので、15分ぐらい待って塗り重ねます。

塗装を完全乾燥させてしまうと、上の塗装との結合度が下がってしまうらしいです。なので、ある程度乾燥した15分後ぐらいに塗装するのが良いみたいです。

クリア3回目

厚めに塗ると白くなってしまうのでそこそこで終わりにします。

屋外でも埃や胞子が飛んできて表面が汚れます。。。大物の場合は室内の塗装ブースをレンタルした方が良いと思いました。

この状態では、表面がザラザラしていて塗装の肌が綺麗ではないです。

まとめ：プラサフは順調も、塗装とクリアで白ぼけに苦戦

プラサフまではきれいに塗れて満足。
塗装を重ねるごとに埃やゴミが付着していったり、クリアスプレーでは白くぼやけてしまってどんどん気分が落ち込みました。
2週間ほど完全乾燥させて、仕上げを行ってどの程度改善するか期待です。コンパウンドで磨こうと思います。

仕上げ編へ続く。

::blogcard{slug="rise-yokohama-spoiler-finish-up"}

スイスポ（ZC33S）の資材在庫処分

Sat, 22 Jun 2024 00:00:00 GMT

DIYで不要になった資材や機材を、無料または格安でお譲りしています。気になるものがあれば、お気軽にご連絡ください。

譲渡方法とお問い合わせ手順

DIYをして不要になった資材や機材を無料または格安でお譲りします。

お問い合わせ方法は関連したXの投稿に返信をするか、XでDMをください。

受け渡し方法は青山六本木付近で手渡しか、大黒PAなどに持参します。

在庫あり

ハニカムメッシュ

無料で差し上げます。

フロントのグリルをカットして取り付けたハニカムメッシュの残りです。あと1台分以上は使えます。

取り付けたときの記事はこちら。

::amazon{asin="B07S1FKW4Q"}

zc33sのフロントグリル置き換えに使ったこちらのメッシュは2/5しか使わなかったので手渡し500円で売りたいです。六本木広尾あたりか大黒PAとかで。元値は2500円です。 https://t.co/xmqZ3QWLAR https://t.co/o6DWWnLgFK pic.twitter.com/q7viyOkEWo

— スイスポくん (@suisupokun) October 29, 2023

成約済み

純正マフラー (無料)
純正フロントパイプ (無料)

スイフトスポーツ(ZC33S)のエアクリボックスを加工して吸入空気量アップ！DIY手順

Wed, 19 Jun 2024 00:00:00 GMT

X(旧Twitter)でエアクリボックス内の整流部品を切除するとトルクが上がるという投稿を見かけ、実際にZC33Sで試してみました。エアフローセンサー手前のプラスチック製整流部品をニッパーとヤスリで加工し、抵抗を減らす作業です。試走では全回転域でトルクが上がったように感じられました。

Xで話題のエアクリボックス加工に挑戦

Xでエアクリボックスの抵抗となっていそうな部品を切除することによって全回転数領域でトルクが上がるらしいということでやってみました。

やりましたこんなに効果ありありなの聞いてないんですけど〜wwww pic.twitter.com/62HdfIHBnj

— みや@ZC33S+ｿﾆｶ (@MIYA8118) June 16, 2024

今思ってみると🐥

ゆっくりアクセルを踏んだ時と一気にアクセル踏み抜いた時の

車の反応の違いに違和感があったかもしれません

現在2通り推測しています＊データ上の吸入空気量と実際の吸入空気量のズレ

＊単純に吸入空気の通りが良くなった

ちなみに現在は違和感無いです😎 pic.twitter.com/4XT0b5AtJv

— スイフト乗りの整備士 (@zc33s_saikou) May 28, 2024

整流部品をニッパーとヤスリで切除する手順

まずはエアクリボックスを外します。図の紫色の部分を外すだけで箱が外れます。

ホースバンドも外す必要があります。マイナスドライバーが必要です。

蓋を外すとこんな感じ

エアフローセンサーが見えます。

加工にあたっては、エアフローセンサーを傷つけてはいけないので外して加工します。パイプ内がなんか汚れていたので掃除しておきます。

エアフローセンサーの手前にある、整流機みたいなプラスチックの部分です。

エアフィルターの後に通る部分なので異物除去のためのフィルタではなさそうです。エアフローセンサーに向けて整流するものかと思います。しかし、流線型になっていないし、抵抗が大きそうです。

まずはおおまかに小さめのニッパーで切除します。

::amazon{asin="B0028DH9QK"}

99%の抵抗が削除できました。凸面の曲面なのでバリが少し残ります。

ニッパーでできるだけ切除して、出っ張り部分をカッターで削り落としました。そしたら表面がすごい傷だらけになりました。柔らかい樹脂のようです。

表面の凸凹が抵抗になるのも嫌なので整えます。

280番の紙やすりで削り、400番で整えました。もう少し番手をあげても良いですが、面倒なのでこのくらいにしておきます。

接合部に凹凸があるように見えますが、実際には凹凸はほとんど無いです。あっても0.1mmぐらい。

触ると表面がツルツルと言うよりは少しざらざらしている状態です。最後に水洗いして細かい汚れを落とします。

空力の観点で、表面がツルツルしているかざらざらしているかはそれぞれメリットデメリットあります。

最近のF1はマット加工されていたりするので、粗くても問題はないと思います。

エアフローセンサーが汚れていないか確認しておきます。きれいそうなので、今回特に何もしませんでした。

10km試走した感想：全域でトルクアップを体感

10kmほど街乗りしてみました。

完全に主観的な感想ですが、すべての回転数域で、トルクが上がっているかんじがします。アクセルコントロールがシビアになった感じです。もしかしたらトルクにムラがあるだけなのかもしれないです。

ECUの学習によって変なムラは是正されていくかもしれません。

ECUは「RRPスーパーロム ECU フルスペック for ZC33s」です。

まとめ：全域でトルクアップを感じたがシャシダイでの検証が必要

200km程度乗りました。街乗りと高速。

やはり少しではありますが全域でトルクが上がっている感じがあります。

しばらく乗っていると慣れてきちゃう面もあります。もしかしたら、ECUが施工後に最適化されて元と同じに戻ってしまっているのかもしれませんが。

シャシダイ載せないとなんともわからないところですね。

スイフトスポーツに載せたATOTO S8のGPSアンテナを社外品に交換したら感度が落ちた話

Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT

ATOTO S8 Premiumを約2年使っていますが、遮蔽物の多い道でGPSの位置情報取得ができなくなる現象がたまに発生します。感度改善を期待して社外のGPSアンテナに交換してみたところ、意外な結果になりました。FAKRAコネクタの変換方法や実測データもあわせて紹介します。

遮蔽物の多い道でGPSが掴めなくなる問題、アンテナ交換で改善なるか

ATOTO S8 Premiumをここ2年ほど使っています。しかしながら、遮蔽物が多い道に行くとATOTOのAndroid上でGPSによる位置情報取得が行えなくなる現象がたまに発生します。

そこで、ATOTOのアンテナを交換すると感度が良くなる可能性があるので交換してみたいと思います。

ATOTO S8の取り付けに関する記事は以下にまとめてあります。

::blogcard{slug="atoto-s8-2nd-premium"}

購入したGPSアンテナ：1592MHz/5dBのSMA-P仕様

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112223/

■主な仕様・種別：GPS・GLONASSアンテナ・周波数：1592MHz ・端子形状：SMA-P ・利得：5dB ・インピーダンス：50Ω ・偏波：右旋偏波・定在波比(SWR・VSWR)：1.5 ・長辺：25mm ・短辺：25mm ・厚み：4mm

JCA002_a（PDFダウンロード）

チップセットの仕様書を見るとgainは28dBあるっぽいです。

GPS信号の話

アンテナの仕様を見てもいまいち良くわからないのでGPSの信号について調べてみました。

まず、GPSにおいて衛星から送信されている信号には複数バンドの周波数帯が存在しています。これは、GPS信号のprefixで区別できるようになっています。ずっと昔から運用されているのはL1から始まる信号で、周波数帯は1575.42MHzバンドです。

そして、近年はL5やL6といったセンチメートルレベルで測位可能となる高精度な信号が追加されています。

https://qzss.go.jp/overview/services/superiority.html

iPhone 14 ProからはL5の受信も行えるようになったので格段に位置情報の精度が向上しています。

国内でL5やL6の信号を受信できる小型のアンテナはまだ少し値段が高いです。相場は1万円前後です。

そして、最近のトレンドとしては1つの周波数だけだと電離層の状態によって精度に差が大きくでてしまうので2バンドを使って測位する方法がトレンドです。マルチバンドによる測位ができれば0.5mから0.3mの誤差で測定できるようです。

商品自体もあまり流通していなくてAmazon、秋月、千石でも探してみましたが見当たりませんでした。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/geosense2/bt345aj.html

AliExpressでは1,000円ぐらいで販売しているので後日試してみたいと思います。（そもそも受信機側の対応が必要な気もしますがそれも含めて実験します）

そこで、今回買ってみたGPSの仕様書を見てみるとアンテナは1592MHzに同調してあります。L1の少し上です。マルチバンドとか書いていないので、L1のバンドだけにチューニングされているようです。

アンテナのゲインは5dBで、LNA(Low Noise Amplifier)によって28dBになっています。

750円のGPSアンテナで実験

開封してみます。末端はSMA-Jです。

ATOTO S8の本体のコネクタはFAKRA-Dという形式です。

汎用なGPSレシーバーはSMA端子で端末処理をされているケースが多いです。それに対して、ATOTOの端末処理はFAKRA-Dという形式です。カー用品では差し間違いを防ぐためにFAKRAを使うのが一般的なようです。

FAKRAには形状と色、用途が厳密に定義されています。ちなみに、FAKRA-Zは特殊でユニバーサルに使えるという特徴があります。基本的にはFAKRAはカプラーのプラスチック部分の形状が異なる（錠前と鍵の組み合わせに近い）のですが、FAKRA-Zは汎用的な形状で作られているのでオス側はどこのメス側にも刺さります。

以下にFAKRAの仕様策定団体が公開している仕様書を掲載しておきます。

https://raj.rosenberger.com/product/fakra

上だと分かりづらいので、別のサイトにあった仕様書も掲載しておきます。

https://ja.kbs-connector.com/news/what-is-a-fakra-connector-45775796.html

SMAメスからFAKRA-ZまたはATOTOで使われているFAKRA-Dに変換するケーブルを買います。

FAKRA-Z – SMAだとAmazonだと少し高いです。

::amazon{asin="B07S87YVHP"}

FAKRA-D – SMAだと少し安いです。しかしながら到着まで1ヶ月近くかかるようです。おそらく、Aliexpress経由で調達していると思われます。

::amazon{asin="B0CLGXS34C"}

FAKRA-Zを使えばユニバーサルにどこにでも挿せるので、一番安いサイトを頑張って探すと、SMA-P – FAKRA-Zの変換コネクタをヤフオクで1,000円ぐらいで買うのが1番安いことがわかりました。

https://auctions.yahoo.co.jp/search/search?p=FakraZ%E3%83%A1%E3%82%B9-SMA%E3%83%A1%E3%82%B9&va=FakraZ%E3%83%A1%E3%82%B9-SMA%E3%83%A1%E3%82%B9&is_postage_mode=1&dest_pref_code=13&exflg=1&b=1&n=50&s1=tbids&o1=a

FAKRA-Zです。どんなオスでも挿せます。

ATOTO S8のコネクタとの比較です。

FAKRA-D（左）とFAKRA-Z（右）です。

FAKRA-Z（左）とFAKRA-D（右）

FAKRA-Zを差してみると、バッチリハマりました！

通常条件：純正アンテナでの受信状況

同じ場所でアンテナのケーブルを付け替えて実験します。まずは、ATOTO S8純正アンテナ。

受信:16個、利用10個。誤差4m。

通常条件：750円アンテナでの受信状況

750円のGPSアンテナ。

受信:13個、利用9個。誤差4m。

実用上はあんまり問題が無さそうです。

誤差に変化は無いですが、感度が悪いようです。衛星の数が16個から13個に減ってます。全体的に衛星の利得も落ちてます。

遮蔽物ありの条件：純正アンテナ

今度は、差がわかりやすいようにシビアコンディションで実験します。遮蔽物のある状態。建物の下で横側に開放している状態の場所で実験してみます。

遮蔽物ありの条件：750円アンテナ

やはり1回目の実験と同様に感度が悪くなっています。

屋外設置と手持ちでの感度変化も確認

アンテナを屋外に出すと感度が上がるかどうかを実験してみましたが、あんまり変わりませんでした。

また、人の手に持つと感度が悪くなることがわかりました。

今後の検証予定：安定性、金属板の影響、L5アンテナ

アンテナの安定性がどうなのかをちょっと検証してみようかなと思います。ATOTO S8本体の問題かもしれませんがたまに位置情報がつかめなくなります。
鉄板またはアルミ板などを敷くと磁界が変わるようで感度が変化するっぽいので良い感じの金属があったら実験してみたいと思います。
L5対応のGPSアンテナが届いたら実験してみる。

まとめ：750円アンテナへの交換で感度が悪化

750円のGPSアンテナに交換したら感度が悪化した。

参考リンク：ATOTOのGPS設定とGPS方式の解説

ATOTOのGPS設定

https://kouritsu-life.com/androidnavi-gnss

GPS種別

https://qiita.com/yasunori_oi/items/ddd96564d62ec0e98963

スイスポのジャッキアップ中にリリースバーを抜いてしまった時の対処法

Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT

ジャッキアップしているときに、棒がすっぽ抜けてしまって写真の状態になってしまいました。

棒が抜けると、スプリングで棒をいれる穴が上に跳ね上がってしまって棒を戻すことができなくなります。

スプリングは強いので、簡単には下がってくれません。

ジャッキがもう1つあれば、肩代わりさせて抜くことができますが、フロアジャッキなんて2台も持っていません。

これは詰んだと思いました。。。

しかし、ジャッキという言葉から連想ゲームをしていって、そういえば元から車に積んでいるパンタジャッキがあることを思い出しました。

心細いですがパンタジャッキをフロアジャッキのすぐ脇に入れてジャッキアップしてその間にフロアジャッキを引っこ抜き、棒を差して元に戻しました。

ジャッキポイントではないところにパンタジャッキをかけていて、若干不安定な状態だったのでドキドキでした。

こんなことを防ぐためにフロアジャッキの方には棒の抜け止めのネジがあるので、利用中はネジ止めしておきましょう。

みなさんもご注意ください。

スイスポ(ZC33S)に3連メーター取り付け！水温計・油温計・油圧計の設置

Wed, 12 Jun 2024 00:00:00 GMT

サーキット走行に備えて、オートゲージの水温計・油温計・油圧計の3連メーターをZC33Sに取り付けました。オイルセンサーアタッチメントはBLITZ、水温センサーアタッチメントはJURAN、メーターポッドはモンスタースポーツを選んでいます。ネジ規格の違いやセンサーケーブルの長さ不足など、途中でつまずいた点も含めてまとめました。

サーキット走行に備えて水温計・油温計・油圧計を追加する

サーキット走行にあると便利な各種メーターを取り付けていきたいと思います。

今回は、水温計、油温計、油圧計の3つを取り付けます。

以前、中古で買ったインプレッサGDBにて、TC2000走行中に前のオーナーが施工したオイルクーラー、オイルクーラーアタッチメントからオイル漏れがあったので、今回は安全にやっていきたいと思います。

クーラントチャージャーはほぼ必須

クーラント液を補充するためにチャージャーを用意することを強くおすすめします。というか、ほぼ必須です。ペットボトルなどで代用している事例を見かけましたが、代用している人はクーラントをこぼしている事例がほとんどでしたので買ったほうが良いです。

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使ってみて思いましたが、これが無いとかなり辛いことになると思います。汎用品で充分でした。オイルジョッキと同じで保管に場所を取るので悲しいです。

購入した機材一式（トータル約4万円）

色々買いました。トータル4万円ぐらいかかったと思います。DeFiのメーターが本当は良かったのですが、そんなに高機能なのは要らないのでAUTOGAUGEにしました。センサの精度が悪いとのことでしたが、それも含めて運用しながら様子を見ていきたいと思います。

オートゲージ60φメーターセット
オイルセンサーアタッチメント
水温センサーアタッチメント
オイル
クーラント
耐油シールテープなど

メーターセット

DeFiのメーターの値段をチェックした後にAUTOGAUGEのメーターの値段を見ると「大丈夫か？？」ってくらい安くてびっくりしますが大丈夫です。

大きいのが良いので60φで、見た目が好きな548シリーズにしました。3点セットだと安いです。Defiのメーター1つ分の値段で3つ使えちゃう感じです。

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オイルセンサーアタッチメント

安い製品だとオイル漏れが起きるようなので、BLITZの製品にしました。とてもしっかりしています。　Oリングも2重になっているので安心できます。Amazonでの評価もとても高いです。

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水温センサーアタッチメント

純正より若干太めの表示である30φなのですが、これがピッタリハマります。水温センサーアタッチメントに関しても安いものだと漏れるらしいので、JURANのちゃんとしたものにしました。

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オイル

オイルセンサーアタッチメントを取り付けるのでオイルの交換が必要になります。

今回はMOBILE ONEにしました。

毎回オイル交換のたびにエレメントを交換しています。補充量は3.7L程度なので少し余るくらいです。

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クーラント

クーラントのホースを切断するのでクーラントを1度抜く必要があります。抜いた分をもとに戻せば再利用できます。最初は再利用して、サーキットに行く前に交換しようと思っていましたが、大量にこぼしてしまったので入れ替えました。

ほんと4Lでちょうど使い切りました。

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耐油シールテープ

水道用のシールテープは持っていましたが、耐油ではなさそうなのでちゃんとした耐油のものを買いました。オイル漏れは本当に大変なことになるのでちゃんと耐油のものを用意します。

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3連メーターポッド(φ60仕様)

高価なので中古で出てくるのを待っていましたが、タイミングが悪くてなかなか出品されなかったので新品を買いました。送料込み¥31,900。

オートゲージのメーターなので配線が多いので何かしらカバーを付けないときれいに配線できないと思ったので買いました。

裸でメーターを設置しても良かったのですが、ここはスッキリ設置していきたいと思います。

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https://www.monster-sport.com/product/parts/int/meterhood/zc33s_3meterpood/

センサーとメーターポッドの取り付け作業

付属品のチェック

買ったメーター。

7ヶ月前に買ってました。オイル交換のタイミングを待たないといけなかったのですごい時間がかかりました。

開封していきます。

モンスターの3連メーターポッド。メーターとか資材一式より高いです。。。

オイルセンサーアタッチメントの説明書です。

オイルセンサーアタッチメントの付属品一式です。Oリングは1つ別になっちゃっていますが、取り付けます。右下のネジは使わない穴を埋めるためのネジです。

右のネジはアタッチメントをエンジン側に固定するためのネジです。写真の状態では2つのネジが直列につながっている状態なので外して、適合する方のネジを利用します。

M20-P1.5のネジと、3/4-16のネジがあるようです。

ZC33Sは、3/4-16の方のセンターボルトを利用します。

（ネジの太さが3/4インチで、ネジの目が1インチ中に16個という意味）

起動音のスピーカーを取り外して消音する

オートゲージの548シリーズは、起動時に「ピピッ」と音が鳴ります。この音は設定で止めることはできません。物理的にスピーカーを取り外す必要があります。

私は3つのメーターすべてを取り外しました。

::blogcard{slug="autogauge-meter-mute"}

オイルセンサーの準備とPT・NPTのネジ規格違い

油圧センサーと油温センサーに耐油シールテープを巻きます。

オイルセンサーアタッチメントに仮組みし、使わない穴は付属していたネジで塞いでおきます。このネジには元からシールテープが付属していました。

軽く手でセンサーを入れた状態です。

モンキーレンチでセンサーを締め込んでいきます。

頑張って締め込んでいて、油圧センサーのネジが固くて全然締め込めないので、調べてみるとネジのピッチが違うようです。

オイルセンサーアタッチメント側のネジの規格は、1/8PTです。油圧計のネジの規格は1/8NPTです。

PTとNPTの違いを以下に記載しておきます。

1/8NPTは、アメリカ管用テーパねじ規格(ANSI/ASME B1.20.1)で、ねじ山の角度が60度です。
1/8PTは、JIS規格の管用テーパねじ(JIS B0203)で、ねじ山の角度が55度です。
1/8NPTの方が1/8PTよりもねじ山の数が多く、ピッチ(ねじ山の間隔)が細かいです。

本来はセンサー側の1/8NPTからアタッチメント側の1/8PTへ変換する必要があります。付属していた真鍮のネジがそれに当たります。

しかし、私はそれを知らなかったのでネジ自体がある程度無理やりねじると入ってしまうので結構なトルクで押し込んでしまいました。おそらくネジ山が変形しているので外しても再利用はできないと思います。

もし、やり直すとしたら油圧計センサとオイルセンサーアタッチメントの買い直しになります。。。。本来は買い直さなければいけませんが、見た感じは漏れてくるような感じもしないのでこれで利用を継続してみます。

オイル漏れがあったらオイルセンサーアタッチメントと油圧計を交換します。

オイルセンサーアタッチメントを取り付け

オイルセンサーアタッチメントの固定のためのボルト。このときは2つが連結されている状態です。

真ん中でねじると2つに分解できます。

圧力センサーと温度センサーのケーブルです。

のちのち、ケーブルの長さが足りないことになるのでこの時点で50cmほど延長しておくと良いです。ケーブルを配線してから延長するとなると、車で作業する必要が出てくるのではんだ付けが大変になります。

ポリエステル編組スリーブでセンサーのケーブルを保護します。

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耐熱区分 H種なので、180度まで耐えられます。2.5mほど切っておきます。

途中で水温センサーとも合流させますが、水温センサーと合流させるところでカットして使います。

ポリエステル編組スリーブの末端はライターで炙ってほどけないようにしておきます。

ポリエステル編組スリーブで保護したところ。後ほどインシュロックで締め付けます。

オイルセンサーアタッチメントを取り付けます。Oリングに新しいオイルを塗布しておきます。

取り付ける部品の順番はこのようになります。左から、アタッチメント、ボルト、オイルエレメントとなります。下のボルト1つは不要です。

オイルセンサーアタッチメントを取り付けたところ。

こんなに大きなディープソケットが無いのでモンキーレンチでトルクがわからないのでエレメントと同じくらいのトルクで締め込んでおきます。

エレメントの規定トルクは14Nmです。

熱を持つエンジンやホースが多いのでウォッシャー液の方を回ってケーブルを上げていきます。縛り付けるフレームが少ないので空中配線が多いです。

何回も配線通しを使って良い感じのルートになるまで試します。

最終的にはこのあたりを通しました。ウオッシャータンクの近くを通る感じです。

このあたりから上の方に持ち上げます。

理論上、エンジンは水温や油温より熱くはならないはずなので耐熱のタイラップで縛っても問題はなさそうですけど怖いので避けます。

写真を多めに掲載しておきます。

このあと、タイラップでギボシ周りを止めてました。

最終的には以下のように配線しました。振動でエンジンやホースに接触しないようになることを意識しました。

オイル交換

今回はMobil 1 (5W-40)を入れます。

オイル交換の方法はこちらの記事を参考に。

::blogcard{slug="zc33s-engine-oil-diy-change"}

水温センサ取り付け

水温計に耐油シールテープを巻きます。若干ゆるいので4周ぐらいしておきました。

こちらのクーラントの交換に関して書いてある記事を参考にクーラントを抜きます。（もし、クーラントを全部交換しないならば1.5Lぐらい抜けば良いと思います。抜いたクーラントを再使用しても良いと思いますが、多少はこぼれるので予備を用意しておくことをおすすめします。）

::blogcard{slug="zc33s-coolant-diy-replacement"}

ラジエターのアッパーホースに、どのあたりに水温計を取り付けるか目安としてマスキングテープを貼り付けておきます。

クランプを外してホースを抜き取ります。ホースを装着したままカットしても良いですが、近くにゴムのホースがあって傷つけたら大変なので安全を考えて外します。

外したホース。クランプがすごい硬いので注意してください。ラジオペンチだとギリギリの大きさでした。

カッターでカットします。垂直に切るように注意しましょう。

クーラントが漏れると嫌なので液体ガスケットを使います。

水温センサーアタッチメントには、評判の良いJURANの水温センサーアタッチメント。PT1/8で30φです。このサイズがピッタリです。

開封します。

仮止めしてみます。

ホースバンドをつけてみて仮止め。

液体ガスケットをしっかり塗ります。

ホースクランプは締めてもホースが劣化しづらい接点が平らな表面です。

ぴったりです。

水温センサーを締め込みます。

後はホースを下に戻して、クーラントを補充して終わりです

メーター取り付け

monsterのメーターになります。両面テープとロゴステッカー、メーターポッドに貼り付ける小さなアルミっぽいステッカーが入っています。

説明書の取り付け方法のページ。穴あけ位置は相対的な場所しか書いていない！

メーターポッド周りに関しては、可能な限り室内で配線やテストを行っておきます。

メーターポッドの取り付けにあたっては、メーターの周りには付属していたスポンジを巻いておきます。

メーターを設置して動かなかったら困るので、家の中で配線をしてみて動くかどうかのテストをしてみます。

電源ケーブルだけつけて、電源が入ることを確認するところまでやりました。

保護シールを画面につけっぱなしなので少しメーターがくすんで見えます。

そして、電源に接続するケーブルの末端を延長しておきます。4本あり、接続の仕方によってライトの光り方が変わります。もともとの配線は先っぽがすごい細いので太めの配線(0.5sq)をはんだ付けして、熱収縮チューブで絶縁＆保護しておきます。

電源側はWAGOのタップに接続するのでギボシ端子の圧着は不要です。（かなり楽）

延長が完成した図。

これで、室内でできる準備は終わり

メーターポッドの設置

エンジンルームから、右フロントタイヤの裏側を通して室内にセンサーからのケーブルを引き込んできます。

この際に、リアのウィンドウウォッシャー液のホースは撤去しました。その穴を通して行きます。すでにリアワイパーは撤去済みです。

その際に気づいたのですが、うすうすと感じてはいましたがセンサーからのケーブルの長さが足りません！

だいたい30〜40cm程度足りないです。

同じような書き込みがないかを調べてみたら、同様のことを言っている人がいました。

センサーのケーブルは外すのが大変なので、運転席を作業場にしてはんだ付けしながらセンサーからのケーブルを延長します。

延長するケーブルの数は2+2+3=7本。末端はオートゲージ用のコネクタを再利用する必要があるので、配線をカットして40cmのケーブルを割り込ませるような作りです。

1年前に買ったUSBはんだごてが大活躍です。これまた昔に一応買っておいたMakitaの18VバッテリーからUSB電源を取り出すアダプターも大活躍です。はんだごての温度は意外とすぐに温まるのでびっくりです。

施工前のケーブル。

施工後のケーブル。はんだ付けしているので1時間ぐらいかかりました。こちらも全部熱収縮チューブで保護しています。

メーターポッドの設置位置をマスキングテープでマーキングします。

マーキングした場所と、説明書にある絵を見ながら穴あけする位置をざっくりと決めます。バツ印の真ん中で穴あけします。

まずはドリルで穴あけします。

無事貫通しました。

その後は、通称たけのこ、ステップドリルで15mm程度に穴あけしました。

配線通しを使って配線を持ち上げていきます。

ようやくダッシュボードまでセンサーからの配線が来ました。

メーターポッドの取り付け前の動作テストをします。

油圧計はアラートのLEDが点灯しているのが正しいです。設定値以下にアラートが鳴るような仕様です。油温、水温は設定値以上でアラートが鳴ります。

配線が振動でカタカタと音がしないようにするためにテープで一通り留めます

このあと、ダッシュボード側をメーターポッドに付属していた脱脂用の布を使って脱脂し、両面テープで固定します。

両面テープなので強度を出すためにしばらく上に重しを置いておきます。

完成図

昼間モード。

保護シールがつけっぱなしなので少し汚いです。

保護シールを外しました。

夜モード。

かっこよいです！

まとめ：3連メーターに加えオイルとクーラントも交換

3連メーターを取り付けました。
付随する作業として、オイル交換、クーラント交換をしました。

追記：真夏に油温計の表示が乱れる症状

2024/9/27
- 油温計が激しく上下するときがある。真夏の油温が高めのときに発生した。センサーかメーターが故障してる。
- しかし、少し時間が経過すると正常に戻った。

スイフトスポーツ(ZC33S)のクーラント（冷却液）をDIY交換する手順を詳しく解説

Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 GMT

水温センサーの取り付けに合わせて、ZC33Sのクーラントを自分で交換しました。使ったのはKemitecのPG55で、ドレーンから抜けたのは3.8Lほど、最終的にちょうど4Lを使い切っています。途中でドレーンプラグが勢いよく外れてクーラントをこぼす失敗もしたので、その様子も含めて手順を残しておきます。

ZC33Sの純正クーラントはスーパーLLC

水温センサーを取り付けるついでにクーラントを交換しました。

ZC33Sにもとから入っている冷却液は、ロングライフクーラント（スーパーLLC）です。

スーパー「LLC」（スーパー・ロング・ライフ・クーラント）の耐用年数は初回７年以後４年毎の交換です。

用意したクーラントとクーラントチャージャー

KemitecのPG55を4L購入

評判が良い、定番のKemitecのPG55を使います。特徴は、温まりやすく、安定しやすい。

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私の場合は、量はほんと4Lでちょうど使い切りました。怖いので4Lを予備に買ってから作業しました。

HKSのクーラントの説明ページにはMT車は5.4リットルのようです。ドレーンプラグから抜くだけでは内部に1.4リットルぐらい残っていることになります。

こぼさないためにチャージャーはほぼ必須

クーラント液を補充するためにチャージャーを用意することを強くおすすめします。というか、ほぼ必須です。ペットボトルなどで代用している事例を見かけましたが、代用している人はクーラントをこぼしている事例がほとんどでしたので買ったほうが良いです。

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ジャッキアップしてアンダーカバーを外す

ジャッキアップし、20個ぐらいあるネジを外してアンダーカバーを外します。

ドレーンコックから3.8Lを排出（プラグが飛ぶ失敗）

クーラントの交換前に、現状のクーラントの量を写真に撮っておきます。ちょうど真ん中あたりです。

以下の写真の左上に写っている白い部分がドレーンコックになるので手で緩めます。

アンダーカバーを取り外し、ドレーンコックを開いて下にはペットボトルを加工した受け皿を用意しておきます。

吐出する量が少なかったのでドレーンコックを緩めていったらいきなりスポンと抜けて勢いよく蓋が飛んでいきました。

その結果、クーラントが200ccほど流れ出てしまいました。地道に吐出されるのを待ったほうが良いです。手や腕にかかりました。。。

クーラントのドレーンコックが行方不明になってしまいました。片手でドレーン部分を塞ぎながらあたりを見回して探してました。

結果的には、ドレーンのネジは廃液ペットボトル内に入っていました。片手はドレーンを塞いでいるので、素手でクーラント廃液の中から拾ってドレーンを締めました。

抜ききったクーラントはこちらです。こぼしたので4Lより少なめの3.8Lぐらいです。薄い水色ですが夜に見るとどす黒く見えます。

納車してから2年3ヶ月、2万キロ走った程度なのでまだまだ性能は充分なはずです。もったいないですが、ガソリンスタンドに持っていって回収してもらいます。

→後日、近くのフルサービスの24時間営業しているENEOSに行き、古いクーラント液を回収してもらいました。税込み550円でした。ペットボトルごと回収していただきました。

リザーバータンクは空っぽになっていることを確認します。

チャージャーで充填して暖房を使ったエア抜き

買ったクーラントチャージャーを取り付けます。

クーラントチャージャーには3種類のアダプターが付いていて車のラジエター側の大きさに合わせて使います。スイスポは青の大きさでした。3つのアダプターの中間の大きさです。

アダプターを付けた後に、ジョウゴを上から力強く押し込んではめ込みます。

こちらのクーラントを補充します。4Lです。

クーラントを補充していきます。

入れているときに気づきましたが、クーラントチャージャーに同封されていた黄色い部品は、エア抜き用の穴です。

エア抜き用だったら、ぶらぶらさせておけば良いかなと思っていましたが、チューブの先っぽをジョウゴに戻す必要があります。結構クーラントが逆流してきます。付属していた黄色い小さな部品は引っ掛けるための部品のようです。（説明書がないから手探りです）

クーラントを補充し、クーラントのアッパーホースを潰すということを10回ぐらい繰り返します。

PG55クーラントの色はコバルトブルーで美しいです。

エア抜きのために暖房を最大にして、風量も最大にします。水温計をつけたのでサーモスタットが開く水温になったかどうかを判定し易いです。

ノーマルのZC33Sは、開き始め温度が88℃で、全開温度が100℃になります。

アイドリングだけでは85℃ぐらいで安定しちゃうので家の周りをアクセル強めに踏んでエンジン温度を上げに行きます。

近所だし、外気温が20℃程度なので水温は最大でも90℃あたりでした。

ドライブの後のクーラント残量の写真。ほとんど減りませんでした。

12時間後（翌日）に近所に買い物へ行って、クーラント残量を確認したら1目盛り分減っていたので余っていたクーラントを補充しました。これでちょうど4L使い切った状態です。

補充した結果がこの状態。

まとめ：ドレーンプラグの緩めすぎに注意

クーラントをDIYで交換しました。
クーラントのドレーンプラグを緩めすぎると一気に外れて、勢いよく排出される。

オートゲージのアラート音（ピーピー）を消す方法！設定手順を解説

Wed, 05 Jun 2024 00:00:00 GMT

オートゲージの548シリーズのメーターを取り付けたところ、起動時やアラート時にビープ音が鳴るようになりました。説明書やWeb上ではボタン操作で消音できると書かれていますが、実際には効きません。そこで、メーターを分解してブザーを物理的に取り外す方法を試しました。

ボタン操作では消せないオートゲージのアラート音

オートゲージのメーターである548シリーズを買ったのですが、起動時やアラート時にビープ音が鳴ります。

説明書などやWebサイトにはボタンを押しながら起動することで消音できると書いてありますが実際にはできません。

音をならなくする方法は物理的にアラームを取り外す事によって消音できます。

買ったもの。

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メーターを分解してブザーを物理的に取り外す手順

オートゲージのメーターの蓋を開けます。

簡単には開けられないので色々頑張る必要があります。メーターは表面のカバーによって蓋がされているような状態です。

本体を傷つけないようにするためにマスキングテープで一周覆います。

そして、隙間から精密ドライバーのマイナスを入れて、爪を開きます。結構硬いです。

少しずつ蓋を開けていって1周します。蓋の緩み具合を見ながらきついところはもっと強くマイナスドライバーでこじ開けます。

頑張ってこじ開けると、ガボっとカバーが取れて中身が取り出せます。

取り外したときの爪はこんな感じです。

最低限の分解箇所である裏の黒いケースだけを外すようにします。メーターの表面側を外すと組み立てるのがちょっと面倒です。

この黒い部品がブザーになります。ペンチで握りつぶします。握りつぶしながら持ち上げて引っこ抜く感じです。

そうするとカバーが取れます。

部品が露出するので、この部品自体を取り外します。

本来であれば、外した部品のところに抵抗を付けておくなりしてあげるのが良いと思いますがもともと小さい消費電力でもあるし、回路が成立していなくても動くっぽいのでそのままにします。

あとは、元通りにします。

広げた爪を閉じていきます。

閉じるときに表面を少し傷つけてしまったようで凹んでしまいました。

表面の方は設置すると見える部分になるので取り扱いには注意してください。

まとめ：分解してブザーを外せば恒久的に消音できる

オートゲージのメーターを分解してビープ音のデバイスを取り外して消音しました。

スイスポの「赤ちゃん乗ってます」ステッカーの貼り方とおすすめ商品

Tue, 04 Jun 2024 00:00:00 GMT

ゆっくり走っているときに煽られないよう、「赤ちゃんが乗っています」のセーフティーメッセージステッカーを貼りました。信頼できる赤ちゃん用品ブランド「エールベベ」の商品を選びましたが、ガラスの内面に貼るとスモーク越しでは全く見えないという想定外の結果になりました。実際の貼り付け手順と、外貼りに変更した経緯を写真付きで紹介します。

エールベベの「赤ちゃんが乗ってます」ステッカーを選んだ理由

ゆっくり走っているときに煽られないように、「セーフティーメッセージ」のシールを貼りました。

たくさん売っているのですが、信頼の赤ちゃん関係ブランドの「エールベベ」の製品にしました。

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本当は、100円均一で売ってるかと思ってましたが売っていませんでした。。。意外と高い！

スモークガラスでは内貼りが見えず外貼りに変更

「スモークガラス車対応」で、ガラスの内面から貼り付けられるみたいなのです。

まず、ガラスの内面をきれいにするためにパーツクリーナーで掃除をします。

保護シールから剥がします。

ガラスの内面に貼り付けてみましたが、スモークが濃いためか全然見えません！

仕方がないので外に貼り付けてみました。外枠の透明部分が密着しなくて白っぽくなってしまいました。

とりあえずこれで様子を見てみます。

追記: 上の写真ではシールの縁が気泡が入ってしまってるように見えますがしばらく経過したら目立たなくなりました。

スイスポ(ZC33S)のRAPFIX GTC取り付け方法と使用感レビュー

Thu, 23 May 2024 00:00:00 GMT

WORKS BELLのステアリング移設キットでNARDIのステアリングを取り付けていましたが、ドライビングポジションを考えるとさらに手前に欲しくなりました。スペーサーだけでは乗り降りの邪魔になるため、RAPFIX GTCクイックリリースボスを導入することにしました。取り付け方法と使用感をまとめます。

WORKS BELL+NARDI環境でステアリングをもっと手前にしたかった

WORKS BELLのステアリング移設キットを取り付けて、NARDIのステアリングを取り付けています。
しかしながら、ドライビングポジションを考えるとステアリングをもっと手前に持っていきたいとずっと思っていました。
スペーサーを入れるだけだと今度は乗り降りのときにじゃまになると思っていたので、RAPFIXを導入しようと考えていました。RAPFIX自体もそこそこ値段がするので買うのを躊躇していましたがやっと購入しました。

購入したRAPFIX GTCとロングhexレンチ

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あと、利用頻度は低いのですが長いhexレンチのほうが作業し易いときがあるのでボールジョイントのロングレンチを買いました。

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RAPFIX GTCの取り付け手順

取り付け前は、めいっぱい手前に出して、26cmです。

KTCのロングhexレンチを使って外していきます。長いと使いやすい！

ホーンを外します。（このホーンは、取り外すときつくて取り付けるのがかなり大変。。。）

RAPFIX GTCです。前後に付属のガスケットを挿入します。

RAPFIX GTCをこんな感じで配線します。

プラスの配線が別の場所に少しでも触れるとクラクションがなってしまって面倒なのでバッテリーのマイナス端子をちゃんと外しておきます。

付属のネジだと長さが足りなかったのでM5のボルトを買ってきました。

取り付け後は32cmに、約6cm手前へ

32cmになりました。約6cmほど手前に来ました。

使ってみて：跳ね上げは整備のときに効く、次はステアリングごと外れる方を選ぶ

まず前提として、RAPFIX GTC はステアリングを跳ね上げる（チルトアップする）製品で、ステアリングごと外れるわけではありません。ステアリングを丸ごと脱着したい場合は、同じワークスベルの RAPFIX II が該当します。

:::note

	RAPFIX GTC	RAPFIX II
機構	跳ね上げ式	脱着式
ステアリング	付いたまま前に倒れる	ごと取り外せる

どちらもボールロックシステムを採用しており、車検対応品です。

出典：Works Bell RAPFIX GTC 製品ページ／RAPFIX-GTC 取扱説明書（PDF）

:::

2024年5月に取り付けてから、跳ね上げること自体はほとんどありません。乗り降りのたびに動かすような使い方はしていません。効いてくるのは車を整備するときで、ステアリングを前に倒せると運転席まわりの作業がぐっと楽になります。

そしてもうひとつ、取り付けるだけでステアリングが手前に来ます。私の場合はこちらが本命でした。乗り降りのしやすさとドライビングポジションの改善が同時に手に入るので、一石二鳥です。

:::warning

使っていて気になるのは、少し遊びがある感じがすることです。ガタつきというほど大きなものではありませんが、直付けしていたときと比べるとわずかに動く感覚があります。この手の可動機構である以上は避けられない部分だと思います。

:::

使い続けても評価は変わっていません。遊びが増えてきたということもなく、取り付け直後の印象のままです。

配線で心配していたホーンは問題なく鳴っています。取り付け時にプラスの配線が別の場所に触れるとクラクションが鳴ってしまうので気を使いますが、正しく配線できていれば通常どおり機能します。

気になる車検ですが、問題なく通りました。フルバケットシートなど他の箇所では指摘を受けましたが、RAPFIXについては何も言われていません。

結論として、また買うと思います。ステアリングを手前に出したいという目的は果たせました。

ただし次に買うなら、跳ね上げ式ではなくステアリングごと外せるタイプにします。整備のときに前へ倒せるだけでも十分楽なのですが、完全に外せたほうがもっと作業しやすいと感じる場面があるためです。

まとめ：ドライビングポジションが理想に近づいた

ドライビングポジションが理想に近づきました。

理想を言えば、ステアリングコラムをもっと下に向けたいです。

スイスポでデッドニングは必要？施工前後の効果を検証レビュー

Thu, 18 Apr 2024 00:00:00 GMT

スピーカー交換とデッドニングを同時に行うと、それぞれの効果が切り分けられなくなってしまいます。そこで、前回取り付けたスピーカーに対してデッドニングをした場合としない場合を比較検証しました。

スピーカー交換とデッドニングの効果を分けて検証

スピーカー交換とデッドニングを同時に行ってしまうと、それぞれがどの程度良かったのかがわからなくなります。

今回は、前回取り付けたスピーカーに対してデッドニングを行った場合と行わなかった場合で比較してみます。

環境は違うものの、以下の投稿でデッドニングの部材を使うことによって静音効果がありそうです。

様々な方法でフライパンをデッドニングしてみました！！Ｗｗｗｗｗｗｗｗぜひ最後まで見てください！【ホームページ】https://t.co/VstKpJ0jOs #新潟県 #新発田市 #カーオーディオ #niigata pic.twitter.com/bejc7yoQ9b

— 新潟のオーディオ製作・販売 Sound Force (@SoundForce_nk) March 18, 2024

デッドニング作業の記事はこちら

::blogcard{slug="zc33s-deadening-diy-guide"}

左ドアのみデッドニングして左右を比較

左ドアをデッドニングしています。右はデッドニングしていません。撮影はiPhone 15 Proです。

https://www.youtube.com/watch?v=tCX-kdUdikg

デッドニングで中低音がしっかり出るように変化

デッドニングをすると中低音がしっかり出るようになりました！全然違います。

スピーカーを交換するならデッドニングも同時にやるべきです。

:::note 純正は、デッドニング無しで、軽い磁石で、樹脂のマウントなのにそこそこ良い音がするのは素晴らしいと思いました。すごい企業努力とチューニングだと思います。。。 :::

スイスポのオーディオ改善計画その2！デッドニングのやり方を詳しく解説

Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 GMT

スイフトスポーツのオーディオ改善計画、前回のスピーカー交換に続く第2弾です。スピーカー交換とデッドニングを同時に行うと効果の切り分けができなくなるため、今回は前回取り付けたスピーカーに対してデッドニングだけを行います。防音シートの選び方から施工手順まで詳しく紹介します。

前回のスピーカー交換に続き、今回はデッドニングだけを実施

スピーカー交換とデッドニングを同時に行ってしまうと、それぞれがどの程度良かったのかがわからなくなります。

前の記事ではスピーカーだけを交換して音質の変化を検証しました。

::blogcard{slug="change-speaker"}

今回は、前回取り付けたスピーカーに対してデッドニングを行います。

購入した資材：防音シートとブチル用の粘着テープ

Amazonの安い防音シートです。こだわりだすと高いのでこの程度にしておきます。重くなっても嫌なので。今回は必要最低限にします。そもそもスイスポは快適性より軽さが売りなので。

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上記の防音シートだとデッドニングをするための資材が少し足りないので以下を買い足します。スピーカー裏のウレタンスポンジを使ったぐらいなので買わなくても大丈夫だと思いました。

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スピーカーに繋がっているコンデンサをドアパネルに固定しておくために粘着テープを使いました。浸水してくる可能性がある部分なのでテープの種別に要注意です。

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その他の資材

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リアスピーカーの取り外し

軽量化のためにリアスピーカーを取り外します。

このときは、バイアンプ接続をしようとしていたのでリアスピーカーは使わなくなる予定でした。

カーオーディオ関連の後部座席に座る人は音楽無しという割り切りです。どうせ後部座席に人が座るときには会話をするから音楽は重視されないだろうし。

後部のドア内張りもフロントと同じようですが、フロントより簡単です。内側ドアハンドルのところにネジが1本あるだけです。

スピーカー部分のネジを外します。すごい軽いです。

コネクタは使わないのでビニテでぐるぐる巻きにして、ドアの内部に貼り付けておきます。貼り付ける際は、貼り付ける場所をパーツクリーナーなどで脱脂したうえで、粘着テープで貼り付けておきました。

浸水するところなのでなるべく高い位置に固定しておきました。

配線は残しておいて、フロントスピーカーだけで問題ないことがわかったら排除しようかとおもいます。

リアスピーカーを撤去したところは穴が空いてしまうので塞ぐ必要があります。塞ぐための適切な部材が無いので防音シートを貼り付けておきます。

アルミ素材なのでハサミで切るとハサミが傷んでしまうのでカッターで適当な大きさに切ります。

適当に合わせて端っこの余分なところは切り落とします。プラスドライバーのおしりのところで押し付けて粘着させます。

ドアの他の部分は穴だらけなので防音効果は無いです。ただの穴を塞ぐ目的のためだけです。

フロントのデッドニング

ドアのデッドニング

油性マジックでビニールシートに防音シートを切り取る部分をマーキングしていきます。配線を逃がすところは少し大きめに切り取らないといけないので配線の取り回しも考えながら書いていきます。

小さく切ってしまっても上から別のシートを貼ればリカバリーできるのであんまり細かいところを気にしなくても大丈夫です。

このビニールの向こう側は浸水区画。手前側は乾燥区画です。隙間があると室内に水が入ってくるのでしっかり意識しておきましょう。

早速ですが水濡れを見つけました。屋内保管なのに濡れているって。。。1週間前の洗車で浸水しているっぽいです。

できるだけブチルをビニール側に残して引き剥がしていきます。ブチルが劣化していないので粘着性がとても高いです。昔よりブチルの性能が上がっているようで柔らかくてまとわりついてきます。

ドア側に残ったブチルは瞬間冷凍スプレーをすると固まって剥がしやすくなるらしいです。その後、微妙に残ったブチルはパーツクリーナーで溶かして剥がすのが良さそうです。

しかしながら、このブチルは残しておいても実害は無いのでそのままにしておきます。

そして、配線の逃がし方を考えます。ドアの部分のケーブルは太いのでどうやって回避するか考えてました。

上から防音シートを貼り付けて、浮いているケーブルの隙間の下には追加で貼り付けたり周りを大きく上からシートを貼り付けるのが良さそうだと思いました。そもそもドアの上の方なのであんまり浸水はしてこない気がします。

ゴム手袋でブチルを剥がした結果です。こんな感じ。すごいベチョベチョ。素手では作業しちゃだめです。あちこちに付着しちゃいます。

ドア裏に制震目的でアルミのパネルを貼ります。今回はデッドニングキットの中のものを使いましたが、Amazonの防音シートを切るのと同じです。

ドアの外側をコンコンと叩いてみて音が一番低くなる部分に3枚貼り付けました。

防音シートをビニールでかたどった大きさに切ってドアに貼り付けていきます。貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂しておくのを忘れずに。

ドライバーの裏で押し当てて粘着させます。

一通り穴を全部塞ぎます。

:::note 後々の検証でわかりますが、このドアの隙間を密閉することでブックシェルフスピーカーのエンクロージャーの役割を果たせるようになって、ドア全体から重低音が出るようになると思います。 :::

水が入ってこないように隙間はできるだけ埋めます。

ドアのワイヤー部分も可能な限り隙間を埋めます。パテで埋めたくなりますが、一旦これで様子を見ます。

太い配線の部分には追加で防音シートを貼り付けてます。

少し心配なところは粘着テープで補強しています。

穴が大きくて防音シートを2枚使ったところは一応粘着テープで補強しています。配線の出入り口もアルミの防音シートだと回り込みづらいので粘着テープで補強しています。

太い配線の出入り口。防音シートを2枚に分けてその隙間から配線を入れています。意外と綺麗にできました。

スピーカースポンジ

UD-K621に付属してきたスポンジをスピーカーの周囲に取り付けます。脱脂するのを忘れずにしてください。

外側と内側の区別があるので注意してください。波が細かいほうが外側になります。

ちなみに、Amazonで買ったデッドニングキットに付いてきたスポンジがこちらになります。比較するとすごい貧相なのがわかりました。。。

スポンジを取り付けた後はこんな感じになります。コーン紙に接触しないようにやりましょう。また、コンデンサは内張りと干渉しない部分であるスピーカー上部に粘着テープで留めました。

ツイーターのデッドニング

ツイーターはあんまり振動する部分ではないので、反響を防ぐためにスポンジを周囲に貼り付ける程度にしました。

横から見るとこんな感じです。デッドニングキットに付属していたスポンジを使っています。

そのままだと厚すぎるので半分の厚さに切って貼り付けました。

まとめ：デッドニングは時間がかかる、比較は別記事で

デッドニングには時間がかかります。
ブチル剥がしをちゃんとするならば、もっと時間がかかると考えると専門店に任せてしまうのはお得に感じます。
別の記事にて、デッドニング前後の比較を書きます。

例えば、M&Mデザインさんのこの動画にあるウェルカムプランはスピーカーのバッフルの値段を考えると10万円って安いと感じます。作業の内容もとても丁寧です。

https://www.youtube.com/watch?v=CrD1hOKqiU8

たった100円でスイフトスポーツ(ZC33S)の自動ライト感度を鈍くするDIY方法

Sat, 13 Apr 2024 00:00:00 GMT

ZC33Sのオートライトは感度が高すぎて、少し暗くなっただけですぐにライトが点灯してしまいます。市販のセンサー用透明パーツに交換する方法もありますが、小さな部品なのに2900円ほどします。そこで、100円のクリアファイルを使って同じような効果を得られる加工方法を紹介します。

オートライトの感度が高すぎる問題を100円で解決

スイスポ（おそらく2型のみ）のオートライトの感度が良すぎて、少し暗くなっただけですぐにライトが点灯してしまいます。ちょっとした高架下や夕方のそんなに暗くないときにライトが付いてしまって困る（というか恥ずかしい）思いをしたことがあると思います。

ちょっと前に、オートライトセンサーのスモークとなっているパーツを透明な部品に置き換えるのが流行っています。

しかしながら、お値段がちょっと高いです。小さなプラスチック部品なのに2900円とかしちゃいます。

そこで、2900円払わないでも、簡単に加工して同じようなことが100円でできたので紹介します。

センサーカバーに穴を開けてクリアファイルを接着

助手席の前にある黒い丸の部品がオートライトのセンサーのカバーになります。

これをマイナスドライバーなどの先の細い工具で上に持ち上げます。

（内張り剥がしで開けようとしたら、先っぽが太すぎて周りを少し傷つけてしまったので要注意です）

蓋を外したら、ステップドリルで穴を開けます。先にドリルで3mm程度の小さな穴を開けたうえでステップドリルを使います。穴の大きさは14mm程度です。

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100円ショップで、A4とかB4のちょっと硬いクリアファイルみたいなものを買ってきて丸く切って貼り付けます。

Amazonだとこんな感じの名刺ケースが良さそうな気はしましたが、100円均一で探すのが安くて良さそうです。

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切り取った残骸

ハサミで適当に穴に合わせます。周りは、プラスチック用のボンドで適当に接着します。接着面積が少ないので難しいですが、あんまり触れるところでもないし、目に付くところではないので大丈夫です。

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乾燥するまで時間がかかるので、1日ぐらい乾燥させて車に戻します。

右の傷は内張り剥がしを使ったときの傷です。。。。（泣）

これで完成です！

街灯の下でライトが消える課題も残る

信号待ちで、街灯の真下に行くとライトが消えちゃいます。もう少し暗くしたほうが良さそうです。

透明の部材ではなく、少しスモークがかかったような部材か、透過度が80％ぐらいのものがちょうど良さそうな気がしました。

オートライトに関する法律

道路運送車両の保安基準が改正され、2020年4月以降に販売される乗用車（新型車のみ）には「オートライト機能」の搭載が義務付けられることになりました。

　オートライト機能とは、走行中の車が周囲の明るさを検知してヘッドライト（前照灯）の点灯・消灯を自動で行ってくれる機能のこと。過去に販売された車の中にも、すでにオートライト機能を装備しているモデルはありますが、従来のオートライト機能と、今回の新しい保安基準に適合するオートライト機能では大きな違いがあります。

　最も異なるのは、「走行中に一定の暗さになると強制的に点灯する」「走行中にドライバーが手動で消灯できない」というふたつの点が挙げられます。従来のオートライト機能には、メーカーや車種によってライトの点灯タイミングに差があり、明確な基準がありませんでしたが、今回の義務化によって統一されることになりました。

＜今回の改正で定められた主な新保安基準＞ ■周囲の照度が1，000ルクス未満になると、2秒以内に点灯する ■周囲の照度7，000ルクス以上になると、5秒から300秒以内に消灯する ■走行中、手動によるON・OFF機能はなし（ただし、駐停車状態にある場合は消灯可能）

スイスポ(ZC33S)のスピーカー交換！TS-C1730とBOSEツイーター取り付け

Sat, 13 Apr 2024 00:00:00 GMT

スイスポのスピーカーは純正でも十分良い音がするのですが、諸事情があって交換することにしました。ミッドレンジはカロッツェリアのTS-C1730、ツイーターはヤフオクで入手したFUGA用のBOSE製という組み合わせで、ネットワーク付きのセットを買うより安く済んでいます。特にツイーターは内張りを剥がさずに交換でき、これだけでもかなり音が変わりました。

純正でも良い音のスイスポのスピーカーを交換する理由

スイスポ（おそらく2型のみ）のスピーカーは純正でも十分良い音がするので変更する予定はありませんでしたが、諸事情があり交換することにしました。

スピーカー交換のときに同時にやった方が良いこととしては「デッドニング」があります。前回乗っていた車ではスピーカー交換とデッドニングを同時にやったのでどちらがどの程度効果があったのかよく分からなかったです。

デッドニングとは、自動車などの閉空間における騒音や共鳴を低減するために行う音響改善技術のことです。車両の内部に特殊な吸音材料や制振材を貼り付けることで、ドアやボディから発せられる不要な振動や騒音を抑え、車内の音響品質を向上させることができます。

特に、カーオーディオを高品質なものに交換した場合に、スピーカーから発せられるクリアな音を楽しむためには、デッドニングは非常に有効です。スピーカーが良い音を出していても、車体が振動することで音が歪んだり、外部からの騒音によって音楽が聞こえにくくなったりするため、デッドニングはそのような問題を解決してくれます。

デッドニング材は、ドアパネルの内側やトランク、フロアなどに貼り付けます。これにより、車体の共鳴を減らし、スピーカーが本来持っている音質を最大限に引き出すことができるようになります。また、静粛性が高まり、快適なドライビングが可能になるという副次的な効果もあります。

今回は、スピーカー交換とデッドニングを別の機会に行ってそれぞれの音の違いを検証してみます。

この記事では、スピーカー交換だけを行います。

購入したミッドレンジ・ツイーター・バッフル

主に以下の3つを買いました。ちなみに、スイスポのスピーカーサイズは17cmです。

ミッドレンジスピーカー

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ツイーター

昔、知り合いの車に乗ったときにBOSEのツイーターを付けていてとても良い音色だったのでBOSEのツイーターが存在するかを調べてみたのですが市販はされてい無さそうでした。その代わりディーラー販売の車には付属しているのがあるようです。

今回入手したのはFUGA 350GTに搭載されていたツイーターです。ヤフオクで大量に安く出品されています。

素晴らしいことに、もとから付いている裏の金属マウントがスイスポにピッタリハマります。

バッフル

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普通ならば、TS-C1730Sを1つだけ買えば良いのですが、ネットワークがセットになっていると高い（約3万円）ので安くできる方法を考えました。

そこで、ミッドレンジスピーカーとツイーターを別で揃えることで安くできそうなことを発見してトライしています。

結果としては大満足です。状態の良い中古を見つけて1万1700円で済みました。

:::note ツイーターをバイアンプ接続したかったというのもあり、スピーカーのネットワークが同じ入力になっているTS-C1730Sは都合が悪いというのも理由です。 :::

バイアンプ接続とは、スピーカーを駆動する際に2つのアンプ（またはアンプの2つのチャンネル）を使用する方法です。これにより、低音用（ウーファー）と高音用（ツイーター）のそれぞれに異なるアンプを割り当てることができます。この接続方法は、それぞれのスピーカー単位が受け取る信号を最適化し、よりきめ細かいコントロールを可能にするため、高音質を実現しやすくなります。

バイアンプ接続により、高音と低音がそれぞれ独立して増幅されるため、音の解像度が向上し、ダイナミックレンジが広がり、音楽をよりリアルに、より豊かに再現できます。

バイアンプ接続のためにリアスピーカーの出力をツイーターに接続しようとしていました。しかし、配線が面倒なのと重量が増えるのが嫌なのでやめました。

内張り剥がしとWAGOなど使った工具

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ドアパネルの取り外し

前置きが長くなってしまいましたが、作業に移ります。まずはドアの内張りを剥がしていきます。

右利きの人は、助手席のほうが作業しやすいので助手席から行うことをおすすめします。

ツイーター部分の上部を手前に思いっきり引っ張って外します。下部にはツメがあるので注意して外します。

純正で付いているツイーター。小さいです。音楽をかけているときに耳を近づけてもなっているのかどうかわからないくらい小さい音です。

次に、ネジを外します。1箇所目はドアノブの裏にあるので内張り剥がしでパネルを剥がします。

もう1つはドアハンドルの裏にあります。マイナスドライバーでカバーをこじ開けて、その下にプラスネジがあります。

最後に、ドアの外側にプッシュピンがあるので先の尖っているものでピンを押し込みます。

そうすると、外れます。

あとは、手を隙間から回して手前に引っ張ります。まっすぐ手前に引っ張るのがコツです。まっすぐ引っ張らないとクリップが壊れたりクリップがドアに残ったりします。

内張りに1つコネクタがつながっています。結構硬いです。

内張りのパネルを上下逆さまにするとコネクタのツメが上に向くのでツメを押して引き抜きます。

コネクタのツメはこんな感じの構造になっています。真ん中の小さな出っ張りを思いっきり押す必要があります。ラジオペンチの先で押したりするのも良いかもしれません。

純正のLED照明オプションを付けているのでもう1つコネクタがあります。こちらの方は、スポンジテープが巻いてあるので、もったいないですが剥がしてツメを押して外します。

ツメが小さくてこちらも外すのが大変でした。

そしてやっと純正スピーカーにたどり着けました。プラスチック製のバッフルに付いていて、スポンジも周囲に付いています。

ネジ3本で留っているのでネジを外します。

スピーカーが専用コネクタでつながっているので外します。

スピーカーとバッフルが一体となっているので、ドア側に土台となるプラスチックのピンが付いています。不要なので外して捨てます。

やはり、メタルバッフルが良いみたいなので高いですがメタルバッフルにします。この部分、雨水が浸水してくるというのもあって木製やMDFは避けたほうが良いです。

説明書はこんな感じ。バッフルだけじゃなくて、ネジとかスポンジも入っています。取り付け前に何が入っているか以下の写真を見ると確認できます。

以下で重要なのは、スピーカーの周りに巻くクッションの向きです。外側が波打ちが細かい方にする必要があります。

ツイーター交換：内張りを剥がさず30分で完了

ツイーターはこちら。ちゃんとハマるか、大きさが合うかが心配でしたが全く問題なく、逆にピッタリでした。

そして、純正と比べてもかなり良いのが実感できるのでツイーターをこれに交換するだけでも十分だと思います。内張りを剥がさなくて良いので交換作業も30分ぐらいで終わると思います。

左が外したツイーター。右が買った中古のBOSEツイーター。サイズ感はピッタリ！

マウントの穴の位置もなんとなく合いそう。

1mmぐらい穴の距離が違うけど、ほぼぴったりです！最後まで締め込むとツイーターがフレームにあたってしまうので9割ほど締めるぐらいとどめます。

コンデンサが付いているので、ハイパスフィルタとしての機能も付いているのでそのままヘッドユニットに接続して使えます。

シンデレラフィット。後で実験しますが、このツイーターに交換するだけでかなり音質は良くなります。コスパ最強だと思います。

コネクタ部はNISSAN用のコネクタでスズキとは合わないのでカットして、WAGOで繋げておきます。ギボシ加工をしてもよいのですが、スピーカー4つ分、合計16(4x2x2)個を作るのが面倒なので。

ミッドレンジスピーカーの取り付け

今回買ったものがこちら。フリマで送料込みで1万円で買いました。

新品の半額で手に入れられました。

スポンジを剥がした後がありますが、全体的にとてもきれいです。

少し傷があるくらいで、コーン紙は問題ないです。カーボン製っぽいので耐久性もありそうです。磁石が巨大です。

ちなみに、スイスポ純正のスピーカーはとても繊細で少しコーン紙に触るだけで跡が付いて元に戻らなくなります。。。。

バッフルボードを取り付けます。ドア側は黒いネジ、スピーカーを取り付けるのが銀色のネジです。

今回はデッドニングはしないのですが、スピーカーを外すのが面倒なので吸音材だけは先に入れておきます。

先に吸音材を入れてから両面テープのシールを剥がしました。

スピーカー付属のネットワーク機器からの配線を取りつけます。真ん中がミッドレンジ、右側がマイナス、左側がツイーターです。（うろ覚え・・・）大きさがそれぞれ違うので差し間違えることはありません。

ツイーターは下と上から鳴ると音像がぼやけるので後日抜きました。

ネットワーク部はギボシになっていますが、ちょっとサイズが普通よりかは大きいギボシになっています。適合するサイズのギボシがないのでカットしてこちらもWAGOを付けます。

車体側のコネクタも合わせてカットします。

ちょっと頼りないですが、WAGOで接続しておきます。車体側からは2本来ています。おそらく定格電流の関係なので同じ信号が来ているはずです。

ドアの隙間は浸水部分なので、コンデンサや抵抗が入っている部品は内張りの方に持ってくる必要があります。邪魔なので内側に入れてしまいたいですが壊れるのが早まるので。

仮止めしておきます。真横だとドリンクホルダーと干渉するので内張りの出っ張りを見ながら隙間を見つけておきます。

こちらが純正スピーカーとツイーターです。とても軽いし、中古部品として売れるかもわからないので破棄しました。

かなりデリケートなので少しコアキシャルのコーン紙を触ったら折り曲がってしまって元に戻らなくなりました。

まとめ：片側1.5時間ほどで交換できる

内張りを剥がして、既存のスピーカーを外して新しいスピーカーを取り付けるだけなので簡単です。片側だけで1.5時間ぐらいで終わる作業だと思います。
配線部分をちゃんと端子をつけるかどうかで時間が変わると思います。

この後に行ったリアスピーカー設置と音質検証

やっぱりリアスピーカーを設置

::blogcard{slug="rear-speaker-deadning"}

音質の変化について検証

::blogcard{slug="speaker-change-sound-check"}

:::note 普通ならば、TS-C1730Sを1つだけ買えば良いのですが、ネットワークがセットになっていると高い（約3万円）ので安くできる方法を考えました。

そこで、ミッドレンジスピーカーとツイーターを別で揃えることで安くできそうなことを発見してトライしています。

結果としては大満足です。状態の良い中古を見つけて1万1700円で済みました。 :::

スイフトスポーツ(ZC33S) 2型でスピーカー交換！純正との音質の違いを検証レビュー

Sat, 13 Apr 2024 00:00:00 GMT

純正スピーカーをFC-C1730とBOSEツイーターに交換した後、デッドニングをしないままでスピーカー交換だけの効果がどの程度あるのかを録音動画付きで検証しました。助手席側だけ交換した状態で純正の運転席側と聴き比べたところ、ツイーターの音質向上は大きい一方、重低音が出づらくなるなど良い点と悪い点の両方が見えてきました。ヘッドユニットのイコライザ設定を含めた調整結果もまとめています。

検証の目的：デッドニングなしでのスピーカー交換効果

以下の記事で純正スピーカーからFC-C1730とBOSEのツイーターにスピーカー交換しました。

::blogcard{slug="change-speaker"}

デッドニングをしないでスピーカーを交換するだけの効果はどの程度かを検証してみます。

助手席だけ交換して録音、ベースブーストで内張りにビビリ音

音の違いを動画にまとめたので御覧ください。

助手席だけスピーカーを交換した時点で、純正の右側との音の違いを録音しました。

良いヘッドホンか良いスピーカーで聞くのがおすすめです。録音はiPhone 15 Proです。

https://www.youtube.com/watch?v=ZfcadGzIjFE

TS-C1740が重低音を出してくれないので、ヘッドユニット側で重低音を強調したら、純正側（運転席側）の内張りにビビリ音が出るようになっちゃいました。

イコライザとベースブーストもかなり変更しました。スピーカーの特性が全然違いました。

使っているヘッドユニットはこちらです。オーディオ関連は、4ch出力。デジタルで調整できる項目は、周波数ごとのイコライザ、4ch独立ディレイ、ベースブーストです。

::blogcard{slug="atoto-s8-2nd-premium"}

検証にあたっては新しいスピーカーのほうであるTS-C1730で良い音が鳴るように調整しました。

スピーカー交換の結果

ツイーターの音質は向上、ミッドレンジのキレも改善

BOSEのツイーターがかなり良い音です。しっかりツイーターから音が鳴ってます。
ミッドレンジの音のキレは良くなりました。

重量+1000g、重低音は逆に低下、コストに見合わない

重量増加。現時点で1000gぐらい重くなっています。
作業が大変な割には、音質の変化が劇的に良くなってはいない。逆に重低音が出なくなった。
中古価格で13,000円。新品価格で30,000円を払ったことに対しての改善はしていない。

密閉型スピーカーの理論とドア開放状態のギャップ

オーディオの世界では一般的なブックシェルフスピーカーを見てみると、スピーカーの裏って開放されていなくて閉鎖されています。

かたや、デッドニングされていないドアは開放されている状態なので良い音が出ないのかもしれません。しかしながら、純正の状態は開放状態でそこそこ良い音が鳴っていたし重低音も出ていたのは不思議です。

オーディオの世界は難しいです。

まとめ：ツイーター交換は効果大、スピーカー単体交換の音質改善は微小

BOSEのツイーター交換は効果絶大だし、ツイーターの交換だけなら簡単なのでやるべき！
デッドニングを行わないで、スピーカーを交換するだけだと音質の改善は微小。重低音が出なくなった。ツイーターはかなり改善する。
純正は薄っぺらくて磁石が小さくて軽いスピーカーでクオリティの高い音を出せるのがすごいです。

その後：スピーカーの性能を出し切れていない可能性がある

この検証から時間が経ちましたが、評価はあまり変わっていません。 スピーカー単体を交換しても、音質の変化は小さいままです。

ただし、その原因についてひとつ思い当たることがあります。

:::important

ヘッドユニット側の音声出力が弱いのではないかという点です。

現在はATOTO X10を使っていますが、スピーカーを鳴らしきるだけの出力が出ていない可能性があります。 せっかく交換したスピーカーの性能をフルに発揮できていないとすれば、純正との差が小さく感じられるのも当然です。

:::

スピーカーは、入力された信号をそのまま音に変える部品です。手前のヘッドユニットやアンプが十分な出力を送れていなければ、スピーカーだけを良いものにしても頭打ちになります。

同じようにスピーカー交換を検討している方は、ヘッドユニットの出力やアンプの追加まで含めて考えたほうがいいかもしれません。スピーカーだけを換えて「思ったより変わらなかった」となる場合、原因はスピーカーではなく手前にある可能性があります。

とはいえヘッドユニットは買い替えない

では出力の強いヘッドユニットに買い替えるかというと、そこまでするつもりはありません。 音のためだけに交換するのは大げさすぎます。

音質を重視するなら、Androidを積まない純粋なオーディオユニットという選択肢もあります。しかしそれだと物足りません。 車の中でYouTubeやGoogle Mapsを大きな画面で使いたいというのが、そもそもこのヘッドユニットを選んだ理由だからです。

:::note

つまり、大画面でアプリを使えることと、音を鳴らしきることのどちらを取るかという話になります。私は前者を選びました。

音質を突き詰めたいなら、ヘッドユニットは音に振り、ナビや動画はスマホやタブレットで別に用意するほうが理にかなっています。ただしその構成は配線も置き場所も増えます。どこで妥協するかを先に決めてから機器を選ぶのが、遠回りしないコツだと思います。

:::

::blogcard{slug="zc33s-later-speaker"}

スイスポのフロントパイプをrosso modello(φ50.4)に交換！パワーアップ効果

Wed, 10 Apr 2024 00:00:00 GMT

1年ほど前にセンターパイプとリアピースをrosso modelloに交換していましたが、その前にもう1本「フロントパイプ」があることを最近知りました。純正の48.6φに対してロッソモデロは50.8φで、マフラーと径を揃えたかったのでこれを選んでいます。ジャッキアップしてアンダーパネルを外し、ガスケットを移植して交換したところ、300km走った後には中高回転でトルクが上がった感じがしました。

センターパイプの前にもう1本「フロントパイプ」がある

1年ほど前にマフラーのセンターパイプとリアピースをrosso modelloに交換しました。

最近知ったのですが、センターパイプより前にも1つパイプがあります。それが「フロントパイプ」になります。

世間的にしかもマフラー交換はよく知られているカスタムなのにフロントパイプに関しては同時に書かれていないことが多いので盲点でした。

購入したrosso modelloのフロントパイプ（50.8φ）

純正のフロントパイプ径は48.6φ、ロッソモデロは50.8φです。もう少し値段が高いものは54φや60φがあります。

ハイフロータービンなどを取り付けた際には大きめの排気容量が必要になってくるでしょう。

::amazon{asin="B0CGGZ3GJ1"}

以前取り付けたマフラーは、50.8φなので前から後ろまで50.8φで統一したほうが良いかなと思ったのでrosso modelloを選択しました。

その他のフロントパイプ選択肢

RRP

60φ。41,800円

https://www.rsrs.jp/zc33s/engine/05racingfrontpipe.html

Fujitsubo

Amazonでは一番人気、みんカラでも取り付けている人が一番多そうです。

φ54.0

::amazon{asin="B07PYXCDYY"}

Be Free

メイン６０Φ　SUS304を使用。値段は20,680円です。

Be-trush

φ54.0 mm

::amazon{asin="B07GSM65BQ"}

ジャッキアップからフロントパイプ交換までの作業

ジャッキパッドの試用とアンダーパネル14本のネジ外し

交換作業にあたって今回はジャッキポイントを痛めないように以下の商品を2個買って試してみました。

::amazon{asin="B00OAO4G8Y"}

ジャッキが車体に当たるところが大きくなって負荷が分散されるようになっているし、溝があって良い感じになるかなと思ったのですが実際のところスイスポにはあまりフィットしませんでした。結果として、車体側のジャッキポイントへの負荷はあまり変わら無さそうです。残念。そして、保管するのが邪魔になってしまいました。

気を取り直して、ジャッキアップを終わらせてアンダーパネルを外します。アンダーパネルはネジが多くて大変です。14本もあります。

アンダーパネルを取るとフロントパイプが見えるようになります。

ロッソモデロのフロントパイプです。段ボールに入ってそんなに大きくないサイズで送られてきました。

箱から取り出したところ。1本のステンレスパイプを曲げて加工した模様です。（他社のは2本を結合して作った商品もありそうです）

説明書はこちらになります。説明書の右下にある写真は、手前側が車の後部になります。

ここで重要なのは、付属のスペーサーと、純正から取り外したガスケットスペーサーという部品を取り外してこちらに取り付けます。

作業手順は以下になります。

フロントパイプをよく見てます。溶接部がちょっと汚い感じがしてしまいます。まぁ、問題は何人でしょうけどムラが気になります。

こちらにも溶接部分にムラがあります。

Amazonのレビューに書かれていたのでチェックしてみたのですが、ロッソの新しいフロントパイプの接合部の内側にバリがあるとのことです。確かに、バリはありました。

手元にあった、チェンソー用のダイヤモンドヤスリで削ってみます。しかし、目が細かいのであんまり削れません。もっと目の荒い商品のほうが良さそうです。

今回は、ヤスリの調達が面倒なので10分ぐらい掛けてバリを削りました。

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フロントパイプ取り外し

先日、車高調の取り付けのために買ったメガネスーパーロングレンチを使って外します。長いので向かって左側にあるネジは簡単にネジが緩みました。しかしながら、右側は他の部品と干渉してしまってソケットが入らないので使えませんでした。。。

::amazon{asin="B001L7TUAW"}

右側にあるネジはインパクトドライバーに延長してソケットで外しました。

新しいフロントパイプと純正フロントパイプの比較です。純正は溶接跡が無くて綺麗です。プレスで製造していると思うので当たり前ですが。比較すると純正の作りの綺麗さがよくわかります。

内径の部分も全体的に滑らかです。

右についているガスケットを左の方に移植する必要があります。

新しい方はフランジの部分が厚くなっているので重そう。

ガスケットを外すときには手では外せなかったので内張り剥がしを使ってガスケットを取りました。

ガスケットを移植しつつ、スペーサーも挟み込みます。

その後、純正が付いていたように新しいフロントパイプを装着すれば完成です。

この段階で、エンジンをしばらく掛けて排気漏れが無いかをチェックします。マフラーの隙間からの排気漏れは普通に起きるのでしっかりチェックしましょう。

長時間アイドリングするとマフラーが熱くなってしまってその後の作業がやりづらくなるので程々にしておきましょう。

私はガスケットを移動するのを忘れてしまって車体に取り付けてしまいました。そうしたら、マフラーの隙間から排気ガスが漏れてました。排気音がうるさくなったのと、排ガスの匂いが運転席周りでも臭ったことで気づけました。

300km走行後：中高回転のトルクと排気音の変化

ECUの学習のため300kmほど乗った後の感想です。

フロントパイプを交換する前は、センターパイプとリアピースの交換をしていました。どこか分ず待った感じがありましたが、それが改善されました。

あと、全体的にマフラーからの排気音が低くなりました。音が太くなった感じです。

トルクは普段乗り、アクセル全開でそれぞれ向上しました。

低回転のトルクは変化は分からず、中高回転ではトルクが上がった感じがします。

::blogcard{slug="rosso-modello-colbasso-ti-r-plus"}

その後：今も装着中、体感は「多少抜けが良くなった」程度

装着したままで、外していません。改めて振り返っての評価を書いておきます。

多少抜けが良くなったというのが正直なところです。上に書いた「中高回転でトルクが上がった感じ」という印象は変わりませんが、劇的に速くなるような部品ではありません。

:::note

フロントパイプは単体で交換しても効果が出にくい部類です。私の場合はマフラーとセットで排気系を見直しており、どこまでがフロントパイプの寄与か切り分けられていません。

体感を大きく変えたいなら、ECUの書き換えまで含めて考えたほうが確実だと思います。フロントパイプは、その土台として排気の抜けを確保しておく部品という位置づけで捉えるのが実態に近いです。

:::

スイスポ(ZC33S)の車高調セッティング例！街乗り＆サーキット両立の足回り設定

Wed, 28 Feb 2024 00:00:00 GMT

場所	キャンバー	トー	キャスター
Front Left	-2.11°	+2.9°	4.83°
Front Right	-2.22°	-1.29°	4.94°
Rear Left	-0.76°	+3.3mm	Not Listed
Rear Right	-0.95°	+1.8mm	Not Listed

https://twitter.com/happy_zc33s/status/1761701951811858679/photo/1

スイスポ(ZC33S)RRPハイパフォーマンスダンパーの車高と減衰力の基準値

Tue, 27 Feb 2024 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)用にRRPのハイパフォーマンスダンパーフルセット（品番 S33-101FS）を購入しました。まだ車体には組んでおらず、部品と説明書が手元にある状態です。 この車高調は減衰力が前後20段調整で、説明書に走行シーン別の推奨段数まで書かれています。装着してから毎回説明書を探すことになりそうだったので、同梱の取付説明書と、セットになっているレーシングピロアッパーIIの取扱説明書から、数値の部分を先にこのページへまとめました。

なお、この製品は説明書の冒頭で「必ず経験と技術の有るプロのメカニックの方に依頼し、装着後に問題が無いことを確認してから走行してください」と指定されています。DIYで組むものではありません。

RRPハイパフォーマンスダンパーフルセット S33-101FS の構成部品

:::note

製品情報（同梱の取付説明書より）

項目	内容
品番	S33-101FS
製品名	RRP ハイパフォーマンスダンパーフルセット
適合	スイフトスポーツ ZC33S
メーカー	有限会社アールズ（静岡県浜松市）
説明書の版	2022年8月24日改定

パーツリスト

フロントダンパーASSY（左右）スプリング、アッパーシート込
フロントピロアッパーマウントASSY（左右）
リアダンパーASSY（左右）スプリング、車高調整アジャスター
車高調整レンチ 2本
L字4mm六角レンチ 1本
フロントスタビリンク 2本

出典：RRPハイパフォーマンスダンパーフルセット取付説明書（PDF）

:::

写真の左からフロントダンパー（ピロアッパー付き）、フロントスタビリンク、リア用スプリング、リアダンパーです。

ダンパーはすべて仮組みの状態で届くので、装着時に本締めが必要です。ここを見落とすと走行中に緩みます。

車高の基準値はフロントA幅15mm・リアB幅20mm

説明書に書かれている車高の基準値は次のとおりです。

	調整幅	ノーマル比
フロント	A幅 15mm	－33mm
リア	B幅 20mm	－36mm

説明書には「車高はあくまでも目安です」と添えられています。タイヤやホイールのサイズ、積載状態で実際の車高は変わるので、この数字ちょうどに落ち着くとは限りません。

減衰力は前後20段調整、シーン別の推奨段数が指定されている

減衰力は前後とも20段調整式です。段数の数え方には決まりがあります。

:::important

右回転でロックした位置が0段です。使用時は1段〜20段の範囲で使ってください。20段を超えても緩み続けますが、それ以上回すとトラブルが発生します。

:::

説明書に書かれている推奨値をまとめると次のようになります。

走り方	フロント	リア
街乗り	20段〜10段	20段〜10段
サーキット・ワインディング	1段〜10段	1段〜10段
峠・ミニサーキット（推奨値）	5段	10段
国際サーキットクラス（推奨値）	3段	6段

基準が判らないときは10段からスタートするように指示されています。前後で段数が違う点に注意してください。峠・ミニサーキットの推奨値はフロント5段に対してリア10段と、リア側を柔らかめにする設定になっています。

フロントスタビリンクは芯間300mm、ピロアッパーで約4度のネガキャンが付く

フルセットにはフロントスタビリンクが付属しており、ノーマルのスタビリンクから同梱品に交換するよう指定されています。調整式スタビリンクを使う場合は芯間300mmに合わせます。

ピロアッパーマウント側については、説明書に次のように書かれています。

なお、ナックル部のボルト穴位置も純正に対してマイナス（ネガ）キャンバーが付く方向に変更してあります。ピロアッパーとの併用により、車高他の要素もありますが、おおよそ4度程度のマイナス（ネガ）キャンバーをつける事が可能です

つまりダンパー側の設計としてすでに純正よりネガキャン方向へ振られており、そこにキャンバー調整可能なピロアッパーIIを組み合わせると最大4度程度まで狙えるということです。街乗り主体ならここまで付ける必要はないので、取り付け後はアライメントを取り直してください。

:::note

RRPレーシングピロアッパーII（第2版）の構成部品

回り止めボルト、アルミ製ワッシャ、センターピロナット、ピロアッパー本体、カラー、固定ボルト。ハイパフォーマンスダンパー専用品として設計されており、キャンバー角が調整可能です。

出典：RRPレーシングピロアッパーII 取扱説明書（PDF）

:::

リアはスプリングシートを一部カットして装着する

リア側には作業上の注意があります。

リアスプリングシートはノーマル用の一部をカットして装着します。
リアアッパー側に車高調整アジャスターを装着する際は、ノーマルのゴムシートを外します。

ノーマル部品に加工が入るので、純正の足回りに戻す予定があるならスプリングシートは別途用意しておいたほうが安全です。

まとめ：迷ったら前後10段から、車高はノーマル比フロント－33mm・リア－36mmが基準

数値をもう一度まとめます。

車高の基準値はフロントがノーマル比－33mm、リアが－36mm。ただし目安。
減衰力は1段〜20段で使用。0段は右回転ロック位置で、20段を超えて回さない。
迷ったら前後10段からスタート。街乗りは20〜10段、サーキットは1〜10段。
峠・ミニサーキットの推奨はフロント5段・リア10段、国際サーキットはフロント3段・リア6段。
フロントスタビリンクは同梱品へ交換。調整式なら芯間300mm。
ピロアッパーとの併用で最大4度程度のネガキャンが可能。

説明書そのものは上記のPDFに置いてあるので、現物を手元に置いていない場合はそちらを参照してください。装着後の乗り味については、実際に組んでから別途書きます。

スイフトスポーツ用サービスマニュアルが開けない時の解決方法【PDF閲覧】

Sun, 18 Feb 2024 00:00:00 GMT

スズキのサービスマニュアルDVDは、ディスク内のHTMLファイルを直接開いても中身が表示されません。付属のSuzukiStart.exeを起動するとバックグラウンドでWebサーバーが立ち上がり、そこ経由でようやく閲覧できるようになります。Windows 11 Proで検証した手順と、ディスクを傷めないためのバックアップ方法をまとめました。

正しい手順で開かないと閲覧すらできない

スズキのサービスマニュアルのDVDを閲覧しようとしたときに、ちゃんとした手順で開かないと閲覧すらできないので何が重要かをまとめておきます。

公式の動作環境とWindows 11での検証

オフィシャルに発表されている動作環境はこちらになります。

ハードウェア:1024×768ピクセル以上の解像度のモニタ推奨 OS:Microsoft Windows10 ブラウザ:Microsoft Edge/Google Chrome プラグイン:Adobe Acrobat/Adobe Acrobat Reader6.0以降

上記に加えて、Windowsでも動きます。（Windows 10と11の差は見た目上の変化が殆どでシステム的にはほとんど一緒のため）

今回の検証はWindows 11 Proで行いました。

起きる症状：左のメニューが表示されない

エクスプローラからtop.htmlを開いても何も出ない

サービスマニュアルのDVDをエクスプローラから開いて、それっぽい「top.html」をブラウザで直接開いても何も表示されません。

top.htmlを直接ダブルクリックして開いて、車種を選んでいっても以下のような画面が表示されて、左にメニューが表示されません。

SuzukiStart.exe経由で開くとlocalhost:1920で表示される

SuzukiStartというアプリケーション経由で開く必要があります。

autorun.inf にもディスクを入れたら自動でSuzukiStart.exeが起動するように記載されています。

SuzukiStart.exeを起動すると以下の表示になります。上のボタンを押して起動します。

そうすると、以下のようなページが開かれます。注目すべきはアドレスバーの部分です。localhost:1920で立ち上がっているWebサーバにアクセスしているようです。

SuzukiStart.exeを起動するとバックグラウンドでWebサーバが立ち上がっているようです。そのWebサーバ経由でないと利用できなさそうです。

逆にいえば、SuzukiStart.exeからブラウザを開いた後であればGoogle Chromeでも他の任意のブラウザで起動できそうです。

ということで検証のためにGoogle Chromeで開いてみたところ、ちゃんと開けました。

一応、SuzukiStartを実行しないで、同じアドレスであるlocalhost:1920にアクセスしても表示されないことを確認しました。これにより、macOSでは使えないことがわかります。VMWare FusionをインストールしてVM上では動作します。

33,000円のディスクはバックアップしておく

このスイフトスポーツ用のサービスマニュアルはディーラーで買うと33,000円します。ディスクが傷ついたり壊れたりしたら無駄になってしまいます。

そのためにバックアップを取っておくことをおすすめします。自分が利用する範疇であれば違法ではありません。

isoファイルでバックアップ

バックアップは、コピープロテクションが付いていないので普通にisoファイルにバックアップできます。isoファイルにバックアップが取れたら、以降はisoファイルを大事に保管しておきましょう。

また、isoファイルにバックアップが取れたならばWindows上で仮想ドライブとして割り当てられるので仮想ドライブしてサービスマニュアルを使えるようになります。DVDから読み込むより格段に早くなります。

isoでバックアップを取得すると1.16GBになりました。

ファイルをコピーしてバックアップ

DVDのディスクの中身を手元のOSにコピーするだけでも大丈夫です。

正常に動作することを確認しました。

スイスポ(ZC33S)のスパークプラグ交換！NGKプレミアムRX(LKR7ARX-P)へ

Sat, 17 Feb 2024 00:00:00 GMT

ZC33Sのスパークプラグを、18,800km走行したタイミングでNGKのプレミアムRX（LKR7ARX-P）に交換しました。ECU書き換えをした後だったこともあり、交換後は低速域のトルクが増えてアイドリングも安定しています。熱価の考え方から必要な工具、エアクリボックスの外し方までまとめました。

ZC33SのスパークプラグをNGKプレミアムRXに交換した理由

ZC33SのスパークプラグをNGK プレミアムRXに交換しました

交換には1時間ぐらいかかりました。慣れているかたは30分ぐらいで終わると思います。

スパークプラグの交換時期にもなりますし、ECU書き換えもしたのでちょうどよいかなと思って交換しました。

スパークプラグとは

ガソリンエンジン内で燃料を点火するための重要な部品です。本来の名前をそのまま日本語に訳すと「火花栓」ともいいます。エンジンのシリンダー内に取り付けられ、点火システムからの高電圧を受け取り、その電圧を利用して電極間に火花を発生させます。この火花が、エンジン内で圧縮された空気と燃料の混合気に点火し、燃焼を促すことでエンジンの動力を生み出す仕組みとなっています。

エンジンの性能を正常に保つためには、スパークプラグの定期的な点検と交換が必要です。不良のスパークプラグは、エンジンの始動困難、パワーダウン、燃費の悪化など、多くの問題を引き起こす可能性があります。

スパークプラグの選定基準

HKSのページに書いてあったので引用しておきます。

正しくプラグを選択するには使用条件で判断するべきです。 ノーマル車でもサーキット等で激しい走りをする場合には、プラグの番手を上げるべきです。

プラグ選択の考え方

スパークプラグの熱価の選択は、あなたの走行条件によって大きく違ってきますし、チューニング内容によっても熱価の選択に違いが出ます。
例えばノーマル車でもサーキットのような高負荷運転時には燃焼室温度が上昇しますし、チューニング車においては高負荷運転時には、より燃焼室温度が上昇するため、より熱価の高いプラグが必要となります。
つまりノーマル車であっても、チューニング車であっても走行条件によって最適な熱価のプラグは違ってきます。最適なプラグを選ぶためには、まずプラグの焼け具合を実際に確認するのが、一番なのです。

交換時期の目安は15,000〜20,000km

モンスターのページには、15,000から20,000kmで交換が推奨と書いてありました。

プラグの寿命は電極の材質やエンジン回転数（点火回数）によって変化します。一般に、軽自動車は 7,000～10,000km、1000cc以上は 15,000～20,000kmとされています。

https://www.monster-sport.com/faq/faq_sparkplug.html

熱価（ねっか）の選び方

こちらもモンスターのページにわかりやすい説明が書いてあったので引用しておきます。

プラグは燃焼ガスを受けますので受けた熱を逃がす必要がありますが、この熱を逃がす度合を番数で表示しています。番数が小さいものは熱の逃げが小さく、焼け型といわれ低速エンジン用です。番数が大きいものは熱が逃げやすい冷え型で、高速エンジンに使われます。

標準車には5～7番のプラグが使用されますが、スポーツ走行に用いる場合、8～9の冷え型を使うのが一般的です。但し、冷え型のプラグは短距離、短時間を繰り返し使うような時に焼けづらく、くすぶりやすいので、プラグを点検してくすぶりがひどい時は番数を下げてください。また、スポーツコンピューターやターボキットを装着している場合は、番数を下げた状態で全開走行すると、熱が逃がしきれなくてプラグが溶けることがあります。

スイフトスポーツ純正のスパークプラグの熱価は7となります。

適合するのはNGKかHKSのほぼ2択

みんカラをざっと見た感じでは、スイフトスポーツにおいてはNGKかHKSのものがほとんどでした。HKSは、NGKがOEMしているので実質はNGKを選んでおけば良いとは思いますが調査してみます。

NGK

NGKのウェブサイトで適合表を検索してみたら1つの型番しか見つかりませんでした。プラグは、「プレミアムRXプラグ」という種類のみでした。「イリジウムMAX」と「イリジウムIX」は適合品が無いです。

プレミアムRXは着火性、燃焼効率性、耐汚損性、対象猛省のトータル性能を極めた最強プラグとのことです。イリジウムMAX、イリジウムIXは低燃費系のプラグなのでスポーツカーの方向性とは違います。

まとめると以下のような感じです。

熱価は純正と同じ7です。

HKS

HKSのウェブサイトでスパークプラグの適合品を検索してみたら「MR-XLZ SERIES」だけが表示されました。

MX-XLZ SERIESとは何かを調べてみますと、形の違いのようです。

熱価はNGKの8番相当です。純正より熱価が1高いです。

購入したのは熱価7のLKR7ARX-Pを4本

頻繁にサーキットに走りに行くわけではないので、NGKの熱価7を選ぶことにします。値段もHKSのスパークに比べれば4割ぐらい安いです。

ということで、LKR7ARX-P本体を4本購入しました。

::amazon{asin="B07WX727ZH"}

こんな感じの箱で送られてきます。この中に4本のスパークプラグが個別封入されています。

交換に必要な工具とソケット

まずは以下の一般的な工具。

10mmのhexソケット（イグニッションコイルを外すため）
10mmのhexレンチかディープソケット（エアクリボックスを外すため）
マイナスドライバー（ホースクランプを外すため）

あと、今回はスパークプラグを取り外すために追加で工具を買いました。

エクステンションバー

ソケットは深い場所にあるので、エクステンションバーを付けないと届かないです。

::amazon{asin="B003EIE1KU"}

スパークプラグソケット

外したソケットを持ち上げるための構造がついています。

こちらの商品はちょっと特殊で、マグネットではありません。他のスパークプラグソケットはマグネットになっていて磁力で持ち上げてくるようなのですがこちらは、ゴムが中に付いていてゴムで挟んで持ち上げてくるような機構です。

::amazon{asin="B075ZQ8T7T"}

以下のような専用の工具もありますが、こちらだとトルクレンチが使えないのでトルクレンチを持っている方にとっては不安があると思います。

::amazon{asin="B07PQBLD49"}

ラチェットハンドル

差込角が9.5mmのラチェットハンドルを持っていなかったので買いました。今までは変換して小さいラチェットハンドルか大きめのラチェットハンドルを流用していましたが、9.5mmってよく使うので買いました。

::amazon{asin="B002FQKACK"}

エアクリボックスを外してプラグを交換する手順

まずは、エアクリボックスを外していきます。

そのために、まずはエアフローセンサの取り付け部を外します。

次に、以下の写真にある赤い部分はネジで留っているのでネジを外します。次に緑の丸の部分のホースを外します。

エアフローセンサのケーブルを留めておく部品があるのですが、これはエアクリボックスを外してからではないと外れない機構になっています。

余談ですが、エアクリボックスには小さい穴が5つ空いています。おそらく水を吸い込んだときに排出するための穴だと思います。水が入った形跡は無かったです。砂とか大きめの異物が入ったらここから抜け落ちそうな感じはします。

イグニッションコイルを取ります。10mmのネジを取るだけで上に引き抜けます。コイルのコネクタを取り外さないと少しきついですが、外せます。下に落ちたりしないのでこのほうが楽で安全かもしれません。

イグニッションコイルを外すと、スパークプラグが見えるようになります。

16mmのスパークプラグ用ソケットを付けて外します。

一番長いエクステンションバーを使ってみましたが、もっと短くても大丈夫そうです。

締め付けはやや硬いです。あと、ネジが長いので緩めた後はラチェットハンドルを外してエクステンションバーだけでネジを回したほうが楽です。

取り出したプラグ。18,800km走行したプラグです。イグニッション側のガイシまで焼けていないし高負荷で長時間回していないのでまぁこんなものという感じです。焼けなさすぎても居ないし焼けすぎてもいないし。

新品との色の比較です。

次に、新しく取り付けるプラグです。

端子の形が少し違います。伸びているガイシが短く、金属部分が長いです。

スパークプラグの説明書には規定の締め付けトルクは15Nmから20Nmという表記です。

ZC33S側のスズキのサービスマニュアルには18Nmと書いてあったので18Nmで締め付けてみます。

18,800km走行したプラグの焼け具合を確認

せっかくなので、プラグの状態を確認してみます。パッと見た感じでは良いのか悪いのかよくわかりません。HKSのサイトにプラグの焼け具合によってエンジンの診断ができる解説があるので照らし合わせてみます。

取り外したスパークプラグはこちら。

左側が1番です。取り付けてあった順番と同じにしてあります。

BかCあたりなので良好なのかと思います。

交換後のインプレッション：低速トルクとアイドリングが変化

流石にスパークプラグの交換だけでは変化はないと思っていましたが、びっくりすることに走り出しで変化がわかりました。変化は2点あります。

1．低速域でのトルクが増えた。アクセルの踏み込みを多くしないでも今までと同じ加速度で加速します。

2．アイドリングが安定した。アイドリング時に変な振動があったのですが無くなりました。アイドリング時のエンジン自体の振動も減った感じがします。

まだコンピュータが最適化されていないかもしれないので追って変化があったら更新します。

スイフトスポーツ(ZC33S)のホイールナット選び方ガイド！サイズと推奨品

Fri, 02 Feb 2024 00:00:00 GMT

サーキットを走るうえで重要になるホイールナットを、ZC33S向けに選び直しました。サイズはM12×P1.25のテーパー座で、5穴×4輪なので20本必要です。ロックナットの必要性、1ピースと2ピースの違い、袋ナットと貫通ナットの比較を整理したうえで、放熱性を優先して2ピースの貫通ナットを購入しています。

ZC33Sのホイールナットをサーキット走行向けに選ぶ

サーキットで走る上で重要なホイールナットを買います。

ホイールナットは素材、構造、サイズなど色々あるので何が良いのかを調べてみます。

サイズはM12×P1.25、必要本数は20本

まずは、覚えるサイズは一択なのでこれだけ覚えておきましょう。

M12: というのがネジの太さ。

P1.25: ネジピッチです。

スイフトスポーツのホイールは1つにつき5穴なので20本必要になります。

ロックナットの必要性

ロックナットは、標準のホイールナットに代わって、またはそれに加えて使用され、ホイールの盗難防止に役立つ特別設計されたナットです。以下にその必要性を詳しく説明します。

セキュリティ

盗難防止: ロックナットの最大の利点は、ホイールの盗難を防ぐことです。ロックナットは特殊なキーがないと取り外せない設計になっており、標準的な工具では解除できないため、盗難のリスクを大幅に減少させます。高価なアルミホイールやカスタムホイールを装着している車両にとって、この保護は非常に価値があります。

保護

損害からの保護: ロックナットは、ホイールやタイヤに対する無理な取り扱いから保護する追加の障壁を提供します。例えば、不正な試みでホイールを外そうとした場合、ロックナットはホイールへの損害を防ぐことができます。

パフォーマンス

パフォーマンスへの影響は最小限: ロックナットは、車両のパフォーマンスにほとんど影響を与えません。重量やバランスの面で、通常のナットとほぼ同等であり、運転の質に悪影響を与えることはありません。ただし、正しいサイズとタイプのロックナットを選択することが重要です。

考慮すべき点

取り付けと取り外し: ロックナットは特殊なキーを必要とするため、タイヤ交換や緊急時の作業に余分な手間がかかります。キーの紛失は、ロックナットを取り外す際に大きな問題となるため、管理には注意が必要です。

結論：高価なホイールなら投資する価値がある

ロックナットは、特に高価なホイールを保有している車両にとって、そのセキュリティ機能による盗難防止のメリットが大きいと言えます。保護とセキュリティを重視する車両オーナーにとっては、投資する価値があるアクセサリーです。ただし、キーの管理や緊急時の取り扱いには留意が必要です。パフォーマンスに大きな影響を与えることなく、貴重なホイールを保護するために、ロックナットの使用は非常に有効な手段と言えるでしょう。

装着するホイールはそこそこ高いですが、超高いというわけではないですし、セキュリティ的には常時監視カメラで監視しているのであまり重視しないで行こうと思います。

ホイールとの接地は60度のテーパー座

スイスポは「テーパー座」です。角度は60度です。テーパーの場合は基本的に角度は60度になります。

わかりやすいように「60°テーパー座」と呼んだりします。

構造は1ピースと2ピース(トルクマネジメント)の2種類

主に、1ピースか2ピースがあります。

1ピースは一般的なナットです。

2ピースは、トルクマネジメントホイールナットとも呼ばれます。

車両のホイールを固定する際に一定のトルクを保証し、それを超える力が加わらないように設計されたナットです。この種のナットは特に高性能車やレース車両で好まれ、適切な締め付け力を確保することで、ホイールの安全性と性能を向上させることを目的としています。以下に、トルクマネジメントホイールナットの主な利点と欠点をまとめます。

2ピースの利点：均一な締め付けと部品の長寿命化

正確なトルク適用: トルクマネジメントホイールナットは、適切なトルクがナットに適用されることを保証します。これにより、ホイールが過剰に締め付けられることや不十分な締め付けによる脱落のリスクが減少します。
均一な締め付け力: ホイールに均一な締め付け力が適用されるため、ホイールのバランスが保たれ、振動や不均一なタイヤの摩耗を防ぎます。
部品の長寿命化: 正確なトルク管理により、ホイール、ナット、スタッドの磨耗が減少し、これらの部品の寿命が延びます。
安全性の向上: ホイールの脱落を防ぐことで、運転中の安全性が大幅に向上します。

2ピースの欠点：高価で専用工具が必要

コスト: トルクマネジメントホイールナットは、通常のホイールナットに比べて高価です。特殊な設計と材料が使用されるため、初期投資コストが高くなります。
専用工具が必要: 正確なトルク設定のためには、専用のトルクレンチや特殊工具が必要となる場合があります。これは、保守や交換の際に追加の手間やコストを要する可能性があります。
複雑性の増加: トルクマネジメント機能を持つナットは、構造が複雑になるため、故障や不具合が発生した際の診断と修理が難しくなることがあります。
知識と経験が必要: 正しいトルク値の設定と適用には、適切な知識と経験が必要です。不適切な使用は、逆にホイールの固定不良を引き起こす可能性があります。

トルクマネジメントホイールナットは、その利点を最大限に活かすためには、適切な知識と正しい使用方法が必要です。これらのナットは、特に高性能車やレース車両において、その価値を発揮しますが、使用する際には上記の欠点を考慮に入れる必要があります。

EnkeiのRC-NUTが有名ですが、1,320円/個なので合計26,400円となり、お値段が高めです。

素材はアルミではなく鉄(スチール)

基本的には鉄（＝スチール）を選択する必要があります。アルミは強度が低いです。

袋ナット or 貫通ナット

サーキットでのスポーツ走行において、ホイールナットの選択は車両のパフォーマンスと安全性に直接関わる重要な要素です。ホイールナットには主に「袋ナット」と「貫通ナット」の二種類があり、それぞれに利点と欠点があります。以下に両者の論点、利点、欠点をまとめ、最終的な見解を述べます。

袋ナット

定義: 袋ナットは、ナットの内部にねじが切られており、ボルトやスタッドを内側に収める形で締め付けるタイプのナットです。
利点:
- ホイールとの接触面が大きい: 袋ナットはホイールとの接触面積が広いため、締め付け時の力が均等に分散され、ホイールの固定が安定します。
- 脱落リスクの低減: 内部にボルトやスタッドを収めるため、緩みにくく、脱落のリスクが低いです。
欠点:
- 重量: 袋ナットは構造上の材料使用量が多いため、貫通ナットに比べて重くなりがちです。
- 清掃性: 内部に汚れが溜まりやすく、清掃が難しい場合があります。

貫通ナット

定義: 貫通ナットは、ナットを貫通する形でボルトやスタッドが突き出るタイプのナットです。
利点:
- 軽量: 貫通ナットは構造がシンプルで、袋ナットに比べて軽量です。これは特に、軽量化が求められるレース環境では大きな利点となります。
- 熱放散性: 熱がホイールからより効率的に逃げやすく、ブレーキのオーバーヒートを防ぐ効果があります。
欠点:
- 接触面積が小さい: 貫通ナットは接触面積が小さいため、締め付け時の力が集中し、ホイールにダメージを与える可能性があります。
- 緩みやすさ: 特に高負荷の状況下では緩みやすく、定期的なチェックが必要になります。

結論：放熱性を優先して貫通ナットを選ぶ

サーキットでのスポーツ走行では、車両の挙動が激しく、タイヤとホイールにかかる負荷が大きいため、ホイールの固定安定性と緩みにくさが特に重要になります。袋ナットはその安定した締め付けと脱落リスクの低減により、一般的なスポーツ走行には適していると言えます。しかし、究極の軽量化と熱放散性を求める高度なレース環境では、貫通ナットの利点が生きてきます。

私としては放熱性が重要なので貫通ナットを選んでいきたいと思います。しかも、袋ナットのほうが接地面積が多くなる理由がよくわからないです。

色は黒か赤で好みを優先

これは完全に好みで。黒か赤。値段より質を重視します！

製造会社は装着件数1位のKYO-EI

みんカラのホイールナット装着件数を見てみると、KYO-EIが1位です。

こうなってくると、下の方のブランドのいくつかはKYO-EIのOEMの可能性が高いです。

購入したのはKYO-EIの2ピース貫通ナット

貫通ナット、2ピース構造という要件であまり高くないこちらの商品を買いました。

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色に関してもネオクロムの虹色のラインナップもあるのですが、ちょっとチャラいし傷が目立ちそうなので安い方にしました。

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ソケットは17mmになるので純正とは異なるサイズです。軽量化のために細くなっているのかな…？

純正のソケットは19mmです。

スイフトスポーツ(ZC33S)のリアフォグを撤去して蓋をするDIY方法

Mon, 29 Jan 2024 00:00:00 GMT

車高を下げるとリアフォグが車検の最低地上高250mmを下回るため、車高が高い純正状態のうちにリアフォグを撤去することにしました。ディーラーで純正のリアフォグカバー（71822-61M00-5PK、400円）とスクリュを注文し、ジャッキアップせずスロープに乗せるだけで作業できます。撤去からカバーの取り付けまで、作業時間は1時間ほどでした。

車高を下げるとリアフォグが最低地上高250mmを下回る

車高を下げると、リアフォグが車検の規定で、最低地上高250mmより低くなるため撤去するなりして対処する必要がありそうです。

なので、車高が高い純正状態のほうが作業をしやすいので今のうちに作業しておきます。

ディーラーで注文した純正リアフォグカバーとスクリュ

ディーラーで以下のものを注文します。

リアフォグカバー：71822-61M00-5PK 400円スクリュ：03541-0516A-000 50円

ディーラーまで取りに行くのが面倒ならば、ヤフオクでちょっと高いですが送料を含めて1,600円で買ってしまうのもありです。

ZC33Sのリアフォグを外してカバーを装着する手順

まず、リアフォグの高さを計測してみます。

あれれ。純正の状態で295mmぐらいあります。リアフォグ付きの状態でも40mmぐらい下げられそう。

でも、材料を手配してしまったし不要なので撤去を進めます。ジャッキアップしなくても大丈夫なのでスロープで上げるだけです。

寝そべって作業することが多いのでゴミ捨て場においてあったダンボールを敷きます。

仰向けで寝て、リアに向けて撮影した写真です。

クリップとネジで留まっている蓋をまずは開けます。

私は、片出しのマフラーにしているので簡単にネジを緩められますが、純正マフラーや2本出しの場合はL字に曲がるラチェットが必要になりそうです。

クリップを外します。硬いです。このクリップ外しだと外しづらいですね。。。つまんで外すクリップ外しが欲しいです。

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クリップとネジを外したら、カバーを押し下げます。

リアフォグの部品が10mmのナットで留まっているので外します。

ネジを外すと後ろにボコっと落ちてきます。

でも、ケーブルがあるので脱落はしません。

電球の基台を捻ると、カバーと基台に分かれます。

ケーブルは少し上のバンパー裏でカプラーで繋がっています。そこのカプラーを外して、リアフォグ側のケーブルを撤去します。

奥まっているので2分ぐらいかかってカプラーを外しました。ラジオペンチを押し込んで爪をおしてやりました。

車両側のカプラーはオスになっています。使わないので防水絶縁しておきます。ほとんど水は来ないのでビニールテープで内部の端子を絶縁しつつ、カプラーをビニールテープでぐるぐる巻きにしておきました。

リアフォグが外れた状態。18000km走った後の状態です。ちょっとホコリが中に入っている感じです。

新たに買ったカバーを取り付けます。

後部からカバーを入れて、車両の前方側からネジで留めます。

めちゃくちゃ硬いので、1回組み付ける前にネジを最後まで入れ込んで置いてネジ穴を作ってから装着したほうが良いです。

裏側からネジで留めます。

片側出しマフラーなので、使った工具はこれだけでした。

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外れた部品一式。

交換後の写真。スッキリしました！

まとめ：作業時間は1時間ほど

作業は1時間ぐらいかかりました。

リアのバンパーの樹脂部分をカットしたいけど、それはまだやらないで置こう。左側の使っていない穴をどうにかしたいです。

スイフトスポーツ(ZC33S)のオートライト感度を無料で鈍感にする簡単DIYカスタム

Mon, 29 Jan 2024 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)のオートライトは、そこまで暗くなくてもすぐ反応して点灯してしまいます。ヤフオクには感度を鈍くする対策パーツも売られていますが、価格が高いため、今回は無料でできる方法を試しました。照度センサー部に穴を開けてクリアファイルで覆うことで感度を鈍らせています。1ヶ月使用した感想や、改善できそうな点も紹介します。

ヤフオクの感度対策パーツは高い、無料での対策に挑戦

ZC33Sのオートライトがあんまり暗くなくてもすぐに反応してしまって点灯するのに困っていると思います。

最近、ヤフオクでライトセンサー部分の透明グレーのパーツをクリアにして物理的に照度センサーに届く光の量を増やすパーツが売られています。

しかし、これだと値段が高い！！

なので、無料でやってみたいと思います。

上部をヤスリで削るのではなく穴を開けて塞ぐ作戦

極限までこのパーツの上部をヤスリで削ってしまってもよいかと思いましたが、それはそれで難しいので上部に穴を開けて透明な何かで塞ぐ作戦です。

助手席側の照度センサーを外して穴あけ・クリアファイル貼り付け

オートライトの照度センサは助手席側のフロントガラスにあります。

内張り剥がしで外そうとしましたが硬くて無理でした。引っかかりが少ないです。勢い余って周囲に傷を付けまくってしまいました。

マイナスドライバーでこじ開けます。

結構な力が必要です。

傷がーーー

外れました。

爪があるので、その爪をマイナスドライバーで押して外します。これも結構硬いので無理やり外す感じです。

次に、穴を開けます。まずは3mmで下穴を開けます。

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空きました。

次に、10mmで開けます。

10mmだと小さいので、もう少し広げます。

ステップドリルで広げていきます。14mmぐらいまで広げました。

ステップドリルだと切り口もキレイになります。

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次に空いた穴を塞ぎます。加工しやすいのでクリアファイルを同じ大きさに切って貼り付けます。

水性マジックで上から丸を書いてハサミで切ります。

何回も切っては合わせてを繰り返します。少し小さめに切って接着面を作ります。

少し中に落ちそうで落ちない感じの塩梅です。

手元にあった適当なプラスチック用接着剤でくっつけました。多用途の粘性のある素材なので見た目が汚いです。

取り付けてしまえば気にならないはずですし、気になっても後でやり直せるのでとりあえず気にしません。

硬化するまで時間がかかるので、一晩乾燥させました

安いクリアファイルなので、ほとんど透明です。

部品がこれで完成したので、元に戻します。

まとめ：センサーに光を通しやすくしてオートライトの点灯を鈍く

オートライトの照度センサーに光がたくさん当たるようにして、オートライトの点灯を鈍くしました！

1ヶ月使用してみると明るい街灯下ではライトが消えてしまった

1ヶ月間使ってみました。

信号待ちで、明るい街灯の真下に停車したときにライトが消えちゃいました。もう少し暗くしたほうが良さそうです。

少しうっすらとグレーの板だと良さそうです。または、油性マジックで少し縞模様っぽくするとかするなどするのが良いと思います。

スイスポ(ZC33S)のサービスマニュアル入手方法！DIY整備に必須の公式資料

Mon, 29 Jan 2024 00:00:00 GMT

ZC33Sのサービスマニュアルを買おうと思ってディーラーへ見積もりを取ったら、

税込みで35,200円でした。

納期に関しては、入金後に発注で3〜4週間で入荷されるようです。

ちなみに、品番は「99660-52R50」となります。

ヤフオクやメルカリで売られている型番は、「99660-52R20」とか「99660-52R40」という表記だったりするので最後の2桁によってバージョンが少し違うようです。

中古では、15,000円〜20,000円ぐらいで取引されているようです。

スイスポのTM SQUAREスポーツインテークフィルターの取り付け方法と効果

Tue, 16 Jan 2024 00:00:00 GMT

ECUを変更したのに合わせて、吸気周りも改善しようとエアフィルターをTM SQUAREのスポーツインテークフィルターに交換しました。排気側はすでにマフラーを交換済みなので、これで給排気とも純正より良くなっているはずです。交換したのは積算距離約16,000km時点になります。

約16,000kmでTM SQUAREのエアフィルタに交換

ECUも変えたことだし、吸気周りを改善しようと思ってエアフィルタをTMスクエアのものに交換します。

買ったモノは以下です。

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排気周りはマフラーを交換しているので、これで給排気は純正より良くなっているはず。

積算距離: 約16,000kmで交換

紫の丸部分を外すだけで簡単に交換完了

説明書。A4の片面1枚のみ。

紫の丸がついているところを外すだけなので簡単に交換できます。ストラットタワーバーがついていると、エアクリボックスの蓋が開けづらいので少し作業しづらかったですが、問題ありません。

こんな感じで、半開きにして中からエアフィルタを取り出します。下から上に空気が流れるようです。

見た目ではあんまり汚れていなさそうですが、細かいチリなどはフィルタの奥深くで吸着されているはずなので見た目では分からなさそうです。

全体的には紙でできています。一部にアルミで補強が入っています。

少し黒っぽいです。基本的に市街地しか走りません。

裏から強い光を当ててみてどのくらい汚れているかを確認してみます。

真っ白です。排気ガスなどで結構汚くなっているかと思いましたが不思議なくらい綺麗です。

TMスクエアのエアインテークフィルタの比較。TMスクエアのはゴムです。フィルタも薄い気がします。

取り付けるときには向きが正しくないとしっかりと取り付けられません。ロゴが上向きになり、左側に来るようにして入れます。

1年半使った結論：街乗りでは違いが分からなかった

取り付けてから1年半ほど経ちました。今も付けたままですが、体感できる違いはありませんでした。

街乗り主体だと、そもそも純正のエアクリーナーが吸気の制限になる領域まで回すことがありません。ECUを書き換えたタイミングで「吸気側も」と思って交換しましたが、少なくとも私の使い方では差を感じ取れませんでした。サーキットのように高回転を長く使う場面なら違うのかもしれません。

洗浄はしないほうがいい理由（乾式の不織布フィルター）

「スポーツフィルターだから洗って再使用できるのでは」と考えていたのですが、調べてみるとこのフィルターは洗ってはいけない種類でした。私は交換してから一度も洗浄・再使用をしていません。

:::warning

このフィルターの濾材は不織布で、メーカーの製品ページには「耐久性に優れる不織布をネットで挟み込んだ3層構造」と書かれています。つまり乾式です。

乾式の紙・不織布フィルターは水洗いが基本的にできません。無理に洗うと繊維が崩れて濾過性能が落ちます。オイルを含浸させて洗って再使用する湿式（K&Nなど）とは扱いが正反対なので、ここを混同すると壊します。

:::

掃除をするなら、エアブローで内側（クリーン側）から外側へ吹いて埃を押し出します。逆方向から吹くと汚れを濾材に押し込んでしまうので、必ず内から外です。エアの勢いが強すぎると濾材を痛めるので圧は控えめにします。

:::note

洗浄の可否も交換周期も、メーカーは公開していません。 私が確認した限り、TM-SQUAREの製品ページには濾材と品番（TMIN-I01611）の記載はあるものの、メンテナンスに関する記述がありません。ZC33Sの取扱説明書にもエアクリーナーの位置しか載っておらず、交換時期はメンテナンスノート側の記載になります。

確実なのはメーカーに直接確認することです。現実的には、点検のタイミングで外して光にかざし、透け具合で判断するのが分かりやすいと思います。

:::

スイフトスポーツ(ZC33S)の全電球をLED化する方法と交換手順

Thu, 11 Jan 2024 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)でまだLED化されていなかったルームランプ、ラゲージルームランプ、前後のウィンカー、バックランプ、ナンバー灯、フォグランプをすべてLEDに交換しました。費用は全部で15,000円ほどで、こだわればさらに高価なランプを選ぶこともできます。各部位ごとの具体的な交換手順は、それぞれ別記事にまとめています。

未LED化だった6箇所の電球一覧と総費用15,000円

スイフトスポーツの電球でLEDが使われていないところは以下になります。

ルームランプ
ラゲージルームランプ
ウィンカー前後
バックランプ
ナンバー灯
フォグランプ

費用は全部で15,000円ぐらいでした。私はそこまでこだわらないので安めのランプに交換しましたが、もっと高価なランプを使えば2万円ぐらいになると思います。

ルームランプ・ウィンカー・バックランプなど部位別の交換記事一覧

各電球は変更方法がぜんぜん違うのでそれぞれ別の記事にまとめました。

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::blogcard{slug="zc33s-led-turn-signal-resistor"}

::blogcard{slug="zc33s-reverse-light-led-upgrade"}

::blogcard{slug="license-light-led"}

::blogcard{slug="replaced-room-lamp-led"}

番外編：フロントグリルにLEDテープを追加

フロントグリルにLEDテープを設置する方法

::blogcard{slug="front-grill-blue-led"}

「スイスポくんのカスタム日記」2023年の振り返り！人気記事まとめ

Fri, 05 Jan 2024 00:00:00 GMT

「スイスポくんのカスタム日記」の2023年の活動を振り返ります。ブログのPV推移やInstagram・YouTubeの運用状況を数字で確認しながら、2024年に向けた改善点を整理しました。

2023年はDIYと記事更新に地味に取り組んだ1年

2023年もたくさん地味にDIYしてスイスポを改造しました。

2023年のブログをメインとした活動を振り返って、2024年はどうしていこうかを考えてみたいと思います。

2022年の振り返りはこちらの記事

::blogcard{slug="2022-review"}

スイスポブログのPVは2023年に前年比25％減少

このブログの目的をお伝えしておくと、整備の備忘録とノウハウの共有です。副次的な目的としては提供したノウハウに対する価値の享受です。

2023年の1月と12月を比較すると25％ほど訪問者が減っています。

問題となっている減少はどこからのトラフィックかを見てみます。

1番の流入元となっている、Organic Search（検索エンジンからの自然流入）の数が減ってます。その他のソースは変化なしです。

もう少し深掘りしてみます。どこのページへの流入が減っているのかを見てみます。記事によって季節変動がありますが全体的に減っています。

アクセスの稼ぎ頭となっているのは2022年の記事なのでこの稼ぎ頭の記事を更新すると評価が再浮上するかもしれません。また、この稼ぎ頭の記事に関連した記事を作って横のコンテンツを強化してみたいと思います。

2023年に書いた記事数が影響している可能性があるので記事数を比較してみます。

2022年: 約130記事
2023年: 約50記事

となっており、61％減っています。その割にはPVを稼げていないので2023年は不発です。

2023年の後半に書いた記事がまだ評価されていない可能性があるので2023年に書いた記事だけのランディングページも見てみます。中ヒットの記事が4記事ほど育ってきています。1月に書いた記事が人気出てます。大ヒットはないですがPVの減少に対しての下支えになっています。

スイスポ関連のPVは低いのでスイスポに限らない車関連の記事を書くのが良さそうです。

2023年に書いたアクセスの多い記事

::blogcard{slug="turn-on-tethering-when-get-in-the-car"}

::blogcard{slug="atoto-s8-discontinued-alternatives"}

::blogcard{slug="leather-maintenance"}

:::warning まとめ: PVの減少が激しい。2023年はヒットする記事を書けていない。 :::

対策：2022年のヒット記事更新と関連記事の追加

2022年に書いたヒット記事を更新して情報の鮮度を保つ。
流入が多いページに関連した記事を作成する。
スイスポだけではなく車関連の記事を書く。

Instagramはフォロワー149人で伸び悩み

インスタのアカウントはこちらになります。

インスタアカウントの目的は、ブログへの誘導とファンの獲得になります。そのために、ショート動画の掲載とスタイリッシュな写真を掲載しています。

https://instagram.com/suisupokun

149フォロアーです。少ない感じです。フォロアー比率は1.58倍です。

統計値をどこで見られるのかよくわからないので、分析できませんでした。。

YouTubeは登録者108人、収益化を目標に

ありがたいことに登録者数が108人になりました。月に1回ぐらいshort動画を掲載する程度です。

登録者の最低人数が引き下げられて500人でも収益化アカウントになれるようなので、YouTubeへの投稿を増やしてまずは収益化アカウントになることを目的とします。

そのために、どんな動画を作るのが良さそうかと思ってPV数を見てみましたが傾向は掴めませんでした。

引き続き、編集は面倒なのでCapCutで適当に編集してアップロードしていこうと思います。

:::tip iPhoneだけで編集した動画が上位のPVを占めるので引き続きスマホを使った簡易的な編集で作成していこうと思います。 :::

まとめ：2024年も有益なコンテンツ提供を継続

2024年も有益なコンテンツを提供できるように頑張りますのでよろしくお願いします。

下の方にあるアイコンからX, Instagram, Youtube, Threadsにてフォローお願いします！

筑波1分切りスイスポ(ZC33S)の車両スペックを徹底解説！セッティング切り抜き

Thu, 28 Dec 2023 00:00:00 GMT

TM SquareさんのZC33Sが2023筑波スーパーバトルにて59’’538を記録して、その際の仕様を動画で公開してくれています！

1回は動画を見ることをおすすめします！すごい勉強になります。

動画だと振り返るのが大変なので切り抜きました！ぜひご活用ください。

タイヤ

エンジン

駆動系

給排気

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足回り

HYPERCO

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フロント

リア

エアロ

車重

車載動画

https://www.youtube.com/watch?v=zp2RJxW_Gk8

筑波(TC2000)のバックストレートは180km/h以上出ないと1分切りは厳しいという説

ラジアルタイヤでTC2000のバックストレートで180km/h出ていないと分切りはできないという話がある。

スイスポ(ZC33S)にスカッフプレートを取り付けてドア周りをドレスアップ

Tue, 26 Dec 2023 00:00:00 GMT

乗り降りの際にできる傷を防ぐため、ZC33Sのドア下にスカッフプレートを取り付けました。本来はLEDが光るように配線したかったのですが、手間がかかるため今回は配線せずそのまま貼り付けています。

傷防止のスカッフプレート、LED配線は見送り

傷防止のためにスカッフプレートを取り付けました。

本当はちゃんと配線をしてLEDが光るようにしたかったのですが、面倒だったので普通に貼り付けるだけにしちゃいました。

シーケンシャル発光のスカッフプレートを1年放置後に採用

https://item.rakuten.co.jp/wingps/10063/

この商品、買ってから知ったのですが、ただ光るだけじゃなくてシーケンシャルに流れます。しかも、毎回ランダムで光り方が違うようです。

自分にはちょっとチャラい感じがしたので買ってから1年ぐらい取り付けないで放置していました。しかしながら、スカッフプレートをつけないと乗り降りの際に傷が結構付くので配線をしないで取り付けることに決めました。

LED配線を切ってデグリーサーで脱脂後に両面テープで貼付

LEDのコードはバッサリ切りました。保護シールが付いています。保護シールはずっと車の中の箱で放置していたので汚れています。

取り付け側には段差があるのでそのままだとピッタリとくっつきません。しかしながら、負荷がかかるところでもないのでそのまま取り付けちゃいます。

デグリーサーできれいに拭いてから取り付けます。

貼り付けたらシートを剥がします。

こんな感じで出来上がりました。もう少し後ろのほうが良かったかもしれません。

運転席側も端からの距離を測って同じ位置に設置しました。

まとめ：傷防止はもっと早く付ければよかった

傷防止のためにもっと早く設置すればよかったです。

内装の樹脂のところも結構汚れているのでシールを貼って保護したいところです。

スイフトスポーツ(ZC33S)のECUチューニング各社を比較！効果と費用

Thu, 21 Dec 2023 00:00:00 GMT

ZC33SのECUチューニングについて、HKSフラッシュエディタ、Blitzパワコン、pivotのサブコン、エイリアンテック、SWK、ビークルフィールド、R'sなど各社の内容と費用を調べてまとめました。私自身はイベント特価につられてR'sのECU書き換えを施工したので、書き換え後のインプレッションも記載しています。どこに頼むか迷っている方の比較材料になれば幸いです。

きっかけ

R’sさんがスーパーオートバックス横浜ベイサイドに出店するので行ったことです。

そもそもECU書き換えはあんまりリサーチしていなかったのです。

ECU書き換えよりLSDを先に入れたいなという気持ちがありました。しかし、イベント特価という値引と、その場で書き換えてもらえるというお手軽さが魅力的だったので購入しちゃいました。

普通であれば、ECUを郵送するか浜松のR’sのお店に行く必要があるのでかなりお手軽にできちゃいます！

ECU書き換え内容の詳細

https://www.rsrs.jp/zc33s/engine/01superromecu.html

ECUチューニングの選択肢

今回はノリでECU書き換えをしてしまいましたが、改めてECUチューニングにあたって選択肢のメリット・デメリットを以下にまとめておきます。

HKSフラッシュエディタ

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特徴

自分でWindows PCと車のOBDポートを接続することによってDIYでECU書き換えを行えるデバイスとソフトウェアです。

書き換えによる主な変更点は以下です。Phase1とPhase2がありますが、Phase1はほとんど純正なので、Phase 2を前提に書きます。

スピードリミッターの変更（300km/h）
レブリミットの変更（6000rpm⇒6300rpm）
ブーストアップ

出力とトルクのグラフは以下です。

メリット

いつでも純正に戻せる。
中古での流通が可能。

デメリット

1型にしか対応していない！（2型、3型には対応していません）

Blitzパワコン

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特徴

名前の通り、電子スロットルの開閉度合いを制御して出力を上げるデバイスです。純正との差分は少ないです。トルクに関して言えば、3000rpmから4000rpmは純正より下がってしまっています。

4000rpm以上回せばトルクも出力もノーマルよりかは出ます。

メリット

カプラーオンで取付可能
中古で流通可能
安い

デメリット

ストリートで使う回転数ではあんまり変化が無さそう。

pivot POWER DRIVE for SUZUKI (PDX-S1 / PDX-S2) – サブコン

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https://pivotjp.com/product/pdx/pdx-s1.html

特徴

スズキ（K14C / R06Aターボ）エンジン用のサブコンです。9段階に出力を調整できます。推奨は7のようです。

4000rpm以降でトルクとパワーが上がるようです。

メリット

安い。
カプラーオン。
中古で流通可能。

デメリット

街乗りで使う3500rpm以下は純正と同じ

A-tech (エイリアンテック）

よく耳にするところです。様々なシチュエーションでの組み合わせに即したメニューがあります。

https://alientech-japan.com/file/3971/

特徴

私の場合は、後はプラグを変えればステージ2.5には行けるので、ステージ2.5のグラフを見てみると172ps出るようです。すごい。PWR(Power weight ratio)は5.987です。

メリット

メニューが多数
安価
日本中に代理店がある

デメリット

特に無し

SWK

主に、ECUによるチューニングはSpec1, Spec2, Spec2-proがあります。

特徴

Spec-2を見てみます。マフラーやプラグ交換に関しての言及が無いので純正での計測可と思います。

その他の細かい変更点はこちら。

スピードリミッター変更180km/h → 280km/h

エンジン回転リミッター変更(6MTのみ)6000rpm → 6400rpm (変更可)

クルーズコントロール速度設定制 (セーフティーパッケージ非装着車)

上限105km/h → 上限125km/h (変更可) (セーフティーパッケージ装着車)

上限105km/h → 上限115km/h (変更可上限115km/hまで)2型以降はノーマルで速度上限が引き上げられているため、変更はありません

ブーストコントロールマップ変更

ブーストリミッターマップ変更

燃料3Dマップ最適化点火3Dマップ最適化

可変バルタイ3Dマップ最適化

トルクリミッター制御変更

スロットル制御変更

メリット

純正の状態で全体的にパフォーマンスが上がります。

デメリット

現地か、郵送対応のみ

ビークルフィールド

特徴

2型のノーマル給排気で以下のパフォーマンスが出せてます。

最大トルク32ｋ　177psがマフラーはもちろんプラグだってノーマルのまま出せちゃいます。

https://www.vehiclefield.com/blog/37485/

79,000円

トルクとパワーのグラフ。

メリット

ECUの作製工程を公開していて信頼がおける。
ノーマル状態でもトルクと馬力が出ている。

デメリット

郵送対応、現地（愛知県）対応

ECU＋マフラー＋プラグまで手を入れた事例

ビークルフィールドは、ノーマル給排気の状態だけでなく、吸排気まで手を入れた過激な仕様の事例も公開しています。

これは同社が公開している「【ZC33S】スイフト1.4Lターボの過激ぎみブーストアップについて」という動画からの引用で、ゲージ圧で1.6kgf/cm²前後まで過給しているのが読み取れます。上のHKS Phase2の表と並べると、どれだけ踏み込んだ設定かが分かります。

	純正	HKS Phase2	この事例
過給圧	1.01kgf/cm²	1.25kgf/cm²	約1.6kgf/cm²

:::warning

これは私の車ではなく、チューナーが公開しているデモカーの数値です。動画のタイトル自体が「過激ぎみ」と断っているとおり、街乗り前提で真似できる領域ではありません。ここまで過給を上げるとエンジンやミッションへの負担も相応に大きくなります。

:::

R’s (RRP)

https://www.rsrs.jp/zc33s/engine/01superromecu.html

特徴

パフォーマンスは抑えめ。

回転リミッター変更 6000rpm → 6500rpm（ＭＴ車のみ変更） ※ノーマルは6000rpmでスロットルリミッター　6300回転で燃料カットリミッター

スピードリミッターカット 180キロ → 280キロノーマルはスロットル制御によるリミッター

クルーズコントロールリミッター変更 （セーフティパッケージ装着車は除く）ノーマル105Ｋm → 130Ｋm

金額は税込み99,000円。イベントで現地書き換えだと89,100円。

メリット

全国に出張していて、その場でECU書き換えをしてもらえる。
出力が控えめなのでエンジンなどに優しい。

デメリット

金額の割にはあまりパフォーマンスが上がらない。155PS、トルク26kg/m

フラットウェル

全然関係ないですが、ECU着脱方法が詳しく書かれています。

https://data.emono1.jp/uploader/3895/2018082220470472.pdf

☆228.6ps/5482rpm　：37.0kg/m-2,842rpm

メリット

チューニングパーツに応じたデータを作ってくれる。以下のパーツごとにカスタマイズされるようです。

☆Turbo HKS GTⅢ FX Spots Turbine Kit　 ☆キャタライザー（フラットウェル試作）（交換推奨） ☆マフラー（フラットウェル試作）　（低圧損マフラー推奨） ☆インタークーラー（大容量インタークーラー推奨）　 ☆スパークプラグ (交換推奨)

デメリット

あまり情報がない

HKS Mastery ECU

特徴

Phase 1,2,3があります。

Phase3はHKS GT III Fxタービンを取り付ける必要があります。各フェーズの特徴は以下です。

Phase1 : スピードリミッターの変更(180km/h→300km/h)
Phase2 : スピードリミッターの変更(180km/h→300km/h)、レブリミットの変更(6000rpm→6300rpm)、ブーストアップ、各種MAPの最適化
Phase3 : GT III Fxタービン車用データ、スピードリミッターの変更(180km/h→300km/h)、レブリミットの変更(6000rpm→6300rpm)、 GT III Fxタービン特性に合わせたブーストアップ、各種MAPの最適化

一般的にはPhase2だと思います。代金は税込み99,000円です。

ECUを解析し各マップを最適化。燃料、点火時期、ブースト圧の変更により出力及びフィーリングを向上させました。
車両によりレブリミットや、スピードリミッターの変更をおこなうことでサーキット走行時にも性能をフルに発揮できます。
チューニングデータの作成、セッティングはフラッシュエディター同様に実車を用いて行っておりますので安心してチューニングECUの効果をお楽しみいただけます。
チューニングデータの書き換えはお客様のECUをお預かりしてHKS本社にておこないます。

Phase 2のMT、2型のグラフ。

	normal_MT (Phase 1)	Phase 2_MT
最高出力	103kW (140PS)	119kW (162PS)
最大トルク	229Nm (23.4kgf・m)	269Nm (27.4kgf・m)
過給圧	100kPa (1.01kgf/cm²)	123kPa (1.25kgf/cm²)

メリット

大手のHKS
そこそこ馬力が出ます。

デメリット

郵送対応のみ

R’sでECU書き換えをした後のインプレッション

今回は、ちょうどイベントに出店していたR’sでECU書き換えをしてみました。これで物足りなければもっと上を目指してみようかなと思います。

加速の動画です。R’sの人のお話では1.2Barはかかると言ってましたが、オートゲージのブーストメーターでは1.1Barの表示でした。

https://www.instagram.com/p/C06_v1Qp6rb

純正ECUから、R’sのECUチューニングを行った後の感想です。

全域でトルクが向上

最初に発車する時点ですぐにわかりました。

ストリートで乗りやすくなった

回転数によるトルクの変化が無くなって乗りやすくなりました。アクセルのレスポンスも良くなりました。

サーキットでは使える回転数が広がる

低回転からフルアクセルにしたときに、4500rpm回転ぐらいで燃料カットされちゃっていたのですがもっと高回転まで引っ張ってくれるようになりました。

それによって急加速するときにはシフトアップをすぐに行わないといけなかったのですが1つのギアでもう少し引っ張れるようになりました。

その他の細かい変化

アイドリングが安定。エンジン内のホースをシリコンホースに変えてから回転数が安定しなくなってた問題が無くなりました。
エンジンブレーキの効きが弱くなりました。アクセルオフで燃料カットされなくなった感じです。
低回転のときにアクセルを踏み込んだ際、ちょっと（0.3秒ほど）遅れてスロットルが開くタイムラグが無くなった。

まとめ：ECU書き換えでストリートが快適に

ストリートは快適になりました。サーキットでは使える回転数が増えたので乗りやすそうです。これでしばらく様子を見たいと思います。

次に書き換えをするとなったら、エイリアンテック社、ビークルフィールド社で検討すると思います。

後日、NGKのプラグへ交換してからも様子を見たいと思います。

そのうち、グラフにまとめたい。。。

車を買ったら最初に揃えるべき安全グッズまとめ【スイスポ乗り必須アイテム】

Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 GMT

車を購入したばかりの方に向けて、最初に揃えておきたい安全グッズを紹介します。タイヤの空気圧を確認するエアゲージ、ホイールナットの締め付けを管理するトルクレンチ、緊急時に必要な停止表示板の3つです。それぞれの必要性と選び方をまとめました。

初心者が最初に揃えるべき3つの安全グッズ

初心者の方にとって、車を購入したらすぐに手に入れていただきたい必須のカー用品をご紹介します。これらのアイテムは安全性や快適性を向上させるために必要不可欠です。

エアゲージ: タイヤの空気圧を確認するためにエアゲージは非常に重要です。正しい圧力でタイヤを保つことは、適切な走行性能と燃費効率を確保する一助となります。
トルクレンチ: 車のホイールナットやエンジン部品を締め付ける際のトルク管理は安全に運転するために欠かせません。トルクレンチは正確なトルク値を設定できるため、締めすぎたり緩めすぎたりすることなく、適切な力でパーツを取り扱うことができます。
停止表示板: 車のトラブルや緊急事態で安全な停車を確保するために、停止表示板が必要です。道路上での停車時に他のドライバーに知らせることで、交通事故を回避するのに役立ちます。

これらのアイテムは初心者の方にとって役立つものです。安全な運転や車のメンテナンスに役立ててください。ただし、トルクレンチの適正な使用方法や停止表示板の法律に関する情報を確認するようおすすめします。

エアゲージ

私は月に1回は計測しています！思っている以上に結構空気圧って変化します。特に季節の変わり目！

::blogcard{slug="tire-air-gauge-pressure-guide"}

トルクレンチ

最近、ホイールが脱落する事故が多いです！もしホイールが脱落したら自分だけではなく、他人を傷つけることになります。

::blogcard{slug="wheel-nuts-torque"}

停止表示板

高速道路で車が故障したら、停止表示板を使わないと違反（1点）になります！そうならないためにも、早く買っておきましょう。

::blogcard{slug="highway-stop-sign"}

まとめ：安全グッズは車を買ったらすぐ揃えておく

安全で楽しいカーライフを送るための必需品を紹介しました。

（アイキャッチの画像はAIに生成させました。ツッコミどころ満載！）

スイフトスポーツ(ZC33S)のホイールナット締め付けトルクは100N・m。19mmソケットで締める手順

Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 GMT

ホイールナットの締め付けトルクについてまとめました。スイフトスポーツ(ZC33S)はソケットが19mm、締め付けトルクは100N・mです。トルクレンチの使い方に加えて、保管方法や校正、チェックする頻度、サーキット走行での注意点も紹介します。DIYでタイヤ交換やホイール交換をする方の参考になれば幸いです。

スイフトスポーツ(ZC33S)は19mmソケットで100N・m

先に結論だけ書いておきます。

ソケットサイズ：19mm
締め付けトルク：100N・m（1020kgf・cm）

ソケットは19mmのものを装着してナットを締め付けます。社外ナットに交換している場合はサイズが変わることがあるので注意してください。私が買ったKYO-EIの貫通ナットは17mmでした。

トルク管理をしないとホイールが脱落する

「百聞は一見にしかず」ということで以下の動画を御覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=RqtbteoM57Y

特に、ネジの締め込む向きと車の走行方向の影響により、車の左側が緩みやすいです。ホイール脱落の動画を見ていると9割は左側が外れています。

締め過ぎても締めなさすぎても壊れる

トルクが適切でないと、締める方向と緩む方向のどちらにも不具合が出ます。

締め過ぎると、ボルトやナットが破損したり、ホイールやブレーキディスクが歪んだりします。ハブボルト（スタッド）が折れたり曲がったりすることもあるらしいです。「とりあえず力いっぱい締めておけば安全」ではないということですね。

締めなさすぎると、走行中にナットが緩んで最悪ホイールが脱落します。脱落まで至らなくても、ホイールとハブの接触が不均一になって振動が出たり、ブレーキの効きや操縦性が落ちたりします。

どちらに転んでも高くつくので、素直にトルクレンチを使うのが一番早いです。

トルクレンチは対角線の順で締める

手順そのものは難しくありません。

車を安全な場所に停め、エンジンを切ってサイドブレーキをかけます。必要に応じて輪止めをします。
トルクレンチに19mmのソケットを取り付け、目標トルクを100N・mに設定します。
ナットを手で仮締めしたあと、トルクレンチでゆっくり時計回りに回します。設定値に達するとクリック音が鳴るので、そこで止めます。
締める順番は対角線です。5穴なので、星を描くように一周します。
全部締め終わったら、もう一周だけ確認します。

ポイントは3つだけです。一度に大きな力をかけず、ゆっくり均等に力を加えること。クリック音が鳴ったらそれ以上締めないこと。順番を対角線にすること。特に対角線の順番を守らないと、ホイールがハブに対して斜めに引き寄せられて片当たりします。

ホイール以外にも使えるトルクレンチ2製品

ホイールだけではなく、補強パーツやマフラーなどの負荷がかかる部分の締め付けトルクも計測が必要なのでトルクレンチは色々な場面で使用します。

メジャーなところだとピラーバー、ストラットバーなどで使います。

Amazonで一番売れているエマーソン

Amazonで一番売れているトルクレンチです。値段がお手頃ですし、エマーソンなので安心感はあります。

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SK11とディープソケットの組み合わせ

SK11とディープソケット。SK11は藤原産業のブランド名です。

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トルクレンチは緩めた状態で保管する

トルクレンチは精密機器なので、置き方ひとつで狂います。使ったあとは汚れや油を拭き取って、付属のケースに入れて乾燥した場所に置いています。

いちばん大事なのはここです。機械式トルクレンチは、目盛りを最低値まで戻した緩い状態で保管します。設定値を掛けたまま放置すると内部のバネがへたって、表示どおりのトルクが出なくなります。

校正については、正直に書くと自分ではどうにもなりません。専用の校正装置が必要で、生半可な調整はかえって狂わせるだけなので、メーカーか専門業者に任せるのが無難です。

ただし「今どのくらいズレているか」を知るだけなら、ばねばかりを使って自分で点検できます。以下のページに詳しく書かれています。

https://initialt.hatenablog.com/entry/2021/06/14/040642

トルクは1〜2ヶ月に1回チェックしている

個人的には長距離ドライブの後は必ず行います。あと、車の利用頻度は月に数回ですが、1〜2ヶ月に1回はチェックするようにしています。

季節の気温の変化によってトルクが変わったりするものなので頻繁に行っています。

このほか、以下のタイミングでは見ておいたほうが良いと思います。

タイヤ交換やホイール交換をした直後。しばらく走ってから、もう一度増し締めの確認をします
悪路や長距離を走ったあと
走行中に異音や振動、ハンドルのブレを感じたとき

タイヤローテーションやオイル交換のついでにチェックする習慣にしておくと、忘れにくいです。

サーキットでは一般道よりはるかに早くナットが緩む

サーキット走行する前、試走をした直後、帰宅する前は最低限トルクチェックを行うようにしています。

サーキットではタイヤホイールの温度が上がるし、振動も遥かに大きいので一般道よりはるかに早くナットが緩みます。

高速でのブレーキングと縁石でのショックが毎周回入るので、一般道の感覚で「この前締めたから大丈夫」と考えていると危ないです。走行枠と走行枠の間にトルクレンチを一往復させるだけなので、やらない理由がないと思います。

まとめ：適正トルクの管理がホイール脱落を防ぐ

ホイールが脱落すると、自分だけではなく脱落したホイール、タイヤで人命を奪うリスクがあります。

適正な締め付けトルクで安全、安心の車ライフをエンジョイしましょう。

:::note スイフトスポーツ(ZC33S)のホイールナットは19mmソケット、締め付けトルクは100N・m（1020kgf・cm）。 :::

スイスポのフォグランプにイカリングを取り付ける方法を詳しく解説

Tue, 12 Dec 2023 00:00:00 GMT

スイフトスポーツのフォグランプに青色のイカリング（エンジェルアイ）を取り付けたDIY記録です。エーモンのLED調光ユニットで明るさを調整しつつ、配線をエンジンルームから室内まで通す作業や、マイナス線の接続を誤ると調光が効かなくなる注意点をまとめています。取り付けには5時間ほどかかりました。

青色イカリングをフォグランプに取り付け、所要時間は約5時間

イカリングをフォグランプに取り付けました。取り付けには5時間くらいかかったと思います。

今回買った青色のイカリングはブラックライトみたいな深い青色なのでかっこ良いです。

取り付け後はこんな感じです。

https://www.youtube.com/watch?v=PisZ6zoLVP0

完成後の写真

まずはモチベーションを上げるために取り付け後の写真をご覧ください。

買ったもの：イカリング本体とLED調光スイッチ、カプラー

イカリング本体。ケチったらしょぼくなると思うので信頼が高いちょっと高めのを買いました。

しかしながら、面で発光するのではなくてLEDチップが発光するので粒が目についてしまいます。COB発光と言われる面で発光するイカリングを買った方が良いです。そのうち交換するかもしれません。

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LED調光器兼オンオフスイッチ。12Vで直接LEDを発光させると明るすぎます！青色だと目に刺さるような強さなので暗くするために必要です。

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カプラー。バンパーと車体は別々になるので。ギボシだと取り外しが面倒なので。

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ストリッパー、WAGOコネクタ、コード、配線通し、ドライバーなどの各種工具を使います。

配線ルートは上から逃がすと決めた計画段階

買ったイカリングがちゃんと入るのかをチェックしてみます。

また、仮に設置してみてケーブルをどうやって逃すかを考えます。上から逃すのか下から逃すのか、前から見てケーブルが見えないかを確認します。

取り付ける前のフォグランプはこんな感じです。ランプとパンパーの樹脂の間には少し隙間が空いています。

バンパーを外して、とりあえずフォグランプを外していきます。

1年半前に表面にカメレオンフィルムを貼ったフォグランプです。見る角度によって色が変わるからカッコ良いです。

とりあえずイカリングをどんな感じで置けるか試してみます。

配線は上から逃すのが良さそうです。配線でイカリング自体の重さを吊るのが良さそうです。

下からケーブルを逃すと上側の両面テープが浮いてしまうような力が加わるためです。

仮に取り付けてみてクリアランスや見た目を確認してみます。全く問題なさそうです。

配線テスト：マイナス線をスイッチに戻さないと調光が効かない

外は寒いので、家の中で配線や端子を作っていきます。

主な具材はイカリング2つと明るさを調整するためのエーモンのLED調光ユニットです

このボタンは調光もできますし、スイッチのオンオフもできます。現在の明るさがどの程度かはインジケーターが配線の脇に付いているので、それを確認することで判別できます。結構暗いです。

仮に配線をしてみて、LEDライトがちゃんとついて、スイッチがちゃんと動くかを確認してみます。

ワンタッチコネクタがイカリングに付属していますが、使わないので切断します。

バンパーは取り外すことが多いので、カプラーで簡単に外れるようにしておきます。ギボシだと付け外しが面倒になります。

この写真ではマイナス線をボディアースにしていますが、設置するときにはマイナス線をスイッチまで戻してあげる必要があります。ボディアースにすると調光スイッチが効きません！100％発光状態になります。

配線してみました。長さは本物のバンパーを測って計測した長さのコードになります。

調光スイッチもギボシに加工します。配線が細いです。IN側の＋ーとOUT側の＋ーが分かりづらいので長さを変えています。

スイッチの撚り線が細すぎるので、はんだ付けしてコードを延長しています。そのうえでギボシを取り付けています。延長した部分は熱収縮チューブで保護しています。

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取り付けはこんな感じです。球面に平らな板のイカリングを取り付けるので接着面積は狭いです。

テスト中の動画

https://www.youtube.com/watch?v=yoEoP9j-AUc

バンパー装着とエンジンルームから室内への配線引き込み

バンパーに取り付けてみたところです。配線は上の方から出して、ステーに挟み込んで振動が来てもあまりブラブラしないようにしています。

バンパーの下の方を通して左の方へ持っていきます。

100均で売っているケーブル固定具を使っています。

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こちらの記事にあるように、室内からフロントバンパーへは1本配線が最初から通っています。ボディアースをするならばこれを使えば良いのですが、今回はマイナス線も必要です。

なので、別途フロントバンパーから室内に1本ケーブルを通します。

下の写真は、すでに配線されているケーブル。助手席のダッシュボード裏にあるピンクのケーブルです。

では、どうやって通すかというと、この左の人差し指あたりにゴムブッシュがあります。そこに穴を開けて突き刺します。すごいアクセスしづらいところにあります！

エンジンルーム側から配線通しを使います。配線通しでは穴があかないので最初にカッターで穴を開けておきます。

千枚通しがあるとすぐに空くと思います。

すごい頑張って通しました。場所が分かりづらくて大変すぎます。。。30分ぐらいかかりました。

このあたりから出てきます。

最後にケーブルを束ねます。

赤いケーブルを束ねたところだと、引き出しに当たってしまうので少しずらしました。

入力はスモールライト連動にしました。→昼間でも点灯していたいので、アクセサリ電源から引っ張ってくるようにしました。

WAGOでの結線はギボシ端子を圧着しなくて良いのでとても楽です。

スイッチはここからケーブルを出して両面テープで取り付けました。

完成写真：抵抗200Ωぐらいがちょうど良い明るさ

イカリングのLEDはすごい明るいので、一番暗いモードで点灯しています。それでも結構目立ちます！感覚値ですが、200Ωぐらいの抵抗を入れておけばちょうどよいくらいの光り方をしてくれそうな気がします。

ライトを消したときの見た目はこんな感じになります。電球が見えてしまってちょっとかっこ悪いです。

まとめ：COB発光とブチルテープでの固定がおすすめ

イカリングを頑張って取り付けました。

COB発光のものを設置するのがおすすめです！私が買ったものの半額。。。COBでも安いです。

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イカリングの取り付けにはブチルテープを使うのが良さそうです。

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スイスポのショックアブソーバーをオーバーホール！分解手順と注意点を解説

Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 GMT

中古で購入したR’sのショックアブソーバーをオーバーホールに出すため、車体から取り外して分解しました。スプリングコンプレッサーでスプリングを縮めてからアッパーマウントを外すまでの手順と注意点を、写真付きで紹介します。同じ作業をする方の参考になれば幸いです。

中古のR’sショックアブソーバーを分解してオーバーホールへ

R’sのショックアブソーバーを中古で買いました。

3万キロ走行済みとのことなので綺麗で、減衰もかかりますが予備的にオーバーホールに出します。

オーバーホールに出すためにはショック部分だけを持ち込まないといけないので分解します。

クリーニング

まずは可能な限り汚れを落とします。パッと見た感じは綺麗です。

アッパーのネジにサビが浮いてます。ラスペネを吹き付けて錆止めします。拭き取れる錆は拭き取ります。

ラスペネを吹き付けると黒くなります。

次にスプリングを外すために、スプリングコンプレッサーでバネを縮めます。

スプリングコンプレッサーの1番下にネジがあって、ネジを回すと手の部分が伸びたり縮んだりします。

まずは手で仮止めをしていきます。ネジはそんなに強く締められないので、軽く動かない程度に締めておきます。

スプリングコンプレッサーの先っぽとダストブーツが干渉してしまうので、ダストブーツを思いっきり上に上げながら干渉しないようにしておきます。

できるだけ左右両側になるように、スプリングコンプレッサーを取り付けておきます。

後はインパクトドライバーで左右少しずつ締め込んでいって、アッパーシールの部分に隙間ができたら終わりにします。

19mmのソケットです。ホイールのトルクレンチセットから持ってきました。

インパクトディネーションをした瞬間、振動で隙間から大量に砂と石が出てきました。

以下の写真のように、隙間ができたら大丈夫です。

次にアッパーマウントを外します。六角レンチを差し込んでモンキーレンチで回そうとしましたが、硬くて困りませんでした。

スプリングコンプレッサーで飛び出さないようになっているので、インパクトドライバーで緩めてしまいます。

インパクトドライバーで簡単に外れました。

元通りにできるように順番をちゃんと写真に撮っておきます

スプリングを分解すると、こんな感じです。

相変わらず砂や石が隙間から出てきます。

これを左右2本行います。

ラストで汚れを拭いたりした結果のウェスです。なかなか細かいところの汚れがたくさん取れました。

後は、フックレンチでスプリングシートとロックシート取り外せば完了になります。

まとめ：汚れが多いので分解は屋外がおすすめ

外が寒いので、家の中でやりましたが、たくさん汚れが出てくるので、外でやったほうがいいです。

油性マジックでスイスポ(ZC33S)の内装をおしゃれにする簡単カスタム方法

Tue, 07 Nov 2023 00:00:00 GMT

純正のシフトブーツにある赤いステッチを、油性マジック1本で塗りつぶして内装の印象を少し落ち着かせるカスタムです。雑に塗ってもはみ出た部分はティッシュで拭き取れるため、手軽に試せます。仕上がりは小さな変化ですが、赤いアクセントが減って落ち着いた雰囲気になりました。

油性マジック1本で内装を落ち着いた印象に

油性マジック1本でスイスポの内装を少し落ち着いた感じにリフォームします！

純正シフトブーツの赤いステッチ

純正のシフトノブのブーツです。

ラナパーでお手入れしているので皮の部分はツヤツヤしています。

赤いステッチをマジックで塗りつぶす手順

水性マジックでシフトブーツのスティッチ部分である赤い糸を塗りまくります。

雑に塗っても大丈夫です。はみ出たマジックの成分はティッシュで拭き取れば除去できます。

塗るというよりかは染み込ませると言う感じです。

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はみ出たマジックのインクはティッシュで拭き取ります。

完成：赤いアクセントが減り落ち着いた印象に

小さな変化ですが、赤いアクセントが減りました。

ATOTO S8は販売中止？後継モデルと代替品の最新情報まとめ

Sun, 29 Oct 2023 00:00:00 GMT

Googleで「ATOTO s8」と検索しようとしたら、サジェストで「販売中止」というワードが関連用語で表示されて驚き、調べてみました。

「販売中止」と聞くと、メーカーが生産中止になるということだったり、会社が倒産するといった理由が考えられると思いまして、それは困る！と思って詳細を調べてみました。

ATOTO公式サイトではS8シリーズが継続販売中

ATOTOのオフィシャルページを見てみると、S8シリーズはフラグシップモデルという大きなバナーとともに表示されていて販売を継続していることがわかります。

“Buy Now”ボタンを押すとS8の紹介ページに飛ばされて、商品を購入できるページが表示されます。

https://www.myatoto.com/index/advertise?id=1526853945878188033&positionType=S8-Series&productId=null

試しにショッピングカートに入れてみました。

ちゃんと買えそうな感じはします。

日本に住んでいるならば普通はAmazonで買うのでATOTOオフィシャルページで買う必要はないと思います。

ついでなので、どちらが安いか比較してみます。

価格比較：Amazonのほうが3,760円安い

ATOTO S8 2世代 Premium S8G2114PMを例にします。

ATOTO公式

Amazon

そして、Amazonには3760円のクーポンが付いてくるので、結果としてはAmazonのほうが3760円お得になります。

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X(Twitter)で検索しても販売中止の情報は見当たらない

https://twitter.com/search?q=atoto%20s8&src=typed_query

一応、X上で検索してみましたがそれっぽい書き込みは見当たりませんでした。

まとめ：ATOTO S8は販売中止ではない

ATOTO S8は販売中止では無さそうです。

::blogcard{slug="atoto-s8-2nd-premium"}

スイフトスポーツ(ZC33S)のフォグランプを明るいLED電球に交換する方法を解説

Fri, 27 Oct 2023 00:00:00 GMT

ZC33Sの純正フォグランプはハロゲンバルブなので、これをLEDバルブに交換しました。H11適合のLEDバルブを購入し、バンパーを外して取り付けたところ、爪が干渉したため一部をカットして対応しています。交換後は純正のハロゲンより明るくなりました。

純正ハロゲンからLEDバルブへの交換に着手

今回はフォグランプをLEDバルブに変更します。

純正はハロゲンのバルブがついているので、ハロゲンのバルブをLEDバルブに変更します。

購入したLEDバルブと取り付け手順

こちらのものを買いました。発売停止になってしまったのでAmazonで一番売れているランプを掲載しておきます。H11に適合しています。

::amazon{asin="B0CGTXM92X"}

サクラチェッカーは問題ないとの判定

開封してみます。

取り付け手順。

バンパーを取り外すか、バンパーを最低限外して純正のバルブを外します。

純正のバルブを外します。

上が純正のハロゲン。下がLED。

爪が当たってしまってバルブが入りません。写真の部分の爪をカットします。これにより、ずれやすくなってしまいますが。。。。

取り付けられました。

超明るいわけではありませんが、純正よりかは明るいです。

さすがに18000LMは出ていないと思います。。。フィルムを貼っているのでちょっと暗くなっている感じです。

市街地ではフォグランプは使うことがないのでこれで良しとします。

まとめ：純正ハロゲンより明るく、市街地では十分

純正のハロゲンより少し明るくなりました。

その他のLED打ち替え記事はこちら。

LED関連の記事はLEDタグの一覧にまとめています。

スイスポ(ZC33S)で抵抗器を外付けして前後ウィンカーをLED化する方法

Fri, 27 Oct 2023 00:00:00 GMT

ZC33Sの前後ウィンカーバルブをLEDに交換しました。以前取り付けた抵抗内蔵のLEDウィンカーは眩しすぎるうえ、数分間ハザードを点灯するとハイフラになってしまったため、今回は外部抵抗と抵抗を内蔵しないバルブの組み合わせに変更しています。フロントとリアではバルブの形状が異なる点にも注意しました。

抵抗内蔵バルブが眩しくハイフラも発生、外部抵抗方式へ変更

今回は前後ウィンカーのバルブをLEDに置き換えます。

以前、抵抗内蔵のウインカーを取り付けたのですが眩しすぎるし、数分間ハザードを焚いているとハイフラになってしまうので外部抵抗＋抵抗を内蔵していないウィンカーバルブに変更します。

:::note 前後のウィンカーでバルブの形状が違います。スイスポの電球の形状はこちらの表を見るのがわかりやすいです。 :::

https://www.nissei-polarg.co.jp/table/result.php?dc=17000337&mode=pr

ウインカー用の抵抗を取り付け

今回買った抵抗はこちらになります。「まめ電」というメーカーが出してます。LED電球も出しているのでちゃんとしていそうなメーカーなのでこちらのメーカーの製品でまとめようと思います。

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エレクトロタップが入っていますが、使いたくないのでギボシで接続端子を作っていきます。

既存のウインカーの配線を分岐して抵抗を付けます。線が細いのではんだ付けします。

もとはビニールで束ねられているのですが、剥がしてバラします。

作業場所が狭いので注意して作業します。電球と並列に抵抗を接続します。

設置後に、断線によってウィンカーが使えなくなると危険なので慎重に作業します。断線リスクを減らすためにもはんだ付けします。

こんな感じの配線になりました。

両面テープでフレームに取り付けます。

平面でケーブルが届きやすく、冷えやすい場所を選ぶ必要があるので、フロントに付けます。

この抵抗は、数秒点滅しただけでも手で触れないくらい熱くなります。熱の面でも取り付け場所に注意する必要があります。

抵抗器は、左右それぞれに付ければOKです。フロントとリアに付ける必要はありません。左右に1つづつ取り付けます。

ウインカーバルブの取り付け

以前、別の中華メーカーのものを買ったら到着した時点でバルブ自体が外れて壊れていたのでちょっと高いですがまともそうなものを買ったほうが良いです。ウインカーバルブが切れたら危険なので！

フロント

以下のものを買いました。

フロントは「S25ピン角違い」です。

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以前付けていた抵抗内蔵のLEDバルブ（右）との比較

外したバルブの基台に、新しいLEDのバルブを取り付けます。

乳白色なので目立ちません。

実際に点灯させてみたところ。

https://www.youtube.com/watch?v=c0kOLlYurRM

リア

リアのウィンカーバルブの形式は「T20ピンチ部違い」です。

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取り付けは、ネジを2本外してライトのユニットを外して取り替えます。外すのはとても簡単です。

6角ボルトで2箇所留まっているので、緩めてユニット部分を後ろに引けば取れます。ユニットが外れたらバルブを交換するだけです。

純正のバルブ

LEDバルブ

大きさ比較

動作確認。

https://www.youtube.com/watch?v=SS4vkPkTSrw

まとめ：外部抵抗化で明るさ最適化とハイフラ解消

以前のウィンカーのバルブは明るすぎたので、明るさはちょうどよくなりました！

ハイフラを気にしなくても良くなったのは気持ち的に楽です。

その他のLED打ち替え記事はこちら。

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SWKエアスクープをDIY塗装してスイフトスポーツ(ZC33S)に取り付ける方法

Tue, 24 Oct 2023 00:00:00 GMT

SWKのZC33S専用エアスクープを購入し、DIYで塗装してから取り付けました。塗装は一度肌が荒れて失敗してしまい、耐水ペーパーで研ぎ直してコンパウンドで磨くところからやり直しています。バンパーは付属の型紙に沿ってアクリル板用カッターで切り出しましたが、30分ほどかかりました。同じ作業を検討している方の参考になれば幸いです。

SWKのZC33S専用エアスクープを選んだ理由

SWKのエアスクープを買って塗装して取り付けました。

https://suzuki-works.shop-pro.jp/?pid=136700618

本当は、Z33用とか汎用のエアスクープを取り付けようと思いましたが、取り付け事例を見ているとちょっと綺麗にくっついている感じがしないのと、結局値段もそこそこするので専用品を買いました。

800番の耐水ペーパーで足つけしてプラサフを2回

未塗装で来ます。下地は黒なので細かいところを気にしない場合はそのまま取り付けられるかなと思います。

細かいキズが沢山あったのもあるので、ちゃんと塗装します。

傷取りをしつつ、塗装の足つけのために耐水ペーパー800番で表面を全体的に削ります。

艶が無くなりました。これでプラサフも食いつきが良くなります。

適当に手元にあったダンボールで土台を作ります。形が微妙なので土台を作るのはちょっと面倒でした。

このエアスクープは色々な方向からスプレーするので土台と固定が重要です。特に、裏からの空気取り入れ口の吹き付けがあります。前からだとあんまり乗らないので。

プラサフ塗装1回目

塗装が垂れてしまったので耐水ペーパーで削ります。

プラサフ塗装2回目

本塗装は表面が荒れて失敗

先に結果からですが、失敗しました。記録のために掲載しておきます。

塗料とクリアのスプレーの噴射具合が良くないのか、表面が荒いです。（泣）

塗装の肌が荒いと表現するのでしょうか。。。

夏の雨が多かった時なので湿度が高すぎるのが問題なのかも知れません。。。。よくわかんないです。

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::amazon{asin="B00AT78W2C"}

1000番で研ぎ直してコンパウンドで磨く

目立つ部分でもあるので塗装をやり直すことにしました。

耐水ペーパーの1000番から始めます。肌が荒いので本当は800番でも良かったです。

Twitterで相談したら、コンパウンドで磨くのが良いと聞いたので試してみました。

::amazon{asin="B002CPO796"}

まぁ、それっぽくなったので良しとします。

型紙どおりにバンパーを切り出して装着する

エアスクープに入っていた型紙を使ってマークします。

マスキングテープと千枚通しを使います。

::amazon{asin="B00KL151KC"}

小さな点が付きます。

その点に沿ってマスキングテープを貼ります。

アクリル板用のカッターを使って何度も何度もやって削っていきます。かなり大変でした。マルチツールを使って切るべきです。

30分ぐらい掛かったと思います。マルチツールを使って切るべきです。

::amazon{asin="B002RV9LGE"}

カッターなので断面は綺麗です。

切り取ったパーツ

説明書に指示が書いていないので、裏のグリルもパーツが当たるところをカットする必要があります。

適当にカットしてみたところ。

切り落とした部分。

エアスクープ本体に、付属してきたメッシュを貼り付けます。

100円均一で売っていた瞬間接着剤でくっつけました。

::amazon{asin="B000IGXN5A"}

バンパーに取り付けます。

車体にバンパーを取り付けると浮いちゃいます。

シュラウド側と干渉しているみたいです。隠れてしまうのでどこらへんが干渉しているかよくわかりません。

バンパーを前から思いっきり押して傷がつくところを探して切り落とします。

シュラウド側はニッパーで切れるので加工が楽です。

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削っては設置してというのを何度も繰り返しました。

完成です。

まとめ：塗装は手こずったが装着まで完了

何故か塗装が綺麗に乗らなくて大変でしたがなんとかできました。

ボルテックスジェネレーターをZC33Sに設置！効果を確信できず外した記録

Tue, 24 Oct 2023 00:00:00 GMT

空力改善に効果があるというボルテックスジェネレーターをZC33Sに取り付けました。屋根の上に4つ設置し、高速道路での直進安定性と燃費への影響を実際に確認しています。

空力改善に良いと聞いたボルテックスジェネレーターを購入

ボルテックスジェネレーターが空力改善にかなり良いらしいので取り付けてみました。

買ったものはこちら。

::amazon{asin="B01BKBN9E6"}

ルーフに4つ設置、リアはスモークフィルム予定のため見送り

原価は安そうなので、Alibabaとかで安く買えるかと思ってましたが見た目が良い感じのものが無かったので仕方なく買いました。

取り付ける場所はトップの部分に取り付けてみます。

4つ取り付けました。真ん中にはシャークフィンアンテナがあるので左右の2つづつ。場所はメジャーで測ってなんとなく見た目で設置しました。

両面テープの部分に気泡が入って見た目が汚くなりました。

本当はリアのテールライト部分にも付けたかったのですが、スモークフィルムを貼る予定なので今回は取り付けません。

インプレ：直進安定性は向上、燃費への効果は感じられず

高速道路で走行したところ、直進安定性が若干高まったように感じました。

メーターに表示されている燃費の変化までは顕著に現れませんでした。

その後：効果を確信できないまま取り外した

このボルテックスジェネレーターは、現在は取り外しています。 リアウイングを取り付けるタイミングで、あわせて外しました。

::blogcard{slug="rrp-rear-wing"}

改めて振り返ると、効果があったのかどうか最後まで分かりませんでした。 上に「直進安定性が若干高まったように感じた」と書きましたが、これは同じ日に付け外しをして比べたわけではなく、印象の域を出ません。

:::warning

空力パーツの効果は、体感で判定するのが非常に難しい部類です。風の強さ、路面、タイヤの状態、その日の体調まで影響します。私のように「なんとなく良くなった気がする」で終わるくらいなら、判定できないものとして扱ったほうが正直だと思います。

きちんと確かめるなら、同じ日・同じ区間で付け外しを繰り返して比較するか、風洞なり計測機器なりが必要です。

:::

外したあとで直進安定性が悪化したという実感もなかったので、私の使い方の範囲では、あってもなくても変わらなかったというのが結論です。数千円のドレスアップとして見るなら悪くありませんが、空力の改善を期待して買うと肩透かしになる可能性があります。

ZC33S(スイスポ)フロントグリルをDIYでメッシュ化【その2・端の処理と仕上げ】

Tue, 24 Oct 2023 00:00:00 GMT

前回の記事で荒く加工したZC33Sのフロントグリルを、ここから仕上げていきます。塩ビ板とペット板で土台を作り、パテで整形してから幅26mmの傷防止テープを貼り、残った隙間はシリコンシーラントで埋めました。パテの硬化剤の量を間違えて2週間分をやり直すことになり、資材費5,000円と6時間ほどかかっています。

前回加工したZC33Sのフロントグリルを仕上げていく

前回の記事で荒く加工したグリルの仕上げを行います。

前回の記事はこちら。

::blogcard{slug="zc33s-front-gril"}

下地を整える

塩ビ板を切って加工する方法や、パテで整形する方法など色々ありますが、私は以下のテープを使っている人が居たのでそれに習うことにします。

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理由は、塩ビ板だと局面の処理が難しいのと波打ってしまうからです。また、パテの整形では下地の素材自体が柔らかいので割れてしまうおそれが高いからです。

いきなり上からテープを貼ろうにも、接地面積が少ないです。接地面積を出すためにもある程度下地加工して作って置かなければいけなさそうです。

パテで埋めようと思っても、パテをくっつけるところがないのでまずは土台を作ります。土台は適当な塩ビ板っぽいものをホームセンターで買ってきました。

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切ります。確か、3cmぐらいの幅だったと思います。汚くなってしまってもOKです。見えないところになります。

グリルを取った表面はマルチツールのサンダーで削ったので綺麗なのですが、端っこの部分に薄い樹脂がついたままになってしまっているので金ヤスリで削って綺麗に整形します。

しかも、微妙に垂直じゃなくて、裏にかけて広がっています。それだとパテが奥まで入りづらいので垂直になるように削ります。結構大変です。

マルチツールでやると樹脂が溶けてしまうので手でゆっくりやっていきました。

整形前

分かりづらいですが、整形後です。

次に、先ほど切った塩ビの板の表面を紙やすりで削ります。パテや接着剤の足付けのために表面積を大きくするためです。

そして、原寸合わせをしながら5cmぐらいに切って貼り付けていきます。

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貼り付けた後は以下のような見た目になります。

グリルの上の口、下の口、全体的に行います。上の開口部の上側は、裏側のクリアランスが少ないので施工はしませんでした。後ほど、ダクトテープで裏から保持します。

厚さもバラバラなので適当に行います。ボディまでのクリアランスは結構広いので出過ぎても大丈夫です。

これで土台が完成しました。

次に、平面になるようにパテをつけようかと思いましたが、強度が出づらそうなので、別途ちょっと厚めのペット板を買ってきて、穴となっている部分を粗く埋めます。

今度は1cmぐらいの細さにペット板を切ってボンドで貼り付けます。

厚み的に確か1.5mmぐらいだった気がします。1.5mmのペット板は結構厚くて切るのが大変でした。カッターでは切れないので家にあったアクリル用のカッターで頑張って切りました。

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小さなところも、強度のためにできる限り埋めます。

パテ埋め：硬化剤の量を間違えて2週間固まらず

次に、パテ埋めです。3年前に家の補修で利用した実績のある以下のパテを使います。

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このパテは説明書が分かりづらくて「硬化剤」の量を間違えてしまいました。確か規定の1/4ぐらいでした。本来なら、10分ぐらいで固まるはずなのに一向に固まりません。時間が経てば固まるかと思いましたが、2週間経っても固まりませんでした。

水分の蒸発による硬化ではなく、完全に化学変化による硬化です。時間を置いても硬化はしません！写真で見ても、色が薄いです。本来はもっと水色になるべきです。

なので、悲しいですがやり直します。全部パテを剥がしました。ウエスやヘラでこすり取りました。

無駄に2週間も待ちました。しかも一度ついたパテはおそらく固まらないので土台が弱くなってしまうおそれがあります。（2ヶ月たった今でも問題ないので大きな問題はなさそう。）

Amazonの書き込みを見ると、「ベース材の方も取る前に混ぜたほうが良い」とか、「硬化剤はベース剤の量に対して少なすぎる」といった書き込みがあるので、ちょっと硬化剤を多めにして塗ってみました。

そしたら、今度は逆にパテを塗りつけている最中にすでに硬化しました。硬化に5分とかからなかったです。硬化すると、めちゃめちゃ固くて金属のヘラで割ろうと思っても割れないくらいです。

石みたいです。

硬さを理解できる動画

https://www.youtube.com/watch?v=41yxumLaB4o

耐水ペーパーで400番まで研磨する

耐水ペーパーで研磨していきます。

後ほど上から傷防止テープを貼るのでテープが貼れそうなぐらいの凹凸になっているならばだいじょうぶです。ザラザラの度合いも、ミッチャクロンを塗るのである程度荒くても大丈夫かなと思います。

樹脂の表面も含めて、最終的には400番ぐらいまでやりました。

幅26mmの傷防止テープを貼る

この、幅26mmが絶妙にフィットします。

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丸まってしまう癖が付いてしまっているので取り付け前には数日前から真っ直ぐにして放置しておいてできるだけ曲を取ってから施工したほうがやりやすいです。

ドライヤーで温めると癖が取れたり、曲げやすいようです。今回のグリルぐらいの緩い曲線だと夏にやる分には常温で問題ありませんでした。

断面図はこんな感じになってます。

ミッチャクロンを刷毛で塗って軽く乾燥させてから取り付けていきます。

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傷防止テープの端っこは直角ではなくて斜めに切ることになるので調整しながら良い感じの角度に切ります。

端っこは常温では綺麗に曲がりませんでした。ドライヤーやヒートガンで温めながらやれば隙間が小さくできそうな気がします。

また、右下の角部分はどうしてもミリ単位の調整が難しいのでこんな感じの汚さになります。後ほど調整して目立たなくします。

綺麗に曲がりますし、波打ちは無いです。

こちらの左上の端っこも少し隙間が開いてしまいました。

左下の処理もちょっと汚いです。長さだけではなく、断面を垂直ではなく斜めにカットしないと綺麗に合わないので、この後の調整で処理します。

細かいところを注目しなければ良い感じです。

グリル下側の開口部はこんな感じです。

テープで目隠し＆補強

グリルの下開口部、上側は幅が広いので傷防止テープでは幅が1/3ぐらいなので足りません。そこで、テープを張って目隠しをします。どうせ上部は普段は見えないので大丈夫です。

ホームセンターで以下のようなテープを買ってきました。

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パテ部分の白色が目立っていましたが、テープを張って目立たなくなりました。

開口部上部の裏側もテープで補強しておきます。

グリル開口部の下側、向かって左側の部分も厚みがあって傷防止テープの幅が足りないのでテープを貼ります。

このあと、重要なのは「マスキングテープでしっかり圧迫して固定すること」です。

私は、上側に貼った傷防止テープが垂れてきてしまいました。両面テープは接着直後に長時間圧迫しておくことが重要なのでしばらくはマスキングテープで圧迫固定しておきましょう。

隙間をシーラントで埋める

改めて先程後回しにした、傷防止テープを貼ったときにできた端っこの隙間を確認。

ここらへんの隙間はシリコンシーラントで埋めてしまいます。なめらかになるのであまり目立たなくなります。

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コーキングガンだけでもある程度綺麗になります。綺麗に処理できなかったら、ニトリルゴム手袋をはめた手で拭えばそこそこ綺麗になります。

ついでに、裏側も補強のために塗っておきます。シーラントが余りまくってしまうので頑張って使います。

接着のためと水分の侵入を防ぎます。

端っこもこんな感じで目立たなくなります。

シーラントはほとんど使いませんでした。1/5 ぐらいしか消費できませんでした。

メッシュの取り付け

仕上げにメッシュを取り付けます。樹脂製なのできれいに曲がります。

太めのインシュロックでしっかり留めます。外ですし、振動も大きいと思うので全天候型のちゃんとしたインシュロックを使います。

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裏にはインシュロックで取り付けやすい縦のステーがたくさんあるのでそこに絡みつけて留めていきます。

グリルにメッシュを取り付け後

グリルをバンパーに取り付けてみたところ。

綺麗だと思います！テンションが上がります！

バンパーを車に取り付けて完了！

めちゃくちゃ時間がかかりました！！

まとめ：資材費5,000円と6時間でメッシュグリルが完成

資材費用5,000円と6時間程度を費やして完成しました。

色々と試行錯誤をしたり、施工をやり直してたどり着いたので大変でした！

純正グリルのSマークがなくなって空気の取り入れ量が増えたはず！

スイフトスポーツ(ZC33S)のバックランプ(後退灯)をLED電球に交換する方法

Tue, 24 Oct 2023 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)のバックランプ(後退灯)をLED電球に交換した記録です。バルブ形状はT16で、評価数4000以上の中華ブランド品を選びました。ボルト2箇所を緩めてユニットを外すだけの簡単な作業で、交換後はかなり明るくなりました。バックランプをLED化したい方の参考になれば幸いです。

バックランプをLED化、バルブ形状は早見表でチェック

今回はバックランプをLEDに置き換えます。

電球の形状はこちらの表を見るのがわかりやすいです。

https://www.nissei-polarg.co.jp/table/result.php?dc=17000337&mode=pr

バルブ形状はT16、ボルト2本でユニットを外して交換

バックランプのバルブの形状は「T16」です。

今回買ったのは以下の商品です。中華ブランドですが評価の数が4000以上あるのと平均点数が高いので選びました。

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早速交換作業に入ります。

ボルトで2箇所留まっているので、緩めてユニット部分を後ろに引けば取れます。ユニットが外れたらバルブを交換するだけです。

かなり明るくなりました。

一人で試すためには、エンジンをイグニッションに入れた状態でバックギアに入れるとテストできます。

before/afterの比較です。

ZC33Sバックランプ施工前

ZC33Sバックランプ施工後

まとめ：これで全電球をLED化完了

これで電球をすべてLEDに変更できました。

その他のLED打ち替え記事はこちら。

LED関連の記事はLEDタグの一覧にまとめています。

スイフトスポーツ(ZC33S)のフロントグリルをDIYでメッシュ化する方法【その1・加工編】

Mon, 23 Oct 2023 00:00:00 GMT

ZC33Sの純正フロントグリルをDIYでメッシュ化しました。市販品を買わずに自作した理由や、圧力損失の計算からハニカムメッシュを選んだ根拠、マルチツールでの切断・加工手順を紹介します。仕上げ処理は別記事【その2】で解説します。

フロントグリルをメッシュ化して「S」ロゴを排除

スイスポのフロントグリルをメッシュにしました！

メッシュにすることによって空気取り入れ量を増やして冷却効率をあげ、「S」ロゴを排除できました！

既製品を買うか、自分でメッシュ化するか

メッシュにすると言っても、大きくやり方は2種類あって既製品を買うか自分で作るです。

既製品

一番有名なのはモンスタースポーツのグリルです。上下セットで6.6万円します。お金をつぎ込んでも速くなるわけではない、ドレスアップのためだけにこの金額はちょっとつらいです。

次に、リザルトジャパンのグリルです。純正品と完全に置き換えて利用します。未塗装で5.5万円です。見た目はカッコ良いです。真ん中にダクトがついているのも良いです。しかしながら、チリが合わないというレポートが上がってたりします。数ミリじゃなくて、1cmぐらい合わないような報告がありました。

DIY

グリルを完全にメッシュに置き換えている人がチラホラ居ます。

https://cartune.me/notes/chiRnTpguK

アクセントが無くなってしまってちょっと見た目的には好みではなくなっちゃいそうです。

純正グリルの上部と下部をそれぞれ切り抜いてメッシュを貼ればモンスターのグリルのようになりそうなので頑張って加工してみようと思います。

理想はこんな感じになるはずです。結果的にはモンスターのグリルと同じになるはず！うまくやれば材料費は5,000円のはずです。

https://cartune.me/notes/ZPdjgQEwHw

ここで1点注意です。

先人の加工をしている事例を見てみると目が細かいメッシュを使っていますが個人的にはおすすめしません。理由は、メッシュが細かいと高速走行時に圧力損失が大きくなって空気取り入れ量が指数的に減るからです。

針金の圧力損失は以下の式で求められます。例えば、圧力損失が無限になれば空気が入ってこないし損失抵抗が0ならばなにもないのと等しいです。

こちらのサイトで簡易的に計算できます。網目はよくある感じの、1mmの太さで4mmの間隔を使ってみます。

100km/hのときの圧力損失Δpは、約144Paです。
200km/hのときの圧力損失Δpは、約481Paです。

時速100kmのときの圧力損失

じゃあ、どうすればよいかというと、目が粗いものを使えば良いのです。しかし、荒いとゴミが入りやすくなってしまい強度が落ちますのでこのトレードオフかと思います。

今回、私はこれを買いました。メッシュだと目が荒いものがAmazonで売ってないのでハニカム形状になります。ハニカム形状ですと高強度で優れた剛性、優れた耐衝撃性と振動減衰が得られるので大きめの穴を開けられます。（スイスポのグリルも大きなハニカム機構ですし。）

::amazon{asin="B07S1FKW4Q"}

このハニカムメッシュの数字を使って圧力損失を計算してみます。100km/hのときは39Paです。4mm間隔のメッシュを使う場合の3分の1以下の損失です！

手書きですがグラフにして比較してみました。上がメッシュ、下がハニカムです。x軸が速度でy軸が圧力損失です。

メッシュの圧力損失に関して、すでに計算されているかたが居ましたね。全くもってこの通りです。

グリルネットの目の細かさで文句を言う方がいるので参考数値。・時速100ｋｍで走行したと仮定（流速：約27.8ｍ/ｓ）・空気の流体密度：1.293 ㎏/㎥／粘度係数：1.83e-5 Pa-s これを元に「5ｍｍ角の網目と10ｍｍ角の網目」で抵抗・圧力損失はどのくらい変わるか計算すると（↓続き） https://t.co/pwf3yhdeOJ

— GoodSpeedVision/グッドスピード (@GoodSpeedVision) August 21, 2022

参考事例として、Nurburgring最速のFR市販車を参考にしてみましょう。メルセデスAMG GTです。グリルを見てください。メッシュなんかありません。10cm四方ぐらい空いています。

https://response.jp/article/2023/08/28/374594.html

むしろ、市販車でメッシュを使ったケースはかなり少ないと思います。メッシュの特徴は製造、加工がし易いことぐらいかなと思います。

なので、目の細かい金網は買わないでください！目の荒い金網かハニカムメッシュがおすすめです！

もっとミクロなことを言うと、形状は後ろに長いように整形すると抵抗がかなり減ります。ただのと比べて10倍の厚みを持った場合と抵抗が同じになります。

グリルを加工

フロントバンパーを外します。

真ん中のグリルの部分は、ネジと爪で留まっているのですべてのネジを外して、爪を引っ張ればバキバキと外れていきます。

外したグリル

グリルを外した状態で取り付けてみましたが、シュラウドが丸見えになってカッコ悪い感じです。

5年前ぐらいに買ってほとんど出番がない電動マルチツールでぶった切ります。

（Amazonですでに取り扱いがないので同等以上の類似品を貼っておきます。お金に余裕があるならバッテリー駆動のほうが場所を選ばず使えるのでおすすめですが値段が倍します。）

::amazon{asin="B01LZQ84O0"}

Amazonで買ったときの値段は5800円でした。強力で良いのですがめちゃくちゃ音がうるさいです。

たぶん、全方位カメラを取り付けるための穴は別途ネジで留めてある別部品になっています。これはネジで外しておきます。

https://www.youtube.com/watch?v=7ZRsto5B_So

まずは、下の方から切りました。3分ぐらいで終わりました。切り口が汚いですが

まずは荒く切ってみましたが、どうせ切り落とすことになるから最初から根本を狙ってカットしちゃうのが良いです。わざわざ残さないで良いです。

平面になるようにカットしました。マルチツールの振動が早すぎて樹脂が溶ける感じがしてます。一番遅い速度なのですが。

根本を全部取りました。

これも3分ぐらいで終わりました。切ったところは汚いです。

上は、反省を活かして根本から一気にカットしました。こちらは4分ぐらいで終わりました。

https://www.youtube.com/watch?v=rm8WLOT9aac

グリルの強度がかなり落ちました。ふにゃふにゃです。取り扱いが難しいです。

切り口はこんな感じです。

今度はマルチツールにヤスリのアタッチメントを付けて削ります。

削る前

削った後。荒い目のヤスリを使いました。15分ぐらいかかりました。結構平面になりました。

黄色のマスキングテープを貼ってあるところは、グリルを裏返すと傷だらけになる部分なので必ず保護したほうが良いです。補修をするのは大変だと思います。

ズームアップ

一旦、どんな感じにこの削った部分が見えて、どの程度の隙間が有るのかを確認するためにメッシュを取り付けて仮組みをします。

買ったハニカムのメッシュ。1年前ぐらいに買ったけど、グリルの加工が面倒だから放置していた品物。

適当に切って重ねてみました。パッと見た感じはなんか良い感じ！

とりあえず裏からインシュロックで固定します。

結果的にはこのぐらいのインシュロックで固定しました。メッシュの余った部分はニッパーで切り落としました。

外出の用事があったので、元に戻して見ました。グリルがないとナンバープレートが付けられないので公道を走れないので面倒です。まとまった時間が無いと加工できません。。。

正面から見ると全然違和感無いです！

ちなみに下側はグリルを設置する予定は無いです。インタークーラーむき出し。

一旦、削った部分の処理はしていないですが完成。

仕上げ処理は大変なので別記事【その2】へ

見た目の細かいところを気にしないのであれば、これはこれで1つの完成形かなと思います。

ここまでは数時間で終わったので良かったです。

このあとの仕上げの処理がとても大変なので、別の記事にしてあります。

::blogcard{slug="zc33s-front-gril-finish-up"}

スイフトスポーツ(ZC33S)のタイヤ空気圧をエアゲージで正しく測る方法と適正値の設定

Fri, 15 Sep 2023 00:00:00 GMT

季節の変わり目は気温差でタイヤの空気圧が変わりやすいため、日々のチェックが欠かせません。ガソリンスタンドの空気圧計は狂っていることが多かったので、今回エアゲージを買い直しました。使用感と、規定の230kPaに対してフロントが170kPaまで下がっていた実測値を紹介します。

季節の変わり目はタイヤの空気圧に注意が必要

季節の変わり目は気温の変化が大きいので、空気圧には注意する必要があります。

夏から冬にかけて空気圧が減り、冬から夏にかけては空気圧が高くなります。

適切な空気圧で走らないとバーストする原因になったり、燃費が悪くなったりするので、日々のメンテナンスは重要です

ガソリンスタンドの空気圧計は精度がいまいち

1番手軽なのはガソリンスタンドに行ってガソリンスタンドにある空気入れを使って、空気圧を測ったり、空気を充填することです。

ガソリンスタンドには空気入れの設置がおそらく義務付けられているので、必ず置いてあります。海外のガソリンスタンドでも同様です。と言う位空気圧は重要です。

しかしながら、私の経験上、ガソリンスタンドに備え付けてある空気圧計は狂っていたり、空気を充填するポンプの計測が狂っているので、適切な空気圧まで空気が入らなかったりするケースが多かったです。

なので、結局はガソリンスタンドに行っても自分のエアゲージを使ってきちんと計測して、ガソリンスタンドの空気入れを使って充填してました。

手持ちのエアゲージはノズルから空気が漏れていたので買い替え

わざわざ空気圧を調べるために、ガソリンスタンドに行ったりするのはとても面倒です。

長距離ドライブの前に家で空気圧を確認したい時もあると思います。

私はもともと1台エアゲージを持っていますが、微妙にノズルの部分から空気も音がするので、とても気分が悪かったです。Amazonでうちの商品だったにもかかわらず、品質が低かったです。

そこで今回買いなおしたエアゲージはこちらです。

::amazon{asin="B08M5WKBD4"}

DKがお勧めしているし、空気が漏れなさそうな感じがします。

https://www.youtube.com/watch?v=rRjEmj0I-BA

計測するとフロントが170kPaで規定の230kPaより大幅に低下していた

箱の中に何かパンパンに詰まっている感じがします。

使い方のところに書いてあるのですが、タイヤやホイールが冷えている状態で計測します。目安となる合流のドアの部分にシールで貼り付けてあります。

なんとソフトケースが入っていました。私はエアコンプレッサーのケースの中に入れてしまうので、あんまり使わないです。

ゲージ本体の大きさはこんな感じです。

ノズルの部分にシリコンのリングが付いていて、これのおかげで空気漏れは一切しないです！

9月中旬にもなり、気温が少し下がってきたので、空気圧を測定してみたら、フロントが170kPaでした。

規定が230kPaなので低すぎます。

なので、すぐにコンプレッサーで空気を充填しました！

空気入れはこちらのものを使っています。安物なので大体30秒くらいで空気の充填が終わりました。

::amazon{asin="B07LBBDHBK"}

空気入れと、エアゲージは最低限持っておくことをお勧めします。

こちらの動画でも、月1回のエアチェックをおすすめしてます。

https://www.youtube.com/watch?v=wW-fNBHqA5g

まとめ：月1回のチェックとエーモンのエアゲージで空気圧を管理

季節の変わり目には空気圧が変化しやすいのでこまめにチェックするのが良いです。月に1回とか。

エーモンのエアゲージは使用感が良くて気に入りました。

スイフトスポーツ(ZC33S)のエアコンフィルターをDIYで交換！5分で終わる超簡単作業

Wed, 13 Sep 2023 00:00:00 GMT

ZC33Sのエアコン（キャビン）フィルターをDIYで交換する記事です。10,000kmまたは1年ごとの交換が推奨されており、作業時間はわずか1〜2分で完了します。グローブボックスの外し方から社外品フィルターの選び方、取り付け時の向きの注意点まで写真付きで紹介します。

交換目安は10,000km・1年、作業時間は1〜2分

本来であれば10,000キロか1年で交換が推奨されているエアコンのフィルターを交換します。フィルター交換は1、2分で完了しますし、社外品の方が高性能だと思いますので、ぜひ自分でやったほうがいいと思います

項目	内容
交換目安	10,000kmまたは1年
作業時間	1〜2分
必要な工具	なし（手だけで外せます）
難易度	初級
フィルターの場所	グローブボックスの奥

ジャッキもドライバーも要りません。グローブボックスを握りつぶして引き抜くだけなので、工具箱を出してくる必要がないのがこの作業のラクなところです。

社外フィルターの適合はメーカーの適合表で確認する

エアコンフィルターは車種専用ではなく、複数車種で同じサイズを共用していることが多いです。そのため商品ページに「スイフトスポーツ対応」と書いてあっても、年式によって分かれている場合があります。

購入前にメーカーの適合表でZC33Sと年式を引いて確認するのが確実です。 Amazonの商品説明だけを見て買うと、届いてから微妙にサイズが違って萎える、ということになりかねません。

正直に書くと、純正の品番は私が控えていなかったので載せられません。。。 ディーラーで型式を伝えれば出してもらえますし、社外品を買うなら適合表のほうを見ることになるので、私はそれで済ませています。

購入したBOSCHアエリストプレミアム、PM2.5除去を検証済み

たくさんのエアコンのフィルターが社外品として発売されています。どれを買うのが良いのかとても迷ってしまいました。最終的には有名メーカーの製品を買うことに決めました。

買った商品は以下になります

::amazon{asin="B07B96BR8G"}

とりあえずPM2.5は除去できていれば良いかなぁと個人的には思います。安いフィルターだとPM2.5除去するとか言ってもほんとに除去しているのか怪しいので、ちゃんと実験結果が載っているこちらの商品を選びました。

グローブボックスを外してフィルターを交換、向きに注意

箱はとてもでかいですがとても軽いです。

まずは古いエアフィルター外します。グローブボックスを開けて、グローブボックスの真ん中辺を縦に握りつぶします。

グローブボックス思いっきり握った状態で手前に引くとグローブボックスの上側が外れます。

初めての時はかなり力が必要ですが、何回もやっていると小さい力で外れるようになります。

グローブボックスの下側は引っ掛かりに留まっているので、いきなり飛び出てきません。

上側が外れたら下側も手前に引けば外れます。

人差し指で刺している部分がフィルターのカバーになっています。爪を押しながら引っ張れば簡単に外れます。

カバーを外すとこんな感じでエアフィルターが入っています。

純正のフィルターは持ち手が付いているので、それを引っ張れば簡単に外れます。

私の駐車場は屋内ですし、基本的にはエアコンはオートで使っているので、外気取り入れの時間はそんなに多くないためあまり汚れていません。

拡大をするとチリとかはあるようです。

以前乗っていた車のフィルターを交換したときには、虫が挟まっていたり、落ち葉が挟まっていたりしました。

裏から見るとこんな感じです。若干白さが目立ちます。もともと表と裏で色の違いがあるのかもしれませんが。

新しく取り付けるエアフィルタを開封していきます。

上が純正のフィルターでしたが、今回買ったフィルターです。

新しく買った方が目が細かい感じがしています。そして重量もやや重いです。

説明書を貼っておきます。汎用的な内容なので、グローブボックスの取り出し方はスイスポとは違います。

取り付ける際に上下の向きは決まっています。目が荒い方から、細かい方へ空気が流れていかないと意味が全くないので当たり前です。

空気は上から下へ流れているので、文字がちょうど読みやすい方向に設置すればオーケーです！

まとめ：グローブボックスを外せば誰でも交換できる

エアフィルター交換しました。

超簡単なので誰でもできると思います。

グローブボックスを外すときに結構力を入れる必要がありますが、1回やってしまえば慣れます。

1年に1回交換することが推奨されているので自分で気軽にできるようになると楽です。

その後：3年放置してしまい、安いフィルターに乗り換えました

2026年8月に交換しました。1年に1回と書いておきながら、結局3年近く放置していました。。。

ここで買ったBOSCHのアエリストプレミアムは、正直なところ純正との違いを体感できなかったので、次は1枚あたり約1,000円の安いフィルターにしています。詳細は3年ぶりに交換した記事にまとめました。

ZC33S(スイスポ)にインタークーラー冷却用ウォータースプレーを追加装着！

Sun, 20 Aug 2023 00:00:00 GMT

ZC33Sのインタークーラーを冷やすため、インタークーラーウォータースプレー(ICWS)をDIYで追加装着しました。撤去済みのリアワイパー用ウォッシャーホースを流用し、方向調整できるノズルと逆流防止弁を組み合わせています。材料費は約3,000円で、この記事では取り付け手順を写真付きで紹介します。

ICWSはリアウォッシャーホースを流用して2時間程度で装着可能

インタークーラーウォータースプレーを取り付けました。

インタークーラーウォータースプレーは、ICWSとも略されるようです。

サーキットを走る人にとっては冷却装置としてコスパの良いカスタムになっていてたくさんのカスタム事例が記事に上がっています。

リアのウォッシャーホースを流用することで、2時間程度で作業は終わると思います。（私は試行錯誤しまくったのでまる1日かかりましたが）

タンク式は見送り、手軽にインタークーラーだけ冷やす方針に

本格的に水による冷却をやろうとなると、4Lといったタンクをトランクに設置したりしてあちこちにノズルを設置して、スプレーを定期的に噴射したりするような回路を作ったりするのが良さそうです。例

しかしながら、そこまでガチでサーキット走行をするわけではないので今回はお手軽な感じで冷却効果アップを狙っていきます。

まず、冷却対象に関してですが、インタークーラー（圧縮された空気の冷却用）とラジエター（エンジン冷却水の冷却用）があります。今回は簡単に設置したいのでインタークーラーのみをターゲットにします。

前に乗っていたインプレッサGDBには純正でインタークーラースプレーが付いていたのでまずはインタークーラーを冷やす方が重要かなという思いがあります。

https://www.youtube.com/watch?v=1SUG5ss47rY

:::note 余談ですが、インプレッサの場合はオートモードがあって、ブーストが掛かった時だけスプレーを噴射する機能があります。今思えばとても便利なものが純正で付いていました。 :::

インタークーラーの温度は何度くらい？

例えば、ダクトの吸入温度が摂氏30度で、1.0(×100kpa)をかけたときには、摂氏123度ぐらいになってしまいます。

https://minkara.carview.co.jp/userid/759859/blog/21476710/

サーキットで全開走行を長時間行うとインタークーラーはかなりの熱を持つことになりそうです。

吸気温度とエンジン出力は密接な関係がある

空気は冷えるほど密度が上がるので、それによって酸素が吸気温度を下げたほうが良いというのは定説ですが、

では、なぜ吸気温度が下がるとエンジン出力があがるのか？

空気の密度の増加：吸気温度が低いと、吸気中の分子の運動エネルギーが低くなります。これにより、吸気中の分子が互いに密集し、空気の密度が増加します。高い密度の空気は、燃焼室により多くの酸素を供給し、燃料との混合物が濃くなります。これにより、より多くの燃料が燃焼し、エンジン出力が増加します。
クーリング効果：吸気温度が低いと、燃料と空気の混合物が冷却される効果があります。冷たい吸気は、燃焼過程において燃焼室内の温度を下げる役割を果たします。これにより、過度の熱が生成されず、エンジン部品への過度な熱の影響を軽減し、エンジンの安定性と寿命が向上します。
爆発の効率化：低温の吸気は、燃焼プロセスを効率的に制御しやすくします。燃焼はより均一に進行し、爆発が安定し、エンジンの出力が向上します。高温の吸気の場合、異常な燃焼やノッキング（異常燃焼音）のリスクが高まり、エンジンの出力を制限する必要があります。
ターボチャージャー効率の向上：一部のエンジンはターボチャージャーを使用して吸気を圧縮します。低温の吸気はターボチャージャーの効率を向上させ、より多くの空気をエンジンに供給できるようにします。これにより、エンジンの出力が増加します。

どの程度のトルクや馬力に差が出るのかを表したグラフをこちらのブログで掲載されているので引用しておきます。

吸気温度とトルク（倍数）

吸気温度とトルク

吸気温度と出力

例えば、上記のグラフからは20度から45度になるとトルクが5%落ちます。逆に20度から10度に下がるとトルクが1％上がります。

吸気温度を下げることはエンジンのパワーアップをすることと同等です。

撤去済みリアワイパーのウォッシャーホースを流用

スイスポを買ってすぐにワイパーを撤去してあり、リアのウォッシャーは使わない状態になっているので、リアのウォッシャー液を流用したいと思います。

::blogcard{slug="zc33s-wiper-removal"}

リアワイパーは撤去してありますが、ウォッシャーのホースは残したままになっているのでスイッチを操作するとワイパーは無いのにウォッシャー液だけが出てカッコ悪い状態になってしまいます。

購入した部材：ホースキット、方向調整ノズル、逆流防止弁、タイラップ

ホース

まずはホースを買います。欲しい部材は、ホース自体と2分岐、ウォッシャーノズルです。このセットであれば一通り入っているので一旦これを買います。

::amazon{asin="B0B1M21ZMQ"}

ノズル

上のセットに入っているノズルを使ってみたのですが、水が飛び出る方向を調整できなかったです。そして、取り付けた場所からは角度が浅すぎるのでコアに水が当たりませんでした。しょうがないので、スプレーの方向が変えられるノズルを買いました。（上のホースセットより高いです）

::amazon{asin="B08Q3W9LJ3"}

逆流防止弁

ウォッシャータンクの水位より下にノズルを設置することになるため、サイフォンの原理を発動させないようにするために逆流防止弁によって空気を入れるようにします。

::amazon{asin="B08D3HGX48"}

タイラップ

ホースを接続しているコネクタがゆるいので抜けちゃいます。タイラップでしっかりと留める必要があります。

::amazon{asin="B01BCV2H92"}

シュラウドに穴を開けてノズルを固定、逆流防止弁も追加

フロントバンパーを外します。参考

右フロント下にウォッシャータンクがあります。写真において左の方向に2本、ウォッシャー液のホースが伸びています。フロント用とリア用になります。

ポンプがリアとフロントそれぞれ付いています。

2本のホースがまとまっています。辿っていくとどっちがリアのホースかわかります。

右フロントタイヤの上辺りです。奥にあるビニテが巻いてあるホースがリアに伸びるウォッシャーホースです。このあたりでぶった切ります。

買ったホースを出します。

もとからついているウォッシャーノズルです。抜けないようについている返しがとても硬くて全然動かないので意味がないです。

ウォッシャーノズルを取り付けるために穴を開けます。まずは下穴をドリルで開けます。

::amazon{asin="B0043NWMIS"}

インタークーラー外周にあるシュラウドの上に開けました。ちょうど凹みが2箇所あるので、そこのできるだけ前の方に穴を開けます。

穴はステップドリルで広げます。どの程度広げるのかを確認しておきます。

::amazon{asin="B0BBTB1T3W"}

板の厚さも1mm程度にしか対応していなく、シュラウドは2mmぐらいあるのでカットしてみます。

取り付けてみました。

見た感じはそれっぽく付いています。

ホースを繋げて水を出してみました。ほとんどシュラウドの縁に当たってます。縁に当たって、水が弾け飛んで、それが霧状になっていました。まぁ、走行中ならそれで問題ないですが停車中にスプレーするとほとんどインタークーラーに水が当たりません。

仕方がないので、Amazonで約1000円の方向を変えられるノズルを買いました。これでもギリギリでした。

これなら、良い感じにコアに水が当たるようになりました。

取り付け後の動作はこんな感じです。

https://www.youtube.com/watch?v=mAlB0tQdFgQ

新しく買ったノズルのほうが細いので、最初に開けた穴が大きすぎて新しいノズルが固定されません。仕方がないのでホームセンターで以下のアルミのステーを買って固定しました。

このステーに行き着くまで、色々な取り付け方法を試行錯誤しました。。。。最終的には最初に開けた穴を有効活用できるステーで良かったです。

ステーは以下のように使いました。横幅、穴の場所がピッタリ合致します。このステー自体をボディに固定したいところですが、固定するための穴が無さそうなので、この状態で運用してみます。

できるだけ多くインシュロックでホースなどは巻き付けていきます。

普通にホースを取り付けるだけだと、サイフォンの原理が発動して、水が出っぱなしになってしまいます。

そこで、ホースの頂点となる部分に逆流防止弁を取り付けました。近くのアクアリウムのお店で400円でした。これまた、アマゾンで買った方が安いのでショックです。

逆流防止弁は空気を吸うのであまり汚れない所に設置して、ブラブラしないようにしっかりと固定しておきます。

取り付け後の写真です。

（インシュロックが足りていないので撮影後にインシュロックでコネクタ部分の抜け止めを追加しました）

右がセットに入っていたノズルで、左が後から買った2つで1000円するノズル。

ウォッシャータンクの水は一旦テストのときに全部使い切って、水道水を入れ直しました。その後にアルコールを添加しています。

ウォッシャー液は、基本的には凍らないことと洗浄成分を含む事が普通なのでエタノールと界面活性剤が入っているようです。

水道水だけを入れていて、長期間放置をすると水が腐って目詰まりするケースがあるらしいのでエタノールを少し入れてあります。

まとめ：ICWSは約3,000円で完成、次はラジエター冷却も検討

インタークーラーウォータースプレー（ICWS）を取り付けました。
材料のお値段は約3,000円でした。
油温、水温を下げるためにラジエターにもかかるようなスプレーも作りたいと思いました。

スイスポのエアコンドレーンホースを延長！水がクロスメンバーに当たる問題を解決

Thu, 10 Aug 2023 00:00:00 GMT

ZC33Sのエアコンドレーンホースから出る水がクロスメンバーフレームに垂れ流しになっている問題を、I型ニップルとシリコンホースで延長して解決しました。スーパービバホームとAmazonで部材を揃え、費用は500円ほどです。ジャッキアップして作業した手順と、延長後に水が正しく流れることを確認した様子を写真付きでまとめています。

クロスメンバーに水が垂れる問題に気づいた経緯

暑い日が続いており、車に乗るときはエアコンを25度ぐらいの設定にして使っております。
こちらの記事を見つけてからエアコンを付けるたびにドレーンホースから出る水が気になってしまってしょうがなかったです。
ZC33Sもドレーンホースから出る水はクロスメンバーフレームに垂れ流しなので垂れ流さないように加工します。

買ったもの：I型ニップルとシリコンホース

スイスポのドレーンホースの内径は10mmです。スーパービバホームの園芸売り場に行ってI型ニップルを買います。

アマゾンのほうが安くて悲しいです。

::amazon{asin="B01HE87M8S"}

次に延長するホースを買います。ホースはたくさん種類があってどれが良いのかわかりませんでしたが最終的には耐久性が一番高そうなシリコンホースにしました。

参考資料

シリコンチューブは安いホースに比べて3倍弱の値段がします。20cm買いました。20cmがちょうどよかったです。長すぎもせず短過ぎもせず！

シリコンチューブもアマゾンの方が安いです。スーパービバホームの約半額です。

::amazon{asin="B01BTLMDO4"}

取り付け手順：ジャッキアップしてホースを延長・保護する

ノーマル車高だし、ちょろっと作業するだけなのでスロープだけで済むかと思いましたがだめでした。

フロントをジャッキアップしてリジッドラックを設置して作業しました。

これがエアコンのドレーンホースです。乗ってきたばかりなので水がちょっとついています。

少し引いて、後ろ側から前へ向かって撮影した所です。下にあるフレームの上に垂れて、左側にある穴あたりから下に水が垂れる構造になっているようです。

とりあえずシリコンホースを通してみたところです。

ホースのルートは以下の写真のようにして無駄な部分をカットして良いのですが、走行時の空気の流れを考えたときにクロスメンバーの上部に巻き込みが発生するようになり、水が車の腹にかかっちゃいそうな気がしました。

なので、少し後ろの方に出すことにしました。

飛び石や砂、結束バンドと振動でチューブが傷ついて劣化しないように以前購入していた編組チューブを巻き付けています。

ブレーキの配管にタイラップで固定しています。

水が出る出口は地面と水平になるようにカットしてみました。（きれいに見えるので）

エンジンルームから覗いた所です。エンジンルームからはかなり遠いので上から作業はできません。

動作確認のためにエアコンを最大でかけてみたところです。エアコンを始動して30秒後にこんな感じでたくさん水が流れてきました。

https://www.youtube.com/watch?v=gix-39IlESM

まとめ：500円でクロスメンバーへの水垂れを解消

エアコンから出てくる水をクロスメンバーにかからないようにしました。
精神衛生上とても良いです。
500円ぐらいでできました。

ALL SWIFT MEETING 2023 in 軽井沢！参加レポートと会場の様子

Mon, 31 Jul 2023 00:00:00 GMT

2023年7月9日に軽井沢で開かれた大規模なスイフトのオフ会に行ってきました。

今後のチューニングのために色々写真を撮りました。適当に掲載しておきます。

全体的にこんな感じ

全体的にこんなかんじ

RISEのバンパーカバー

メーター埋め込み。大変そう。

これがきっかけできゅうりに目覚めてしまった。

ホイールかっこいい

これもよい

Z33のインテーク

RESULT JAPANフェンダー

RESULT JAPAN

うなぎパイ無料配布！

こんな雰囲気

主催のかた

クリアブラック

フロントバンパーかっこいい

RISEの羽がかっこいい

Beatrushフロア補強バーをスイスポ(ZC33S)に取り付け！剛性変化をレビュー

Sun, 30 Jul 2023 00:00:00 GMT

スイスポ(ZC33S)のアンダー補強のため、Beatrushのフロア補強バーをフロントとリアに取り付けました。フロントは説明書どおりに挟み込んで30Nmで締結し、リアは元の薄い金属バーを外してフランジボルトで固定、20Nmで締めています（30Nmで締めるとミシミシ音がしたため）。取り付け後の剛性変化はまだ体感できていませんが、早くも下回りを擦ってしまいました。

アンダー補強のためBeatrush補強バーを購入

:::note

製品情報（同梱の取付説明書より）

	フロント	リア
商品コード	S88046PB-CAF	S88046PB-CAR
適合型式	ZC33S スイフトスポーツ	ZC33S スイフトスポーツ
付属ボルト	M10×30 フランジ付六角ボルト（ピッチ1.25）×2	M8×20 六角ボルト×2
その他付属品	アルミスペーサー 25φ-10φ t=6.4 ×2	M8スプリングワッシャー×2、M8平ワッシャー×2
取り外す純正部品	フロントメンバー取付ボルト×2	純正の補強プレート

出典：株式会社レイル「フロント／リアフロアー補強バー取付説明書」

:::

アンダーの補強をするために補強バーを取り付けます。

買ったものは以下です。

フロント

::amazon{asin="B079QKDXPQ"}

リア

::amazon{asin="B079QFZ23M"}

フロントの説明書

リアの説明書

フロントは30Nm、リアは20Nmで締結（30Nmだとミシミシ音）

フロントだけをジャッキアップして作業しました。

フロント

取付部分は、ネジで止まっているのでそのネジを外して、補強バーを説明書どおりに挟み込みます。

取付説明書に締付トルクの数値は書かれていません。 代わりに「本製品の取り付けに際して脱着する純正部品は、自動車メーカー発行の整備解説書に従い作業して下さい」「規準締付トルクに従って締め付けて下さい」と指示されています。つまりフロント側は、スズキの整備書に載っているフロントメンバー取付ボルトの規定値に合わせるのが正解です。

このときの私はそれを確認しておらず、手元の感覚で30Nmに設定しました。

リア

もとからついている、薄っぺらい金属のバーを取り外して、新たに付けます。

元々、そんなに力が加わるようなところでは無さそうです。

固定する際には、別途購入したフランジボルトで1発で固定してあります。ワッシャーを挟んで固定するよりかはずれないと思います。

リア側も同様に説明書へ数値の記載はありません。フロントと同じ30Nmで締めようとしたところ、締め込んでいる最中にミシミシという音がしたので、そこで止めて20Nmにしました。走行中に鳴ったわけではなく、あくまで作業中の音です。

3年乗った結論：剛性の変化は体感できなかった

この記事を書いた2023年7月から3年が経ちました。フロント・リアとも付けたままですが、剛性が上がったという体感は最後までありませんでした。

期待していたのは、路面のうねりを越えたときのボディのヨレが減るとか、コーナーでの座りが良くなるといった変化です。しかし街乗りとワインディングのどちらでも、付ける前との違いは分かりませんでした。

:::note

締め付け時に鳴ったミシミシ音についても、その後走行中に異音が出たことはありません。あの音は締め込みの最中だけのものでした。

:::

そのため、また買うかと言われると微妙です。外すほどの不満はないので付けたままにしていますが、同じ金額を出すなら別の部分に使ったかもしれません。ノーマルに近い足回りで街乗り主体なら、体感を期待して買う部品ではないというのが正直なところです。

取り付け後の擦り傷

まだわかりません。

早速擦りました。。。つらい！

スイスポ(ZC33S)のエアバッグ警告灯の原因を調査して修理した記録

Sat, 29 Jul 2023 00:00:00 GMT

WORKS BELLのステアリング移設キットを取り付けてから、エアバッグ警告灯が点灯したままになっていました。ディーラーに相談しても消えず半年ほど放置していましたが、原因を調べたところ、付属のエアバッグキャンセラーの中でセラミック抵抗の足が折れていました。手持ちのセメント抵抗で作り直したところ、ディーラーに行かなくても警告灯は消えました。

ZC33Sのステアリング移設後にエアバッグ警告灯が消えなくなった

半年ほど前に、WORKS BELLのステアリング移設キットを設置しました。

::blogcard{slug="zc33s-steering-switch-relocation"}

エアバッグキャンセラーを取り付けたのに、エアバッグ警告灯が点灯してしまいました。作業中に何かしらミスをしたのかもしれなかったので、ディーラーに点検のついでに警告灯を消してもらう作業を依頼しました。

しかしながら、ディーラーいわく、警告灯が消えないからキャンセラーとかに問題がありそうという回答をもらいました。

それから、原因を特定するのが面倒だったので放置してしまっていましたが細かい整備をちゃんとやっていきたいので原因を突き止めて修理しました。

ヒューズは正常、原因はキャンセラー内のセラミック抵抗だった

エアバッグ警告灯が点灯する理由は色々あるようです。

そもそも、ステアリング移設キットを装着時にエアバッグキャンセラーはちゃんと接続しているし、ビニールテープでぐるぐる巻きにしてあるので正常に取り付けできているという自信がありました。

色々調べていると、ヒューズが飛んでいる可能性があるという記事を見つけました。

ヒューズ切れを確認してみるために、助手席の足元にあるヒューズボックスの一番左下にある「A/B 10A」を抜いて確認してみました。

確認してみた所、ヒューズの断線はしていないし、テスターでも通電していました。

もう、仕方がないのでホーンボタンを外して（装着するのが大変なのであまりやりたくない）エアバッグキャンセラーをチェックしてみました。

そうしたら、一応通電はしているし、抵抗値は2.3Ωと表示されているしちゃんと動いていそうです。

しかしながら、計測するときに不安定です。ちょっと端子をずらすと通電しなくなったりします。

そこで、端子の先の接点が酸化してしまっているのかと思ってヤスリで削ったり接点復活剤を塗ったりしました。

しかしながら、結果は同じでした。むしろ、なんか感度がどんどん悪くなっていきました。

仕方がないので、どうせ使えない部品だと思って分解してみました。

分解すると、先端にはヒューズが入ってます。ヒューズの通電をチェックしましたが問題ありませんでした。

上のコードの方にはセラミック抵抗が入って熱収縮チューブ（コルゲートチューブ）で覆われているようです。

上の方の線をコルゲートチューブをカッターで切りながら分解していると…なんとセラミック抵抗だけが飛び出てきました！

原因はこれだったようです。コルゲートチューブ内でセラミック抵抗の足が折れていたようです。

こんなところを曲げ伸ばししたことはないし、曲げ伸ばししたような形跡は無いので最初から壊れていたようです。

設置前にちゃんと抵抗値を測っておけば防げた問題です。設置当初からエアバッグ警告灯が点灯していましたし。

ということで、原因がわかったので修理します。

セメント抵抗で作り直して警告灯が消えた

足の折れたセラミック抵抗を使ってはんだ付けしてみようとしましたが、足が短すぎてハンダが設置する面積が少なすぎてすぐに剥がれてしまいそうなので再利用は諦めます。

手元には2.3Ωのセラミック抵抗が無かったので、昔買ったセメント抵抗を使います。（セラミック抵抗だとエアバッグが破裂するときの電圧で破裂するおそれもあるらしい）

::amazon{asin="B07QXNQWYV"}

完成したデバイスはこちら。大きくて不格好です。これをビニテでぐるぐる巻きにしてステアリングに突っ込みました。

半年ぶりに消えたエアバッグ警告灯。ディーラーで警告灯を消して貰う必要があるという書き込みがありますが、ディーラーに行かないでも消えました。

今まではエアバッグ警告灯がずっと点灯していたので、逆に点灯していないのを見るほうが違和感があります。

警告灯が付いていないのは気持ち良い。（あたりまえ）

スイフトスポーツ(ZC33S)のエンジンホースをシリコンホースに交換！耐熱性・耐久性アップ

Fri, 28 Jul 2023 00:00:00 GMT

ZC33Sのエンジン用ゴムホースを、耐熱シリコンホースに交換してみました。ホースの厚みが増すことで伸縮が減り、レスポンス向上を期待しての施工です。交換後には低速トルクの低下やエンジンブレーキの効きの変化を感じたので、注意点とあわせて紹介します。

エンジンのゴムホースをシリコンホースに交換

エンジンの空気が流れるゴムホースをシリコンホースに置き換えてみました。

記事の最後に注意も書いてあるので一読することをおすすめします。

購入した耐熱シリコンホースと編組スリーブ

以下の評価の高い耐熱シリコンホースの内径4mmを5mです。

::amazon{asin="B08QYXZ192"}

あと、純正のゴムホースには編組配線スリーブがついているので同じように保護するために買いました。

::amazon{asin="B01LQ5087W"}

目的：ホースの伸縮を減らしてレスポンス向上を狙う

ホースの外壁の厚さが増えるので伸縮が少なくなって、よりレスポンスが良くなることを期待します。

ホースを1本ずつ外して同じ長さにカットして交換

ホースを1本1本外して、同じ長さにカットして取り付けることを繰り返します。

編組スリーブは、切った部分からほつれてきてしまうのでライターで炙って溶かしておきます。

作業前の写真

もとに戻す時のために撮影しておきます。

取り外したホース。スリーブはきつくて固くて外すのが大変なので流用はできません。

完成図

編組スリーブは、一応タイラップで固定しておいたほうが安心だと思います。

外したホースを確認してみると、微妙に太さが違います。細いホースは内径3mm、太いのは4mmです。今回はすべて4mmで置き換えてしまっています。

交換後の変化：低速トルクとエンジンブレーキの効きが低下

交換後に運転したらあからさまに変化がわかった点は、低速トルクが落ちました。ゆっくり停止状態から加速する時に1000rpmより下回らないぐらいで半クラで加速すると思いますが、その際に以前よりアクセルを開けないと1000rpmを下回ってしまいます。

あと、走行時にアクセルオフをしたときにエンジンブレーキがかかる減速力が減りました。エンジンブレーキがあんまりかかりません。これは良いのか悪いのかよくわかりません。

高回転時のトルクが増えたような気がします。これは分かりづらいので引き続き観察します。

バッテリーを抜いて、ECUをリセットして再学習したら変わるのかもしれません。悪影響が大きかったら純正に戻すと思います。

続きはこちらのツイートの方で報告していきたいと思います。

ホース類を4mmのところだけシリコンホースに交換してみた。なんか、低速トルクが少し落ちた気がする。エンブレの効きが悪くなった気がする。おそらく、どこかのホースの通りが悪くなっているか、良くなっているため。。。 pic.twitter.com/7N1iNfcCWe

— スイスポくん (@suisupokun) July 24, 2023

CUSCOリアピラーバーのインプレ！スイフトスポーツ(ZC33S)の剛性アップ効果は？

Thu, 27 Jul 2023 00:00:00 GMT

ZC33SにCUSCOのリアピラーバーを設置してから1ヶ月、様々な環境で走った上での変化をレビューします。低速の街乗りでは体感できる変化はありませんが、ゆるい長いコーナーではリアの安定性が向上しました。一方でトランクの荷物、特にロードバイクが積みづらくなった点は注意が必要です。

CUSCOピラーバー設置から1ヶ月経過してのレビュー

1ヶ月前にCUSCOのピラーバーを設置して、色々な環境で走ったので変化をレビューしたいと思います。

シートベルトの取付部からラゲッジを横切る形でバーが渡ります。

インプレ：低速は変化なし、コーナーでリア安定性向上

変化のない所

低速の街乗りでは全く変化は感じません。

メリット：コーナーでのリア安定性が格段に向上

ゆるい長いコーナーでリアの安定性が格段に良くなりました。 効果をはっきり感じたのは街乗りと高速道路、とくに首都高です。

今まではリアが落ち着かなくてステアリング操作に対してもリアの反応が無いし、接地感が無くて気持ち悪かったのですが、そのような感覚がなくなりました。

コーナーの入口でステアリングを切ってコーナリングの姿勢を作ったらビタっと安定するしリアのタイヤインフォメーションが伝わってくるようになりました。

サーキットではタイムに差は出なかった

一方で、サーキットで計測したタイムは変わりませんでした。街乗りや首都高であれだけ体感できたので期待していたのですが、タイムという形では出てきません。

体感が良くなることと速くなることは別、ということだと思います。リアの接地感が分かりやすくなるので運転していて気持ちが良いのは確かですが、タイムを求めて入れる部品ではなさそうです。

デメリット：トランクにロードバイクが積みづらい

トランクに荷物が積みづらくなりました！

特にロードバイクを以下のように積めなくなってしまったのがつらいです。ロードバイクを積むためにはバーを外したくなります。しかし、バーを外すためにはアングルを使ったレンチなどを使わないといけなかったりして手間が大きいです。

バーの下をくぐらせる形になるので、高さのある箱は入りません。洗車バケツも置けなくなりました。

::blogcard{slug="roadbike-swift-sport"}

3年経っても外していない

「ロードバイクを積むためにバーを外したくなる」と書きましたが、結局そのまま付けています。2023年6月に取り付けてから3年以上、一度も外していません。

積載性は確実に落ちます。それでも外さないのは、街乗りと首都高で感じるリアの安定感のほうが、日常では価値があるからです。ロードバイクを運ぶ頻度と、毎日ハンドルを握る頻度を比べると、答えは自然に決まりました。

また買います。 サーキットのタイムには効きませんでしたが、街乗りと高速でリアが落ち着くこと自体に価値があると感じています。

リアピラーバーの取り付け方法は別記事で解説

リアピラーバーを設置する方法は以下の記事で。

::blogcard{slug="zc33s-rear-piller-bar-cusco"}

スイフトスポーツ(ZC33S)のブーストセンサー取り付け位置を最適化！移設手順を解説

Wed, 26 Jul 2023 00:00:00 GMT

以前の記事でオートゲージのブーストメーターを取り付けましたが、今回はオイルキャッチタンクを撤去したことに伴い、ブーストセンサーの取り付け位置を変更しました。ユニバーサルステーを使って新しい設置場所を確保し、ホースも短く加工しています。

オイルキャッチタンク除去でブーストセンサーの移設が必要に

以下の記事で、ブーストメーターを取り付けました。オイルキャッチタンクを除去したのでブーストセンサーの取り付け位置を変更します。

::blogcard{slug="zc33s-boost-meter-autogauge"}

オイルキャッチタンクを撤去してユニバーサルステーで移設

色々なサーキットを走っている人の車を見ていてもオイルキャッチタンクを付けている車の割合は半分くらいなのと、オイルキャッチタンクにほとんどオイルが付着しないのでほとんどブローバイガスが発生していなさそうなためです。

今まではオイルキャッチタンクのステーにまとめてくっつけていましたが、ちょうどよい設置場所が無くなってしまったので、「ユニバーサルステー」を使って取り付けました。

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こんな感じで、ユニバーサルステーを捻ってます。

ホースも少し短縮できたので4cmほどカットしました

スイスポのエンジンルーム内をブリーズクリアで徹底洗浄！手順とビフォーアフター

Wed, 28 Jun 2023 00:00:00 GMT

エンジンルームを掃除しないと錆びるという指摘をYouTube動画で見かけました。私のスイスポも新車から1.5年、一度もエンジンルームを掃除していなかったので、ブリーズクリアを使って洗浄しながら状態を確認してみました。

「掃除しないと錆びる」という指摘を見て1.5年ぶりに点検

こちらの動画にて、「掃除しないから錆びる」という指摘が。。。

この動画で紹介されている車は新車購入から2年なのに、ネジの頭部分も錆びたりしてます。（下の写真、右上あたり）

私のスイスポは新車で買ってから1.5年ほど経ちますが、一度もエンジンルームの掃除をしていないので掃除をしつつ、チェックしてみます。

ブリーズクリアで水拭き洗浄

掃除前

水拭きにブリーズクリアを使用、防錆効果もあり

といっても、やることは水拭きをするだけです。

エンジン上部の吸音材は撤去してしまってあるので一通り手が届くところを水拭きしました。基本的には排ガスや砂で汚れている感じなのでウエスで掃除するのが良いです。

私は、水拭きをする際には「ブリーズクリア」を使いました。

ブリーズクリアの凄さはこちらの記事で紹介しています。

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気になるのは金属の腐食性です。一般的にアルカリ性の液体は金属の腐食を早めます。ブリーズクリアに腐食性があるかを確認してみると、逆に防錆効果があるようなので問題なしです。

今回は捨てる服を使って掃除しました。綿素材だとよく汚れを吸着します。本来はマイクロファイバークロスが良いのですが、使って捨てるのももったいないし、使って洗剤を使って洗うのも面倒なので。

掃除後

まとめ：ネジの錆と脱落を発見、こまめな点検が大事

綺麗になりました！

ネジの頭が錆びかけている所を1箇所、ボンネットのエアダクトを止めているネジが1箇所脱落しているのを見つけました。

こまめなメンテナンスが大事だということを学びました。

CUSCOリアピラーバーをスイスポ(ZC33S)に取り付ける方法！作業手順を解説

Wed, 14 Jun 2023 00:00:00 GMT

1年ほど前に購入していたCUSCOのリアピラーバーを、ZC33Sにようやく取り付けました。内装の樹脂部分への穴あけ加工が必要で後回しにしていましたが、部屋の置き場所にも困ってきたため作業に着手しました。手順を写真付きで紹介します。

1年放置していたCUSCOリアピラーバーをようやく取り付け

1年前ぐらいにリアピラーバーを買ってありました。

取り付けをするためには内装の樹脂部分に穴あけ加工をする必要があって面倒だったので放置していました。

部屋にずっと置きっぱなしにしておくのも邪魔なので取り付けていきたいと思います。

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取り付け準備

説明書はこんな感じです。1年間放置していたので汚れてしまいました。

説明書には、リアシートを取り外して内張りを剥がして加工すると書いてありますが、面倒なので内張りを取り付けたまま加工します。

必要な工具はこちら。14mmの六角ボルトを外す必要があるのでスパナかソケットが必要です。

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トルクレンチ (23.5Nmと43Nmが計測できるように)

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カッター

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マスキングテープ

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内張り剥がし

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現物合わせで内張りを加工し43Nm/23.5Nmで本締め

まずは右側から行います。右利きだからやりやすいかなと思って。

リアのシートベルトのカバーを外します。内張り剥がしをこの辺りに突っ込んで、捻って隙間を作ってこじ開けます。

しっかりと止まっているのでこじ開けるのが大変です。左右両側それぞれで止まっているので端っこの方でこじ開けるのが良いです。

カバーを開けると14mmのボルトがあるので外します。重要な部品の取付部分のためすごい長いので根気強く外していきましょう。電動ドライバーを使ったほうが良かったなと思います。最後に締めなきゃいけないし。

こんなに長いです。

シートベルトのホルダーを外します。

説明書には以下のように加工しろと書いてあります。紙で書く分には楽なのですが、この部品は凹凸があるので加工する場所が難しいです。しかも相対的な位置しか書いていないので基準が無いのでなかなか難しいです。

基準と言えば、穴を中心として28mmの幅を端っこと水平に切るというところです。しかしながらここも凹凸があるので結構難しいし垂直を出すのも面倒です。

そこで考えだしたのは現物合わせ。ブラケットをボルトで仮止めしてマスキングテープで加工するところをマーキングします。現物に合わせているのでサイズはピッタリになるはずです。

マスキングテープの端を切る感じです。

工作用の小さいカッターで3回ぐらい同じ場所をなぞると穴が空くぐらいの柔らかさです。

上の部分の湾曲している部分はちょっと難しいですが、何回も何回も少ない力でなぞると良いです。強い力を入れると変な方向にいきなりずれることがあります。

ある程度薄くなったら手でバキッと外します。

綺麗に取れました。バリがある部分はカッターで軽く削って整えました。どうせ殆ど見えないので。

ブラケットを当ててみたところ。ぴったりです。

ブラケットを外してみたところ。ちょっと裏の金属に傷が入ってしまったみたいです。

同じように反対側も行います。

外れました。ちょっと湾曲している部分が歪になってしまいました。

ブラケットを当ててみます。いびつさはあんまりわからないです。

あとは、ブラケットを挟んでシートベルトのホルダーを取り付けます。シートベルトのホルダーはこの時点では仮組みしておきます。ブラケットが少し動くので左右で高さを調整してから締め込んだほうが良いです。

その後、真ん中の棒をはめます。

こちらも仮止め。

一通り仮止めしてある状態です。そして、この状態で思いっきり棒を下に引いてシートベルト部分のボルトを規定トルクである43Nmで締めて固定します。

次に、真ん中の棒を向こう側に回して突っ張り棒をつっぱらせます。素手で回せなくなるくらい思いっきり突っ張りました。

規定トルクである23.5Nmで締めます。角度的にトルクレンチが入らないのでエクステンダーなどを使ってなんとか締め込みました。

最後に、モンキーレンチでナットを固定します。

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ナットが傷つきそうな感じだったのでマスキングテープで保護してからやりました。

トルク指定は無かったので適当に。奥に倒し込むと締まります。

完成！

まとめ：取り付けは約2時間、ラゲッジのロードバイクは積めなくなった

取り付けに2時間ぐらいかかりました。
ラゲッジルームにロードバイクを詰めなくなったと思います。。。。
インプレは後日！

とりあえずの変化

洗車バケツが置けなくなりました。。。

スイフトスポーツ(ZC33S)にドリンクホルダーを取り付ける方法！おすすめ商品も紹介

Sun, 11 Jun 2023 00:00:00 GMT

ZC33Sはコンパクトな車体のため収納スペースが少なく、ドリンクを置く場所に困っていました。今回は節約と軽量化を考えて運転席側だけに槌屋ヤックのドリンクホルダーを追加しています。取り付け方法と使ってみた感想をまとめました。

ZC33Sは収納スペースが少なく飲み物置き場に困る

今更ながらではありますが、ZC33Sはコンパクトな車なので収納スペースが少ないです。

エアコン下のスペースはスマホや小物を置いてしまっていて、ドアのポケットにはサングラスと領収書を入れているのでドリンクを置くスペースが無くてたまに困ります。

快適グッズを揃えていくとどんどん重くなっていくのでできるだけ付けたくはなかったのですが、不便すぎるので追加しました。

とりあえず、節約＆軽量化のために運転席側だけにします。

購入した槌屋ヤックのドリンクホルダー

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取り付け方法：エアコン吹き出し口に差し込むだけ

説明書はこちら。すごい長いです。

エアコンの吹き出し口側に透明の傷防止テープを貼ります。

どうせ見えないところだし、樹脂だから適当に施工したらテープが浮いてきます。

エアコン吹き出し口を脱脂してからシールを付けるべきでした。

上からホルダーをはめれば見えなくなるし、押さえつけられるから実質は問題ないと判断してこのまま続行します。

説明書には小難しく書いてありますが、ホルダーを普通にそれっぽいところに前から差し込んだらしっかり固定されました。

逆に、外す方法がわからないくらいがっちり固定されています。

まとめ：少し高いが作りがしっかりしていて満足

少しお高いですが、作りがしっかりしていて良いです。

Amazonセールで買うべきカー用品まとめ【2023年6月プライムデー】

Fri, 02 Jun 2023 00:00:00 GMT

Amazonのタイムセールで安くなっているカー用品をまとめました。ポイントアップキャンペーンも同時開催されているため、あわせてエントリーしておくとお得です。掲載している商品はセール期間中随時更新していきます。

タイムセールとポイントアップキャンペーンが同時開催中

今月のタイムセールにはカー用品が多数セールで安くなっているのでおすすめをピックアップして紹介します！
この機会に是非購入ください！適宜このページはセールが終わるまでアップデートしていきます！
タイムセールと同時に、ポイントアップキャンペーンが同時開催なので二重でお得です！

ポイントアップキャンペーンにエントリーする

ポイントアップキャンペーンにエントリーします。プライム会員で、Amazonアプリから購入、Amazonクレカで購入すると、5.5％割引があります。（10,000円以上購入の場合）

こちらのページからポイントアップキャンペーンにエントリーをします。（エントリー済みの場合は飛ばしてOK）

Amazonポイントアップキャンペーンページ

Amazonクレジットカードを作っておく

Amazonのクレカを作る。年会費が無料なので作っておいて損はないです。私は1枚持っています。Amazonのセールのときに使うと割引率が上がります。

Amazonのクレカを作る

セール中の商品一覧

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ナンバー取り付け位置変更ステー

スイスポのインタークーラーへの風当たりをよくできます。

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最近ではたまにセールで安くなっている感じです

三角停止表示板

私はエーモンの三角板を先月買ってしまいましたが、こちらの商品はアマゾンで一番売れている三角停止板です。

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最近は、ライトニングセールで頻繁にセールをしているので、今じゃなくても良いかも知れません。10000円に満たない場合の穴埋めに良いです。

電工ペンチ

なんと。私おすすめの電工ペンチがセールに！！

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直近ではたまにセールをしている感じです

スイスポ(ZC33S)にモンスターのペダルカバーを取り付ける方法【結構大変】

Wed, 17 May 2023 00:00:00 GMT

ZC33Sはアクセルペダルとブレーキペダルの距離が遠くてヒールアンドトゥがやりづらいので、モンスターのペダルカバーで距離を縮めます。取り付けにはネジ8本ぶんの穴あけが必要で、金属への穴あけには切削オイルが欠かせませんでした。作業時間は2時間かかりましたが、ブレーキを踏みながらアクセルを煽りやすくなりました。

ZC33Sのペダル間隔を詰めてヒールアンドトゥをやりやすくする

ちょっとアクセルペダルとブレーキペダルの距離が遠くてヒールアンドトゥがやりづらいので、ペダルカバーをつけることで少しでも距離を縮めようという作戦です。

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開封：ネジ8本ぶんの穴あけが必要

シンプルにペダルとネジ、ナットが入っています

ねじの本数が結構あります。8本分あります。8箇所のネジの穴あけが必要そうです。

説明書。六角レンチは入っていないので自分で用意する必要があります。

穴あけに必要な工具と資材をそろえる

ペダルカバーをそのまま付けると、アクセルペダルに関しては銀色の下地が見えてしまうのでゴムシートを挟みます。

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金属のペダル自体に穴あけをするにあたり、目出しをしないといけないのでセンターポンチを買いました。穴を開ける場所がずれてしまったら、修復するのが超大変だからです。300円しないので保険と思って買っておきます。

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ポンチを打ち込むためのハンマー

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1mmの穴を開けてから、3.5mmの穴を開けます。金属用のドリルビットを持っていなかったのでドリルのセットを買いました。ホームセンターだとビット2本で500円とかとても高いですが、Amazonだと安いです。

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金属への穴あけの際に必要になります。これが無いと金属には穴が全然空きません。

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いつものインパクトドライバー。(インパクトドライバーだと芯がブレるので、ドリルのほうが適しておりますが)

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（必要に応じて）ネジの緩みどめ

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(必要に応じて) アクセルペダルを取り付ける際に裏のナットを保持しておくのに先端の細いラジオペンチが必要になります。私は家にあった以下のツールを使いました。

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ゴムシートの貼り付けから穴あけ・固定までの作業

まずは、ゴムシートを切り取ります。

ペダルが曲面なので、貼り付けてしまってから切り取ったほうが楽になるので両面テープで軽く固定して縁を切ります。

貼り付けたところ。

ハサミで周りを適当にカットするだけで大丈夫です。ハサミで切るときに、斜めに切ることで端っこが表から見えづらくなります。

ペダルを外します。クラッチペダルとブレーキペダルはカバーが付いているので、それを下から持ち上げて外します。

こんな感じのカバー。ペダル自体は油っぽい汚れがついていて汚いです。ベタベタします。このままでは作業をしづらいですし、ペダルとペダルカバーの摩擦が少なくなってしまい、ネジに負担がかかってしまいます。

パーツクリーナーで掃除したらきれいになりました。

ポンチで右上に目印を付けたところ。試しに、同じ場所で5回ぐらい金槌で叩いてみたら、全部ずれてました。。。1発で仕留める必要があります！

ペダルを重ねて、ポンチで穴を付けて、1mmのドリルで穴を開けていきます。裏に木を置いて作業をしたほうが良いという先人の書き込みはありましたが手元になかったので用意しないでやりましたけど無くても問題ありませんでした。

ドリルで穴をあける際にはオイルを添加しながらでないとすぐに焼き付いてしまって穴が全然開きません。このオイルは必須です。こんなに使い切らないけど。。。

1mmの穴はだいたい30秒ぐらい。3.5mmの穴は5秒位で開きました。

オイルが下に滴るので何かを引いておく必要があります。

試しに、オイルを添加しないで穴あけをしようとしましたが、全然進んでいる感じがしませんでした。オイルは必須です。（先行事例にはあんまりこの点が書かれておらず、ドリルのビットを何本も用意して対処している例が散見されました）

クラッチペダルとブレーキペダルの穴を開けました。これで、穴の位置がずれていたら大変なことになります。

:::note ペダルは鉄が含まれているっぽいので、説明書には削った部分はタッチアップペンなどで補修をしておくようにと書かれています。 :::

ドリルのオイルを付けているので多少錆止め効果はあると思いますが気になる方はちゃんとパーツクリーナーで洗い流した上で、塗料や錆止め剤をつけるのが良いと思います。

幸い、ちゃんと3本ともネジがすんなり入りました！裏のナットをラジオペンチで押さえつつ、ヘックスドライバーで締め込みます。

ネジが緩んだら安全ではないので、ネジの緩みどめも付けておきます。振動はあるし、足で蹴りまくる場所なので力がかかるはずなので。

ネジを先に入れるので、ナット側に付けて締め込みました。

1つ完成！ピッタリ。周りからもゴムがはみ出していないです。

アクセルペダルに関しては、アクセルペダルを外して作業しないと不可能なぐらい繊細な作業が必要なのでおとなしく外しましょう。

ボルト2本だけで留まっています。電子スロットルなので上にあるカプラーを外しておきましょう。

こちらもペダルカバーを合わせて、穴あけします。穴を開ける際には裏も同時に確認する必要があります。

裏にナットを付けられる箇所が限られているのでナットの場所に合わせて穴あけをする必要があります。

かなり穴あけの場所がシビアなので、1つ穴あけをして、ネジで仮止めして、もう1つを穴あけしました。

アクセルペダルの方は、ラジオペンチでも先が太すぎて入りません！

先が細いツールを使いました。ピンセットでも良いと思いますが、逆に先っぽが細すぎて保持力が少ないかなと思います。不可能ではないと思います。

アクセルペダルも取り付け完了。ゴムシートを貼ってあるので裏の銀色の部分が見えなくなりました。

左側からナットを見た図。

右側

アクセルペダルをもとに戻して完了！

少しアクセルペダルがブレーキペダルに寄ったのと、ヒールアンドトゥをするときにアクセルペダルに引っかかりづらくなったはず！

きれいに取り付けられました。

次回の運転が楽しみです。

ドライビング時にあんまり大きな変化は感じられませんでしたが、ブレーキを踏みながらアクセルを煽りやすくはなりました！

まとめ：作業2時間でヒールアンドトゥが少しやりやすくなった

見た目が良くなりました
ヒールアンドトゥが少しだけやりやすくなりました。
作業時間は2時間でした

スイスポのフロントガラスに撥水コーティング施工！雨の日ドライブが快適に

Wed, 10 May 2023 00:00:00 GMT

ZC33Sは全ガラスに撥水加工がされていますが、梅雨シーズンに向けてフロントガラスに追加の撥水コーティングを施工してみました。油膜除去からコーティング剤の塗布まで、実際に試した手順と効果を記録しています。

梅雨に備えてフロントガラスに撥水コーティングを施工した理由

ZC33Sは全ガラスに撥水加工がしてあり、屋内保管なので特に窓ガラスの油膜は気になりませんが、これからの梅雨の季節へ向けて撥水加工を頑張ってみようかなと思ったのがきっかけです。

走行距離は13,000kmです。

油膜除去剤とガラス撥水剤、施工に使った道具一覧

油膜除去剤

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ガラス撥水剤

（ちなみに、このボトルの先っぽの小さいキャップはすぐに外れてしまいます。キャップの中に元栓があるので使用後は元栓を塞いでおきましょう。）

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この「クリスタルプロセス」という会社の製品は以前にも購入してとてもコスパの良い商品でした。

NOBLESSEのアイラインにガラスコーティングをしたときのガラスコーティング剤の発売元がクリスタルプロセスです。この会社は基本的にメーカーで、OEM商品を製造しているようです。そのためか、この会社のパッケージは非常に質素になっています。しかし、金額に対してのクオリティは非常に高いです。

インパクトドライバー

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ポリッシャーアタッチメント

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施工前の状態

多少撥水しますが、水はほとんど溜まってます。

https://www.youtube.com/watch?v=RiMURISuH2w

コーティングを剥がす

撥水剤の塗布に重要なのは、いかに綺麗に下地を準備するかです。

油膜や、既存のコーティングを綺麗に落としきります。

まずは、カーシャンプーで泥汚れや軽い油汚れを落とすために洗車します。

本来ならば、縁にマスキングテープなどをして養生しておくのが良いです。

今回は、自分の車ですし、端っこの方は攻めないという前提で進めます。端の方は黒くなっているので運転席から見ると見えない部分になります。

インパクトドライバーにポリッシャーを付けて、キイロビンの液体を付けて全体的に磨いていきます。

最初のうちは、やりすぎても良くないので軽めに全体的に施工して流します。まだ微妙に撥水するところがあったら追加でもう1度やり直すのが良いでしょう。

https://www.youtube.com/watch?v=vb2tXY-HF_c

まずは軽めに。スピードも遅めで。

キイロビンの液体を流します。

水をかけてみて、撥水のコーティングが落ちているかを確認します。水がベターっと親水状態になっていれば除去できています。

1回では、こんな感じで一部が水を弾いていました。このような箇所を2回めで重点的にやります。手が届きづらいところがコーティングが残ってしまっている感じです。

クリスタルプロセスを施工

クリスタルプロセスは、ガラスに塗布してからすぐに拭き取るのが基本のようです。

なので、塗布はキムワイプを使って塗り込み、新品のマイクロファイバークロスで拭き取ります。

本当は、水を吸収しないコーティング剤を塗布するためのスポンジが良いのですが手元になかったのでキムワイプで代用します。

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撥水剤を施工した後に30分ほど一応放置しました。そして、試しに、水をかけてみました。

予想以上に撥水しません。。。水の掛け方が悪いのかもしれないのでとりあえず雨の日を待ってみます。

https://www.youtube.com/watch?v=0MMfpQ_7Ldc

施工後その1：純正時より右上が悪化

雨が降ったので外に出て様子を見てみました。

このときは、大粒の雨が降っている感じだったので、水玉にまとまりやすい状態ではありました。

しかしながら、フロントガラスの右上辺りを見てみると純正の時より悪化している感じです。

https://www.youtube.com/watch?v=W1tXpBXNGlI

施工やり直し

気に食わないのでやり直します。

再度、油膜落としからやり直してみます。キイロビンを施工した後はガラス面が綺麗に親水になっているのは確認しているので綺麗になっているはずなのです。

なので、撥水剤の塗布に問題がありそうなので、今度は撥水剤を多めに付けてしっかりと塗り込むイメージで、1箇所あたりに何回か塗り込むようにして塗布していきました。

施工後その2：ムラが減り高速走行時に撥水を実感

1回目の時に比べるとムラが無くなり、ある程度水玉ができて飛んでいきます。

小雨のときは、60km/hぐらいになると水が玉になって後ろに飛んでいきます。

https://www.youtube.com/watch?v=ud4kNszo2b4

低速の市街地の場合はあんまり効果がないかもしれませんねぇ。

https://www.youtube.com/watch?v=5qd2Cm41x04

1週間経過

洗車のついでに動画を撮影してみました。

まだまだ撥水します。

https://www.youtube.com/watch?v=NnZt57SEGwE

スイスポ(ZC33S)のミッションオイル(ギアオイル)をDIYで交換する方法

Sat, 29 Apr 2023 00:00:00 GMT

走行中に1速へのシフトダウンがしづらくなってきたので、ミッションオイルをDIYで交換しました。ジャッキアップのついでに、エンジンオイルとエレメントも一緒に交換しています。初めてのミッションオイル交換ということもあり、エンジンオイル交換を含めて4時間ほど、資材費は約1万円かかりました。

ZC33Sミッションオイル交換の要点（規定量・トルク）

作業前に押さえておきたい数値をまとめておきます。

ミッションオイルの規定量: 1.6L
使った銘柄と粘度: BILLION OILS FF-315（80W-90）
ドレンプラグの締め付けトルク: 21Nm
レベル（フィラー）プラグの締め付けトルク: 27Nm
作業時間の目安: エンジンオイル交換と合わせて約4時間、資材費は約1万円

ミッションオイルの銘柄は80W-90のBILLION FF-315を選びました

ZC33Sのミッションオイルは選択肢が多くて、正直どれが正解なのかはよくわかりません。私がこれまでに入れたのは以下の2種類です。

時期・走行距離	粘度	銘柄
1,093km（初回交換）	75W-90	—
12,951km・28,530km	80W-90	BILLION OILS FFミッションオイル（OPENデフ用）

シフトフィールの改善を期待して少し硬めの80W-90にしましたが、後述するとおり1速の入りづらさは解消しませんでした。 銘柄選びで直る話ではなかったようです。。。

粘度の指定は取扱説明書やサービスマニュアル側の記載になるので、迷ったらそちらを確認してください。私は硬めが好みというだけで80W-90を選んでいます。

ZC33Sの1速が入りづらくなったのでミッションオイルを交換する

走行中に、1速へのシフトダウンがしづらくなってきたのでミッションオイルをDIYで交換します。

ジャッキアップのついでに、前回のオイル交換から4,000kmも走っていませんがエンジンオイルとエレメントも交換します。

前回のオイル交換の記事はこちら

::blogcard{slug="zc33s-engine-oil-diy-change"}

初めてのミッションオイル交換だったので、エンジンオイル交換を含めて3時間かかりました。。。

用意したオイル・エレメント・カースロープ

今回準備した物たち。

新たに購入したものはこちらになります。

エンジンオイル

エンジンオイルはAmazonでセールで売っていたCastrol Edge 5W-30です。全合成油のSPグレードです。スポーツ走行にも対応できます。

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廃油処理

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オイルエレメント

314円/個です。激安で心配になりますが評価が高いので買ってみます。star-partsという会社のオリジナル製品です。

オイルエレメントを選ぶときのキーポイントは以下の3点になります。

リリーフ弁(フィルタが詰まったり、粘度が低いときにオイルを通す逃し弁)が付いていること
ろ紙が折りたたまれているタイプ
ズレ防止のためのバネが入っていること

オイルエレメントの中身の説明はこちらの記事が詳しいです。

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サクラチェッカーでも問題無いです。

カースロープ

ZC33Sの場合、カースロープがないとフロアジャッキがフロントに入らないので買いました。

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アンダーカバーを外してエンジンオイルを抜く

ミッションオイルを交換するためにはアンダーカバーを全部外さないといけません。

メンバーフレームにネジで付けられているところがあるのと、ネジの数が多いのでインパクトドライバーで外していきました。

オイルの汚れ具合。見た目はまだまだ綺麗かなと思います。

ジャッキアップしてオイルを抜いていきます。

R’sのマグネット付きのドレーンプラグです。ほとんど鉄粉は付いていませんでした。

新しいドレーンパッキンを装着するのを忘れずに締めます。

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新しいオイルの缶が4リットル入っていて十分すぎるので、200mlをフラッシング（同じ性質の液体で洗い流すこと）のために使います。

200mlを入れると、すぐにきれいなオイルが下から流れてくるのであんまり意味は無さそうです。

オイルフィルターです。SO-902という型番。

本当は、油圧と油温センサを取り付けるためのオイルブロックを取り付けたかったのですが、時間が無いので今回は見送ります。

30分ぐらいオイルを抜いて、あとは前回の手順と同じです。

ミッションオイル交換：締め付けトルクはドレン21Nm・レベル27Nm

まずは、フィラー側のプラグが緩むかどうかを確認します。結構硬いです。8ミリの6角です。

次に、ドレーンボルトを緩めます。

10ミリのドレンプラグソケットを使うのが正しいやり方ですが、アストロプロダクツに在庫がなかったので今回は、3/8inchのレンチを使っちゃいます。そこまでトルクがかかる箇所ではないのでなめる感じはしませんでした。

ミッションオイルのドレーンプラグを抜いたところ。シールテープが巻かれていました。

この動画で、シール材や液体ガスケットは塗らない方が良いという話があったので今回は塗らないでやってみます。

オイルドレンプラグの締め付けトルク: 21Nm

フィラー側のボルトはこちら。パッキンが付いています。フィラー側はあんまりオイルが触れないはずなので使いまわします。

オイルレベルプラグの締め付けトルク: 27Nm

オイルを入れるための道具です。ロートと耐油性のあるホース（1mあたり650円ぐらいしました）をつなげて使います。

このあと、実際に使ってみるとホースが長すぎたので、50cmぐらいにカットしました。また、先っぽにプラスチックの棒を刺していたのですがこれは不要でした。ホースを直接入れれば大丈夫でした。

しかしながら、ホースを直接入れるとホースが太すぎるのでオイルを入れていったときに溢れているのかどうかが分かりづらいので短めで細めの先っぽがあるのがベストのようです。

100円均一のシャンプーボトルの棒だけを使います。

ミッションオイルを入れるためには、上から長いホースで入れるのが良さそうなのでホースをリサーチしておきます。

灯油用のポンプで直接吸い上げるとかでも良いのかもしれません。保管に場所を取りますが。

油対応のホース。680円/m なので結構高い。。。。

今回使うミッションオイル。BILLION OILS。FF-315です。

エンジンオイルに比べると硬いので、入れるのに5分ぐらいかかりました。規定量が1.6Lなのですが、このボトルから直接入れると、ボトルの中身がどのくらい残っているのかよくわからなくて辛いです。

容器に目盛りが付いているのですが、容器が黒いので意味がないです。

交換後の変化：1速の入りづらさは解消せず

前回入れたRRPのエンジンオイルと比べると、低温時にエンジン音が静かになったのと吹け上がりが良くなりました。

相変わらず、走行中での1速へのシフトダウンは入りづらいです。っていうか、ほぼ入らない。

まとめ：作業4時間・資材費は約1万円

オイル交換＋ミッションオイル交換で4時間ぐらいかかりました。
2回め以降は、写真を撮らないで作業だけをすれば1.5時間で終わるかなと思います。
エンジンオイル交換とミッションオイル交換で資材の金額は約1万円でした。

PayPayの残高にクレジットカードからチャージする方法を解説

Thu, 27 Apr 2023 00:00:00 GMT

メインのクレジットカードをAMEX Bonvoyに変更したものの、PayPayへのチャージはAmex非対応で銀行振込かYahooカードしか使えませんでした。「ソフトバンクまとめて支払い」を使えば好きなクレカからチャージできることがわかったので、実際に試した方法をまとめます。

AMEX Bonvoyへのメインカード変更でポイント集約を目指す

先日、以下の記事にあるAMEX Bonvoyにメインクレカを変更しました。

::blogcard{slug="marriott-bonvoy-amex-card"}

ポイント還元率が高いのでできるだけ多くの身の回りの決済をメインクレカを通すことが重要になってきます。

PayPayチャージはAmex非対応で月3万円分が困る

基本的なサービスはAmexでの決済に対応しているので大丈夫なのですがPayPayへのチャージだけが銀行振込かYahooクレカからしかチャージできない状態でした。

飲み会に行った時や、食事に行ったときの割り勘のときにはPayPayで送金することが多いのでPayPayへのチャージは月に3万円ぐらい行っています。

（去年はヤフオクで売りまくってその売上をPayPayにチャージしていたのであんまり重視していませんでした。）

解決策：ソフトバンクまとめて支払いで好きなクレカからチャージ

「ソフトバンクまとめて支払い」を使えば、自分の好きなクレカからPayPayへの残高を追加できることを知りました。

https://www.softbank.jp/mobile/service/payment/

どういう仕組みかといいますと、

PayPayへチャージ => ソフトバンク携帯 or LINEMO => 毎月の利用料請求 => 自分の好きなクレカで月に1回決済

という流れになります。このサービスを使うためにはソフトバンクのSIMを契約するかLINEMOのSIMを契約する必要があります。

Docomoで言えば、d払いという位置づけです。

気になる限度額は、20歳以上であれば最大100,000円／月ですので十分かなと思います。

なので、今までahamoを使っていましたがLINEMOに切り替えを行いました。

切り替え後

実際にPayPayアプリ上で、「ソフトバンクまとめて支払い」を選んでチャージしてみました。そしたら、ちゃんとチャージできました。

最初、何回かトライしてみたら「限度額を超えている」というエラーが出ましたが根気強く3回ぐらい試したらチャージできました。

まだ使いだして1ヶ月しか経っていないのでなんとも言えませんが、まとめて支払いの上限額が2万円までしか上げられませんでした。

実績があがれば変更できるようになるみたいです。（参考）また、利用金額が以下のページへ反映されるのは遅いみたいです。リアルタイムではありませんでした。

利用料金はこんなものです。20GBパケット＋電話番号です。

まとめ：初期設定は面倒だが日々のポイントが貯まりやすくなる

ポイ活良いですね。

最初の申込みとか設定は面倒ですが、一度設定してしまえば普段の生活でポイントが沢山溜まります。

LINEMO良いです。

申込みはこちらから。

https://www.linemo.jp/lp/001/?trace_id=valuecommerce&utm_source=vc&utm_medium=affiliate&utm_campaign=seovc

スイスポ（ZC33S）の油脂類交換履歴

Wed, 26 Apr 2023 00:00:00 GMT

このページでは、スイフトスポーツ（ZC33S）に使ってきたエンジンオイル・ミッションオイル・クーラントの交換履歴を記録しています。交換日と走行距離、使用したオイルの銘柄をまとめているので、次回交換の目安としても活用しています。

エンジンオイル

2026/5/16 32,002km 3.7L 5W-40 (Mobil 1 5W-40) エレメント
2025/9/7 28,530km 3.7L 5W-40 (Mobil 1 5W-40) エレメント
2025/1/11 24,975km 3.8L 5W-40 (Mobil 1 5W-40) エレメント
2024/5/11 20,578km 3.7L 5W-40 (Mobil 1 5W-40) エレメントオイルセンサーアタッチメント取り付け
2023/9/26 16,663km 3.8L 5W-30 (Castrol Edge) エレメント
2023/4/25 12,951km 3.8L 5W-30 (Castrol Edge) エレメント
2022/11/15 9,497km 3.7L 5W-30 (RRPスポルトライトオイルタイプS) RRPエレメント
2022/3/12 1,093km 3.5L 5W-40 (Mobil 1) エレメント

ミッションオイル

2025/9/7 28,530km 80W-90 (BILLION ビリオンOILS FFミッションオイル OPENデフ用)
2023/4/25 12,951km 80W-90 (BILLION ビリオンOILS FFミッションオイル OPENデフ用)
2022/3/12 1,093km 75W-90 1.6L

クーラント

2023/5/28 20,610km PG55

ATOTO S8 Premiumのファームウェア更新方法！安定性が大幅改善

Sat, 08 Apr 2023 00:00:00 GMT

ATOTO S8 Premiumを取り付けて1年近くが経ち、たまにアプリが落ちる症状が出ていたので、公式サイトで公開されているファームウェアに更新しました。ファイルは解凍後で1.76GBあるため、2GB以上のUSBメモリを用意する必要があります。更新後は、GPSで位置情報を取得できない症状がかなり改善しました。

ATOTO S8 Premiumを1年使ってファームウェアを更新する

ATOTO S8 Premiumを取り付けて1年近くが経過しました。

::blogcard{slug="atoto-s8-gen2-impression"}

ファームウェアが公式サイト上で公開されているようなのでインストールしてみたいと思います。たまにアプリが落ちる不具合があったりするので改善されることを期待します。

myatoto.comからファームウェアをダウンロードする

https://www.myatoto.com/

にユーザ登録をして、メニューの「マニュアルとダウンロード」を選択します。

左のメニューから「SOC」を選んで、「S8 Gen2 シリーズ 8 & 10 インチの更新手順」を選びます。

こちらから、右上にあるリンクをクリックしてファイルをダウンロードします。

https://www.myatoto.com/ibookDetail?catalogueId=2820&ibookId=125

ファイル名は、「ATOTO_S8_Gen2_8&10_Inch_OS_230201_APP_230208.zip」でした。

ファイル容量は、1.74GBありました。結構大きいので要注意です。

zip ファイルを解凍したら1.76GBあったので2GB以上のUSBメモリなどを用意する必要があります。

解凍したファイルを、用意したUSBメモリにコピーします。

今インストールされているバージョンの調べ方

マニュアルがPDFで公開されていたのでコピペしておきます。

[設定]>[システム]>[端末情報]>[MCU バージョン]>[MCU バージョン]を 4 回続けてクリックすると、小さなウィンドウがポップアップし、小さなウィンドウをプルダウンします。下に移動してシステムのバージョンを確認し、更新ファイルと同じバージョンかどうかを確認します。

べつに、上記を見なくてもこの画面で表示されている情報だけで十分かなと思います。MCUバージョンは2021.11.30になっています。

ファームウェア自体にバージョンが記載されていないのでよくわかりませんが、ファイル名が230201みたいな感じなので、2023年2月頭のバージョンっぽいです。

ATOTO上で日付が入った情報は、MCUなので、MCUの日付を確認すればよいのかなと思います。

アップデートの実行

新しいファームウェアが入ったUSBを挿すと、アップデート通知がポップアップ表示されます。次に、[Start]をクリックしてアップデートを開始します。

全体の更新には約 10 分かかります。

横の画面でメッセージが表示されています。

エラーっぽいメッセージがいくつかありますが、無視して良さそうです。最終的には成功というメッセージが出ています。

USBメモリを抜くと勝手に再起動して通常起動します。

更新後に初期化された設定

音のイコライザの設定がすべて初期化されました。

また、アイコンの設置場所、ホーム画面のアイコンなどが初期化されました。

その他の主要な設定はそのままでした。

スピーカーからの位置設定

音源定位をしっかりするためにもスピーカーからのディレイをちゃんと設定しておきます。

以下は運転手の位置でのスピーカーの距離です。ちゃんとメジャーで測りました！

同乗者にとっての定位は無視ですw

1ヶ月使った印象：安定性とGPS取得が改善

1ヶ月ほど新しいファームウェアで使った感じ、安定性は少し向上した気がします。

Androidのバージョンがあがっているっぽくて、Androidの機能自体でUIが改善されているところが多々あるという印象です。

相変わらず、Googleマップは勝手に落ちることはあるし、アプリがすぐに落ちるような調子が悪くなる状態になったら再起動が必要だったりはします。

GPSによる位置情報が取得できない状態はかなり改善されました。

スイスポ用ロッソモデロ COLBASSO Ti-R PLUSの取り付け方法と排気音レビュー

Wed, 05 Apr 2023 00:00:00 GMT

車検対応のマフラーを探していたところ、ROSSO MODELLOから片出しのCOLBASSO Ti-R PLUSが出たので購入しました。値段はHKSの6割程度で、最終的に64,826円で買えています。重さも純正の15kgに対して10kgと軽くなりました。センターパイプとセットでDIY交換した手順をまとめます。

車検対応で片出しのマフラーを選んだ理由

マフラーを交換したいと思っていました。条件は車検対応なこと。HKSだと12万円超えだったりしてちょっと躊躇していました。
競技用に割り切ってストレートでも良いかなと思っていましたが、やはり近所迷惑になるのと車検の時に交換するのが面倒なので車検対応が良いです。
ちょうど、2022年11月頃にROSSO MODELLOから片出しの車検対応のマフラーが出るということで衝動買いをしました。値段もHKSの半額ですし、片方しか無いので重さも抑えられるという感じです。（そもそも2本出しのマフラーの形状があんまり好きじゃなかったというのもあります。曲がりが多くて大きいしなんだかなーという感じでした）

どんな音がするかは以下の動画を御覧ください

https://www.youtube.com/watch?v=nXPZy6dXLYo

購入したCOLBASSO Ti-R PLUSと純正・HKSとの比較

「片側出しスイフトスポーツマフラー ZC33S MT　センターパイプセット　ロッソモデロ COLBASSO Ti-R PLUS 車検対応」

センターパイプとセットで買いました。

::amazon{asin="B0BNZQ9ZV5"}

メインパイプφ50.8です。HKS Spec-L IIがφ50なので面積で言えば、3％ほどRossoのほうが広いです。

重さは純正が15kgに対して、Rossoは10kgになります。HKS Spec-L IIは2本出しなのに8.4kgです。（言い換えればアルミの厚みがあるはずなので、耐久性が高そうな気はします）

お値段は6割ほどHKSのほうが高いです。

リアピースのみの場合はこちら。

::amazon{asin="B0BNZQSVM8"}

買ったときの明細はこちら。Yahoo!プレミアム会員になった上で、5が付く日の特典があるときに買いました。

Yahoo!プレミアム会員費用より割引金額のほうが高いです。最終的には64,826円で買えました。HKSの6割程度の値段です。

上記に加えて、PayPayへのチャージを私のオススメのクレカ経由で行えば追加で3％引きの状態で買えます。PayPayへチャージするためにはソフトバンクかLINEMOの利用が必要です。

必要な工具（ラスペネとロングレンチは必須）

フロアジャッキ

::amazon{asin="B06WD3WHJF"}

カースロープ

::amazon{asin="B01H1RSHCC"}

ジャッキスタンド

::amazon{asin="B003F5VYKW"}

ソケットレンチ
6角レンチ

::amazon{asin="B00QRROHZ4"}

ロングレンチ
- ネジがめちゃめちゃ硬いので、ロングレンチが必要です。ホイール用のトルクレンチで代用します。

::amazon{asin="B01769QZN8"}

ラスペネ
- マフラーを吊っているゴム部分が超絶硬いのでラスペネが無いと抜けないと思います。

::amazon{asin="B07QZ9Y66W"}

ビニールシート

::amazon{asin="B0B2JS9596"}

車体を上げて下に潜るまでの準備

作業場所を確保するためにできるだけ高く車体を持ち上げます。

ウマを2つしか持っていないので、フロントはスロープで上げて、リアをウマであげます。

フロアジャッキをめいいっぱい高く上げても高さが足りなかったので、コンクリートブロックを使って嵩上げして、持ち上げています。

コンクリートブロックは脆いのでおすすめできません。今回はなんとか持ちこたえてくれました。軽量FF車のリアなので加重は500kgもかかっていないと思います。

今回は、まずは普通にフロアジャッキで上げて、ウマを最低の高さでかけて、フロアジャッキを解除して、コンクリートブロックを1つ挟んで、フロアジャッキで持ち上げて、ウマを1段階上げての繰り返しを行いました。

その後は、下に潜って作業をできるようにビニールシートを敷きます。移動ができる車が付いた台車もあると思いますが、高さがギリギリなので使え無さそうでした。

まず様子を見てみます。マフラーのリアピースはこんな感じでボルトとナットで接合されています。

マフラーはリア部分とセンター部分の2つから構成されていました。

ボディとマフラーは、このようなゴム部品で吊り下げられています。

街なかでの走行、雨のときには15回ぐらいしか走っていないと思うのでさほど汚れたりサビはありませんでした。

塩カルがあるようなところを走ったのは1度きりです。

既存のマフラーを外す

ゴムの接合部は手で頑張って外せるような状態ではありませんでした。摩擦係数が高すぎて上を向きながら頑張って外せるような感じではありませんでした。

ラスペネを軸の両側からかけて5分ほど放置してから作業を開始しました。

リアピースを外します。

全体を一度前の方にずらして、落とせば外れます。さほど重くないので一人でも作業できます。

左のマフラーカッターのネジが固くて外れませんでした。そのままでも外せました。純正マフラーはヤフオクや新車取り外し品でも3000円ぐらいでしか売れていないので処分することにします。

センターピースも同様に外します。全体的に埃っぽいです。エンジン側のネジが超絶硬いです。こちらもラスペネを塗って5分ほど放置しました。インパクトドライバーでも緩まなかったので、ロングレンチ（ホイール用のトルクレンチ）でなんとか緩みました。

インパクトドライバーを使うと、パイプの中で音が反響して騒音が激しいです。

新しいマフラーの取付

説明書は以下のようになってます。

3ピースに分かれています。

フロント、センター、リアと呼ぶことにします。

これはフロント部分。タイコが付いています。触媒はエンジンのエキマニ付近に付いているので触媒はマフラーの方には付いていないようです。yとて、これはサイレンサーの役割のタイコです。

右側にセンターパイプを出してみました。リアメンバー部分をまたぐのでちょっと複雑な形状をしています。

ガスケットとボルトです。センターの両側にガスケットを取り付けます。

リア部分です。

初回出荷時にメーカーが間違ってARM’Sのロゴが入ったマフラーカッターを配送してしまったようです。後日、ROSSO MODELLOのロゴが入ったマフラーカッターが送られてきました。

素材はどちらもチタン製なのでロゴが違うだけのようです。

マフラーカッターを外して、車体に取り付けて、最後にマフラーカッターを取り付けました。6角のネジを3本で締めるのでなかなか手が入りづらくて大変でした。

設置したらこんなかんじです。

あんまり外に飛び出ていません。このあと、しばらく走っていたら1cmぐらい後ろに出てきました。

外した純正マフラーはジモティーで引き取ってもらった

新車で納車してから、12,000km程度の利用です。

マンション住まいなので置き場が無いので、ジモティーで無料で引き取ってもらいました。1時間後には連絡が来て、引取日や場所などを調整して、翌日には取りに来てもらったのでとても助かりました。

マフラーカッターの単品だと3,000円ぐらいで売れるっぽいですが、面倒なのでまとめて引き取ってもらいます。

装着後：チタンテールと左側に空いた穴

チタンのテールがかっこいいです！

しかしながら、片出しなので左側の穴がぽっかり空いてしまっています。後日、リアバンパーのカーボン部分は切ろうかと思います。

使用した際のレビューは別の記事に記載しようと思います。たくさん動画を取りました。

まとめ：作業4時間、車検対応でも踏めば良い音

所要時間は4時間ぐらいかかりました。深夜0時頃から始めて、ぶっ通しでAM4時頃までかかりました。
なかなか大変でしたが車検対応なので控えめですが、踏み込めばそこそこの音で鳴ってくれる良い音です。ECU書き換えなしでも、ほんの少しバブリングがあるの良いです。

余談：フロントパイプは純正46.8φ、社外品は50.88φ以上

フロントパイプについて

今回交換したマフラーは、センターとリアピースになっています。それより前にエンジンからマフラーに接続する部分である「フロントパイプ」という部分が存在しています。

フロントパイプは純正では直径46.8φです。

フジツボ、トラスト、ロッソモデロなどから発売されているフロントパイプは直径50.88φです。

BE FREE、RRPは60φです。

::amazon{asin="B07PYXCDYY"}

近々、どれかを買ってフロントパイプも交換したいと思います。

スイスポ(ZC33S)にバッテリーカットターミナルを付けようとしたが断念した理由

Tue, 04 Apr 2023 00:00:00 GMT

スイスポ(ZC33S)の電気系メンテナンスのたびにバッテリーのマイナス端子を外すのが面倒で、ダイヤル一つで絶縁できるバッテリーカットターミナルの取り付けを試みました。しかし、電流センサー部がバッテリー本体に干渉してしまい、途中までしかはまりませんでした。加工すれば装着できそうですが、接点が増えて接触不良のリスクも高まるため、今回は断念した経緯を紹介します。

バッテリーカットターミナルを購入するも簡単には取り付けられず

車の電気関係のメンテナンスの際にはバッテリーのマイナス端子を外しますが、マイナス端子を外すときにはナットを外さないといけなくて面倒です。
バッテリーカットターミナルを取り付けることで、ダイヤルを回すだけで絶縁できるようにしようとしましたが、そう簡単にはできませんでした。

買ったものはこちらです。たくさん類似品が売られていますが、元の型はどれも同じかなと思います。

::amazon{asin="B01GHD961M"}

電流センサーの足がバッテリー本体に干渉して途中までしか入らない

まずは分解のために2箇所のナットを外す必要があります。

ナットを外したところ。

このような構造になっています。左の部品が右の部品を貫通するような形になります。右の部品はセンサのようなのでこの2つを同時に締め付ける必要があるみたいです。

バッテリーカットターミナルを取り付けてみます。

バッテリーのマイナス端子は、円柱状に見えますが、実際のところは緩やかに円錐です。先っぽのほうが細くなっています。バッテリーカットターミナルも同じように作られていて、片方が細くなっているのでこの方向でしか取り付けられません。

センサーの足元が絶妙にバッテリー本体に干渉します。

頑張ってはめてみたところ。ここまでしかはまりません。

左側のコネクタをうまく加工してやればよいのでしょうが、大工事になるのでやめにします。

ZC33Sへバッテリーカットターミナルを取り付けた記事が存在しない理由がわかりました。。。

色々加工すれば取り付けられるのでしょうが、端子が増えることによって接点が増えると接触不良リスクも増えるかなと思いますので諦めようかと思います。

安全に簡単にバッテリーカットターミナルを付けられる方法があったら知りたいです。。。

スイスポの充電式空気入れをレビュー！結局手放して自転車用ポンプに戻した話

Tue, 04 Apr 2023 00:00:00 GMT

充電式ハンディ空気入れ（エーモン電動エアポンプ）を実際に使ってレビューしました。過去に2回スローパンクを経験したことをきっかけに購入し、充填時の音の大きさやエアゲージとの誤差を確認しています。空気入れの購入を検討している方の参考になれば幸いです。

スローパンク対策に充電式ハンディ空気入れを試す

ハンディ空気入れを試してみました。

一度、過去にスローパンクをしてから空気入れを車載していないと若干不安になってきました。普段あんまり車に乗らないのに2回もスローパンクをしたことがあります。

今回買ってみたのはこちらの商品です

::amazon{asin="B0CHJ63W42"}

使ってみると音はやや大きめ、エアゲージとの誤差は約5%

大きさはこのぐらい。ずっしり来ます。

NIVEAとカッターナイフは比較用です。

シガーソケットか、USB−Cで充電します。

バルブは車用、ママチャリ用の英式バルブがあります。ロードバイク用のフレンチバルブは存在していません。

早速入れてみます。

最初にエアゲージで1.6kPaぐらいまで空気を抜いてからやってます。

音は結構うるさいです。普段はMAKITAの充電式空気入れを使っています。1.5倍位うるさい感じです。

機械で2.1barまで入れました。しかし、エアゲージで測ってみると2.2barほどあります。5％ほど誤差があるようです。

使ったエアゲージはこちらです。コレ自体の精度も不明ですが。。。

::amazon{asin="B0078VI5SS"}

その後：電動ポンプは両方とも手放した

結論を先に書くと、この充電式ポンプもMAKITAの充電式空気入れも、どちらも手放しました。 今は電動の空気入れを持っていません。

理由は場所を取ることです。年に数回しか使わない道具に車庫のスペースを占有され続けるのが引き合わないと考え、ほかの道具とまとめて処分しました。空気を入れるだけなら自転車用のフロアポンプが流用できます。米式バルブに対応していれば車のタイヤにも使えるので、道具を二重に持つ必要がありませんでした。

:::note

代わりに、エアゲージだけはちゃんとしたものを買いました。

この記事でも書いたとおり、ポンプ内蔵の圧力計とエアゲージの間には5%ほどの差がありました。さらにガソリンスタンドに置いてある空気圧計も当てになりません。空気を「入れる」道具より「測る」道具のほうに投資すべきというのが、一連の買い物を経て出た答えです。

入れるだけなら安いポンプでも足ります。しかし測る値が狂っていれば、何を使っても正しい空気圧にはなりません。

:::

::blogcard{slug="tire-air-gauge-pressure-guide"}

Marriott Bonvoy アメックスプレミアムカードをメインカードにした理由

Sat, 11 Mar 2023 00:00:00 GMT

長年メインカードとして使っていたアマゾンゴールドカードの改悪をきっかけに、Marriott Bonvoy アメックスプレミアムカードへの乗り換えを検討しました。公式サイトのみを情報源に独自調査した還元率や、カードの特徴をまとめています。

アマゾンゴールドカードからMarriott Bonvoy Amexへの乗り換えを検討した経緯

10年前にクレジットカード業界で働く友人にお勧めのメインクレジットカードが何かを聞いたら、「アマゾンのゴールドカード」と教えてもらったのでそのときにアマゾンゴールドカードを申し込みました。
その後、アマゾンゴールドカードが廃止され、条件が改悪されました。その当時は良い乗り換え先のカードが見つからなかったのでメインカードとして惰性で使い続けていました。ショッピングの還元率1%、アマゾンでの買い物は1.5%還元なので条件はすごく悪くは無いですし、アマゾンでポイントがそのまま使えるので消化しやすいです。ETCカードが無料で発行できます。年会費も無料です。
最近、Marriott Bonvoy Amex(略してMBA) が良いという口コミを複数の人から聞いたので検討して申し込みました。Marriott系なので別に旅行とかホテルとかあんまり私は興味が無いのでどの程度お得になりそうかを調査してみた結果を記事にします。

:::note ちなみに、「クレカお勧め」とかでググっても表示されるのはアフィリエイト率の高い順番で表示されるだけなのであんまり意味が無いです。ステマサイトしか存在していない感じなので参考になりません。 :::

私の場合、申込みの決め手は以下の投稿でした。

公式サイトのみで独自調査したポイント還元率の実態

上記の投稿を見て、「本当に5％還元なのか？」と疑問に思いました。また、情報の出どころも明記されていないので調査も行いづらかったです。

よって、この記事では私が独自に公式サイトのみで調査した結果を記載します。証拠となるスクリーンショットやリンク先も同時に掲載しておきます。

ほぼすべての買い物でポイント還元率3％？

本当にポイント還元率3％でした。

https://www.americanexpress.com/ja-jp/benefits/marriott-bonvoy/marriott-bonvoy-point/

また、1ポイントがいくら分の価値があるのかが重要です。

Marriott系列のホテルに泊まるときには平均約1.5円/ポイントの換金率（1円〜2円/ポイントの範囲）です。Marriott系列のホテルは以下です。利用金額に対しての換金率は4.5%になります。

ポイントが貯まる利用に関して例外があるので確認しておきます。重要なところに矢印を付けてあります。

まとめると主に以下のような例外です。

電子マネー系へのチャージはポイント無し。しかし、Kyashへのチャージは0.5%。
電気、ガス、水道、国税は0.5%。→ おそらく、電気とガスは小売自由化が行われているので別の小売に変更することで上記の低利率のポイントは回避できます。

Kyashにチャージしたときのポイントが0.5%、Kyashでのポイントが1％になるのでこのカードを直接利用したほうがお得になります。Kyashの利用が不要になります（今まではポイントの二重取りのためにKyashに一旦チャージして使っていた）。

カードの名前の通り、Marriott Bonvoy参加のホテルでの利用は特に優遇されていて、6％のポイント還元となります。

マイルにしたときのレート

ANAもJALもポイントを3:1で交換できるようです。

3% * 1/3なのでマイルの獲得率は1%となります。これだけではANAのゴールドカードと同じレートです。

しかし、Marriott Bonvoy AMEXでは60,000ポイントの交換ごとに5000マイルがボーナスとして付くのでANAとJALのマイルに変換した場合は約1.25%の獲得率となります。

1マイルあたりの金額換算は約3〜5円となるので、中間の4円と換算すると、4 x 1.25=5。

クレジットカードの利用金額に対して還元率5%となります。

カードの特徴

上記の調査結果をまとめます。

メリット

クレジットカードを評価するためのKPIは以下の3つが重要かなと思いますのでそれぞれの観点で評価してみたいと思います。

ポイント還元率（★★★★★）
- 毎年のカードご継続と条件達成(150万円以上の利用)で無料宿泊特典プレゼント→最大5万ポイント （年会費分以上の価値！）
- Marriott系列ホテルの宿泊にポイントを使ったとき: カード利用に対する還元率4.5%
- ANA/JALのマイルに変換したとき: カード利用に対する還元率5%
- ご入会でMarriott Bonvoy「シルバーエリート」会員資格を自動的に付与
ポイントの使いやすさ（★★★☆☆）
- Marriott系列のホテルで使える。
- マイルの交換も高レート。
- ポイントの有効期限は2年 (別のサイトのポイントに交換すればそこから計算される)
付帯サービス（★★★★☆）
- 家族カード1枚目無料
- 海外旅行保険（利用付帯）
  - 24時間365日日本語対応
  - 死亡保障: 1億円
  - 携行品損害保障: 50万円
  - 遅延保障
  - キャンセル保障（年間10万円まで）
- ショッピング・プロテクション（年間500万円まで）
- リターン・プロテクション（最大3万円/件）
- スマートフォン・プロテクション（修理代最大3万円保障）

デメリット

年会費が高い

年会費49,500円（税込）

https://www.americanexpress.com/jp/credit-cards/marriott-bonvoy-premium/

ポイントの利用先がホテル・航空券の場合が良い

ラグジュアリー系のホテルに旅行で行くとか、飛行機に年に1回ぐらい乗る場合は使いみちがあるから良いと思います。

現金還元を狙う人には合わないと思います。ANAで1マイル1円分のEdyになるので還元率が1.25%となります。

ETCカード発行手数料がかかる

ETCカード発行手数料 935円 (税込み)

Marriott Bonvoy AMEXをお勧めできる人

手厚い付帯保険があるカードを1枚持っておきたい。
年に1回はラグジュアリーホテルに泊まる人（泊まりたい人）

まとめ：ホテル利用還元率4.5%、マイル還元率5%

Marriott系列のホテル利用時の還元率: 4.5%
マイルで航空券利用時の還元率: 5%
「自腹で年1高級ホテル泊まるのをokとするなら実質年会費無料」

入会経路での特典の違い

紹介でカードを申し込む場合と、普通に自分でWebから申し込む方法でもらえるボーナスが異なります。クレジットカードの会員からの紹介のほうが断然お得です。

紹介
- 45,000ポイント (入会後3ヶ月以内に30万円の利用)
  - 15,000マイル相当, 最大9万円分のMarriott系列宿泊相当
- 35,000ポイント (プログラム期間中*²に合計150万円以上カード利用と翌年度カードご継続で無料宿泊特典1泊1室分ご提供)
通常
- 10,000ポイント (入会後3ヶ月以内に30万円以上のカード利用)
- 9,000ポイント (合計45万円以上のカード利用)
- 35,000ポイント (プログラム期間中*²に合計150万円以上カード利用と翌年度カードご継続で無料宿泊特典1泊1室分ご提供)

紹介コードの取得はこちら

以下のフォームに必要事項を記載の上送信してもらえれば、招待用のコードを発行して連絡します。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzgDZp4l7UfeEVAEhOBSUJSPgFOKaGDgunZwuNKxXVL_PgJw/viewform?embedded=true

また、招待コードが欲しい方は、TwitterにDMをくれてもOKです。

スイフトスポーツのRECAROフルバケ用シートバックカバーをDIYで自作する方法

Fri, 24 Feb 2023 00:00:00 GMT

12ヶ月点検の際に、RECAROフルバケットシートの背面にクッション素材のカバーが必要だと指摘を受けました。純正品も販売されていますが値段が高いため、ホームセンターで手に入る生地を使ってDIYで自作しました。この記事では材料選びから貼り付けまでの手順を紹介します。

12ヶ月点検で指摘、RECARO純正は高いのでDIYを決意

12ヶ月点検を受ける際に、フルバケの背面にクッション素材のものが付いていないといけないという指摘を受けました。
Recaroから、専用品が発売されています。生地はベロアと書いてあります。

::amazon{asin="B00L5XTI0Y"}

ちょっとお値段が高いのでDIYをしてみようと思います。

購入品：絨毯の端材352円と両面テープ、M4ネジ

ホームセンターに生地を物色しに行きます。資材売り場にスポンジシートみたいなものが売っていたのですが、若干値段が高くて1200円ぐらいでした。ちなみに、豊洲のスーパービバホームです。

もっと安い生地がないかと思って絨毯売り場に行きました。ちょうど黒い端材があって、生地も厚すぎないので造形しやすそうです。

ポリエステル感が強くて、すごいガサガサしますし、細かいホコリがたくさん出てきてしまいます。。

税込み352円と安いのでこれで様子を見てみます。

シートとの接着には両面テープで行います。

生地がつるつるしていないので、ブチルがついた凹凸にも密着するような両面テープも買いました。

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あと、M4のネジを4本買います。後ほど紹介しますが、シートベルトのカバー部分に挟み込むと、厚さが増えてもとから付いていたネジだと短すぎてネジ止めできなくなってしまいます。

買ったネジはM4 x 8mmです。M4 x 10mmでも大丈夫かなと思います。もともとは、M4 x 6mmでした。

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端材をRECARO純正に似た形にカットして両面テープで固定

施工前の状態。樹脂がむき出しです。自転車を積んだりしていたので、傷もたくさん付いてます。

シートベルトカバーがあるので外します。

布を普通のハサミで適当に切っていきます。RECARO純正のシートバックカバーに近い形になりました。

片側を切って、布を縦に折って、もう片方も同じ形に切る感じで進めました。

だいたい切り終わったら、シートベルトの穴に合わせて挟み込みます。

あとは、端っこを処理していきます。下の方から合わせていきます。バケットシートに丸みがあるので普通に貼るとたわみが出てしまいます。たわみが出ないように切り込みを入れます。

切るだけだと布が重なるので、重なる部分が無くなるようにV字にカットしていきます。

全体的にカットが終わったら、端っこに両面テープを貼っていきます。これが地味に大変でした。

片側に10本箇所ぐらい貼り付けました。

剥離剤を剥がして、下の方から固定していきます。下から固定すると、もし布が重なったときにも上から重なるので隙間が目立ちづらくなります。

もし、布が重なりそうだったらカットすれば良いのであまり気にしないでも良いと思います。

写真で見るととても良い感じに見えますが、一部に浮きがあったり、生地の重なりが微妙にあったりします。

あと、やはり今回買った素材は絨毯なので、ちょっと素材が微妙です。曲げ加工や切断などには向いていないです。

フェルトやベロアが加工しやすいしホコリも出ないので良いと思います。

まとめ：RECAROシートバックカバーを約1,500円で自作

RECAROのシートバックカバーを1500円ぐらいでDIYしました。

スイスポのRECAROフルバケが原因で12ヶ月点検が受けられなかった体験談

Sun, 19 Feb 2023 00:00:00 GMT

スズキのディーラーに12ヶ月点検を依頼したところ、RECAROのフルバケットシートに関する不備を指摘され、点検を受けられませんでした。ディーラーから示された指摘事項の内容と、その後バケットシートカバーを自作して対応した経緯をまとめています。12ヶ月点検の見積もりは13,200円でしたが、今回は不適合のため費用はかかりませんでした。

RECAROフルバケが原因で12ヶ月点検を受けられなかった経緯

スズキのディーラーにて12ヶ月点検を依頼したら、RECAROのフルバケに関して不備があったので点検を行えませんでした。

12ヶ月点検なので受けなくても罰則は無い状態ではあります。しかしながら、今度の車検のことも考えるとこの機会にちゃんと12ヶ月点検を合格しておいたほうが良いかなと思いました。

ちなみに、12ヶ月点検の見積もりは13,200円です。今回、事前チェックで不適合だったのでお金はかかりませんでした。

指摘事項：適合証明不明と背面樹脂の安全性

RECAROのフルバケが不適合

いままで、このフルバケをインプレッサ（GDB）で使っていて車検を通らなかったことはありませんでした。

RECAROは車検適合証明をシリアル番号レベルで登録していて、RECAROは高いですが車検に通るという楽さを買うという意味でも重要だったのですが今回、そのRECAROで不適合が出てしまいました。

ディーラーの説明では、不適合の理由は2つ。

RECAROの適合証明が取れているのかわからない
フルバケの背面が樹脂でできていて、後部座席に乗車している人に対して危険がある

とのことでした。

1点目に関しては、RECAROに言えば適合証明の書類を発行してもらえるみたいです。

2点目に関しては、最低限はスポンジシートやフェルトなどを背面に貼れば適合するそうです。RECAROからシートバックカバーが発売されているのでそれをつければ良さそうです。

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12ヶ月点検対応は続く。。。。

追記：1,500円でシートバックカバーを自作

バケットシートのカバーを1,500円で作成しました。

::blogcard{slug="recaro-seat-back-cover"}

スイスポの12ヶ月点検とは？受けないとどうなる？義務・罰則・費用を解説

Sat, 18 Feb 2023 00:00:00 GMT

2022年2月に正規ディーラーで新車を購入し、12ヶ月点検を受けようとしたところ、整備不良を理由に点検を断られるという経験をしました。12ヶ月点検は車検ほど厳しい検査ではないと思っていましたが、実際は違ったため、法定点検と車検の違いを改めて整理しました。

新車のディーラーで整備不良を理由に12ヶ月点検を断られた体験

2022年2月に正規ディーラーから新車で買ったので12ヶ月点検を受けようとしましたが、整備不良があるからとディーラーに言われて12ヶ月点検を行えませんでした。
12ヶ月点検は車検とは違うからそこまで厳しいチェックが行われないと認識していたのですが違ったようです。

そもそも12ヶ月点検とは？

自家用車を持っているといろいろな検査をやる必要があります。ディーラーやカー用品店やら修理工場などから「法定」という言葉が付いているのでやらないといけないものという感じがします。

このあたりをちゃんと整理して解説していきたいと思います。

まず、自動車の定期点検整備には点検と車検と2種類があります。この2種類は別物として考えましょう。

点検とは

道路運送車両法第48条で定められている点検です。法律では1年毎の点検については定義してあるようですが、実際の運用では12ヶ月点検と24ヶ月点検の2種類が存在しています。

一般的には、法定点検と呼ばれています。

点検する項目はそれぞれ、以下のようになっています。24ヶ月点検のほうが4項目多いです。

12ヶ月点検: 26項目
24ヶ月点検: 30項目

この法定点検（12ヶ月点検・24ヶ月点検）に関しては法律で義務として定められておりますが罰則はないです。

以前、中古で乗っていたインプレッサ(GDB)はこの法定点検の案内が来ていましたが、ディーラーに詳しく聞くと受けなくても構わないとのことだったので受けていませんでした。

法定点検を受けると、フロントガラスにこのようなステッカーが貼られます。

ちなみに、私がスイスポを新車を買ってからすぐに剥がした「点検整備済みステッカー」はこの法定点検が完了した証明のステッカーになります。

車検とは

車検とは、自家用乗用車の場合、新車登録から3年間、それ以降は2年ごとに受ける必要があります。

車検を受けていない状態で公道を走ることはできません。車検を受けないと罰則があります。

罰則はかなり厳しいものです。

:::note 道路運送車両法により、車で公道を走行する際は有効な車検証の携行が義務付けられています。車検切れの車で公道を走行すると、違反点数6点、30日間の免許停止、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるので注意が必要です（2021年4月時点）。 :::

法定24ヶ月点検と車検は別物ではありますが、受ける時期は一緒です。

ディーラーに車検を依頼すると、車検だけなのか、車検と24ヶ月点検をセットでやるのかという2択があります。

法定点検と車検を混同していると車検と24ヶ月点検はセットかと思ってしまいますが、別物なのでディーラーに24ヶ月点検を同時に行うかどうかはしっかり考えてから解答しましょう。

法定点検と車検の時期の図

上記の説明から、点検の内容と時期を図にすると以下のようになります。

今は、自家用車も10年を超えても2年毎に車検なので5年目以降は同様に継続することになります。

https://www.jms-car.com/ask/tenken/12month/

まとめ：法定点検に罰則はないが車検切れには重い罰則がある

法定点検: 12ヶ月点検と24ヶ月点検がある。義務ではあるが罰則は無い。
車検: 新車登録から3年間、それ以降は2年ごとに受ける必要がある。受けないと重い罰則がある。

スイスポに乗ったらスマホのテザリングを自動ONにする便利な設定方法

Sun, 15 Jan 2023 00:00:00 GMT

ATOTO S8 Premiumでカーナビをネットに繋げるため、スマホのテザリングを利用しています。しかし乗車のたびに手動でテザリングをONにするのは面倒でした。そこでNFCタグとiPhoneのショートカット機能を使い、車に乗ったら自動でテザリングがONになる仕組みを作ったので、その設定方法を紹介します。

ATOTO S8 Premiumとのテザリングを毎回手動でONにするのが面倒だった

ATOTO S8 Premiumを使っており、インターネットにつなげればYouTubeやGoogle Mapsを便利に使えます。

::blogcard{slug="atoto-s8-gen2-impression"}

ほとんど車には乗らないのでATOTO S8 Premiumのためだけにスマホのデータ用回線を契約するのは勿体ないので自分が使っているスマホをテザリングして使っています。

しかしながら、車に乗るたびにスマホのテザリングをONに設定変更するのが面倒です。

NFCタグとiPhoneショートカットで自動テザリングをセットアップ

車に乗ったらテザリングが自動的にONになってくれれば良いのです。

そこで考えたのですが、iPhoneには「ショートカット」という機能があって作業を自動化できます。

車に乗ったときというイベントはiPhoneは認識できないのでNFCタグを使います。

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上のNFCを買ったら、そのNFCをショートカットのトリガーに設定して、そのNFCが検知されたらテザリングを有効にするというショートカットを作成します。

私のiPhoneは英語設定にしているので英語で表示されていますが、以下のような設定になります。実行前の通知と実行後の通知はOFFにしてあります。

このNFCタグを車のスマホホルダーあたりに貼り付けておきます。

そうすれば、車に乗ってスマホを置けば自動的にテザリングがONになります。

ATOTO S8 Premiumは、数秒でテザリングのWiFiアクセスポイントを検知してくれるのでエンジンをかけてOSが起動したあとにはすぐにインターネットに繋がっている印象です。

まとめ：乗車するだけでテザリングが自動ONになり快適に

超便利です。

しかしながら、NFCタグによってテザリングを有効化した場合は自動的にテザリングはOFFにならないのでご注意ください。

他にも良い使い方があったら教えてほしいです。NFCタグが余ってしまって困ります。。。

例: ベッドの脇に設置して、寝るときにNFCタグにタッチするとポケモンスリープを起動する。

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「スイスポくんのカスタム日記」2022年の振り返り！人気記事まとめ

Sun, 08 Jan 2023 00:00:00 GMT

以下のスレッドに掲載しました

2022年2月7日に開設したスイスポのブログの振り返りをしてみたいと思います。

年次レベルの振り返り。6万5000人の方に見に来ていただけました。10万7000PVでした。 1ユーザあたり平均1.6PVです。続く→ pic.twitter.com/8BA1NxMdOI

— スイスポくん (@suisupokun) January 7, 2023

本革ハンドルの手入れ方法！スイスポの革ステアリングは拭くだけでは劣化します

Sun, 08 Jan 2023 00:00:00 GMT

本革ハンドル（革ステアリング）の手入れの記事です。Nardiの革ステアリングを4年、4万キロほど使ったところ、しっとり感が無くなってグリップしづらくなってきました。ブリーズクリアの水溶液で皮脂汚れを落とし、ラナパーで保湿するというシンプルな手順で手入れしています。塗った部分と塗っていない部分を並べて比較すると、艶の差がはっきり出ました。

4年4万キロでステアリングの革がサラサラになった

Nardiのステアリングを4年間、4万キロぐらい使いました。ステアリングの革の部分の肌触りが少しグリップしづらくなってきました。

触った感じがしっとりじゃなくて、サラサラしてちゃんと握らないとグリップしない感じがしてさわり心地があんまり良くない状態になってました。

高価なステアリングなのでちゃんとしたメンテナンスをしたいと思ったので色々調べてみました。

手っ取り早く済ませるならラナパー1本でよい

革のメンテナンスは色々な方法があって、知識が必要になるのですが色々気にするのが面倒な方向けの記事です。

革のメンテナンスにはラナパーを塗ればOKです。クリーナーもあると心強いので以下の商品を買えばOKです。革のメンテナンスはステアリングだけではなく、革靴やパスケース、財布、ベルトなどに使えるので買っておけば一生モノです。

アマゾンでは革のお手入れカテゴリーでナンバー1です。

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以下に、革のメンテナンス方法や、今回行ったメンテナンス方法を紹介します。

本革ハンドルの手入れは「油を落とす」と「油を戻す」の2工程だけ

革の手入れは調べ出すとキリがないのですが、ハンドルに限れば気にすることはそんなに多くありません。付いている汚れがほぼ皮脂なので、油分を落としてから、油分を戻す。この2工程だけです。

保管の面で気をつけているのは、直射日光を避けることと、乾かすときに陰干しにすることぐらいです。ドライヤーで急いで乾かすと革が縮むらしいので、そこだけは我慢して自然乾燥させています。

ちなみに「革に水は厳禁」とよく書かれていますが、あれは水に浸したりずぶ濡れにしたりする話だと思っています。この記事で使う水溶液も、クロスに吹きかけて拭く程度の量なので特に問題は起きませんでした。

掃除：水拭きだけでは皮脂の油分が落ちない

肌と同じメンテナンスで考えれば良いと思います。軽い汚れで水で落ちる汚れの場合は、水ぶきで落とせば良いです。油汚れならば油を分解するような洗剤を含ませて掃除するのが良いです。

しかしながら肌であれば再生しますが、革は傷つけたり荒らしてしまっては再生はされないところが大きな違いです。

ステアリングの場合は基本的に皮脂の汚れや、車をメンテナンスしているときにステアリングを触る場合もあるのでオイルなどの油脂系の汚れ、マクドナルドなどのファストフードといった食べ物を食べながら運転するときもあるので食べ物の油汚れなどが付着していると思います。

なので、水拭きだけでは油分は取り切れないので、油分を分解できる洗剤を使うのが良いです。

保湿：革には蜜ロウベースのクリームが向く

いろいろなタイプのローションやクリームが存在しています。これも人のスキンケアに置き換えて考えると良いです。

保湿のためには油分でベタベタにするのが素材にとっては保湿できて良いですが、ベタベタすると汚れが付きやすいので保湿しつつ表面がサラサラになってほしいという矛盾した要求をしなければいけません。

革には蜜ロウベースのクリームが良いらしいです。ミンクのオイルは保湿性が強い代わりにベトベト感が出るらしいのであまり良くないみたいです。

ステアリングは人肌の温度でも成分が溶け出さないようにならなければいけなく、夏は高温の環境にさらされたりするのでなかなか過酷な状態になります。

革は人の肌と同じように考えるとわかりやすい

革は呼吸する、というたとえがあります。これは革が湿度に合わせて水分を吸収したり放出したりする特徴があるから。いつもしっとりした感触があるのは、この水分調整のおかげですね。

https://www.java-style.com/coating/pickup/10681/

とあるように、人の肌と同じようなものと考えると何が革に良くて、何が悪いかというのが感覚的につかめると思います。

ブリーズクリアとラナパーで実際にメンテナンスする

保湿クリームにラナパーをすでに持っていたので、どうやって掃除するかだけを考えました。

ブリーズクリアの15倍希釈で皮脂汚れを落とす

徐々にステアリングの革の部分の状態が良くない感じになったので皮脂汚れがメインだと思いました。

洗顔のときに使う刺激の少なさそうな石鹸を溶かしてマイクロファイバークロスに染み込ませて拭こうかなと思ってました。しかしながら、石鹸を溶かしたりするのが面倒だったので以前、シートの座面（布）を掃除するときに利用したブリーズクリアの水溶液を使ってみます。

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私は薄めて使う原液を買って、別のスプレーボトルに15倍に薄めて使っています。布類に使うときには15倍希釈が基準値です。

外装は別の製品ですが中身は「ブリーズクリア」

ちなみに、この水溶液が手に付着すると手がガサガサになるくらい油の分解能力は強いです。無色透明無臭なのであまり効かなそうな感じはしますが、しっかり効きます。ゴム手袋をはめたりして手に付着しないように気をつけましょう。

ブリーズクリアは口に入れても問題ないです。アルカリイオン水のアルカリイオンによって油分を乳化させているようです。素材にも優しいはずです。詳しくは下の図を参照。

マイクロファイバークロスにブリーズクリアの溶液を吹きかけてステアリングを2周拭いて、細かい部分は指にマイクロファイバークロスを巻きつけて拭きました。

60分程度乾燥させました。ドアを開けっ放しにして放置です。

冬で乾燥していて、風が吹いている日なのですぐに乾くはずです。

肌と同じように乾燥させすぎるのも良くないので適度に。

ラナパーをスポンジで薄く塗り込む

ラナパークリームを付属のスポンジを使って塗り込みました。

10年前ぐらいに買ったもの。まだまだ残ってます。

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私が持っているラナパークリームは東急ハンズで10年前ぐらいに実演販売をしているのを見て感動してその場で買ったものです。たぶん、このパッケージに写っている岸塚会長が実演していたと思います。

塗り込んだ後は10分程度乾燥させました。薄く塗っているだけなので乾燥すらあまり必要ない気がします。

理想としては、そのまま放置という感じが良いのかなと思います。

そして、ラナパーには以下の特性があります。

保革	革を柔らかくしてひび割れから革を守ります。
ツヤ出し	もとの色、ツヤに甦ります。
防水	撥水効果で雨から守ります。
カビ取り	カビを生えにくくします。
補色	擦れて薄くなった革の色を取り戻します。
汚れ落し	表面のホコリなどの汚れを落とします。

このラナパークリームは、薄く付けるので全然減りません。塗布した後にベタつきがあるときはつけすぎとのことでした。

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ラナパーを塗った部分と塗っていない部分の比較

ラナパーを右側半分に塗ってみたところ。艶が綺麗に出てます。

比較しないとよくわかりませんが、こうやって比較するとよくわかります。左側は乾燥している感じ。右側はつやつやしてます。

左:使用前。右:ラナパー塗布後

サイドブレーキカバーも革なのでラナパーを塗ってみました。ボタンがある方の半分に塗ってみたところです。

シフトブーツも革だったので塗ってみました。シフトブーツが一番差分が大きいです。テカテカになりました。

ついでなので、手元にあった革っぽい物にも塗ってみました。ヘッドフォンのイヤーパッド部分の革と、ワイヤレスヘッドフォンのケース自体が革のBEOPLAY E8です。

身近な革製品

まとめ：カサカサだった革に艶が戻った

ステアリングの革部分のメンテナンスを行いました。その結果、カサカサだった革の表面に艶が出ました。

革に対するメンテナンスの知識が増えました。

スイフトスポーツ(ZC33S)でアルミテープチューンを検証！体感できる効果はあるのか？

Fri, 06 Jan 2023 00:00:00 GMT

長距離移動の予定があったので、格安でできるアルミテープチューンをZC33Sに施工してみました。ステアリングコラムの裏やエアクリーナーボックスなどの樹脂部品に、端をギザギザに切ったアルミテープを貼っています。東京から岐阜まで片道400kmを往復して燃費を測りましたが、はっきりした効果は確認できませんでした。

アルミテープチューンとは何か

ちょっと長距離移動があるので燃費を向上できるか実験して見るために、格安でできるアルミテープチューンをしてみたいと思います。

アルミテープチューンは、車体にたまった静電気を逃がして空気の流れを整える手法です。装飾や補強を目的としたものではありません。トヨタ自動車が特許を取得しており、特許6168157「車両およびその製造方法」に原理が書かれています。

仕組みは次のとおりです。

走行すると車体と空気が擦れ合い、車体がプラスに帯電します。最近の車は樹脂パーツが多く、静電気の逃げ場がありません。
空気の側もプラスに帯電しているため、同じ符号どうしで反発（斥力）が起きます。その結果、空気の流れが車体表面から剥がれます。
剥がれると空力特性が変わり、接地荷重が安定しなくなって操縦安定性が落ちます。
そこで導電性のアルミテープを貼ると、その鋭く尖った角からコロナ放電が起きて、空気中のマイナスイオンを引き寄せ、静電気が中和されます。反発が小さくなるので空気の流れが車体に沿いやすくなります。

:::note

テープの端をギザギザに切るのは、この「尖った角」を増やしてコロナ放電を起こしやすくするためです。角の数が効くので、面積を広げるより角を増やすほうが理にかなっています。

:::

貼る場所として樹脂部品が挙がるのも同じ理由です。金属のボディと違って樹脂は電気を逃がせず、静電気がたまりやすいためです。

アルミテープチューンについて詳しくは以下の記事を見るのが良いと思います。トヨタが申請した特許の内容へのリンクがあります。

アルミテープの効果的な貼りつけ場所の全て（車とゲームを楽しむぶろぐ。）

また、上記のページからの抜粋である以下のページも参考になります。

上記ページの要点をまとめたページ

樹脂部品に端をギザギザに切ったテープを貼る

上記のURLを一通り閲覧すると、樹脂部品、空気を巻き込む場所、空気が剥がれる場所に貼るのが効果的のようです。その次に、可動部品、空気が流れる場所というような印象です。

今回は、外観を損ねない場所で、簡単に施工できる場所に貼ってみて効果を見てみたいと思います。

使ったアルミテープはこちら。ホームセンターで3年前に買った排気ダクトを接続するためのテープです。テスターで試したら伝導性はありました。ホームセンターで1,000円ぐらいだったと思います。

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概要で紹介したページより、アルミテープ自体に鋭利な場所があることが重要らしいので手軽に行うにはテープの端っこをギザギザに切ることです。

本来ならば、このようなギザギザに切れるハサミを使うのが良いのですが、値段がちょっと高いので今回は自分でギザギザを作ります。

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こんな感じで均等に斜めに切れ込みを入れます。間隔だけ目検で測って切れ込みを入れて、それを目印に斜めに切れ込みを入れていきます。たくさん細かいゴミが出るのでゴミ箱の上でやるのが良いです。

目検なので誤差はありますがなんとなくギザギザな感じを作れました。自分で作るから、角度なども調整できると思います。もっとギザギザ部分を長くしたりとか。

効果が高いというステアリングコラムの裏に貼ってみました。適当に貼ったので場所がずれていたりしますが見えないところなので気にしない！

エンジンルーム内の樹脂部分にも貼り付けていきます。エアクリーナーボックス、ヒューズボックス、インテークのダクトなどに貼り付けました。

ギザギザを作るのが結構面倒ですが、遠くから見た感じでは特に問題無さそうに見えます。

ボンネットからの風を巻き込む部分にも貼ってみました。大きいと目立つので小さめにしてみました。

ギザギザを作るのが面倒になってきたので荒いギザギザです。

実験1：東京から岐阜まで400kmを走って15.6km/L

東京から岐阜までの片道400kmを人間100kg、荷物30kgを載せて走行してみました。

途中、首都高〜海老名PAまではやや流れが悪かったです。燃費は15.6km/Lでした。

さほど燃費が上がった感じはしません。ノイズやアイドリングの安定なども変化は感じられませんでした。

おそらくですが、「ノイズが減った」という報告は静電気由来ではなく、アルミテープを貼った事自体による振動が減ったことによるデッドニング効果が大きいと思います。

実験2：渋滞のない帰路400kmは16.1km/L

今度は帰路です。同じルートで岐阜から東京までの片道400kmを人間100kg、荷物20kgを載せて走行してみました。行きとの差分は荷物が30kgから20kgになっています。

深夜の走行なので渋滞は一切ありませんでした。

新東名の120km/h制限速度区間はほとんど120km/hで走行していました。ギアレシオ的にはちょっと燃費が悪い感じはします。

燃費は16.1km/Lでした。行きに比べると渋滞が無いため比較的には燃費が良くなりました。

スイフトスポーツのカタログ燃費

スイフトスポーツ(ZC33S) は1.4L直列4気筒直噴ターボエンジンのみのラインナップとなっており、ハイブリッド車などの設定はありません。駆動方式は2WD(FF)のみ、組み合わされるトランスミッションは6MTと6ATの2種類です。

スイフトスポーツのWLTCモードカタログ燃費は以下のとおりです。トランスミッションの違いによって燃費が異なります。

トランスミッション	燃費
6MT	17.6km/L
6AT	16.6km/L

今回の実験においては、カタログ燃費より燃費が悪いです。

ほとんど高速道路を走行していたのでカタログ値より良くなるはずなのですが。測定方法のWLTCモードでは、市街地、郊外、高速道路を走るような平均的な使い方をした場合に近くなるはずなのでもっと燃費が良い数字が出ても良い気はしますが。。。

まとめ：燃費への効果ははっきり確認できず

アルミテープチューニングの効果はよくわかりませんでした。
アルミテープチューニングの関連ページを探していて見つけました。空力チューニングのページにてタイヤハウス周りに貼り付けたときの効果が第2位にランクされています。今度はタイヤハウス内にも貼り付けてみようと思います。

https://all-for-brake.com/%E7%A9%BA%E5%8A%9B%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%A7%E5%AE%9F%E7%87%83%E8%B2%BB30km_L%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%82%8D%EF%BC%81/%E7%A9%BA%E5%8A%9B%E3%83%90%E3%82%AB%E3%81%8C%E8%B4%88%E3%82%8B%EF%BC%81%E7%A2%BA%E5%AE%9F%E3%81%AB%E7%87%83%E8%B2%BB%E3%82%92%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%8B%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%A9%BA%E5%8A%9B%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%80%8DTOP5%EF%BC%81.html

ボルテックスジェネレーターを貼り付けることも効果があるようなので追加で貼り付けてみる。

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スイスポのハンドル交換！WORKS BELLステアリングスイッチ移設キット取り付け方法

Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 GMT

身長178cmだとZC33Sのステアリングは遠く感じるので、手持ちのNardiのディープコーンに交換することにしました。ただし社外ステアリングにするとナビやセーフティーサポートのスイッチが使えなくなるため、Works BellのSRD-S-A1-Fでスイッチを移設しています。作業は3時間かかり、ステアリングは5cmほど手前に来ました。

身長178cmにはスイスポのステアリングが遠い

私は身長が178cmぐらいあって、ステアリングが遠いです。ステアリングを手前に持ってくる方法は、主にステアリングボスの延長を買って付けるか、WORKS BELLのステアリングスイッチ移設キットを付けて社外ステアリングを設置することになります。

もともとNardiのディープコーンのステアリングを持っているので、これを取り付ければステアリングを近くに持ってこられます。

購入したWorks Bellのスイッチ移設キットSRD-S-A1-F

Works BellのSRD-S-A1-Fを買いました。

カーナビのスイッチ、セーフティーサポート用のスイッチの両方を移設するためにはこれを買う必要があります。セーフティーサポートのクルコンを使わなければもっと安く済むのですが、クルコンは一度使うと便利で手放せなくなりました。

Works Bell ワークスベル SRD KIT 純正ステアリングスイッチ移設キット (A1 フルセット) スイフトスポーツ ZC33S (SRD-S-A1-F

エービーエムストア

Yahoo Shoppingの商品のページはこちら

セールだったので4,851円安く買えました。差し引きすると35,651円です。ちなみに普段は7％のポイントバックなので5％ほどお得でした。

ヤフオクやメルカリで半年ぐらい出てくるのを待っていましたが、なかなか中古やアウトレット品は出てこなかったので新品を購入しました。

エアバッグ脱着からスイッチ移設・組み付けまで

箱の中身はこんな感じです。

ステアリングボス、エアバッグキャンセラー、スイッチを取り付ける樹脂パーツ、ネジ類という感じです。これだけ買えば、他に必要な部材はありません。

とても丁寧な説明書の冊子が付属しているので、その流れ通りにやればOKです。要点だけ写真を掲載します。

まずは、エアバッグの破裂を防ぐためにソケットレンチでバッテリーを外します。結構硬くて大変でした。

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ステアリングを交換する前のステアリングの距離です。だいたい21cmぐらいです。

ステアリングを外すためにはまずは、エアバッグのカバーを外す必要があるのですが、左右と下に穴があり、その穴の中にあるエアバッグのピンを押し込むことによって外れます。

これがなかなか大変で、10分ぐらいかかりました。最終的には太めのマイナスドライバーを使ってピンを

分解したステアリングの写真です。真横から水平に横に押し込むと解除されて、自然に外れます。

https://www.youtube.com/watch?v=madrSF-iDeY

エアバッグが外れたところ。ピンが見えます。

ホーンとエアバッグのケーブルが繋がっているので外します。

エアバッグのケーブルは、ロックが掛かっているのでマイナスドライバーでピンを上に持ち上げて外します。

次にステアリングを外します。

30Nmぐらいで締まっているのでホイール用の長めのレンチでナットを外します。ナットは全部はずしきらないようにして、残しておいてステアリングを揺すって固着しているステアリングを外します。

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上下に揺すったら割と簡単に外れました。ステアリングを外すときには真上に外して、裏のフリー部分をずらさないようにします。

フリーの角度がずれないようにマスキングテープで止めておきます。

あとは説明書通りに取り付けていきます。

大きな流れとしては、まずは仮止めして行きます。一通り組んで、ばらして整形して、再度ちゃんと組むというような大きな流れです。（なので、結構時間がかかります）

Nardiなのでネジの位置を変更します。

外したステアリングからスイッチ類をすべて除去します。元に戻せる気がしないです。

部品をすべて外したステアリング。

外したスイッチ類です。全部1つのコネクタでつながっています。

エアバッグキャンセラーを取り付けます。

このエアバッグキャンセラーの接触が悪くて、エアバッグ警告灯が付いてしまったので、この部分はしっかりと差し込んで少しでもずれないようにタイラップで固定したほうが良いです。 →原因はエアバッグキャンセラーが壊れていたことでした。テスターでキャンセラーをテストしたほうが良いです。

部品を移設していきます。

スイッチ類の裏側

仮組みします。説明書ではなかなかわかりづらくて、色々試行錯誤して行きます。

配線の整理です。切れ込みをカッターで入れます。

下の部分のスイッチ類に付いている結束バンドは後ほど外しました。これがあると、ケーブルの取り回しのときに微妙に距離が短くて綺麗に配線できませんでした。

ホーンの延長用コネクタが付属していましたが、微妙にコネクタが緩いのでラジオペンチで挟んできつくしました。

完成図。

3時間ぐらいかかりました。

ステアリングとダッシュボードの距離は26cmになりました。ステアリング変更前との差分は、5cmほど手前に来ました。

エアバッグ警告灯が付いてしまったので、後日再度エアバッグキャンセラーをちゃんと処理します。 →付属のエアバッグキャンセラーが壊れていました。

:::note ホーンのボタンをはめるのがとても大変でした。ホーンがきつくてなかなか入らない感じです。こちらもマイナスドライバーでホーンをはめながら、端っこのひっかかりをマイナスドライバーで無理やり押し込んで取り付けました。 :::

最初は1時間ぐらいかかりました。

外したステアリングはこんな感じです。エアバッグなどを元のように組み立てて保管しておきましょう。

まとめ：作業3時間でステアリングが5cm手前に来た

Works BellのSRD-S-A1-Fを取り付けました。
3時間ぐらいかかりました。
バッテリーを抜いた状態で作業しないといけなくて冬は辛いです。お出かけした後、車内が温まっている予熱がある状態で作業を始めるのがおすすめです。ステアリング関連なので作業をしだしたら車を動かせなくなります。。。

スイスポの車内のCO2濃度が危険レベルに！眠気の原因と換気の重要性を解説

Sat, 31 Dec 2022 00:00:00 GMT

冬場は車内を早く暖めようと内気循環にしがちですが、長時間続けると二酸化炭素濃度が急上昇し、眠気や集中力低下の原因になります。実際にCO2センサーで濃度を測定した結果と、換気の重要性を解説します。

冬の内気循環でCO2濃度が上がり眠気や集中力低下を招く

冬は寒いので、室内をいち早く温めるために内気循環にする場合があると思いますが、長時間、内気循環にしていると二酸化炭素濃度がすぐにあがってしまいます。
二酸化炭素濃度が上がると、眠気が発生したり集中力が落ちたりするので要注意です。

二酸化炭素濃度の目安

では、どのくらいの二酸化炭素濃度だと問題が起きるかと言うと、以下の表を目安にしてもらうのが良いと思います。

1000ppmを超えると集中力に問題が起きそうなので、1000ppmを超えないようにするのが良いと思います。

実際に実験してみた内容

私が持っている二酸化炭素濃度センサーはコロナ前に買ったものなので、ほとんど市場に登場していませんでした。

私が持っているCO2センサーはこちらです。

::amazon{asin="B00I3XJ9LM"}

:::note 世の中に流通している二酸化炭素濃度センサーと言われているものは実際はもっと安価な別のセンシングをして擬似的に二酸化炭素濃度を表示しているものもあるのでご注意ください。 :::

エアコンを内気循環にした時の二酸化炭素濃度です。2人で乗車して、10分後に計測した値です。

まとめ：エアコンは基本的に外気取り込みで運転する

よほどのことが無い限り、基本は外気取り込みでエアコンは運転するのが良いです。

トンネルを走行する際、外気が臭いとき、暖気のときなど一時的に内気循環にするのが良いです。それ以外は外気取り込みをすべきです。

スイスポ(ZC33S)にオートゲージのブーストメーターを取り付ける方法と配線

Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 GMT

Defiのブーストメーターは1つ2万円近くしますが、オートゲージの548シリーズならAmazonで9,000円弱です。今回はこの安いブーストメーターをZC33Sに取り付け、圧力センサーの設置場所や配管の分岐、常時電源・イルミ・ACC・アースの4本の配線までを一通り行いました。写真を撮りながらの作業で6時間ほどかかっています。

Defiより安いオートゲージ548を選んだ理由

Defiのブーストメーターを買うと1つ2万円近くします。よって、Defiの油温計や油圧計、コントローラーを一通り揃えると10万円ぐらいかかります。
オートゲージ (Autogauge)やPivotなどのDefiほど高機能じゃなくて安いシンプルなメーターがあります。
今回は、オートゲージの548シリーズのブーストメーターを買って、スイフトスポーツ（ZC33S）に取り付けました。

オートゲージ548ブーストメーターの取り付け手順

購入品と説明書の誤り（オレンジ線はイルミへ）

Amazonでは9,000円弱ですが、ヤフオクや楽天などではセットで買うことで1つ5,000円ぐらいで買えます。

::amazon{asin="B00GHH7T7W"}

説明書。とてもシンプルです。重要なのは7番目の配線方法です。本体からは4本のケーブルが出ているので、その4本をどのようなライティングにするかによって配線する方法が異なります。

普通は、上から3番めの昼は白色で、夜（ライトを付けたとき）は赤色にするのが基本だと思います。気をつけなければいけないのは、説明書の説明が間違っていてオレンジ線をパーキングのシグナルにつなぐと書いてありますが、正確にはオレンジ線をイルミネーション（ライトを付けたらONになる線）につなぎます。

もう1枚の説明書はこちら。英語です。

警告・ミュート機能の設定警告機能を設定するには: 自動キャリブレーションが完了したら、ポインタとエンジェルリングが点滅し始めるまで、ボタンを約5秒間押し続けます。解除ボタン。ボタンを長押しすると目盛り上をすばやく移動するか、トグルボタンを押してポインタを少しずつ移動します。必要なポインターを取得したら、「設定」するまで5秒間待ちます。ポインターの点滅が止まります。

警告音ミュート機能：

1.)イグニッションキーがオフの位置にある状態で、ボタンを押したままにしてイグニッションをオンにし、ポインタが停止するのを待ってからボタンを放します。 2.)サウンドをオンに戻すには、手順1を繰り返します。

ピークリコール:

1.)ボタンを1回押して、ピークレベルを呼び出します。ブルーライトはゲージがリコールモードのときに点灯します。ポインタがゲージが到達した最高レベルに達し、そこに約5秒間留まります。 2.)ピークレベルをリセットするには:ピークモード(青いライトが点灯)でボタンを押し続けます。

この説明も間違っていて、警告音は消せません。音を消したければ分解して、ビープ音を発生させるセンサーを取り外す必要があります。やや面倒ですけど、エンジン始動の時に毎回安っぽいピピっていう音を聞かされることを考えると分解してはずした方が良いです。

箱から取り出して現物を見てみます。安いから品質が悪いことを心配していましたが、とてもきれいです。表面に保護シールが付いているので写真は少し汚いですが綺麗です。

裏はこんな感じ。ナット2つは調整用なのかと思いましたが、メーター自体を分解するためのナットです。左下のhexネジがメーターの針を調整するためのネジ穴になります。

付属品一覧です。色々入ってます。

開封してみたところです。上から、圧力センサ、配管チューブ、メーター間接続用ケーブル、配管のフィルタ、配管を分岐するT字型分岐、メーターフードとステー、両面テープなど。

初期不良があると困るので、一旦家の中で12Vの電圧をかけて接続してみます。

電気が細いので、ギボシ端子を圧着するのがちょっとむずかしいですが、線のクオリティは高いので普通に圧着すればOKです。

アース線はメスのギボシ、それ以外は電極がプラスなのでオスのギボシを取り付けます。

10年前ぐらいに買った、12VのACDCアダプタです。主に車の電装をテストすることにしか使わないのでギボシを取り付けてしまっています。これを直接くっつけてテストします。本当ならヒューズを挟んでおいたほうが安全です。

夜モード。Amber。

昼モード。

夜にこの昼モードだと結構眩しいです。そして、昼にAmberだと暗い感じがしてメーターが読みづらいです。よって、ちゃんとイルミネーション線をつないで昼と夜でそれぞれ色を設定するのがおすすめです。配線を4本引かないといけなくなるので面倒ですが、やっておいたほうが良いです。

最終的には以下のように接続しました。

赤: 常時電源（バッテリー）

オレンジ: イルミ

白: ACC

黒: アース

汎用ピラーフードは断念して付属ステーで右側へ

理想は、monsterのピラーメーターフードを使ってAピラーに埋め込むことですが、いかんせん高いです。2万円払ったからといって、速くなるわけではないのにおしゃれのためだけに2万円はちょっと悲しいです。

そこで、汎用ピラーメーターフードを買ってみました。2000円なので、使えなくてもまぁいっかという感じでダメ元で人柱として買ってみました。今回買ってみたのはこちらの商品です。削ったりして加工すると思うのでカーボンではなく黒の方を買います。

::amazon{asin="B0DGG39RZR"}

加工することを前提としているからか、仕上げ処理は雑な印象です。

同封されていた説明書です。

メーターを取り付けてみたところ。大きさはピッタリ。

良い感じに見えます。

横から見たところ。

しかしながら、このメーターフードを実際の車でAピラーに合わせてみると、結構ピラーの上の方につけないとしっくり収まらないことと、メーターの角度が調整できなくて（固定なのであたりまえですが）自分のドライビングポジションに合わせられないのでこれを使うことは諦めました。

しかも視界の邪魔になります。ただでさえAピラーは目に近いところにあるのでブラインド部分が多くなっちゃいます。

左に置こうとも思いましたが、左は水温、油温、油圧を置こうと思うので空けておきたいところ。

やはりオーソドックスに、付属のステーを使って右側に設置しようと思います。オービス探知機は見えづらくなりますが、基本的には音で知らせてくれるのでモニタが見えなくても良いかなと思いました。

メーターの調整

上の方の動作テスト時の写真にもあるように、メーターの針の位置が少しずれています。センサー自体は相対気圧でセンシングしているようなので、何も圧力がかかっていないときには0を指すはずですが、少しマイナスを指します。

なので、裏にある指針値の調整ネジで調整します。細い6角です。

私はこんな感じの精密特殊ドライバーセットを使っています。昔は5000円ぐらいしたけど今は安いです。。。

::amazon{asin="B0BKSQBCHQ"}

この穴に挿して、ねじります。やはり家の中で動作テストをしておいてよかったと感じました。設置してしまうと面倒です。

常時電源・イルミ・ACC・アースの4本を用意する

とりあえず、夜のAmber表示は面倒なので3本だけ接続する前提だったので二股のギボシを3つ作りました。

配線の分岐が多くなったので、設置後にワンタッチコネクタに置換えました。ワンタッチコネクタを使う場合は二股が不要になり、配線の末端にギボシ端子を使わなくて済むので楽ですし、スペースの節約になります。

二股のギボシの作り方は以下の記事に詳しく書いてあります。

::blogcard{slug="bullet-terminal-splice"}

ナビ裏から電源を引っ張ってくるので延長用のケーブルを3本作りました。

常時電源、イルミ電源は、ナビのハーネスから分岐してきます。ACCはシガーソケットに来ている電源、アースもシガーソケットに来ている電源を引っ張ってきます。シガーソケットに来ている電源は15Aのヒューズにつながっているので容量が大きいためです。

ギボシで分岐していた時の写真。結構汚いです。。。

圧力センサーをオイルキャッチタンクにトモジメする

取り付け場所を模索します。本当は配管に近いこの辺りにつけたいのですが、ストラットバーには挟み込みたくないので諦めます。

こんな感じで取り付けます。平型のアルミのステーが手元にあったのでそれを使ってオイルキャッチタンクにトモジメします。

コードの接続元が裸なのでコルゲートチューブ（熱収縮チューブ）で保護します。

コルゲートチューブのセットでギリギリ入る7mmを使います。ギリギリなので少しづつ通します。

完全に通しきらないで、コネクタに少しかかるくらいで止めます。これにより、中に水が入らないようにします。

あとは、ライターで炙って収縮させます。あとは、コネクタ自体の防水もやりたいですが良い方法を考え中です。とりあえず放置です。

次に、配線を通していきます。運転席からコードを引っ張っていきます。

右フロントのタイヤハウスカバーを外すと、運転席へつながっているグロメットがあるのでそこを通すのが良さそうです。クリップを外していきます。

5箇所ぐらいはずすとガボッと外れます。

青いほうを使います。青いほうは、リアのウォッシャー液です。私はリアワイパーは撤去してあるのでゆくゆくはこの配管を撤去したいので、とりあえずここの穴を使います。

運転席側から突っ込むとこんな感じに出てきます。

タイヤハウス側から運転席に配線通しを突っ込みます。

タイヤハウスからはこんな感じで配線を通せます。

作業するにあたっては、手が入りづらくてグロメットの部分に切り込みを入れて配線を通す作業をするために、作業スペースが確保できなかったのでジャッキアップしてスペースを確保しました。

ぎりぎり、タイヤは外さないでもスペースは確保できました。

グロメットの端っこに切れ込みを入れて配線を通します。これだけだと防水性が失われるので、何らかの防水処理を後日行おうと思います。ウォッシャー液の配管を撤去するときに、ゴムブッシングに打ち替えようと思います。

::amazon{asin="B09FYWBGCH"}

水に濡れた形跡は無さそうなのですぐに問題になることは無さそうです。

配線がここに出てくる。

これで運転席から引っ張ってこれました。

本体の位置や配線の長さを確認するために一通り接続してみます。

配管の分岐

いよいよ配管をつなぎ替える作業です。

つなぎ替える配管は、運転席の前あたりにあるオレンジのフィルタが付いているゴムの管です。

とてもきついので、マイナスドライバーでこじって取りました。

取れたゴムの管

取れたところ。

新しいゴム管はこちらを使います。ブーストの配管には負圧、加圧が結構かかるので管が伸縮しないようなものを使わないとブーストの反応が遅くなったり、ECUへのセンシング結果が変わったりしてしまいます。

メーターに付属しているチューブはかなり硬くて加工が難しいので使いません。

一応、今回選んだものは壁が厚くてあまり形が変化し無さそうだし評価が高いので選びました。1mあれば十分です。

::amazon{asin="B00OMR8DBK"}

設置前にサイズを合わせて組み立てられるところは進めておきます。最後は原寸合わせが必要なのでちょっと長めに組み立てておいて、組み付けるときにカットします。

ホースクランプは9mmと8mmのものを使いました。はめ込む配管の太さによってクランプする径が少し変わるので、場所によってちょうどよいクランプを利用します。

::amazon{asin="B07CM4YDKK"} ::amazon{asin="B07Q2MQ3YX"}

配管とセンサーの設置を完了した写真

オートゲージの圧力センサーは水濡れに弱そうです。Defiのセンサーはセンサーのコネクタ部が防水されているのですが、オートゲージの方は配線がむき出しです。

Defiのブーストセンサー

これも今後、防水処理をどうにかしたいと思います。シリコン系のコーキングか、パテを盛り付ける予定です。

Aピラー脇に両面テープでメーターを固定

この時点で動作テストをして、問題無さそうならばメーターを固定していきます。

両面テープで固定するので接着部分を脱脂します。パーツクリーナーでやっちゃいます。

このあたりに斜めにして設置します。

Aピラーから配線を出す隙間が少ないので切っちゃいます。

先っぽを1cmぐらい切りました。

配線の取り回しは以下のような感じです。

メーターが邪魔でピラーを入れづらくなりました。窓枠のゴムを1回外してからじゃないと綺麗にはまらないので、諦めてゴムを1回外しましょう。

ピラーを戻して、稼働させたときの写真。

かっこいいです。

少し加工をしてみたところ。

軽く動かしてみた時の動画をこちらに貼り付けておきます。

https://www.youtube.com/watch?v=3nQ0Mtp1fXM

まとめ：作業時間6時間、防水処理は宿題

オートゲージのブーストメーターを取り付けました。
作業時間は写真を取りながらやって6時間ぐらいでした。
宿題がいろいろあるので後日少しずつ解決します。

宿題

センサーの防水処理
タイヤハウスの裏の防水処理

:::note 配線の分岐が多くなったので、設置後にワンタッチコネクタに置換えました。ワンタッチコネクタを使う場合は二股が不要になり、配線の末端にギボシ端子を使わなくて済むので楽ですし、スペースの節約になります。 :::

スイスポの高速道路での緊急停車に三角停止表示板は不要！代替品と法律を解説

Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 GMT

以前、高速道路で停車する際は三角停止板が必要という記事を書きましたが、実際には三角停止板でなくても代用できることがわかりました。半年前に購入した三角停止板と、その代替品として使える停止表示灯を紹介します。

三角停止板がなくても停止表示灯で代用できる

以前書いた記事にて、三角停止板が高速道路で停車するときには必要という記事を書きました。

しかしながら、実際は三角停止板ではなくても良いらしいです！

::blogcard{slug="triangle-warning-sign-obligation"}

半年前に買った三角停止板は場所を取るのが難点

半年前に買った三角停止板はこちら。値段は安いから良いのですが、常時車に乗せておくのでスペースを専有するのが問題です。。。

::amazon{asin="B06X93K63P"}

停止表示灯（コンパクトライト）なら値段同じでかさばらない

こちらのライトを使えば三角停止板の代わりに使えるそうです！値段は殆ど変わらないですし、何よりも小さいのでこちらを買ったほうが良いです。もっと早く知っていれば、こちらを買ったのに！！

::amazon{asin="B0B58HCPBX"}

スイスポの電装分岐にはワンタッチコネクター(エレクトロタップ)がおすすめ

Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 GMT

スイスポの電装で配線を分岐する際、これまではスプライス圧着（もどき）を使った分岐方法を紹介してきました。分岐点が増えるとギボシ端子自体もかさばりやすく、扱いにくくなってきます。そこで、撚り線に対応したワンタッチコネクター（エレクトロタップ）を試しに購入しました。実際に使ってみると接続はしっかりしていて、定格も車の電装用途には十分でした。

分岐が5個を超えるとギボシ端子はかさばってくる

以前の記事で配線を分岐するために1本の線をスプライス圧着（もどき）を使って配線がゴテゴテしないようにする分岐方法を紹介しました。

::blogcard{slug="bullet-terminal-splice"}

しかしながら、分岐が5つぐらいになってくるとどうしても全長が長くなってしまって、ギボシ端子自体も場所を取るように感じてきます。

分岐が5つもあるというパターンはそんなに多くないと考えるかもしれませんが、案外すぐに埋まってしまいます。

例えば

オービスレーダー探知機
ブーストメーター
VSCCキャンセラー
USB充電器
イルミネーションランプ

あたりの定番品をくっつけるだけですぐに5個ぐらいの分岐が必要になってきてしまいます。

端子台はショートの危険、差込コネクタは撚り線非対応

みんカラのこちらの記事では端子台を使って分岐を綺麗にまとめています。

これのデメリットは、端子台自体が分岐のために作られていないのでジャンパーを作らなければいけないのでゴテゴテしてしまう点と、何よりも端子が絶縁されていないので隙間に物が入ってしまうとショートするリスクがあります。

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電気工事の世界では、差し込みコネクタを使って分岐するのが一般的ですが、これは単線にしか対応していません。単線とは1本の太い線です。車の電装に使われている線は撚り線と言い、細い線が束になったものなので利用できません。

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撚り線対応のワンタッチコネクター(エレクトロタップ)を購入

差し込みコネクタに近いものなのですが、撚り線に対応した差し込みコネクタに近い商品があったので買ってみました。

::amazon{asin="B076M2GXXH"}

その結果、これはめちゃめちゃ良いです！

1個100円ぐらいしますが、ギボシ端子で作る場合も材料費は10円ぐらいかかります。それより何よりコンパクトに分岐を作れますし、接続側のギボシも不要になるので作業が早くなります。

気になる定格容量も200V 20Aに対応しているので車の電装には十分です。家庭用の低圧用に作られているので全く問題ないです。

しかも、撚り線なので抜けやすいかと思いましたが全然抜けません。今度から分岐にはこのコネクタを使って行こうと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=GCj_HtvAQy8

どうしてこんなに良い物があまり取り上げられていないのか不思議です。

説明書

口コミをリサーチ

みんカラを調べたら、地味に投稿されていました。もっと流行って良いと思います！

スイスポ(ZC33S)の純正シフトノブをR’sレーシングシフトノブに交換する方法

Fri, 02 Dec 2022 00:00:00 GMT

純正のシフトノブは重くて見た目もいまひとつなので、R’sのレーシングシフトノブに交換しました。純正シフトノブは緩みどめの接着剤でしっかり固定されていて手では回せませんが、ウォーターポンププライヤーを使えば外せます。交換自体は3分で終わり、クイックなシフト操作はしやすくなった一方、軽いぶん最後まで力をかける必要が出ました。

ZC33Sの純正シフトノブは重く、R’sのレーシングシフトノブを選んだ

TRUSTのシフトノブが見た目はかっこよいのですが、冬は冷たくて夏は熱いという書き込みを見てやめました。素材は樹脂か革が良さそうです。

かといって純正のシフトノブはちっとださいし重いので社外品を探してました。しかもシフトノブって小さい部品のわりにはなんだか高価です。

そして、monsterかR’sのシフトノブを買おうと思ってましたが、R’sのECサイトで他のものを購入するついでにシフトノブも一緒に買ってみました。

https://www.rsrs.jp/swiftparts/body/shiftknob.html

シフトパターンエンブレムが付属していないと思って、別に買ってしまいましたが付属していました。。。。無駄に1枚余りました。

ウォーターポンププライヤーで純正シフトノブを外す

純正シフトノブは力を思いっきりかければ外れるという書き込みがあったので、作業用手袋をして思いっきり回してみましたが外れませんでした。

かといって、シフトノブを外すためだけにベルトレンチを買うのはもったいないです。そこで、外す方法をWebで探していたらどこのご家庭にもありそうなウォーターポンププライヤーで外せるという書き込みがありました。

たしかに、純正シフトノブは球体ではありますが、少し偏りがあるのでウォーターポンププライヤーでも十分な摩擦は確保できそうです。

まずは、ウォーターポンププライヤーの幅を決めるために挟み込んでみます。

つぎに、あて布のためにはめていた手袋を使いました。

そして、ある程度の力をかけて回せば、「ガリガリ」っていって外れました。緩みどめのために接着剤がたっぷり塗ってあります。

硬化して剥がれた接着剤は綺麗に掃除しておきます。

接着剤。

接着剤を掃除したら、R’sのシフトノブをはめます。緩みドメを使用してはずれないようにしておきます。

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完了。

R’sシフトノブを使ってみた良い点と気になる点

メリット

スポーツ走行をするときに、力をかけてクイックにシフト操作をするときにはやりやすくなりました。
かっこいい。

デメリット

軽いのでシフト操作の最初から最後までずっと力をかけて上げる必要があります。シフトノブが重いときは、初動だけ力を大きめにかけて、あとは勢いでシフトチェンジがしやすかったです。
高い

まとめ：交換作業は3分で完了

シフトノブを交換しました。

所要時間は3分です。

Amazonセールで買うべき車関連の消耗品リスト！まとめ買いがお得

Sat, 26 Nov 2022 00:00:00 GMT

Amazonのセールでまとめ買いしておきたい車関連の消耗品を紹介します。ポイントアップキャンペーンを受けるにはエントリーが必要で、Amazonプライムへの加入やAmazonクレカの利用でさらにお得になります。カーシャンプーや廃油処理材、パンク補修材など、スイスポ乗りにおすすめの消耗品をまとめました。

エントリーとAmazonプライム・クレカの準備

まずは、エントリーが必要です。以下のリンクから飛んで「エントリー」ボタンを押す必要があります。

Amazonポイントアップキャンペーンページ

AmazonプライムとAmazonクレカはとりあえず持っておきましょう

もし、持ってない人は両方持っておきましょう。

Amazonプライムに入ることで、普段の配送が早くなったり動画が見放題になったりするのはもちろんのこと、年間に何回も行われるセールの還元率が高くなります。

Amazonクレカは年会費が無料なので作っておきましょう。Amazonの買い物時だけ使えばOKです。最近のクレカはナンバーレスだし、質感がカッコよいので持っていてもかっこいいです。

ETCカードが永年無料なので、普通にメインカードとして使ってもいいと思います。Amazon外のショッピングでも還元率は1%なので全然悪くないです。コンビニだと1.5%の還元率です。

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車関連消耗品リスト

私が最近気になっているものや、買ってよかったものを紹介します。

シュアラスター洗車用品カーシャンプー

定番です！無くなりそうなら買っておきましょう。

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廃油処理材

エーモン(amon) 新型ポイパック廃油処理材

自分でエンジンオイル、ミッションオイルを交換する方向け。

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パンク補修材

車に1本積んでおくと安心です。

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エアコンフィルター

いちおう、1年に1回は交換することがおすすめされています。

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スイスポ以外の商品は関連記事で紹介

スイスポ関連以外の商品の紹介はこちらにまとめました。

ポイントアップセールを受けるために、1万円分購入する必要がありますが、それに満たないときに使うのが良いです。

::blogcard{slug="amazon-one-more-thing"}

R’sオイルキャッチタンクをZC33Sに取り付けたが結局外した理由

Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 GMT

ブローバイガスによって吸気ポートにカーボンが堆積するという話を見て、ZC33Sにオイルキャッチタンクを取り付けました。汎用品も考えましたが、ステーの作成や見た目の綺麗さを考えて専用品のR’s製（税込14,300円）を選んでいます。取り付けはブローバイホースに割り込ませるだけですが、ホースがボンネットに少し当たるのが気になりました。

ブローバイガスのカーボン対策にZC33S専用オイルキャッチタンクを選ぶ

ブローバイガスによって吸気ポートにカーボンが堆積しやすいという書き込みを見てオイルキャッチタンクを取り付けました。
オイルキャッチタンクは、ブローバイガスからできるだけオイルを取り除いて吸気に戻す役目です。
汎用品を買って取り付けようとも考えましたが、ステーの作成や見た目の綺麗さを考えるとちょっと高いけど専用品を買ったほうが良いかなと思って専用品を取り付けました。

購入したR’sのオイルキャッチタンクとLAILEとの比較

R’sのオイルキャッチタンクを買いました。お値段は税込み14,300円とちょっとお高い。

ZC33Sに取り付けるオイルキャッチタンクは主にLAILEとR’sなのですが、LAILEのほうはホースが長くて取り回しがやりづらそうだなぁと思ってR’sにしました。しかもLAILEの方は2万円超えです。

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開封：構造は穴が2つだけのシンプルな作り

味気ない箱で届きました。比較用にプロテインバーを置いてあります。

本体です。オイルキャッチタンクの構造は主に3種類あるのですが、一番単純な構造です。ただ単に穴が2つあるだけです。分離しやすくするような構造はありません。

しかもこのネジが結構緩いです。アルミなので思いっきり締めて上げる必要があります。

もとから傷が入っております。まぁ、性能には関係ないはずなので気にしないのでいきます。

ZC33S専用品なので取り付けステーが入っています。

取り付け用ステーとホース留め具

ネジ類やL字アングル

ホース1本。これを切って使います。

説明書

オイルゲージチューブをカットして組み立てる

オイルドレーンボルト。ここから溜まったオイルを抜けるようです。まぁ、オイルを抜くためには本体ごと取り外す必要がありそうです。

オイルゲージチューブが長めなので自分でカットします。

切らないとこんな感じ。

ブローバイホースを外してタンクを割り込ませる

ブローバイホースを取り外します。

汚れをチェック。走行距離は9,000kmぐらいです。サーキットは4回ぐらい走りました。この部分はあまり汚れている感じはしませんでした。この部分はまだ暖かいと思うので、もっと先の冷却されたところは汚れがもう少しついているのかなと思います。

左側に指示通り取り付けます。まだ、この時点では仮止めです。

そして、ホースをちょうどよい長さで切ります。カッターで簡単に切れます。

こんな感じで仮接続してみます

ホースの径がバルブに対して太いです。繋げただけだと隙間が開いちゃいます。

仮止めしてボンネットを閉めたところ。ボンネットに少しあたっちゃいます。。。ホースが柔らかいのでちょっと押せば馴染みます。

ここで若干の問題がありまして、ホースを押し込むとオイルキャッチタンクのプラグのネジが緩む方向に押されてしまいます。それによって、プラグのネジ部分が緩みやすくなってしまいます。なので、私はネジの緩みどめを塗った上でちょっと強めに締め込みました。

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インテーク側にL字アングルを付けて仮接続してみます。

ホース留めを付けて、ネジ止めします。そして、タイラップでホースを束ねます。

ホースをなじませながら、一通りネジを本締めします。

うーん。やっぱり当たる。

エンジンを始動してチェックをした動画です。アイドリング時の見た感じは全くわかりません。

https://www.youtube.com/watch?v=lGdI2KT4vQ0

街乗り50km後の汚れ具合とホースの匂い

街乗りを50kmほどしましたが全く汚れている感じはしません。
ホース自体がとても臭いのですが、アイドリングをするとこのホースの独特の工業的な匂いがエンジン廻りからしてきます。温められているからか？

結論：ブローバイガスが溜まらなかったので取り外した

その後の顛末を書いておきます。このオイルキャッチタンクは、現在は取り外しています。

理由は単純で、タンクにブローバイガスがほとんど溜まらなかったからです。上に書いたとおり街乗り50kmの時点で汚れが見られませんでしたが、その後も走り続けて確認しても、回収される量はごくわずかでした。

:::important

オイルキャッチタンクは「溜まったオイルの量」がそのまま効果の証拠になる部品です。溜まらないということは、そもそも回収すべきブローバイガスが出ていないか、少なくともタンクを付ける価値があるほどの量ではない、ということになります。

私のZC33Sと使い方の範囲では、カーボン堆積対策としてこの部品を付ける必然性はありませんでした。

:::

どういう人なら意味があるか

とはいえ、これは私の使い方での結果です。

ブローバイガスの発生量はエンジンの状態や走り方で変わります。高回転を長く使うサーキット走行が中心だったり、走行距離が伸びてエンジンが摩耗してくれば、話は変わってくる可能性があります。

まずは何も付けずに、純正のブローバイホースの内側がどれくらい汚れているかを見てみることをおすすめします。 汚れが目立つようなら検討する価値がありますが、そうでなければ14,300円と取り付けの手間に見合わないかもしれません。私はそこを確認せずに買ってしまいました。

スイフトスポーツ(ZC33S)のエンジンオイルをDIY交換！オイル量とトルクの規定値

Tue, 15 Nov 2022 00:00:00 GMT

エンジンオイルを交換してから時間が経ったので、車屋に持っていかず自宅でDIY交換してみました。マンション住まいで収納が少ないため、最低限の道具だけで済むように考えながら作業しています。オイルエレメントも同時に交換し、ドレンボルトは35Nm、エレメントは14Nmで締め付けました。買い揃えた道具から実際の手順、つまずいた点までまとめています。

ZC33Sのエンジンオイル量は何リットル？

先に結論だけまとめておきます。

サービスマニュアルの規定量（オイルエレメント交換時）: 3.3L
TMスクエア推奨（サーキット走行時のオイル切れ対策）: 3.9L
私が入れている量: 3.7L（3.5Lで筑波1000を走って問題なし。中間を取った量です）

締め付けトルクはドレンボルト 35Nm、オイルエレメント 14Nm です。根拠と実際の作業は以下で説明します。

最低限の道具で自宅オイル交換に挑戦する

エンジンオイルを交換してから時間が経過したのでオイル交換をしてみました。

車屋に持っていくと時間がかかるので、自宅で空き時間にやりたかったため、一通り道具を揃えてやってみました。

マンション住まいなので収納が少ないため最低限の道具だけでやるように色々考えてやります。

オイルエレメントも毎回交換する理由

TMスクエアのサイトでは、エレメント（オイルフィルタ）はエンジンオイル交換のたびに交換するのが良いと書かれていたのでエレメントも交換します。エレメントを交換しないと、エレメントの中に古いオイルが少なからず残ってしまうので新しいオイルの劣化が進みやすかったりするとのことでした。

オイルを上から抜くか下から抜くか

上から抜けばジャッキアップが不要で手軽です。しかし、エレメントを交換するとなるとジャッキアップが必要になります。

また、上抜きだとどうしても下抜きよりも古いオイルを取り切れないようなので、下抜きのほうが良いらしいです。

オイル交換の流れ

オイル交換の流れをおさらいして、各ステップで必要になるものを用意しておきます。オイルを抜いてしまうと走れなくなってしまうので、一通りきちんと用意しておきます。

暖気してオイルを温めてからジャッキアップ
ドレンボルトを外してオイルを抜く
エレメントを外す
ドレンボルトとエレメントを取り付ける
オイルを入れる
アイドリングを数分して漏れが無いかをチェック
ジャッキダウン

ZC33Sのオイル交換のために買い揃えた道具

今回のオイル交換にあたり、買ったものを紹介していきます。

エンジンオイル

R’sの5W-30の4Lを買いました。7,150円とちょっとお高めです。サーキットに行くので少し硬めの高価なオイルです。エンジンオイルはたくさん種類があって選ぶのが難しいので、とりあえずR’sだから安心だろうということで選びました。

みんカラの口コミ。

エンジンオイルに拘る！のフレーズで開発されたRRPスポルトライトオイルです。コンパクトスポーツ用に厳選したベースオイルを採用してエステル系の良さを生かしたレスポンス重視のエンジンオイルとしました。 M16AなどのNAエンジンからR06AやK14Cのターボエンジンに適合します。

ジャッキスタンド（ウマ）

ジャッキアップだけでは不安定なので、必ずウマを使って下敷きにならないようにする必要があります。ジャッキアップ中に地震が起きても安全かどうかを考えると必要性がわかると思います。

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フロアジャッキ

車体を持ち上げるのに必要になります。重要なのは持ち上げられる重さと、最低地上高です。低ければ低いほど下に潜らせやすいので良いと思います。

純正車高でも、85mmだと引っかかってフロアジャッキが入らなかったので、スロープがあったほうが良いです。60mmぐらいだと入ると思いますが、そこまで低いものは売っていない気がします。

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スロープがなくても、車に付属しているパンタジャッキを使えばなんとか持ち上がってウマを入れられるので大丈夫ですが、買うべきです。

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廃油処理ボックス

缶に詰めて、ガソリンスタンドで回収してもらうという手段もあるのですが、廃油を運搬するときに車内が汚れるのも嫌なので、ゴミとして捨てようと思います。気分的には環境にあまりよろしくない気がするのですが、なんとなく一般的なようなので捨ててしまいます。

ガソリンスタンドでの引き取りと比べても金額的にも大して変わらないです。

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今回は、ちょっとケチって2.5L用を使っていますが、完全に吸収されるかされないかの微妙なラインなので、1つ上の4.5Lを使うのが良いです。

オイルフィルターレンチ

オイルフィルタレンチの中でも安いのでこちらを買いました。目盛りが付いているのでどのくらい締め込むかがわかりやすくなっています。

今回はトルクレンチを使って締めるので目盛りは使いません。

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ドレンパッキン

安心のために毎回交換していきます。23Nmでドレンは締め付けるので結構力がかかるところです。

今回は、買ったのですがR’sのドレンプラグにステンレスのパッキンも付属していたので使いませんでした。

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オイルフィルター

今回は、R’sのオイルを買いたかったのでついでにR’sのオイルエレメントを買いました。純正の品番は、16510-81404になります。これの互換性がある商品を選びましょう。

軽自動車と同じ大きさのようなので安価に手に入ります。

純正で良い場合はこちら。

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マグネット入りはこちら

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ドレンボルト

マグネット付きのドレンボルトを取り付けたかったので、マグネット付きのドレンボルトをR’sで買いました。

AmazonでもCUSCOのドレンボルトが売っています。オイルフィルタにマグネット付きのものを選べばよいのですが、頻繁に買い換えることになるのでドレンボルトについていたほうが再利用できて良いからです。また、どれだけ鉄粉が吸着できたのかも目視できます。

オイル漏れが起きるととても面倒なことになるので、ちゃんとしたメーカーのものを選びましょう。

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オイルジョッキ

オイルを計量して、注油するために使う入れ物です。ペットボトルで代用している人も見かけますが、ペットボトルでやるためには漏斗（じょうご）が必要になります。漏斗の値段が意外と高いのでジョッキを買うほうが安く済みます。

K14Cエンジンはオイル注油口が上の方にあるので、ジョッキにホースをつければ直接入れられます。私はホームセンターに売っているオイルジョッキを買いましたが、アマゾンで売っている蓋がついてるもののほうが保管時に異物混入を防げるのでおすすめです。

大きさは、場所を取らないように1Lを買いました。1Lだとちょっと面倒ですが、別にさほど手間ではないので問題ありません。片付けるときに場所を取らないので良いです。片付けるときに中には何も入れられないのでデッドスペースになってしまうので、なるべく小さいほうが良いでしょう。

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参考: ホームセンターのオイルジョッキ。

参考までに使い捨ての漏斗。安定性が無さそうなので今回は見送り。

ジャッキアップからオイル充填までの作業手順

作業に必要なものを一通り並べてみました。

ジャッキポイントを確認しておきます。フロントタイヤの後ろあたりのトルクロッド締め付けボルトの部分がガレージジャッキのジャッキポイントです。

前から入れます。

しかし、ジャッキがアンダーパネルに引っかかります……あと少しでジャッキポイントに届くのに。

少し引っかかるくらいなので、家にあった1×4木材で車高を上げてみます。

しかしながら、長い板であるため、ジャッキの通り道を塞いでしまって、ジャッキが今度は入りません……（先に気づけよという感じですが）

仕方がないので片方を車載のパンタジャッキで持ち上げて、アンダーパネルが少し上に持ち上がって隙間ができたところに、ガレージジャッキを入れて持ち上げます。

一瞬、不安定な状態になるので良くないと思います。スロープを準備したほうが良いのはここが理由です。

まあ、なんとかウマをかけられました。

アンダーパネルの一部を外します。プラスドライバーで開けられるネジ5本を外すと、パネルを横にずらせます。

オイルエレメントとドレンボルトがちょうど現れます。

では、オイル抜き取り作業の準備です。オイルパックを組み立てます。紙でできているのでとても不安な感じですが、口が広いのでしっかり受け止めてくれるし、低重心なので倒れるような不安はありませんでした。

作り方は、紙を上の方に立ち上げて、2つ中に折り曲げます。

最後にビニールを上からかぶせて完成。

ドレンボルトを外します。ここの規定トルクは35Nmと硬いので、ネジを舐めないように気をつけます。

下の写真のようなハンドルが短いソケットレンチでは硬くて回りませんでした。もう1サイズ大きいソケットレンチで緩めました。

そして、緊張の瞬間。ドレンボルトを外します。うまくやれば手が汚れないように抜けるみたいです。

最後の抜ける瞬間に手を思いっきり離せば汚れないはず！

しかしながら思い通りにはいかないもので、ガッツリ汚れました。ドレンボルトが廃油トレーの中に落ちてしまいました。後ほど手探りで真っ黒なオイルの中からサルベージ作業をします……

そして、オイルは真っ黒です……ちょっと乗りすぎてしまったかもしれません。

事前にアイドリングしておいて50度ぐらいにしておいたので勢いよく抜けますが、30分ぐらいは滴ってきます。

同時に、オイルエレメントの方も外してしまいます。まずは、緩ませます。

そして、500mlペットボトルを半分に切ってかぶせるようにして少しずつ緩ませれば手が汚れないらしいのでやってみます。

練習。こんな感じで使います。

エレメントにかぶせて、ペットボトルの上からエレメントを挟んで緩ませていきます。

でも、結局は横から下に漏れてきました。最悪なことに、腕を伝ってあちこちに付着しました……でも、手を外したらペットボトルが脱落するので余計周りが汚れてしまうため、このまま継続せざるを得ません。

抜けました。オイルまみれです。

30分経過。オイルがほとんど垂れてこなくなったので蓋をしてオイルを追加します。

まず、ドレンボルトを締めます。R’sのマグネット付きドレンボルトです。磁力が強くて隣に今まで使っていたドレンボルトを置くと吸着しちゃいます。

左が新しいボルト。右が純正のボルト。ネジ部が少し短くなっています……

35Nmなので、ホイール用のソケットレンチで締めます。

結構なトルクです……

取り付けるオイルエレメントのシール部分にオイルを塗る必要があります。古いオイル・新しいオイルのどちらでも大丈夫です。古いオイルを抜いている途中だと思うので古いオイルを塗るのが楽だと思います。

オイルエレメント14Nmで締めます。どんどんしまっていってしまう感触があるので、ゆっくり締めて規定トルクになったら終わりとしました。

取り付けが完了したところ。色がついてにぎやかになりましたが普段は一切見えません。

オイル漏れを検知しやすくするために、パーツクリーナーでエレメントの周り、ドレーンボルトの周りを一吹きして、拭き取りしておきます。

次に新しいオイルを充填します。

計量する必要があるのでオイルジョッキに出します。

サービスマニュアルの、オイルエレメント交換時の規定量は3.3Lです。TMスクエアの見解によると、3.9Lが良いらしいです。3.9Lより少ないと横Gがかかったときにオイル切れを起こすようです。

今まで、3.5Lで筑波1000を何回も走っていてあんまり気にならなかったので、中間の3.7Lを入れることにします。

気温は20度弱ぐらいです。泡があります。

こぼさないように1Lずつ入れていきます。

オイル注入口からエンジン内部が見えます。オイルが汚いのがわかります。。。

3.7L入れると人差し指の先端ぐらいになりました。

ジャッキアップしたままアイドリングを5分ぐらいして、オイル漏れや白煙が無いかをチェックします。問題がなければアンダーカバーを締めます。

あとは、ジャッキアップした逆の手順でおろします。

最後に、廃油パックに蓋をして燃えるゴミに出します。オイルエレメントは燃やせないゴミに出します。

片側だけのジャッキアップでは安全にウマをかけられない

今回は、フロントタイヤを両方ジャッキアップしましたが、片側だけのジャッキアップとウマがけなら楽にできそうです。しかしながら、どうやるのかよくわかりません。サイドのジャッキポイントは1箇所なので、ジャッキアップした後にウマを掛けられないと思います……

ジャッキアップした上で、タイヤを外して保険として挟んでおくという方法しかないかも。

あと、オイルを3.7L入れているので冬は暖気に時間がかかるようになりました。当たり前ですが。

その後：オイルはMobil 1の5W-40に落ち着きました

この記事を書いた時点ではR’sの5W-30を入れていましたが、その後いくつか試して、2024年以降はMobil 1の5W-40を繰り返し入れています。間にCastrol Edgeの5W-30を挟んだ時期もありました。

正直に書くと、銘柄を変えて体感で違いがわかったことはありません。。。サーキットを走る前提で少し硬めを選んでいるだけで、街乗りだけなら指定粘度で十分だと思います。銘柄よりも、規定量をちゃんと入れることと、交換間隔のほうが効いている気がします。

実際にいつ・何km・どの銘柄を何リットル入れたかは、交換のたびに以下のページへ記録しています。

::blogcard{slug="oil-change"}

まとめ：面倒だが夜の空き時間にできるのが利点

DIYするにはなかなか面倒です。車屋にあるようなジャッキがあると楽だなと感じました。スロープがあれば、もう少し楽になると思います。
デスクワークの息抜きに良いです。オイル交換のためだけにオートバックスやガソリンスタンドに行かずに、夜の暇な時間などにできるのが良いです。冬は寒いのであまりやりたくない作業かもしれません……

整備履歴の記録先

整備履歴はこちらに記録。

スイフトスポーツ(ZC33S)にドアスタビライザー(ノーブランド)を取り付けた効果は？

Fri, 11 Nov 2022 00:00:00 GMT

以前、AISINのドアスタビライザーをフロントドアに取り付けましたが、正規品は13,000円と高いためリアへの設置は見送っていました。今回、AISINのDST-001と同等品というノーブランド品をメルカリで6,800円で見つけたので、リアドアに取り付けてみました。

リア用にAISIN互換のドアスタビライザーをメルカリで購入

以前に、AISINのドアスタビライザーをフロントドアに取り付けました。

::blogcard{slug="aisin-door-stabilizer-zc33s"}

AISINのドアスタビライザーを普通にAmazonで買うと13,000円するので、ちょっと値段的に高いのでフロントだけに設置して、リアへの設置を見送っていました。

この度、メルカリやヤフオクでAISINのDST-001と同等品という説明の商品が出品されていて評価が悪くなさそうだったので買ってみました。商品説明の写真もそんなに悪そうじゃなかったです。

今回は、メルカリで6800円で購入してみました。（いま検索したら5999円で出品されている。。。）

ヤフオクではこんな感じ

固着したネジはラスペネで解決、樹脂カバーはハマりづらい

下がAISINの正規品のドアストライカー。上がメルカリで買った物。

見た目はほとんど一緒です。作りもAISINと比べて大きな差は見あたりません。

:::note 説明書は付属していません！前回の記事にAISINの説明書の写真があるので、それを参考に取り付けています。 :::

部品の包装がビニールに入っています。AISINは緩衝材でくるまれていましたが。。。

取り付け方法や手順は、前回の記事に詳しく書いたので今回は割愛します。

左リアのドアストライカーを留めているネジが全然外れない問題が発生しました。

18Vのインパクトドライバーで最強モードやボルトモードで外そうとしましたが無理でした。少し締めてみたり、ちょっとネジを叩いてみたりしましたがびくともしません。

そこで、以前自転車のメンテナンス用に買ったラスペネを使ってみることにしました。どのくらい吹きかけてどのくらい浸透に時間がかかるのかよくわからなかったのですが、少しネジの脇にスプレーしただけで、インパクトドライバーの弱モードですぐにネジが外れました！！

驚きです！

:::note このラスペネ、水置換性がある物と無いものがあります。手元にあったのは水置換性は無いものでした。 :::

::amazon{asin="B008JAO4TQ"} ” dmm=0]

ドア側にも取り付けていきます。

ここで安物っぽい問題が発生しました。上の写真のようにフレームを取り付けて、その上に樹脂のカバーをするのですが、この樹脂がとてもハマりづらかったです。なんとか頑張ってはめ込みました。

スライドするときの引っ掛かりとか摩擦係数もAISINと同じような感じです。

まとめ：ノーブランドでも実用上は問題なし

AISINじゃなくて、中華製品でも大丈夫そうなかんじ。

説明書がついていないので、締め付けトルクなどはAISINの説明書を参考にする必要があります。

AISINのドアスタビライザーと同様に、ドアは締まりづらくなったので力を1.5倍位強く締める必要があります。

AISINの正規品はこちら。

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その後：前後とも装着中、正規品との差は誤差の範囲

フロントのAISIN正規品とリアのノーブランド品を、どちらも今まで付けたままです。

長く使ったうえでの結論を書くと、両者の品質差は誤差の範囲でした。手に取って見比べれば多少の違いはありますが、取り付けてしまえば分からない程度です。

:::note

そして重要なのは、どちらも壊れていないということです。ドアの開閉のたびに力がかかる部品なので、安価品では強度が不安という見方もあると思いますが、実際に使い続けて問題は出ていません。

半額で買えるなら、ノーブランド品でも十分というのが結論です。フロントに正規品13,000円、リアにノーブランド6,800円という構成にしましたが、いま同じことをやるなら前後ともノーブランド品を選びます。

:::

ただしこれは、私が買った個体での話です。フリマアプリで流通しているものは出所が一定ではないので、同じ結果になる保証はありません。ネジがきちんと締まるか、樹脂カバーが収まるかは、届いた時点で確認してください。

スイスポ(ZC33S)にRRPワイルドブルードアミラー取り付け！眩しさが激減した

Wed, 09 Nov 2022 00:00:00 GMT

最近、サイドミラーの鏡が青い車をかっこいいと感じていたところ、RRPのオンラインショップでワイルドブルードアミラーを見つけて衝動買いしました。ZC33Sに取り付けたところ、対向車のヘッドライトの眩しさが大きく軽減される一方、暗くなった感覚はほとんどありませんでした。取り付け手順と実際の眩しさチェックの様子を紹介します。

RRPワイルドブルードアミラーでヘッドライトの眩しさが激減

最近、たまにサイドミラーの鏡が青い車を見かけてかっこいいなと思っておりました。

RRPのオンラインショップで買い物をするついでに買ってみました。（衝動買い）

実際に取り付けてみると、ヘッドライトの眩しさがかなり軽減されて快適になりました。暗くなると思ってましたが、ほとんど暗くなった感じはしませんでした。

最近の車のヘッドライト、特にJapan Taxiの車はヘッドライトは眩しすぎます。信号待ちのときにポジションランプにするという優しさも最近は無くなってきているので結構辛いんですよね。

あと、ヘッドライトの電球を明るすぎるものに交換した車は上向きかってぐらいに明るかったりして目が辛いです。

ZC33S用はワイドタイプ、後退時の白線も見やすく

RRPでZC33S用のを買いました。多少ワイドになるみたいです。後退するときに下の白線が見えづらいのでワイドになったほうが嬉しいので良いです。

TM Squareからも同じようなものが発売されています。

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脱脂して両面テープで貼り付け、吸盤で位置決め

開封していきます。

パッケージとミラーが擦れてしまうような梱包。。。大丈夫なのかな。

説明書です。脱脂して、両面テープで貼ると書いてあります。

脱脂用のクリーナーと、吸盤が入ってました。この吸盤はあるととても助かります。

ポリカーボネートの板になっているかんじです。その片側にコーティングが行われている感じです。ポリカーボネートよりもっと硬い素材な感じがします。ガラスに近い感触です。

この板自体は透明です。おそらく透過率は10％ぐらいしかなさそうですが、これをミラーに貼ることによってこの板のコーティング部分で反射して投影するのかなと思います。

裏には両面テープがくっついています。

両面テープがない部分には水とかホコリが入り込みそうですな。見えない部分だからほっときましょう。

取り付け前。

脱脂します。乾くまでちょっと時間がかかります。アルコール分少なめ。

両面テープの保護剤を剥がします。

表面には吸盤をくっつけます。

適当に合わせて載せます。iphoneのフィルムみたいにピッタリハマるわけではなく、上下左右に微妙に隙間があくのであんまり厳密にやらないで適当にやります。

両面テープによる接着なのである程度上から押して密着させます。

左のサイドミラーにも貼り付け

右側に1mm程度隙間が開いてしまった。

眩しさチェック＠虎ノ門

暗くならないし、眩しさは抑えてくれるので良いです。ちなみに後ろの車はポジションライトです。

まとめ：高価だがドレスアップと眩しさ防止に効果あり

高価だけど、ドレスアップと眩しさ防止に効きました。

フィルムならかなり安く済ませられそうです。どっちのほうが良いのかわかりませんが、フィルムを買って失敗しても嫌なので高価な方を買いました。

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スイスポ(ZC33S)のドアストライカーをAISINドアスタビライザーに交換！効果は？

Fri, 07 Oct 2022 00:00:00 GMT

ドアのロック機構の剛性を上げると走行フィーリングが変わるらしいので、ZC33SのドアストライカーをAISINドアスタビライザーに交換してみました。値段が高いためフロントドアのみの施工です。取り付け手順と交換前後の変化を紹介します。

ドアロック剛性でフィーリングが変わるらしいので試す

ドアのロック機構の剛性を上げることで走ったときのフィーリングが変わるくらい剛性が良くなるらしいので交換してみます。
結果としては、純正の状態の車に施工してもあんまりフィーリングは変わりませんでした。あちこち強化していくと違いがわかるのかなと思います。
値段が高いので前のドアだけ交換します。

購入したAISINドアスタビライザーとトルクレンチ

:::note

製品情報（同梱の取付・取扱説明書 MS304-00001 より）

項目	内容
品番	MS304-00001（TRD ドアスタビライザー。AISIN 版として流通しているもの）
構成部品	ストライカー×2、プレートA×2、プレートB×2、プレートベース×2
必要工具	トルクスレンチ T30・T40、トルクレンチ
締付トルク（ストライカー側 T40）	基準値 23 N・m
締付トルク（プレートベース側 T30）	基準値 5 N・m
適用外	スライドドア、バックドア

締付トルクはストライカー側とプレートベース側で異なります。説明書にも「基準トルクが、ストライカーの締め付けトルクと異なりますので注意してください」と明記されています。プレートベース側は基準値を超えて締めるとプレートベースが変形し、プレートが取り付けられなくなります。

出典：MS304-00001 取付・取扱説明書（PDF）／TRD カタログサイト

:::

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開封の儀。

もともとついているネジを使いまわしはできるのですが、一応買ってみました。しかしながら、元のネジでも十分なトルクで締め付けられそうなためこれは不要かなと思います。

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トルク指定があるのでトルクレンチを使います。（写真ではトルクが設定された状態で格納されていますが格納時にはトルクの設定は0に戻しておきましょう。中にはバネが入っているのでトルク設定が狂います）

::amazon{asin="B008C6USMO"}

T40のインパクトドライバーと23Nmトルクで取り付け

説明書を写真に取りたかったのですがとても長いのでPDFで置いておきます。

MS304-00001（PDFダウンロード）

これがドアストライカー

ドアストライカー

ドアストライカーはT40のネジで止まっています。

こちらのトルクスドライバーのセットを持っていたのでこれを使って緩めようとしましたがネジの締め付けが強すぎてこの程度の長さでは不可能でした！

::amazon{asin="B07RWML1F8"}

仕方がないのでインパクトドライバーで外すために、T40のトルクスのビットを買いました。安物のビットを買ってネジ山をなめてしまっては困るのでVESSELの製品にしました。

インパクトドライバーの中速では、20回ぐらいインパクトを与えないと緩みませんでした。ボルト用の強いモードにすれば一瞬で外れました。

::amazon{asin="B0751K539S"}

ネジ2本を外したところ。

AISINのドアスタビライザーを取り付けます。純正品とは形状が全然違います。

AISINのボルトに交換する場合は、DSL-SP01になります。DSL-SP-02は一部のトヨタ車だけっぽいです。間違えないようにしましょう。

AISINのネジには滑り止めが塗布されているので締め付けるときにもかなりのトルクが必要になります。ネジ山のピッチが違うのではないか！？って思うくらい硬いです。

最後は、23Nmの規定トルクで締めます。これも結構強めです。30cmぐらいのトルクレンチで計測できるギリギリの強さです。ネジはT30です。

インパクトを与えないと入っていかないくらい硬かったです。普通のトルクスドライバーでは不可能だと思います。インパクトドライバーは必要かなと思いました。

動画にしました。

https://www.youtube.com/watch?v=4F0-3Qa1r5M

取り付けたところ。

今度は、ドアのパネル側の交換です。

こちらのネジはもとから付いているものを流用します。締め付けトルクは5Nmです。（こちらは大したこと無い）

おまけ: ドアスタビライザーを取り付けるときに、落っことしてしまって傷が入りました。取り付けるときにはご注意ください。ネジが入りづらくて片手で持ちながらネジを入れるのが難しいです。少しカバーをスライドさせながら固定しないといけないというのもありまして。

取り付け前と後の変化

ドアの音が変化して高級感が出るらしいとのことだったので、録音してみました。

取り付け前

https://www.youtube.com/watch?v=dinPcSE480M

取り付け後

https://www.youtube.com/watch?v=y-3HbR_-Fa4

まとめ：ノーマル足では体感差は少なく、ドアはやや強めに閉める必要が

純正の足では、街中のドライブではあんまり変化は感じられませんでした。
ドアをほんの少し強めに閉めないと閉まらなくなりました。

スイフトスポーツ(ZC33S)にピカピカレインをDIY施工！ガラスコーティングの手順と効果

Fri, 07 Oct 2022 00:00:00 GMT

新車のうちになるべく早くやっておきたかったガラスコーティングを、ピカピカレインのセットを使ってDIY施工しました。店舗に頼むと3万円以上かかりますが、自分で行えば1万円ほどで済みます。拭き取りのコツや施工後の水弾きの様子を紹介します。

ショップ施工3万円に対しDIYなら1万円で済む

新車を買ってからなるべく早くやりたかったコーティングです。
お店に頼むと最低限3万円ぐらいからなので自分でやってみます。DIYならば1万円ぐらいかなと思います。

購入したピカピカレインの脱脂剤・コーティング剤・メンテナンス剤セット

::amazon{asin="B09JVYJWB7"}

ピカピカレインの、脱脂剤、ガラスコーティング剤、メンテナンス剤のセットです。

コーティング関連はあんまり詳しくないのでとりあえずセットで買いました。

賛否両論はあるようですが、私としてはかなり満足です。全体的に評価も高いと思います。

施工前にエンブレムなど外せるパーツを取り外す

コーティング前に外せるものは外しておきます。私はエンブレムを全部はずしました。

::blogcard{slug="removing-emblems"}

拭き残しがムラの原因、洗車から2時間かけて丁寧に拭き取る

公式の動画を見てもらうのが一番わかり易いです。

https://www.youtube.com/watch?v=ekdPTaVz1iY

自分で施工してみていちばん重要な点はココです！

拭き残しがたくさんあって、ムラがでてしまったのできれいに拭き取ることが重要です！！

普通のワックスとかコーティング剤のイメージは捨てたほうが良いです。完全にキレイに拭き取らないとそのままムラになっちゃいます。

「キレイに完全に拭き取ったら効果が減ってしまうのでは？」と考えていましたが、この考えは間違ってます。

洗車後の拭き残しのような跡が残ります。。。私はやり直すのが面倒なので諦めました。。。たぶん、他の人が見たらわからないと思いますし。

施工には洗車からカウントすると2時間ぐらいかかりました。流れは、

洗車
拭き上げ
ピカピカレインの施工

屋外でピカピカレインを施工すると、ホコリが付いたりするのが嫌だったので首都高の洗車場で行いました。

難点は、電気が暗いのでムラが分かりづらいということです。作業灯を持っていくのが良いと思います。

水弾きが良くなり洗車後の拭き上げも楽に

水をかなり弾いてくれます。車の保管は屋内なのでコーティングは長持ちするかなと思います。

前の車のときに、2年ほど屋外の駐車場に停めてましたが雨ですぐ汚れるので嫌になりました。

以下の写真は、筑波サーキットで雨が降った後の写真です。

以下に、洗車後とか雨が降ったときの様子を載せておきます。

拭き上げがとても楽になりました。

MUB184DZに先端アタッチメントを着けたらより強力になったけど面積が狭くなったので、甲乙つけ難い。https://t.co/KEWrv7oQoT #zc33s #洗車 #拭き上げ #ブロア pic.twitter.com/qel2K7GHQK

— スイスポくん (@suisupokun) April 9, 2022

::amazon{asin="B09MD9HHV2"}

まとめ：ムラ対策さえすればワックス不要で快適

ムラが残らないように注意する！
ワックスがけが不要になるし、水がすぐに落ちるので気持ち良い！

施工から4年、今も効果が続いている

施工したのは2022年10月です。それから4年近く経ちましたが、今もコーティングの効果を感じています。

ガラスコーティングは「最初の数ヶ月だけ良くて、あとは元に戻る」という話も聞きますが、少なくともこの製品ではそうなりませんでした。 水弾きも、洗車後の拭き上げの楽さも続いています。

:::note

また施工したいと思っています。

DIYで1万円という費用は、ショップ施工の3万円と比べて安いというだけでなく、4年持つのなら年あたり2,500円という計算になります。ワックスがけが不要になることを含めれば、手間の面でも元は取れています。

:::

ただし、この結果には条件があります。屋根付きの屋内保管であることです。紫外線と雨に晒し続ける環境なら、同じようには持たなかったと思います。同じ製品を検討している方は、保管環境も含めて判断してください。

スイスポのATOTO S8にバックカメラをDIY取り付け！配線方法と設定手順

Thu, 29 Sep 2022 00:00:00 GMT

半年間バックカメラが無い状態で乗っていましたが、やはり駐車が楽になるだろうと考えて、ATOTO S8に社外バックカメラのAC-HD03LRを取り付けました。配線は床下を通し、バンパーへの固定はホームセンターで買ったステンレスのステーを曲げて加工しています。カメラ選びから配線、バックギア信号の結線、アラウンドビューのキャリブレーションまでの手順を写真付きでまとめました。

バックカメラを後付けする理由とアラウンドビュー

半年間バックカメラが無い状態で過ごしましたが、やはりバックカメラがあったほうが駐車が楽なので取り付けることにしました。
バックカメラを取り付けるときは、配線が面倒なのでなかなか気が進まなかったです。
しかし、車で旅行に行く前に取り付けてテストをしたかったので旅行直前に取り付けました。

ATOTO S8ではバックカメラを取り付けるだけでアラウンドビューが実現できます。擬似的なのであんまり綺麗では無いですが。

https://www.youtube.com/watch?v=MQIkgyc3Wbc

購入したカメラAC-HD03LRと選定理由

ATOTO S8 G2(2世代) Premiumをカーナビとしてすでに設置してあるので、追加でバックカメラを買いました。

::amazon{asin="B08RDFKRQF"}

ATOTO S8に対応するカメラは9,000円の品と、5,000円の品がありまして、9,000円の方はアラウンドビューモニターが使えるとのことなので9,000円の方を買いました。

比較のために、9,000円は高いなぁと思うと思いますが、carrozzeriaのバックカメラは約31万画素で約1万円です。対して、AC-HD03LRは91万画素で約8,000円なので3倍綺麗なのにお値段は2割安いです。

ATOTO S8 Gen2の取り付け方は以下の記事で詳しく書いてあります。

::blogcard{slug="atoto-s8-2nd-premium"}

バックカメラ取り付けに使った工具

内張り剥がし

::amazon{asin="B07NWHDTZG"}

ラジオペンチ

::amazon{asin="B0BGCJC3TG"}

電工ペンチ

::amazon{asin="B07XYS6RXF"}

ギボシ端子

::amazon{asin="B0CR18R32Y"}

ドライバー

::amazon{asin="B00I8MYMT2"}

配線通し

::amazon{asin="B07MVC9MX5"}

開封の儀

結構大きな箱で届きました。

カメラは小さいはずなのに不思議に思いました。。。

蓋を開けてみると、ケーブルとカメラ。

そして、その下に巨大な布がたたまれて入っています。これは、アラウンドビューモニターのためのキャリブレーション用の目印になります。邪魔なのですが、設定が終わっても再設定を考えると捨てられません！

ケーブルの片側。RCA端子と、脇から2本怪しいケーブルが出てます。こちらはナビ側。

RCAジャックと、DCジャック、あと怪しいケーブルが2本出てます。

こちらはカメラ側。

カメラを仮に接続してみたところ。

両面テープとネジが付属しています。

接続方法が説明書に書いてあります。

脇から出ている線は、バックしたときの照明用の電源となります。すでに十分ナンバー灯が明るいので今回は使いません。

カメラをバンパーに仮付けしてみたところ。

バンパーにバックカメラを取り付けるための切れ込みがあるので、そこに付属のステーで設置すると以下の写真のようになります。これだとバンパーの外へ飛び出てしまっていて見た目が悪いです。

ということで、カメラを取り付けるために何かしら資材を買って加工して綺麗に取り付けようとおもいます。後ほど詳細を記載します。

バックカメラの取り付け方法

配線

まずは配線を通してみます。

線は、床下を通す方法と天井を這わす方法がありますが、できるだけ下の方に重いものは持っていきたいので下を通すことにします。

下を通すほうが内張りを剥がす量が多いので時間がかかります。

ハッチのモールを外して、内張りを外して、リアの左側のシートを外して、左側の内張りを外します。

既存の配線に、結束バンドでくくりつけていきます。

ダッシュボードの裏を通してきます。

最終的にナビに持ってきます。

下の写真は配線前です。

ケーブルが少し余るので、余った部分はダッシュボードの裏辺りに束ねて、フレームにくくりつけておきます。ちゃんとくくりつけないと、カーブをしたときにカチャカチャ音が鳴ってしまいます。

カメラの説明書を確認してみると、リバースギアに入れることでキャリブレーション用のアプリが起動することが判明しました。なので、バックギアの信号をATOTO S8に接続する必要があります。

ATOTOナビ側からピンク色の線があるのでこれに接続します。ただの線なので、ギボシ端子に加工してつけ外しをしやすいようにします。

以下に、配線を完了した後の写真を掲載します。

最終的な配線は、車から来ている紫のs-backを2分岐します。1つをATOTO S8本体のコネクタから出ている線へ結線します。もう1つの線はバックカメラから来ているピンクの線へ結線します。

バックカメラから来ている赤色の線はアクセサリ電源に結線します。

写真に写っている黄色い線は私が自作したただの分岐する線です。

一旦、カメラや電源を接続して本体のテストをしてみます。

“RCAM” というアプリがプリインストールされているので立ち上げます。

こんな感じで写ります。このアプリではキャリブレーションや反転などの設定はできないのでとりあえず動作確認だけしておきます。

カメラのキャリブレーションを行うためには裏コマンドを入力する必要があります。

:::note 車両のギアをリバースギア（R）に入れて、画面の右側を6回連続タップします。同時に、中央部分を1回タップします。 :::

バックギアの配線を接続して、バックギアに入れてみたところ、以下のような表示になりました。

バンパーへの取り付け

実際にカメラをどこらへんにつけたいかを測ってみて、だいたい上の方向へ5ミリ、オフセットして取り付けられるようにする必要がありそうです。

そのうえでバンパーとの固定には、バンパー自体に穴が左右に空いているのでその穴を使ってステーを取り付けようと思います。

ホームセンターに行って、以下のステンレスでできていて、折り曲げ加工がしやすいと書かれたものを買いました。

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カメラとステーの取り付け、ステーとバンパーを取り付けるネジも合わせて買いました。ネジ穴がM4.2です。ボディ側はM5ぐらいです。

よって、ネジはM4を使います。そして、ワッシャーを使って接地面積を確保しています。長さは12mmぐらいです。

買いに行くのが面倒な場合は以下のボルトセットが良いと思います。

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室内からバンパーには、配線通しを使って真ん中にある穴から通します。写真では黄色い配線通しが来ているところです。

ステーを曲げて、カメラを取り付けたところです。ステーがきれいに曲がると書いてあったのに、あんまりキレイに曲がりませんでした。ペンチを2つ使って、しっかりまっすぐ曲げないと行け無さそうです。

今回は手元にあったラジオペンチ1本で曲げてみました。少しひねりが入ってしまって補修が大変でした。

バンパーに取り付けます。ナットを抑える方法が無いのでマスキングテープで仮固定した上でネジを下から差し込みます。

運良くバンパーの穴の場所と、ステーの穴の場所がちょうど合致しました。

取り付け後の写真。キレイに取り付けられました！！

横から撮影。カメラを引っ込ませすぎると横側の写りが悪くなるのでカメラが飛び出ないギリギリの場所で取り付けました。

これでも上側はバンパーで遮られてしまうぐらいです。上側は確認する必要が無いのでこのあたりが落としどころかなと思います。

裏の配線をつなぎます。電源は使わないので短く切って束ねておきます。

脇から配線を通しておきます。

余った配線をまとめる。

キャリブレーションをします。

付属のマットを説明書通りに置きます。結構場所を取ります。。。

ATOTO S8のキャリブレーションモードに入ります。バックギアに入れて、画面の右側を6回タップしてその後に真ん中を1回タップすると設定モードに入れます。（裏コマンドにする必要ない気がするが）

車の大きさを入力したり、

切り抜きの場所を選択したりします。

ガイドの表示形式を選べます。

左のアラウンドビューっぽいやつは、車を動かさないとレンダリングされません。今は停止しているので何も写ってません。

あとは、内張りを一通り戻して完了です。

まとめ：配線は大変だが駐車は確実に楽になる

バックカメラの取り付けは大変ですが、後方確認がとても楽になりました。

スイスポ(ZC33S)にロードバイクを車載する方法【その2・改良編】

Thu, 29 Sep 2022 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)のラゲッジスペースにロードバイクを積む方法の改良版です。試行錯誤した第1弾よりも安定して積載でき、4人乗車も可能になりました。ホイールやチェーンを傷つけないコツもあわせて紹介します。

改良版はとても安定してキレイに積載できた

スイスポ(ZC33S)のラゲッジ部分にキレイにロードバイクを収納できたので紹介します。いまだかつてここまで綺麗に積載した事例は見たことないです（自画自賛すいません）
今回紹介する方法だと、とても安定するのでおすすめです！
第1回目の試行錯誤した記事は下にあります。

::blogcard{slug="zc33s-roadbike-packing"}

ラゲッジスペースにそのまま収納する積み方

ラゲッジスペースに積載する方法はこちら！！

安定して、4人乗車もできる

なんと言っても安定すること！縦に収納したり、横に寝かせて収納するとカーブのときとか加速、減速のときに動いてしまうので微妙でした。

今回の方法では多少は左右に動きますがかなり安定します。内張りに当たる部分はレジャーシートで軽く保護してあげれば良いと思います。

タイヤも横幅ピッタリです！ホイールのクイックがお互いのタイヤに接触した状態で置けば傷が付くこともないです。（＝クイックレバーの軸にもう1方のタイヤを当てる）

4人乗れます。自転車と居室が分かれるので服が汚れる心配がありませんし、自転車が倒れてくる心配もありません。

クランクの直置きとケーブルルーティングがやや心配

硬い床面にクランクを直接置くのでちょっと心配です。チェーンが落ちてないことを確認してチェーンが床面に接地するように載せます。

出し入れするときには、左の背もたれを少し倒してあげる必要があります。だからこそ、しまったときに安定するという感じです。

ハンドルを90度左に向けるので、ステム周りのケーブルルーティングが少しタイトになる。

まとめ：安定した積み方なので、ぜひお試しあれ

かなり安定するので気に入ってます。お試しあれ〜

スイフトスポーツ(ZC33S)のナンバー灯(ライセンス灯)をLEDに交換する方法

Wed, 28 Sep 2022 00:00:00 GMT

ZC33Sのライセンス灯（ナンバー灯）には暖色の白熱球が使われているので、T10規格の白色LEDに交換しました。土台を外して電球を差し替えるだけの作業ですが、狭い隙間からツメを押す必要があり、外すよりも戻すほうに時間がかかります。作業時間は10分ほどでした。

ZC33Sのライセンス灯を白色LEDにする理由と作業時間

ZC33Sのライセンス灯は白熱灯が使われていて暖色なので、白いLEDに変更してクールさを出していきます。
作業時間は10分ほどです。（いろいろ調べながらやったので）

電球の形状は以下の表がわかりやすいです。

https://www.nissei-polarg.co.jp/table/result.php?dc=17000337&mode=pr

購入したT10規格のLED電球と選び方

T10という規格の電球であれば何でも大丈夫な感じです。

どの商品が良いのかよくわからなかったのでそこそこ評価数が多い以下のものを購入。LED電球は耐久性が問題になるので、長期間販売されていて、評価が多いものを選ぶのが良いと思います。

::amazon{asin="B0914V5T9J"}

土台のツメを外して電球を差し替える手順

電球はこんな感じの簡易的な包装で送られてきました。

まず、ライセンスプレートの少し上にある隙間から指を入れて、ライセンス灯の土台を外します。

見えないところなので、以下のページに有るような構造を頭に入れた上で、ツメを押して外します。狭いのでなかなか難しいですが、ちょっと探ればわかると思います。やや硬いので片手では無理かもしれません。指を入れつつ、その指をもう片方の手で押したりしてツメを押します。

そうすると、以下の写真のように外れてぶらんぶらんします。

カバーをひねって外して、電球を取り替えれば交換自体は終わりです。

LEDに極性がある可能性があるため、テストで点灯してみましょう。

すごい明るいです。直視できません。。。

テスト点灯しているところ。

眩しいです。

テスト点灯を終えたところ。

ここからが大変です。土台を戻すのが一番時間がかかりました。

最後にもう一度。

取り付けたあとのテストはこんな感じです。白くて今風な感じになりました。

まとめ：T10のLEDに交換して10分で白い光になった

ライセンス灯は自分では普段目にしないので気にしていなかったのでかなり後回しになっちゃいました。

その他のLED打ち替え記事はこちら。

LED関連の記事はLEDタグの一覧にまとめています。

スイスポ乗りが海外でレンタカーを運転する方法と注意点！必要書類・保険・交通ルール

Wed, 14 Sep 2022 00:00:00 GMT

UAE(アブダビ)とトルコ(イスタンブール)で実際にレンタカーを借りたときの記録です。海外は電車が少なく、レンタカーのほうが移動に便利な場面が多いことに加え、現地での手続きに時間がかかった経験から、余裕を持った準備の大切さをお伝えします。

海外は電車が少なくレンタカーが安く借りられることが多い

日本の都市部は電車が発達しているので、車がなくても生活できますが、同じノリで海外に行くとそもそも電車が無くて車じゃないと空港から都市部に行けない場合がほとんどです。
普通は相乗りのワゴンや都市部に行く高速バスで移動します。それぞれ、やはり不便な点があります。
海外はレンタカーが安いことが多いので車の免許を持っているならばレンタカーをしてしまったほうが楽な場合が多いです。

UAEとトルコでレンタカーした記録、手続きは時間に余裕を

UAE(アラブ首長国連邦)とトルコでレンタカーをしたときの記録を残しておきます。
どちらも、レンタカーの手続きにすごい時間がかかったので、時間に余裕を持って手続きをしてください。

UAE(アラブ首長国連邦)でレンタカー

UAEのアブダビに観光で行きました。トルコへ行く途中にETIHAD航空なので通り道になります。ついでなら1日観光をしてみようというノリでした。
事前にガイドブックや下調べはほとんどしない状態で行きました。タクシーで行きたい拠点を回るか、1日間ハイヤーでも手配して観光しようと思っていました。
よく考えると、活動開始した時間は朝。当日宿泊するホテルは空港から20分ぐらいのところ。チェックインもできないだろうし、荷物をホテルに預けてから観光するのもちょっと効率が悪い感じ。翌日もホテルから空港までの交通を手配しないといけないという問題があったので急遽レンタカーすることにしました。

Abu Dhabiの空港はこんな感じできれいで広いです。中東は石油でお金を持っているのでどこの空港もとても豪華です。

レンタカー会社のブースが5個ぐらいあって、どこにしようか考えた結果、アクリル板がちゃんと設置してあるThriftyという会社にしました。

コスパを重視する私としてはとても好感の持てる社名ですw

手続きに30分ぐらいかかって、やっと出庫できました。面倒ですけど、インターネットで事前に申し込みしておくべきですね。。。インターネットで申し込むと1時間後からしか申し込めませんでしたが、書類記入の時間を考えるとウェブで入力してしまったほうが良かったなと思いました。

スーツケースの個数を聞かれて、一番安いセダンをおすすめされたのでそれにしました。

料金は保険なども入れて、24時間で1万円弱でした。

書類手続きがおわって、車のところへ行きます。砂っぽいです。砂漠なので。

左ハンドル、右車線です。

道がとても広いし、中央分離帯がしっかり整備されているので逆走リスクはとても低い感じでした。

Emirates Palaceに駐車したところ。うーん。ダサい。しょうがないw。

ショッピングモールに駐車したところ。

昼間は摂氏42度とかあります。車の中が超熱くなるので日よけがついています。

Furious 7のロケ地にも行きました。ビルからビルに車で飛ぶシーンです。

https://www.youtube.com/watch?v=uBOYvqClyX4

しかし、砂でよく見えません。。。展望台に登る気にもなりませんでした。

そして、翌日は満タン返しして終わり。返すときは一瞬で手続きが終了。

後日のクレカの請求はこちら。

トルコのイスタンブールでレンタカー

こちらは事前に予約していきました。イスタンブールからカイセリという都市までの乗り捨て片道です。期間は5日間です。

Istanbulの空港はできたばっかりのようで、超キレイです。しかも天井がとても高くて開放感が半端ないです。

Enterpriseで予約しました。金額は4万円ぐらいでした。

Webで予約していったのに、現地でも手続きに15分ぐらいかかりました。謎。

そして、空港内にあるレンタカーのカウンターから、車が置いてある駐車場までは結構離れていて、歩いて行く必要があります。

駐車場がとても広いし、案内板が少ないのですごい迷いました。英語の表記が小さくて探すのが大変です。

駐車場を15分ぐらいさまよってやっと発見し、乗車できました。

しかしながら、駐車場を出るときのゲートがあったのですが、その突破方法は一切教えられていなかったのでゲートは開きませんでした。問い合わせボタンをおしたら、なぜかすぐにゲートを開けてくれました。謎。

トルコでの車の経路は以下の感じです。876kmありました。

トルコの高速道路は路面がとてもきれいでしかも無駄に4車線あったりするので超安全です。制限速度も140km/hが基本です。非力なセダンではちょっとつらいです。

だいたい、ガソリン代は2万円ぐらいでした。高速道路料金はよくわからんです。（請求をチェックするのが面倒）

BMW、ベンツ、VOLVOあたりが追い越し車線をすごい勢いで走っていきます。日本車はほとんど見かけませんでした。

返却のときは、Kaiseriという地方空港で返却する予定だったのですが空港に行ってもレンタカーの返却場所がなくて困りました。。。よく調べるとレンタカーの返却場所は空港から3kmぐらい離れた場所にありました。

そこへ車を返却して、その返却した車をレンタカー会社のスタッフが運転して空港まで送ってくれて、下ろしてくれます。荷物の積み下ろしがなくてとても効率的だなと思いました。

まとめ：手続きの余裕があればレンタカーは効率的な移動手段

レンタカーをすると移動が楽。自分の好きなところに好きな時間に行けるので効率が良いです。
COVID-19対策にもなるので今の時期は車移動が適していると思います。

国際免許の取得方法を解説！必要書類・費用・即日発行の手順まとめ

Wed, 07 Sep 2022 00:00:00 GMT

海外旅行のために国際免許（正式には「国外運転免許証」）を取得しました。20年ほど前に一度取得して以来ですが、取得方法自体は当時と大きく変わっていないようです。必要書類や費用、実際に窓口で取得した際の流れを紹介します。

海外旅行のため「国外運転免許証」を取得

海外旅行に行くので国際免許を取りました。
20年前ぐらいに1回、海外留学したときに取得して以来になります。取得方法は当時と変わってい無さそうです。
正確には「国外運転免許証」と呼ぶようです。
国際A級といった、サーキット競技用のライセンスではなく、公道を走るための免許です。

国外運転免許証とは

日本は、ジュネーブ条約というものに国レベルで加入しておりまして、このジュネーブ条約締結国では運転が可能になっています。

日本人が海外旅行に行く国はほとんど入っていると思います。

一覧のソース

ジュネ｜ブ条約締約国	アイスランド	グアテマラ	デンマーク	ベネズエラ
アイルランド	クロアチア	トーゴ	ペルー
アメリカ合衆国	コートジボワール	ドミニカ共和国	ベルギー
アラブ首長国連邦	コンゴ	トリニダード・トバゴ	ボツワナ
アルジェリア	コンゴ民主共和国	トルコ	ポーランド
アルゼンチン	サンマリノ	ナイジェリア	ポルトガル
アルバニア	シエラレオネ	ナミビア	マダガスカル
イスラエル	ジャマイカ	ニジェール	マラウイ
イタリア	ジョージア	ニュージーランド	マリ
インド	シリア	ノルウェー	マルタ
ウガンダ	シンガポール	ハイチ	マレーシア
英国	ジンバブエ	バチカン	南アフリカ
エクアドル	スウェーデン	パプアニューギニア	モナコ
エジプト	スペイン	パラグアイ	モロッコ
エストニア共和国	スリランカ	バルバドス	モンテネグロ
オーストラリア	スロバキア	ハンガリー	ヨルダン
オーストリア	スロベニア	バングラデシュ	ラオス人民共和国
オランダ	セネガル	フィジー	リトアニア
ガーナ	セルビア	フィリピン	リヒテンシュタイン
カナダ	タイ	フィンランド	ルクセンブルク
カンボジア	大韓民国	フランス	ルーマニア
キプロス	チェコ共和国	ブルガリア	ルワンダ
キューバ	中央アフリカ共和国	ブルキナファソ	レソト
ギリシャ	チュニジア	ブルネイ	レバノン
キルギス	チリ	ベナン	ロシア連邦
特別行政区等	アメリカ合衆国の海外領土（グアム、プエルトリコ等）	キュラソー島	ジブラルタル	香港
アルバ	ケイマン諸島	ジャージー	マカオ
ガーンジー	シント・マールテン	フランスの海外領土（フランス領ポリネシア等）	マン島

有効期限は1年間です。

国外運転免許証の取得方法

管轄は、各都道府県になりますので詳しくは各都道府県のホームページを参照してください。以下は東京都の場合です。

場所

昔は警察署で取得できるようだったのですが、最近は運転免許試験場と運転免許更新センターのみで取得が可能です。

東京都の場合は以下の5箇所のみです。

運転免許試験場
- 府中運転免許試験場
- 鮫洲運転免許試験場
- 江東運転免許試験場
運転免許更新センター
- 神田運転免許更新センター
- 新宿運転免許更新センター

詳細はこちら。

用意するもの

運転免許証
写真1枚（縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、無帽、正面、顔中心、無背景、申請前6か月以内に撮影したもの。パスポート用のものと同じサイズです。）
古い国外運転免許証をお持ちの方は、その国外運転免許証もお持ちください。
パスポート等渡航を証明する書類

私の場合、写真は免許センターの人がピッタリのサイズに切ってくれたので証明写真のそのまんまを持っていってOKです。

手数料: 2,350円

実際に取得してみた流れ

「新宿運転免許更新センター」に行きました。都庁の第二庁舎になります。

受付に、「国際免許の発行をしたいです」と言ったらすぐ隣の窓口に案内されて、そこで受付をしてくれました。

3分ほど待って、名前が呼ばれたので受け取って完了です。

UAEとトルコのレンタカーで実際に使ってみた

UAE(アラブ首長国連邦)とトルコでレンタカーをしました。

その際には、国際免許証とパスポートを見せるだけでOKでした。日本の免許証の提示を求められることはありませんでした。（日本語でしか書いていないので、外国人は読めないと思います）

その時の記録は以下の記事にまとめました。

::blogcard{slug="rent-a-car"}

JAFに入るべきか？年会費・特典・ロードサービスを比較して判断

Wed, 20 Jul 2022 00:00:00 GMT

新車購入時などにすすめられることが多いJAF（日本自動車連盟）について、加入するべきかどうかをメリット・デメリットの両面から検討しました。会員数や年会費、優待内容などのデータをもとにまとめています。JAFへの加入を迷っている方の判断材料になれば幸いです。

新車購入時にすすめられるJAF加入を検討する

新車購入時などにJAF（日本自動車連盟）に加入することを勧められますが、自分は加入したほうが良いのかどうかを考えるためにメリットとデメリットをまとめてみます。
観光地や観光施設などで、JAF会員だと割引があったりもするので、みなさんJAFということ自体は耳にしたことがあるとは思います。

JAFとは

JAFは、

一般社団法人　日本自動車連盟 (JAF)

となっています。一般社団法人とは何なのかというのは、以下の解説を御覧ください。

一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき設立された法人を指します。株式会社や合同会社などと違うのは、「営利を目的としていない」という点です。株式会社などが「営利法人」と呼ばれるのに対し、一般社団法人は「非営利法人」と呼ばれます。

要するに、営利を目的としない法人ということですね。JAFの社員数は250人に制限されていて無報酬です。ガバナンスはしっかりしているように感じます。

JAFはどのような事業をやっているのかを定義してある定款を見てみます。

第４条本連盟は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。（１）交通安全活動（２）自動車に係る環境改善活動（３）故障車、事故車等の救援及び移動並びに道路巡回（４）自動車に関する交通法規、税制、保険等に関する調査研究、意見具申、陳情等（５）災害等非常時における奉仕活動（６）自動車使用上の相談、助言及び自動車知識の普及（７）自家用自動車の一時輸入書類（カルネ）に関する業務並びに外国運転免許証及び国外運転免許証に関する業務（８）自動車に係る講習会、講演会、展示会、シンポジウム、国際会議等の主催、協賛、後援による自動車交通文化の普及（９）国際モータースポーツ競技規則に基づく自動車スポーツの統轄その他自動車スポーツの普及振興に関する業務（10）施設・団体等との提携による諸サービスの提供（11）自動車等による旅行に関する企画、相談及び関連する諸サービスの提供（12）国際的自動車関係団体への加入及び連携による諸サービスの提供（13）機関誌、道路地図その他図書の刊行（14）電子媒体等を通じた各種情報サービスの提供及び物品の販売（15）保有施設、機器等の活用による各種サービスの提供（16）各種媒体への広告掲載の募集（17）旅行業法に基づく旅行業（18）その他本連盟の目的達成に必要な事項

https://jaf.or.jp/-/media/1/2590/2808/202206-2_teikan.pdf?la=ja-JP

要するに、交通安全に関わる啓蒙と、故障車や事故の対処、モータースポーツレースの普及といったことが主な活動になります。

「JAF 不正」でググってもJAFの運営自体に事件が起きたことは無さそうなのでとてもまっとうな運営をしていると考えられます。

次に、JAFの会員数を見てみましょう。2021年度はなんと2,009万会員です！

個人会員の年会費が6000円、家族会員の年会費を2000円とすると、約91億円/年の売上(=ARR) があります。

2022年6月時点で、日本の15〜64歳の人口が7407万人なので、免許を持てる人口に対しては約27％の人が加入。

免許交付数が約4400万枚なので、免許保持者に対しては約45％が加入していることとなります。

これは結構面白い数字で、おおよそ半々なのでほんと加入すべきかどうかが悩ましいものであったりします。

Twitterでアンケートを取ってみたところ、加入者と非加入者が半々ぐらいになったので上記の集計値どおりとなりました。

みなさま。JAFに加入してますか？

— スイスポくん@足回り検討中 (@suisupokun) July 20, 2022

JAF会員の種類

個人会員、家族会員、法人会員があります。

普通は、個人会員か家族会員になります。

個人会員は、6,000円/人/年

家族会員は、2,000円/人/年

前払いすれば、その分お得になる制度はあります。例えば、5年分を一括で支払うと20,000円となり、1ヶ月あたり、333円になります。年間で考えれば約4,000円になります。

JAFに入るメリット

保険的な役割

最近は、自動車保険に上記のサービスが含まれているので自分が加入している自動車保険とにらめっこして、トラブルが起きたときに自動車保険でカバーできるかを把握しておきます。自動車保険は任意であるものの、自賠責保険だけでは最低限しかカバーされないので、ほぼ全員加入しているものかと思います。

この保険的な役割は、走行距離がながければ長いほどトラブルに合う確率は上がるので、お得になるかと思います。

また、乗っている車が古かったり、日頃から整備を怠っていたり最低限の整備しかしていない場合はより利用する頻度が高くなるのでお得になると思います。

優待

主だった割引はこちら。

他にもたくさんの割引がありますが、どれも小粒であんまり旨味が無いです。その中から、皆さんに影響がありそうな優待をピックアップしてみます。

オートバックス

オートバックスでパーツを買ったり、取り付けたりする人にとっては結構5％は大きいと思います。

旅行

HISで3％引きになります。HISで旅行に行く人にとってはお得です。

映画

イオンシネマでは1800円が1300円になります。

引っ越し

いろいろな割引が付いていますが、結局は見積もり代金に上乗せされそうな気がするのであんまり旨味はないかも知れません。

道の駅

温泉や記念館の入場料が安くなったり、コーヒーやアイスクリームが50〜100円程度安くなります。

つい先日になりますが、道志みちの道の駅にてJAFの会員カードを提示するとアイスクリームが無料になる看板を見ました。

そこの道の駅では、アイスクリームが380円で売られていたのでとても良い優待だと思いました。

ガソリンスタンド

店頭価格から2円引きといった優待がありますが、ガソリンスタンドのクレカを作れば同じことですし、対応店舗が少ないです。

競技会

一般にはあまり知られていませんがJAFが主催するモーターレースが日本国内でたくさん開催されています。

これらのレースに出るためには、ライセンスが必要なものと不要なものがあります。

国内A級ライセンスや、国内B級ライセンス、国際ライセンスといったライセンスの発行、管理などを行っています。

https://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/begin/kart/

JAFに入るデメリット

年会費がかかるだけ。

まとめ：加入者は約半数、優待をよく使うなら加入する価値あり

免許保持者の半分が加入していて、運営もしっかりしていそうなので加入しても問題ないことがわかりました。
自動車保険と重複するサービスがあると思うので、自動車保険を最低限にしてJAFに入るというパターンも有りかと思います。
普段よく行くところが優待していたら、お得になると思います。

加入する際は以下のリンクからどうぞ！

スイスポ(ZC33S)の後部座席（リアシート）背もたれの外し方を写真付きで解説

Fri, 15 Jul 2022 00:00:00 GMT

スイスポ(ZC33S)の後部座席（リアシート）の背もたれを取り外す手順を解説します。3人と自転車（ロードバイク）1台を室内に積む必要があり、普段は外す必要のない背もたれを外すことにしました。

3人+ロードバイク1台を積むため背もたれを外す

スイスポ(ZC33S)の背もたれの外し方を解説します。
普通なら外す必要が無いのですが、3人＋自転車（ロードバイク）1台を積む必要があり、自転車を室内に車載するためにシートを外しました。

取り外すシート

右側と左側で構造が異なる背もたれの外し方

右側後部座席

樹脂のキャップと、六角ボルトで留まっています。

ボルトは左側。

樹脂のキャップは右側に付いています。

まずは、樹脂の部品を外します。

マイナスの精密ドライバーを奥に差し込んで、先端を手前に引くと中の爪が押されて外れます。

普通の2番のマイナスドライバーでも良いかも知れませんが、柄の部分が太すぎると奥に入らないので爪を押せないと思います。精密ドライバーのマイナスがちょうどよかったです。

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次に、左のボルトを外します。16mmぐらいだったような気がします。

しかしながら結構強めのトルクで締められているので、このぐらいの長さのレンチではびくともしませんでした。

仕方がないのでホイールナットの締め付け用のトルクレンチを持ち出して外します。これを使っても結構強めに締められている感じがしました。50Nmぐらいはかかっている気がします。

使った工具はこんな感じのです。

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取り外したシートはこちらです。3kgぐらいはあると思います。

最後に、外したボルトと樹脂のキャップはなくさないようにするために外したシートに取り付けておきましょう。

左側後部座席

左側はシートベルトがシートとフレームに取り付けられているためひと手間増えます。

まずは、チャイルドシートを取り付けるためのISOFIX（アイソフィックス）を手前に軽く引っ張って2つ外します。

シートの座面を上に持ち上げて少し外します。

そしたら、シートベルトの根本が止まっているボルトが見えるようになるので、そのボルトを外してシートベルトを外します。

あとは、右側のシートと同じように、ボルト1本と樹脂のキャップを外せば取り外せます。

まとめ：助手席側はシートベルトの取り外しが必要でやや面倒

後部座席のシート（リアシート）を外しました。
助手席側のシートはシートベルトのボルトを外さないといけないので若干面倒です。

スイスポ(ZC33S)にロードバイクを車載する方法！積み方を解説

Fri, 15 Jul 2022 00:00:00 GMT

スイスポ(ZC33S)に3人が乗った状態でロードバイク1台を積みたく、設備変更を最小限にとどめながら試行錯誤しました。普段の積み方や実際に試した収納方法、他の選択肢との比較についてまとめています。

3人乗車+ロードバイク1台の車内積載に挑戦

3人とロードバイクを1台積むためにロードバイクを屋内に積むために試行錯誤しました。

普段はホイールを外してフレームを寝かせて積んでいた

普段はロードバイクを乗せるときには、前輪と後輪を外してリアシートを倒して、その上にフレームを寝かして載せていました。ホイールはフレームの上に載せてました。
この度、3人とロードバイクを積むために必要最低限の設備変更だけで対応できるように試行錯誤してみます。
ロードバイクのサイズは、Specialized s-works tarmac SL5 トップチューブ54cmです。身長178cm、股下80cmです。

後部座席を外し前から立てて入れたらギリギリ収まった

まず、後部座席に1名が座るのですが、その際に狭い側に座るか広い側に座るかと言うのがありますが、スイスポ自体が小さいので広い方に座ってもらうことにします。

ロードバイクを寝かせてしまうと、荷物が載らないので空間を有効に使うためにはロードバイクを立てて収納したほうが良いです。

シートを倒して、ロードバイクを収納しようとすると、微妙に入らないので後の背もたれを外します。

後部のシートの外し方は以下の記事で紹介します。

::blogcard{slug="remove-rear-seat"}

次に、前から入れてみたところ。ギリギリ入ります。

サドルが天井の内張りに少し当たります。逆に、そこで固定されるので安定します。特に固定しないでも直立しました。ギリギリ合格って感じがします。チェーンリングがあたってしまっているのが微妙な感じではあります。

チェーンも人に触れないところなので養生する必要も無さそうです。

ほんと、ギリギリです。

次に、後ろから入れてみたところ。ハンドルがハッチに当たりそうです。しかもチェーンが人が座るところに隣接するので微妙です。

ルーフキャリアや後付けキャリアより室内保管が最適という結論

ホイールバッグがあると収納時に良さそうです。今回は、配送が間に合わ無さそうなので裸で適当に放り込んでしまうことになっちゃいますが。。。

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横に倒れないようにメンテナンススタンドを使いたかったのですが、そんな余裕は無さそうです。。。

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車載用に2×4の木材でも使って、以下のようなマウントを付けて簡単に出し入れできて安定するような土台を作ろうかなと思いましたが、ロードバイクを出し入れする際にもギリギリなので、少し斜めにしてから出し入れしないといけなかったり、フロントフォークも少しシートに引っ掛けるような載せ方になるので諦めました。

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屋根に載せてしまえば良いかも知れませんが、ルーフキャリアは3万円ぐらい必要そうです。しかも、フォークに負担が掛かりそうなので、微妙です。また、車高も高くなるので高さが低いところに進入するときに注意が必要なので面倒になります。

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リアにキャリアをつけるとかもありです。値段が安いしフレームに負荷がかから無さそうです。

::amazon{asin="B00IUMN1VA"}

でもやっぱり、セキュリティ観点や雨が降ったときに汚れないという点を考えると室内保管が最高です。

まとめ：後部座席を外して前から積めば1台は収納可能

後部座席を外して、前から入れればロードバイクを格納できそうです。
ロードバイクを安定させるために、フレームとつり革的なものを紐で固定すれば良さそうな感じがします。

追記：両側の背もたれを外せば2台積める

後部座席の背もたれを、助手席側と運転席側両方を取り外せばロードバイクを2台積めます。
2台とも、前輪と後輪を外した上で、スイスポにはブルーシートを敷いて、普通に載せても良いですし、上下逆にしても積めます。上下逆にするとチェーンが上側に来てしまうので内装が汚れてしまう恐れがあるので、逆じゃないほうが良いかなと思います。

1台積むときのもっと楽な方法

こちらのほうがおすすめです！

::blogcard{slug="roadbike-swift-sport"}

スイスポ(ZC33S)にKansaiサービスのカーボンボンネットを取り付け！軽量化効果

Wed, 06 Jul 2022 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ用にKansaiサービスが販売しているカーボンボンネット「クーリングエンジンフード for SWIFT SPORT」をZC33Sに取り付けました。ノーマルより約2.1kg軽量化でき、購入方法や取り付け後の見た目を写真で紹介します。

Kansaiサービスの綾織ウエットカーボンボンネットで2.1kg軽量化

“クーリングエンジンフード for SWIFT SPORT” を取り付けました。

素材は、FRPと綾織ウエットカーボンが用意されておりますが、綾織ウエットカーボンです。

ボンネット重量はノーマル約9kgに対してカーボン製で6.9kg。その差は2.1kg。

お値段はこんな感じです。

スイフトスポーツ（ZC33S）用のカーボンボンネットは5万円ぐらいのものも販売されているのですが、そのぐらいの値段帯のものは1枚でできていて補強が入っていないので強度が低いらしいです。

塗装、取り付け、加工はショップでやってもらいました。

買えるところ

楽天で詳細を見る

写真で紹介

ネット上に高画質な写真が少ないのでたくさん掲載しておきます。

ボンネットがカーボンだとインパクトが大きいです。

ボンネットピンの受け側です。

プッシュボタン式のボンネットピンです。

結構お高い！

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フードの部分にはカバーが取り付けられているので、雨が降ってもエンジンルーム内には入ってこないようになっています。穴から入った水はフロントの方に流れ出るような設計になっています。

カバーを付けている状態だと、風はほとんど抜けないので放熱効果はゼロに近いと思います。

このカバーは6角（ヘックスねじ）で固定されています。着脱が面倒ですね。。。

蝶ボルトに変更すれば簡単に着脱できるようになりそうです。または、つまみネジ。

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2重構造なので、ボンネットピンの部分に穴あけ加工がしてあります。

写真にある、キャッチの部分の周りを見てもらうとわかるのですがカーボンの折り目の隙間から向こう側が透けて見えます。カーボンパーツってこんな感じなんですね。カーボン繊維を透明の樹脂で固着させているという感じの作りです。

塗装が綺麗です。テカテカ！

排気ダクトはこんな感じです。ゴミが入らないようにメッシュを張ってもらいました。

放熱効果高そうです。

4年使った結論：2.1kgの軽量化は交差点で分かる

取り付けから4年が経ちました。

2.1kgの軽量化は体感できます。 分かりやすいのは交差点を曲がるときで、フロントの頭の入り方が明らかに違います。 ボンネットは車体のいちばん前、しかも高い位置にある部品なので、同じ2kgでも効き方が大きいのだと思います。数値としては小さくても、こういう部位の軽量化は無駄になりません。

綾織ウエットカーボンの劣化は感じていない

購入前に気にしていたカーボンの経年劣化ですが、4年経っても劣化は感じていません。 ただしこれは屋根付きの屋内保管という条件があってのことです。紫外線や雨に晒し続ける環境なら結果は変わると思うので、そのまま当てはめないでください。

安いカーボンボンネットとの違いはカーボンの層数

この記事の最初に「5万円ぐらいのものも販売されている」と書きましたが、その差はカーボンの層数にあります。

:::important

Kansaiサービスのボンネットはカーボンが2重になっており、強度がしっかりしています。 安価な製品は1枚のみのものが多く、手に持つとぺらぺらです。

ボンネットは走行風を正面から受け続ける部品で、高速走行時には持ち上げられる方向の力もかかります。ここで薄い製品を選ぶと、たわみやボンネットピンまわりの負担につながります。価格差は見た目ではなく強度の差だと考えてください。

:::

また買うか：買ってもいいが、いまなら比較対象が増えた

また買ってもいいと思っています。 軽量化に加えて、エンジンルームの熱対策としても良いです。

ただし4年前と違い、いまはZC33S用のカーボンボンネットの選択肢が増えました。私が今から選ぶなら、RISE YOKOHAMAのボンネットも候補に入れます。 同じように作りのしっかりした製品であれば、そちらと比べたうえで決めると思います。

ZC33Sスイフトスポーツの取扱説明書(PDF)まとめ・ダウンロード

Fri, 24 Jun 2022 00:00:00 GMT

一度読んでおくと良いと思います。車のメンテナンスに関する基本が書かれております。

スイフトスポーツ説明書（PDFダウンロード）

ZC33Sの整備で控えておきたい数値メモ

ホイールナットの締め付けトルク

ホイールナット: 100Nm

積載車に乗せるときのフック

ガソリンタンクの容量

37L

オイルの量

PDFファイルダウンロード

SWIFTを購入したときに付属してくる分厚い説明書のPDF版です。PDFだと文言の検索もできるので便利です。

2_99011-52R05_20191223041613（PDFダウンロード）

運営者について

Thu, 23 Jun 2022 00:00:00 GMT

合同会社テラレン

お問い合わせ

Thu, 23 Jun 2022 00:00:00 GMT

「スイスポくんのカスタム日記」へのお問い合わせページです。ブログ記事の内容や取材、その他のご質問・ご要望がある場合は、ページ内に埋め込まれたGoogleフォームからお気軽にお送りください。

【スイスポ(ZC33S)】TM Squareシフトカラーの交換方法を解説【ミッション側】

Thu, 23 Jun 2022 00:00:00 GMT

TM Squareのシフトカラーは、室内のシフト側とミッション側の2箇所で交換できます。シフト側は別記事で先に交換済みで、今回はミッション側の交換手順とその後の使用感をまとめます。

TM Squareシフトカラーはシフト側とミッション側の2箇所を交換

TM Squareのシフトカラーを交換する方法を解説します。
シフトカラーを交換する場所は、シフト側とミッション側の2箇所あります。
シフト側（室内）のシフトカラーを交換してから1ヶ月経過したので違いもよくわかります。最後にレビューを記載します。

シフト側の交換手順は以下の記事にまとめてあります。

::blogcard{slug="tm-square-shift-mount"}

取り付けるパーツはこちら。ミッション側はこのうちの大きめのカラーを3つ使います。

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おすすめ度:★★★★☆

作業時間:1.5時間

ECUカプラーを外して規定21Nmでミッション側カラーを交換

説明書には、エンジン上のインテークAssyとバッテリーを外す指示が書いてありますが、そこまでやると大工事なのに、作業のやりやすさはさほど変わら無さそうなのではずさないで行いました。

まず、作業をしやすいようにECUのカプラーを外します。電気系統をいじることになるので面倒ですが、バッテリーのマイナス端子を外しておきましょう。

ロックが掛かっているので、まずは手前にロックレバーを引きます。

レバーを引くとこんな感じになります。少し力が必要でしたがすんなり引けます。2つあるので、2つ外して端っこの方に寄せておきます。

今回の対象となるマウントはここにあります。ピントが合っていませんが、ミッションの上辺りにボルトが3本でくっついています。

寄って撮影してみました。室内と同じような構造です。

また別角度から撮影します。写真だとすごい扱いづらいところにあるように見えるかと思いますが、視点を変えれば一応ボルトの位置は確認できるので頑張ればなんとかなるという感じのレベルです。

手を伸ばして撮影したらこんな感じです。

今回使った工具はこちらです。

12mmのソケット＋ソケット延長。12mmのメガネラチェット。メガネレンチでもできますが狭いので時間がかかると思います。

室内と同じように、白い樹脂の部分を室内側に引っ張って、マウントからシフトケーブルを外します。

そのあとは、ネジを頑張って外す感じです。外したネジを落としたらアンダーパネルを外さないといけなくなるので、落とさないように気をつけましょう。

ネジのトルクは21Nmが規定値なので結構硬いです。

外したところです。こんな感じの向きで取り付けられています。

マウントはこのような形です。

このマウントは一通り不要なので外します。ネジだけ再利用します。

ヘラをこの辺りに押し込んでねじると外れます。マイナスドライバーで良いと思います。

全部、ブッシュを外したところ。

TM Squareのカラーをはめたところ。

手で押さえないと落ちてきちゃいます。下から撮影しています。

とりあえず手で押さえてみたところ。スカスカなので落ちてきちゃいます。

ネジを入れてみるとこんな感じです。ネジとカラーの間には2mmほど隙間があります。

スズランテープみたいな細いビニールの紐がベストかと思いますが手元になかったので、100円のインシュロックを使いました。ネジ穴には少し隙間があるのでこれでも大丈夫です。

結構きつく締めれば、こんな感じで落ちてこなくなります。まんなかが落ちかけているので、この後きつく締めました。

ネジを通してみたところです。十分隙間があります。ネジを仮止めした後に、インシュロックを切って抜きます。

そして、元通りに取り付けます。狭いので大変です。

一番手前のネジを少し入れて、2番め、3番目と徐々に仮止めしていきました。その途中でインシュロックを切断して、各ネジを締め込みました。

最後は21Nmで締め込む必要があるのですが、狭くてトルクレンチは入らないので、外したときと同じくらいの強さで締めます。

動作確認でブーツの空気抜けに気づいた

スマホをエンジンルームに固定して、室内からシフトを動かして動作確認をしてみました。

今回、本当に動作確認をしてみてよかったです。

作業中にブーツを圧迫してしまったようで、ブーツ内に入っている空気が抜けてしまっていました。ゴムのブーツ内から空気が抜けてしまっていました。それにより、ブーツのゴムが不自然に潰れてしまってゴムに大きく力がかかっている状態になってしまっていました。

この動画を撮影した後に、ブーツ内に空気を入れてブーツが適度に膨らむようにしました。

https://www.youtube.com/watch?v=clcxNtxdNT0

外したインシュロックの残骸。

最後に、ECUのカプラーを戻して完了！

説明書

レビュー：ミッション側は違いがわかりにくい

シフト側を変えた時は明らかにシフトの入りが良くなったのはわかったのですが、ミッション側を変えた後は分かりづらいです。
逆に、慣れるまではシフトが入りづらかったです。もう少し様子を見て追加のレビューを書きたいと思います。

まとめ：サーキット走行にはおすすめ、街乗りは差を感じにくい

シフトカラーを交換することでシフトの入りは改善した印象です。
サーキットでタイムアタックをする場合は、シフトチェンジの時間を短縮できるので交換すべきパーツだと思います。街乗りの場合は、そこまでクイックにシフトチェンジしないと思うのでそこまで大きく差は感じないかも知れません。

追記:その後の使用感

4ヶ月ほど運用してみました。シフトカラー交換による影響を書いておきます。

良かった点
- シフトがすんなり入るときは、引っかかりがなくすんなり入る。もともとは、ちょっと引っかかりがあったけど、それが無くなった。
- シフト操作のときの音が、ゴムっぽい低い音から、高いカコって感じの音になったので気持ち良いフィーリング。
悪かった点
- シフトが入らないときが増えた。上記ですんなり入るときは入るのですが、シフトが入らないときが多くなりました。シフトが入らないときは、一旦クラッチを離して、再度踏んでから入れ直さないと入らないかんじ。低速時のシフトチェンジにおいて、1速や2速にギアアップ、ダウンするとき、100回に1回ぐらいは発生。

まぁ、総じて交換してよかったとは思います。

スイスポのサーキット走行のデータ記録にOBDLink MX+を導入！使い方と設定

Mon, 20 Jun 2022 00:00:00 GMT

サーキット走行のデータ記録用に、RaceChronoが正式サポートするOBDLink MX+を導入しました。国内で取り扱う通販ショップが少なく、価格は高めでしたが専門店から購入しています。Androidの場合は安価なOBDLink LXでも問題なく使えますが、iOSでは他社製のBluetoothドングルが動作しない点に注意が必要です。

国内で入手しづらいOBDLink MX+を専門店で購入

日本国内でOBDLink MX+を販売しているオンラインショップが少ないです。（OBDLink MXはあちこちで売られています）

今回は、他社製のOBD Bluetoothドングルではなく、ちゃんとRaceChronoがサポートしている製品を買いたかったのでお値段が少し高めですが、以下のページから購入しました。

http://happoya.jp/?pid=137233887

Androidの場合は、こちらの安いOBDLink LXで問題ないです。

BluetoothだからiOSでも使えると思うかも知れませんが、本当に使えないのでご注意ください。

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RaceChronoに設定してエンジン回転数などを取得

数日後に到着！

OBDLink MX+

早速、iPhoneとOBDLink MX+をペアリングしました。

iOSとBluetooth de

ペアリングしただけだと使えません。

RaceChrono側でペアリングしたドングルを認識させる必要があります。これは、各ドングルごとに通信内容が違うようで、それを手動で設定する必要があるためです。

Settingsメニューから該当するOBD情報を送信するデバイスを選びます。今回は一番上の「OBDLink MX+ Bluetooth」を選びます。

そうすると、以下のようにデバイスが追加されます。

今度は、RaceChronoの計測をスタートさせて、Gaugesのタブをみます。ここにOBDから取得した数値が表示されていればOKです。

サンプリングレートも同時に表示されてますね。スピード、スロットルポジション、エンジン回転数は5Hzぐらいなので高速チャネルによる転送みたいですね。

そして、RaceChronoで撮影してみました。

エンジン回転数、水温、スロットル開度、吸気温度が表示されるようになりました。他の重要な値、例えばブースト圧、油温、ギアポジションといった情報は取得できないようです。

RaceChronoで回転数、スロットル開度、吸気温度、水温は取れた！！ブーストと油温は取れないのかな、、、？ pic.twitter.com/EM9rKeLWLF

— スイスポくん@足回り検討中 (@suisupokun) June 15, 2022

データの転送速度も良さそうな感じです。かなり細かい頻度で情報が取れていると思います。

スイスポの洗車道具を紹介・第二弾！買い足したおすすめアイテム

Sun, 19 Jun 2022 00:00:00 GMT

スイスポの洗車道具紹介、第二弾です。第一弾で紹介しきれなかった、実際に使っているアイテムを写真付きで紹介します。洗車頻度は月2回ほどで、洗車機は使わずに手洗いのみで行っています。

月2回の手洗い洗車で使うアイテムを紹介

第一弾の記事はこちらです。

::blogcard{slug="car-wash-goods"}

今回は、実際に使っているものの写真を含めて紹介します。

最近の洗車頻度は月に2回程度です。洗車機には入れたことがなく、手洗い洗車のみです。

洗車グッズ紹介：バケツからブロワまで買い足したアイテム一覧

バケツ

たかがバケツと思ってましたが、大間違い！このバケツは本当に便利です。

サイズは予想より一回り大きいです。写真からは大きさは分かりづらいですが。。。

オートバックスでは売っていませんでした。私はアマゾンで買いました。マンション住まいなので、洗車場に行って洗車をします。その際に普通のバケツに収納していると毎回、バケツの中身を全部外に出してからバケツに水を溜めないといけないのが大変でした。これを使えば一瞬で終わります！

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洗剤

定番のカーシャンプー

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ピカピカレイン（ガラスコーティング）を自分で施工したので普段のメンテナンスは保護剤を塗るだけです。ワックスは不要です。むしろ、ワックスを塗布すると悪影響が出るとどこかに書いてありました。

カーシャンプー後にこの液体をマイクロファイバークロスに付けて磨きます。ガラスコートの上に保護膜を作れるそうです。

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ウィンドウコーティング剤。あんまり効果を感じられないです。。。

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最近買ったウィンドウコーティング剤。これを塗るとワイパーのビビリ音が出ちゃいます。。。。困ったもんです。これもあまり効果は感じられないです。。。結局、低速走行時は雨粒が飛んでいかないのでワイパーを作動させます。ワイパーを作動させるとコーティング剤が落ちるので、あんまり意味がない感じです。

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洗車グローブ。以前はスポンジを使っていましたが、グローブのほうが楽です。握る必要がないから無駄に力を消費しません。

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ボトルブラシ。ホイールを磨くときに使います。ホイールを傷つけないし、奥まで入るので気に入っています。

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スカスカですが、必要最低限にとどめておきたいところです。

マイクロファイバークロスとセームタオル。セームタオルは吸水性がさほど多くは無いので、ブロアが使えないときのための拭き上げの保険として入れてます。

マキタの充電式ブロワ(18V) エンジン式同等パワー感バッテリ充電器別売 MUB184DZ

YouTubeで紹介されているのを見て即買いしました。5分程度で拭き上げが終わるし、何よりも水が飛んでいくのが楽しいです。

外構の掃除にも使えますし、車の室内のホコリを一発で飛ばせたりもできます。また、フローリングの部屋を掃除するときにもこれを使うとホコリを一掃できます。難点はサイズが大きいところ。。。

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まとめ：おすすめがあればコメントで教えてください

みなさんもより良い洗車ライフを！

おすすめがありましたらコメント欄でお気軽にご連絡願います！

Amazonセールで買うべきカー用品まとめ【2022年6月プライムデー】

Sat, 18 Jun 2022 00:00:00 GMT

今月のAmazonタイムセールでは、カー用品が多数対象になっています。過去の価格情報も踏まえて厳選したおすすめ商品を、カテゴリ別にピックアップして紹介します。タイムセールとポイントアップキャンペーンが同時開催のため、条件を満たせば二重にお得です。

タイムセール×ポイントアップキャンペーンでカー用品がお得

今月のタイムセールにはカー用品が多数セールで安くなっているのでおすすめをピックアップして紹介します！
この機会に是非購入ください！適宜このページはセールが終わるまでアップデートしていきます！
タイムセールと同時に、ポイントアップキャンペーンが同時開催なので二重でお得です！
過去の価格情報などを含めて私がおすすめできる商品だけを2時間かけてピックアップしました！
今回のセールは、普段よく使うカー用品がセールになっているのでみなさまに紹介しなければ！と思って記事にしました。

エントリーで5.5%割引、プライム会員・アプリ購入・Amazonクレカが条件

こちらのページからポイントアップキャンペーンにエントリーをします。（エントリー済みの場合は飛ばしてOK）

Amazonポイントアップキャンペーンページ

カスタム

Amazonで一番売れてるスピーカー

これはすごい！人気の商品なのにセールになってます。ZC33Sのスピーカーサイズは16cmです！

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過去一番安い！

ウレタンコートクリア

DIY塗装する人にはチャンス！

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過去で一番安いです

プラサフ

プライマーサーフェイサー。塗装をする人には必須！

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過去で一番安いです

洗車

シュアラスターの最高級ワックス

これより1つ低グレードのものを使ってましたが、すごい良かったです。これはお得！

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1年ぶりのセール！

ホイールクリーナー

ホイールに付いたブレーキダストは専用の洗剤じゃないと全く落ちないです。これもみんカラで殿堂入りの商品。

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過去で一番安い！

スズキ用カーナビハーネス

FH-8500DVSの取り付けの際には必要になる部品です。

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過去一番安い

メンテナンス

トルクレンチ

私も車に積んでいるトルクレンチ。安くなってます。

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月1回ぐらいセールで安くなります

電工ペンチ

なんと。私おすすめの電工ペンチがセールに！！

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直近ではたまにセールをしている感じです

圧着端子・圧着工具

とりあえず最初に買ってみたり、たまにしか使わない場合はこちらで良いです。私も最初はこれを買いました。

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月1回の頻度でセールになってます。

ナンバー取り付け位置変更ステー

スイスポのインタークーラーへの風当たりをよくできます。

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最近ではたまにセールで安くなっている感じです

三角停止表示板

私はエーモンの三角板を先月買ってしまいましたが、こちらの商品はアマゾンで一番売れている三角停止板です。

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最近は、ライトニングセールで頻繁にセールをしているので、今じゃなくても良いかも知れません。10000円まで満たない場合の穴埋めに良いです。

非常信号灯

発炎筒には使用期限がありますが、LEDの非常信号灯は車検対応で使用期限がありません！私は先月買ってしまいました。

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1年に1回しかセールにならないです！

内張り剥がし

このブログでは何度も登場しているDIY必須アイテムの内張り剥がしです。内張り剥がしが無いと内装がいじれません。

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過去で一番安いです。

配線通し

こちらも電装品を配線するときには必ず必要になる便利な針金です。カーナビ取り付けには必須です。

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過去一番安い！

エアゲージ

小さいエアゲージもセールです。もっと安い小さいエアゲージ。

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ノーブランドですが安くなってます。エアゲージは日々のメンテナンスに必要！

パンク補修材

古い車はスペアタイヤを積んでいるのでその代わりになります。

私は軽量化のためにスペアタイヤを捨ててこちらのパンク補修材に変更しました。

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最近は販売価格が少し高め。

その他

その他のカー用品のセール会場はこちら

スイスポへのATOTO S8取り付けでよくある質問と回答まとめ【Q&A集】

Sat, 18 Jun 2022 00:00:00 GMT

こちらのコメントに回答いたします。

このページの初めから、1/4頃に、ＡＴＯＴＯ別売のハーネスの写真が見えます。コネクターは、水色、黒色、灰色です。Ｑ１灰色のコネクターから伸びている９０度に曲がったプラグは、S8の何処に繋ぐのですか？また、灰色のコネクターは、車体側に繋ぐのでしょうか？

こちらの写真の、真ん中辺にあるコネクタのことかと思います。

灰色のカプラーは車体側、黒の90度に曲がったジャックはATOTO S8の本体側に刺す穴があります。

車体側は、この右下のグレーのカプラー。

本体は左下のFM-ANTのところです。

Ｑ２車体側の５Pカプラの内、リバースと、車速の線は、ＡＴＯＴＯ別売ハーネスの何処に繋ぐのですか？また、別途５Ｐカプラを買う必要がありますか？

ブログでは、「Parkingにギボシで接続します。」の下に写真が見えます。

車速のケーブルは使いません。ATOTO S8側に車速の入力が無いためです。Androidカーナビは車速入力に対応しているものは少ないかと思います。基本的にはGPS信号でのみナビを行います。

リバース信号に関しては、ATOTO S8側のハーネスから分岐されている、ピンクの Reer Camera(+)になります。これを5PカプラのS-Backにつなげることになると思います。私はバックカメラを使っていないので未接続、未検証となります。

また、おっしゃるように5Pカプラーはバックカメラを使う場合は買う必要があります。私の記事の中ではパーキングブレーキの端子のみを接続して使っていますが、パーキングブレーキの信号による処理の変化は無いので省略可能です。

::amazon{asin="B07X6SQTN5"}

Ｑ３「ATOTOにUSBで接続するためのSUZUKIの純正USBソケットです。」とせつめいがあります。

純正USBソケットの型番を教えて下さい。私も購入を検討したいと思います。

こちらになります。

::amazon{asin="B07CZHTVSN"}

Q4: バックギアに入れてもバックカメラに切り替わらない

よくある質問なので追記します。ATOTO S8/X10でバックカメラが自動で切り替わらない場合、ほとんどはリバース信号の未接続が原因です。

確認するポイントは次の3つです。

車体側のリバース信号（スズキ車は5PカプラのS-Back、紫の線）が、ATOTO側ハーネスのピンクの線（Rear Camera +）に接続されているか
カメラの映像ケーブル（RCA）が「R CAM」入力に挿さっているか
「RCAM」アプリで手動表示した場合に映像が出るか（映るなら配線ではなく信号側の問題）

実際の結線は以下の記事に写真付きでまとめてあります。

::blogcard{slug="atoto-s8-back-camera"}

スイスポのATOTOドライブレコーダーの画質レビュー！昼夜の録画品質を検証

Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 GMT

ATOTO S8 Premiumに接続しているドライブレコーダー「ATOTO AC-44P2」の画質を検証しました。記録用にはクラス10のmicroSDカードを使用しています。晴天時と夜間で、ナンバープレートがどこまで判読できるかを比較しました。

使用機材：ATOTO AC-44P2とS8 Premiumの組み合わせ

ATOTOのドラレコの画質を検証してみます。

ATOTO AC-44P2 1080P USB DVRオンダッシュカメラ

::amazon{asin="B082CXDFVQ"}

ATOTO S8 Premiumに上記のカメラを接続して使っています。

::amazon{asin="B08ZHJHQ8J"}

記録には、このmicroSDカードを使っています。クラス10なので転送速度は遅くはないと思います。

::amazon{asin="B07W47GNSH"}

ファイルの取り出し方

ATOTOから録画データを見るためには、「HD DVR」というプリインストールされたアプリからしか閲覧できません。

Androidに元からついているファイルマネージャからファイルとしては扱えません。

カメラ本体に挿したmicroSDカードを取り出してPCにて転送して閲覧します。

ファイルは、1分区切りで、50MBありました。時間の区切りはHD DVRアプリの設定で1分、3分、5分から選択できます。

録画データのクオリティや保存場所に関しては一切変更できないようです。

録画データの確認：晴天時と夜間で画質を比較

晴天時の記録。

前の車のナンバープレートはある程度識別できるぐらいには閲覧できます。

https://www.youtube.com/watch?v=rS4askfiCMI

夜間。

ナンバーの読み取りは厳しいです。なんとなく桁数とか数字の形はわかるぐらいです。

https://www.youtube.com/watch?v=Abf4Du3YxsY

ffmpegで確認：30fps・1920×1080・h264エンコード

ffmpeg -i <file> コマンドで、ファイル自体がどのようなフォーマットで記録されているかを確認してみました。

30fps, 1920×1080でh264エンコードで記録されています。

その後：録画品質に不満はないが、USBドライブが読めなくなる不具合があった

このドライブレコーダーは今も使っています。 録画品質そのものには不満がなく、記録用として十分に実用的です。

一方で、使い続けるなかでヘッドユニット側の不具合に何度か遭遇しました。

:::warning

症状： X10の動作が不安定になり、録画データを保存しているUSBドライブが認識されなくなることがありました。

対処： その状態から復帰させるには、USBドライブを初期化するしかありません。 当然ながら、それまでに記録した映像は消えます。事故の記録を残すための機器で映像が消えるのは、目的からすると本末転倒です。

:::

ファームウェア更新後は再発していない

その後、ファームウェアを更新してからは同じ症状が起きていません。 因果関係を厳密に確かめたわけではありませんが、更新を境に安定したので、そこで直ったのだと考えています。

::blogcard{slug="atoto-x10-firmware"}

同じ構成で使う方は、ファームウェアを最新にしてから運用を始めることをおすすめします。 また、ドライブレコーダーとして本気で頼るのであれば、定期的に録画できているか確認する習慣を付けたほうが安全です。ヘッドユニット一体型は配線がすっきりする利点がありますが、ヘッドユニット側の不調がそのまま録画の停止に直結するという構造的な弱点があります。

スイフトスポーツ(ZC33S)クラッチスタートキャンセラーのスイッチを自動復帰式に変更

Wed, 15 Jun 2022 00:00:00 GMT

クラッチスタートキャンセラーをトグルスイッチで取り付けていましたが、ONにしたまま気づかずバッテリーが上がるリスクがありました。今回はスイッチを自動戻り式のプッシュスイッチに交換し、既存の穴をそのまま使って取り付けています。使用したプッシュスイッチと作業内容を写真付きで紹介します。

トグルスイッチのクラッチスタートキャンセラーはバッテリー上がりのリスクがある

クラッチスタートキャンセラーを取り付けたのですが、トグルスイッチなのでずっとONにしっぱなしによる、バッテリーあがりのリスクがあります。

::blogcard{slug="zc33s-clutch-start-canceller"}

スイッチを自動戻りにすることでクラッチスタートキャンセラーをずっとONの状態で保持されないように変更します。

買った自動戻りのプッシュスイッチはこちらです。

::amazon{asin="B075SVHZBW"}

取り付け手順：既存の穴を流用し端子を平型端子に圧着

前回開けた穴と大きさが違かったら面倒だなと思っていましたが、同じ直径の穴でした。

穴にスイッチを入れて、裏からワッシャーを挟んでナットでネジ止めをするのですが、これがなかなかナットが入らなくて5分ぐらい格闘しました。

スイッチ側のプラスチックの剛性が低いので少し斜めにナットが入るだけで削れてしまってナットが入りづらくなってしまいます。

運良く向きもちゃんと合ってくれました。

次に、端子の加工です。買ったクラッチスタートキャンセラーは平型端子でスイッチと接続するようになっていました。

プッシュスイッチ側はただの撚り線です。

両方、ギボシ端子で作り直そうとしましたが、ちょうど平型端子のオスがあったのでスイッチ側に平型端子を圧着して終わりにしました。

あとは、内張りをもとに戻して完了です。

まとめ：戻し忘れの不安から解放されて快適に

快適になりました！！！

いままでは、駐車してから「クラッチスタートキャンセラーのスイッチをOFFに戻したかな？」と考えることがあって不安になっていましたが、それが無くなってストレスが無くなりました！

Pioneer FH-8500DVSの最安値は？購入タイミングと価格比較まとめ【スイスポ】

Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 GMT

カーナビ「Pioneer FH-8500DVS」の値段の推移を調査しました。半導体不足で一時的に価格が高騰した時期もありましたが、2022年6月時点ではかなり下がっています。発売から2年経った今でも価格.comの人気ランキングで上位を維持している製品です。

半導体不足による高騰から回復し、発売2年でも人気を維持するFH-8500DVS

Pioneer FH-8500DVSをいつ、何処で買うのが良いのかをリサーチしていたので調査した結果を記載しておきます。
一時的に電子部品の供給が少なくて値段が高騰していた時期がありましたが、現時点（2022年6月）ではかなり金額が下がっています。
Pioneer FH-8500DVSは発売から2年経過しますが、根強い人気で価格.comの様々なカテゴリで1位を継続的に獲得している大人気モデルです。

長期の価格推移では3万円割れは考えにくい

私が購入したのは2022年2月半ばで、37,620円でした！後から振り返ってみると、やや高かったです。

長期（2年間）の値段の推移を見てみると、以下のような推移になります。2022年は2，3月に価格が上がって、それ以降は落ち着いています。

2022年はいろいろなものが値上げされている中で、FH-8500DVSの価格が上がっていないのは素晴らしいことだと思います。

値段が上がる前に買っておくのが良いと思います。

これ以上値段が下がるという可能性はなきにしもあらずですが、下がったとしても3万円を割り込むことは考えづらいです。

理由は、モニターの無い1DINのオーディオデッキでさえ、1万円後半の値段がするのでこの機種が3万円で売っていたら相対的に安すぎておかしなことになるからです。

今買わないほうが良い理由としては、この製品の発売が2019年6月なので、もしかしたら6月に新製品が発表される可能性があるためです。COVID-19の影響で新製品発表のサイクルも予想できない状態になっているので、なんとも言えません。

もし、新製品発表が予定されているのであれば値段が1段階下がるのかなと思いますが、現時点でそのような傾向が無いです。

直近3ヶ月（3月〜6月）は価格がほぼ横ばい

2022年3月半ばから6月まではほとんど価格に変化がありません。

まとめ：FH-8500DVSは今買ってよい時期

時期は今がおすすめ、新製品発表の動向だけ要チェック

今買ってOK！ただし新製品が好きな人は、新製品の動向を要チェック。

買う場所はAmazonのポイントアップキャンペーンで6%引き

毎月行われるAmazonのセール期間に買うのがおすすめ！

毎月のように開催されているAmazonのポイントアップキャンペーンを利用すれば、6%引きで買えます。例えば、Amazonの販売価格は現時点で35,200円です。それを6％引きすると 35,200円 * 0.94=33,088円となり、最安値より約1000円安くなります！（ランチ1回分と考えるとちょっと大きいです）

Amazonのポイントアップキャンペーンについての解説は以下の記事にまとめてあります。

::blogcard{slug="2022-03-amazon-sale"}

取り付けは自分でも可能、業者だと3〜5万円が目安

取り付け自体は簡単なので、自分で取り付けても良いですね。カー用品店に行かなくて済むのでCOVID-19の感染リスクが下げられます。

カーナビの取付は、3〜5万円ぐらいとなっています。こちらも昨今の値上げの影響で相場が上がっている可能性があります。

DIYで行う場合の取り付け方法は以下の記事にまとめてあります。

::blogcard{slug="carrozzeria-fh-8500dvs"}

【スイフトスポーツ(ZC33S)】クラッチスタートキャンセラーの取り付け方法を徹底解説

Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 GMT

MT車は安全のため、クラッチを踏まないとエンジンがかからない仕様になっています。とはいえ暖機のときなど、クラッチを踏まずにエンジンだけかけたい場面もあるため、ZC33Sにクラッチスタートキャンセラーを取り付けました。クラッチを踏んでいるかを判定するセンサーが2箇所あり、2日がかりの作業になりました。

クラッチスタートキャンセラーとは何か、取り付ける理由

MT車は少なくとも10年以上前からクラッチを踏みながらじゃないとエンジンが掛からないようになっています。
シフトを入れっぱなしの状態でエンジンをかけると、エンジンとミッションがつながってしまって車が動いてしまうなどの問題があるから安全のためにそうなっています。
しかしながら、暖気などでいちいち車に乗らないでエンジンだけをかけたい場合があるのも事実です。なので、クラッチスタートキャンセラーを付けます。

ZC33Sはクラッチセンサーが2箇所、既製品を購入

クラッチを踏んでいるかどうかのセンサー部分の信号を、直結してしまってクラッチをずっと踏みっぱなしの状態と認識させてしまえばよいかと考えていました。

しかしながら、最近の車は色々電子制御が入っているようで、クラッチを踏んでいるときには電流を消費してしまうようです。なので、エンジンを掛けるときだけキャンセラーを発動するようにする必要があります。（ずっとクラッチを踏みっぱなしの状態にしておくと、1週間でバッテリーが上がるという書き込みもあります）

それを証明するためには、エンジンをかけないじょうたいで、クラッチを踏んだときと踏んでいないときでメーターの表示が変わります。

そして、ZC33Sの場合、クラッチを踏んでいるか踏んでいないかを判定するセンサが2箇所あるので2箇所分の処理をする必要があります。DIYでやろうと思いましたが、それぞれのカプラーの形状が違うので探すのが面倒だったり、加工が面倒なのでありものを買いました。

以下の商品を買いました。

::amazon{asin="B087MC3MTV"}

2日がかりの設置作業：2番目のカプラーが鬼門

クラッチスタートキャンセラーを取り付ける部分は、クラッチペダルの上部にあります。

1日目

運転席下のステアリングコラム下のカバーを外します。右と左に下から上に向けてネジが2本付いているので、外してから少し強めに手前に引っ張れば外れます。

今回の作業対象の場所となるクラッチ根本

下からクラッチの根本を撮影した写真です。クラッチのセンサーは2箇所あります。

1．右上の白いカプラー 2. 左上にある円筒形部品の奥にあるカプラー（見えづらいです）

1に関しては見えるので、比較的簡単に外してクラッチスタートキャンセラーのケーブルを割り込ませます。

しかし、2番はかなり厄介です。というか、1時間以上挑戦しましたが取り付けられませんでした！

カプラーを外すために爪を押しながら引っこ抜こうとしても何故か抜けません。絶妙な爪を押す力加減と方向が必要とされているようです。

腕が傷だらけになりました。しかも、擦り傷なら良いですが、鋭利な部品が多くついているようで、深い切り傷が何箇所も付きました。

手袋をはめて作業していましたが、手袋では手先の感覚少し鈍ったり素手じゃないと爪を押す場所とかがわからないので仕方がないです。

スタンプで自主規制しないといけないくらい酷い傷です。この時点でかなり意気消沈しました。傷はできるし、取り付けはできないしさんざんです。

Web上の書き込みを調べると、下からやれば普通に交換できている人が多く見受けられました。すごいです。。。みなさんすごすぎです。

2日目

そんななか、頑張って先人たちの書き込みを探していると「メーターを外すと目の前にカプラーが現れる」という書き込みでした。

ということで、日を改めてメーターを外していきます。

メーターを外すためには、内張りを順番に剥がしていく必要があります。

まずは、ステアリング右下の内張りです。ETCのケーブルも全部取って、作業をしやすくしてからやったほうが良いです。

ちょうどこの内張り剥がしを入れている当たりに、写真の角度で入れていてこの原理を使って力を入れるかんじです。

こんな感じで外れます。

次に、ステアリングの左下の内装を剥がします。ネジで1本止まっています。

ナビの枠が内張りと干渉するので、ナビも外します。ナビの外し方はこちらの記事を参照。

以下の写真のように、手を入れているところに引っ掛けて、手前に引けばフードが取れます。

フードだけ取れます。

メーターはネジ2箇所と、クリップで留まっています。まずはネジを外した上で、クリップが留まっている方向を確認しながら手前に引きます。

こんな感じで外れます。カプラーは外さないでも作業ができるので、宙ぶらりんにしておきます。

そして、上からダッシュボード内を覗き込むと。。。

見えました。左の黒いカプラーが2番めのカプラーです。右下に見えるのはすでに設置してある1番目のカプラーです。

2番めのカプラーを外したところ。黒くて見えづらいです。

2番めのカプラーに挟み込みます。

また、傷が増えてしまいました。。。。手袋すべきですね！

スイッチで有効/無効を切り替えられるように

次に、スイッチを取り付けます。

空っぽのダミーのカバーを取り外して穴を開けます。

無駄に補強されているので、裏からニッパーで5分ぐらいかけて補強されているプラスチックを切り取ります。

下の写真は切り取った後です。

下穴を開けます。一番細い2mmの木工用ドリルでど真ん中に適当に穴を開けます。

私の使っているドリルはこちらです。DIYもするのでそこそこ高いもの。ホイールナットにも使えるのでタイヤ交換が楽になります。

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ドリルの刃はこちらのを使いました。樹脂は柔らかいので木工用で十分です。

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最終的には7mmぐらいまで穴を広げました。

次に、ステップドリルで穴を広げてちょうどよい大きさで止めます。車の内装をいじる場合はステップドリルは必須ですね。

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ステップドリルだと綺麗に穴が空きます。ドリルだけだと、バリができちゃいます。

裏面。補強材がまだ残っていて平らじゃないので追加でニッパーで綺麗にします。

スイッチを取り付けてみたところ。上をON（クラッチスタートキャンセル状態）としました。

理由は、重力的に下がる方向を安全な方向にしたかったためです。

取り付けてみました。

内張りをもとに戻して完成です！

クラッチスタートキャンセル状態にしておくと、バッテリーを消費するらしく、1週間ぐらいでバッテリーが上がるという書き込みがあったので要注意です。

後日、以下の自動戻りスイッチに交換します。

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追記: 自動戻りのプッシュスイッチに交換しました！

::blogcard{slug="zc33s-clutch-cancel-auto-return-switch"}

まとめ：暖機時にクラッチを踏まなくて良くなり便利に

クラッチを踏まないでエンジンが掛けられるようになったので、暖気するときに便利です。
特に、夏や冬に重宝すると思います！

スイスポのBluetooth OBD2トランスミッターの選び方と購入時の注意点

Sat, 11 Jun 2022 00:00:00 GMT

RaceChronoでサーキット走行動画を撮影しており、OBD2の情報を取得すればインテーク温度や油温、水温、スロットル開度をオーバーレイ表示できます。RaceChrono公式対応の送信機はiOSとAndroidで機種が異なり、iOS用のつもりで買ったOBDLink LXが実はAndroid専用だったという失敗をしました。iOSで必要なOBDLink MX+の選び方まで紹介します。

RaceChronoの走行動画にOBD2情報をオーバーレイ表示

RaceChronoを使ってサーキットの走行動画を撮影しています。

OBD2の情報を取得すれば、インテークの温度、油温、水温、スロットル開度をオーバーレイ表示できるようになります。

RaceChronoのデモ動画例

RaceChrono対応のOBD2送信機

様々なOBD2送信機が使えるみたいですが、オフィシャルにサポートしているのは以下の機種です。

iOSの場合

Androidの場合

iOS用のつもりがAndroid専用のOBDLink LXを誤って購入

上記の説明をよく見ていればよかったのですが、私はiOSにもかかわらずよく調べずに以下のOBDLink LXを買ってしまいました。

以下のものはAndroidしか対応していませんでした。

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iOSの場合は、OBDLink MX+を買う必要があります。

OBDLink MX+を取り扱うサイトはかなり少ないです。その中でも最安値は以下のサイトのようです。

高いけど仕方ないです。。。。早かったほうが日割りで考えると安くなると自分を説得して強い気持ちで購入ボタンを押しました。

Bluetoothなのになぜ対応状況がAndroidとiOSで違うのか

Bluetoothなのに、どうしてAndroidとiOSで対応状況が違うのか不思議に思います。。。

スイスポのRaceChronoで筑波サーキット1000を走行記録！使い方とデータ分析

Sat, 11 Jun 2022 00:00:00 GMT

RaceChrono ProとGarmin GLOを組み合わせて、筑波サーキット1000での走行を記録してみました。撮影した車載動画とラップタイムのデータ、そして走行記録に必要な機材について紹介します。

RaceChrono ProとGarmin GLOで撮影した筑波サーキットの車載動画

RaceChrono ProとGarmin GLOを連携して撮影した車載動画はこちら。

https://www.youtube.com/watch?v=YRLlCD5e3AI

RaceChronoで分析

アプリ上で記録したサーキットのラップタイムはこんな感じになります。

ラップを押すと、その時の動画を再生できたりします。

#RaceChrono iPhone 13 Pro + Garmin GLOだけでこんな感じ。 pic.twitter.com/lW5RSaiYal

— スイスポくん@足回り検討中 (@suisupokun) May 14, 2022

必要な機材

手持ちのiPhoneと外付けGPS受信機だけでできちゃいます。

iPhone内蔵のGPSを使っても大丈夫ですが、GPSのサンプリングレートが1秒に1回になるので精度が落ちます。

Garmin GLOなどの外付けGPSデバイスを使うと1秒に3〜16回程度のサンプリングをすることになります。

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そもそも、概算でしか計算しないのでiPhone内蔵のGPSでも十分かなと思います。

スイフトスポーツ(ZC33S)にタワーバー取り付け後のインプレ！メリットとデメリット

Sat, 11 Jun 2022 00:00:00 GMT

以前ZC33Sにタワーバーを取り付けた際の記事に続き、今回はしばらく乗ってみたインプレをまとめます。ステアリングセンター付近の応答性は良くなった一方で、アンダーステアが出やすくなるという変化もありました。ノーマルの脚（サスペンション）のままタワーバーだけを入れても、バランスが崩れるだけで効果は薄いというのが結論です。

タワーバーを取り付ける前と後の感想

https://www.youtube.com/watch?v=GVccmeE9onM

良かった点

ステアリングセンター付近での応答性が良くなった

悪かった点

アンダーステアが出やすくなった。

4年経った今も付けたまま

このインプレを書いたのは取り付けから50kmほど走った時点です。その後どうしたかというと、2022年5月に取り付けてから4年以上、一度も外さずに付けたままです。

アンダーが出やすくなったと書きましたが、外すほど不満だったわけではありません。街乗りで気づく程度の話で、ステアリングの応答が良くなるメリットのほうが日常では効いています。

まとめ：ノーマル脚でも外すほどではない、ただし相性は未検証

改めて整理します。

ステアリングセンター付近の応答性は良くなりました。 切り始めの反応がはっきりします。
一方で街乗りでアンダーが出やすくなりました。
それでも4年以上、外さずに付けたままです。日常ではメリットのほうが上回っています。
また買います。 アンダーの件を差し引いても、切り始めの手応えが変わるのは日常で効いています。

当時この記事では「ノーマルの脚でタワーバーを入れてもバランスが崩れるだけ」「車高調も入れないと効果が無い」と書いていました。

:::warning

これは推測のまま今も検証できていません。車高調（RRPハイパフォーマンスダンパーフルセット）は購入済みですが、まだ組んでいないためです。ノーマル脚とタワーバーの相性が悪いのかどうかは、実際に車高調を入れてから確かめます。

:::

::blogcard{slug="rrp-damper-full-set-review"}

【スイスポ(ZC33S)】TM Squareシフトカラーの交換方法を解説【シフト側】

Fri, 10 Jun 2022 00:00:00 GMT

納車から約4ヶ月・4000km走行したスイスポ(ZC33S)で、特に冷えているときの1速・2速のシフトの入りづらさが気になっていました。この記事ではTM Squareのシフトカラーをシフト側に取り付けて改善を試みた手順と、交換前後の体感の違いを紹介します。

納車4ヶ月・4000kmで気になったシフトの入りづらさ

私のスイフトスポーツ(ZC33S)は納車約4ヶ月で4000km以上走行しました。
最初の500kmは、シフトチェンジに引っかかりがありましたがしばらく機械が慣れて挙動が安定するまで我慢していました。500kmでミッションオイルを交換して、少し固めのオイルにしたのでオイルが冷えているときにはシフトが入りづらくなりました。
油脂類があたたまるとシフトの引っかかりは少なくなりますが、入りづらさはあります。私の場合は特に1速と2速が入りづらいです。

:::note 最初のうちは、ギアが入らなかったら焦って無理やりギアを入れようとしてしまいますがミッションを痛めてしまいます。 :::

ギアが入らなかったら、シフトをニュートラルに戻して、一度クラッチを踏み直してからシフトを操作すると入ります。

サーキットで走行しているぶんには、2速はたまにしか使わないのでそこまで不便さはありません。ストリートでは多少不便な感じはしていました。

おすすめ度: ★★★★☆ 目安作業時間: 1.5時間

TM Squareシフトカラーでシフトフィールを改善

そんな入りづらさを少しでも改善するために、シフトカラーを交換します。

シフトカラーの説明:

ZC32S　スイフトのシフトフィールをよりダイレクトに変化させるパーツ。それが、TM-SQUARE　シフトカラー　です。

スイフトの場合、シフトレバーと、ミッションケースは、2本のワイヤーでつながっており、シフトレバーの操作により、このワイヤーを介して、ギアが変わる仕組みになっています。

そして、ZC32Sでは、振動やノイズを抑制するため、数箇所にゴムブッシュが使用されているのです。

出典：TM-SQUARE シフトカラー

:::note

引用はメーカーが先代のZC32S向けに書いた説明です。ZC33S用のシフトカラーは別途用意されています。

:::

何社かからシフトカラーが発売されています。今回はTM Squareの商品を使います。

::amazon{asin="B07B4LJSGW"}

値段は安定して6500円ぐらい。

センターコンソールを外してシフトマウントのカラーを交換

作業自体は30〜45分程度で終わるかと思います。

センターコンソールの両側を外しておきます。パネルを少し上にずらしながら、手前の接合部を引き剥がしていくような感じです。

次に、シフト周りにある化粧パネルを外します。小さい部品なのに爪が多くあるので外しづらいです。細いパーツなので、写真にあるような大きなところに力をかけて外そうとしていましたが外れません。

:::note 内張り剥がしは色々売っていますが、絶妙な硬さが必要なのでエーモン製をおすすめします。 :::

内張り剥がしは、力を加えるので硬くあるべきであり、しかし部品を傷つけないためにも柔らかくあるべきです。その絶妙な素材で作られています。

::amazon{asin="B07NWHDTZG"}

先っぽの細い部分に内張り剥がしを入れて、端っこから外していくと、比較的簡単に外れました。

はずれると、真上にもちあがります。

爪が10箇所ぐらいあります。

シフトのカバーを上に持ち上げます。これは、先ほどの赤い化粧パネルに挟まっていただけなので持ち上げるだけで外れます。

作業のじゃまにならないように空中にどけておきます。

ドリンクホルダーを外します。どこに力を入れてよいのか分かりづらいパーツです。写真の様に右か左の端に入れるとパーツが外れる方向に力が加わって比較的簡単に外れます。

いろいろ試しましたが、ここ以外は無さそうな雰囲気です。

こんな感じで真上に向けて外れます。

ドリンクホルダーを外したところで、中に見えるネジを2本外します。

センターコンソールの後ろ側にあるプッシュピン型のネジを外します。プラスドライバーで少しネジを緩め、その後は内張り剥がしを使って抜き取ります。

ついでに、シートヒーターのケーブルがつながっているのでこんな感じで手を入れてカプラーを外します。

カプラーの爪は運転席側にあるので、爪を押して引き抜きます。

最後に、センターコンソールにクリップドメしている部品があるので外します。

サイドブレーキ下にある樹脂を外します。サイドブレーキの根本の樹脂を外側に引っ張ると部品が外れます。写真にある、親指が押している方向です。

1箇所が緩んだらそこを起点にして剥がしていきます。

この部品が取れます。

そうしたら、ようやくセンターコンソールが外れます。元から付いているのか、ショップが付けたのかわかりませんが、ケーブルがアルミテープで留められていました。剥がすのは大変だし、用途がわからないのでそのままにしておきました。

カプラーも固くて外れませんでした。

シフトはこの2本の棒を経由して、その力を油圧で伝達しています。棒とオイルを接合している部分をマウントから外します。

左のように透明の樹脂を掴んで、エンジン側に引いて、上に持ち上げれば外れます。

外れたところ。

シフトマウントは4箇所ナットで止まっているので、ソケットレンチで外していきます。

:::note 車いじりをするには、最低限これを揃えておけば良いでしょう。 :::

::amazon{asin="B08WXD46CD"}

場所が狭くてソケットレンチが入りづらいので、インパクトドライバーで外しちゃいます。

本来は、ソケットレンチの延長を使うと作業がしやすいです。まぁ、ネジが長くて大変というのもありますが。

:::note 1家に一台。一生モノ？です。家具の組み立てが超絶楽になります。 :::

::amazon{asin="B08V1L9GRY"}

シフトマウントが外れます。

シフトマウントの接合部は、ゴムブッシュ、ナット、カラーの3つで構成されています。このナットだけは再度使います。

下側からこの金属カラーを外します。

最後にゴムブッシュを外します。

外したネジぜんぶ。

こちらに交換していきます。

ネジの上部にドットが付いている4つが室内のシフトマウント用、

3つがエンジンルーム内のシフトケーブルのマウント用です。

ゴムブッシュとの比較。

まずはTM Squareのカラーをネジに通します。

シフトマウントを載せます。ちょうど枠にすっぽりハマります。

先程外したワッシャーを載せます。

13Nmのトルクで締め付けます。樹脂との接合なので、1発では綺麗に決まらなかったです。各ナットを2周ぐらい締め付け、締め増しという感じで締めていきます。

:::note ロードバイクの整備にも使えるので、こちらの製品を使っています。ロードバイクはカーボンでできているので締め付けすぎると破損するのでトルク管理が必要です。 :::

::amazon{asin="B006WRWDWS"}

交換前後の動画を比べるとシフトの入り方がやや軽くなった

交換前、交換後のシフト操作の動画です。2倍速ではありますが、シフトを入れるときに引っかかりがなくなり、シフト操作が速くできるようになりました。

交換前後のシフト操作を比べた動画（YouTube）

街中と高速道路を合計80kmぐらい乗ってみた結果、「やや改善した感じ」です。

2速に入れるときの引っ掛かりは少なくなりました。1速には相変わらず入りづらいです。1速はシフトマウントの原因というか、ミッションそのものが入りづらいような気もします。

シフトのニュートラル側で少し引っかかる感じが全体的に取れる印象です。その先のギアを噛み合わせるときの入りづらさには影響していないと思います。

すごい変化したという感想をたくさん見ていたので期待していたのですが期待よりかなり変化は少ないです。

ゴムブッシュをアルミに変更することで変わるのは剛性感です。ギアが入りづらい問題はミッションそのものにありそうな気がします。

シフトチェンジの速度が、少しではありますが、100分の数秒は速くなったような感じはします。

ミッション側のシフトカラー交換に続く

ミッション側のシフトカラーの交換へ続く。

::blogcard{slug="zc33s-tm-square-shift-color-mission"}

スイスポの三角停止板の搭載義務はないけど不携帯は違反！購入して車載した話

Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 GMT

高速道路で停車する際、三角停止板を立てないと違反になり、反則金6,000円・違反点数1点が科されます。搭載自体は義務ではありませんが、いざというときのために三角停止板を購入して車載しました。

三角停止板の不携帯は違反点数1点・反則金6,000円

高速道路で停車する場合、三角停止板を立てておかないと違反になります。
交通反則通告制度の適用があり、その場合の反則金は普通自動車で6,000円です。違反点数は1点です。
三角停止板は純正で付属していないので自分で用意しておく必要があります。
搭載義務は無いので無くても良いですが、1点の違反をくらわないために持っておいたほうが良いでしょう。自分が停止したときはもちろん、停止している車に出くわしたときにも貸してあげられます。（2ヶ月ほど前に、高速路上に停止している車に出くわしたため）

エーモン製の三角停止板を購入

中華ブランドの安いものが売られています。金額に大差が無いので安心できるエーモンを買ってOKだと思います。

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写真で紹介

薄いプラスチックの箱に入ってます。

折りたたまれています。

三角形の部分を組み立てます。

一度組み立てると、風などでは簡単には分解され無さそうです。

最後に、土台の部分を90度回転させれば完成。

買う前は風で倒れないか心配でしたが、倒そうとしてもびくともしません。。。

逆に、三角板を倒せと言われても倒すことが困難なくらい倒れないような構造になっています。

動画で紹介

https://www.youtube.com/watch?v=nDJivuFb14Y

スイスポの車検対応LED発炎筒に交換！有効期限切れの心配なし・選び方ガイド

Mon, 30 May 2022 00:00:00 GMT

発炎筒の使用期限は4年とJISで定められており、純正で付いている発炎筒は使い捨てになってしまいます。そこで、使った後も回収してくり返し使えるLED発炎筒に交換しました。首都高で停止表示をせずに停車している車両に遭遇したことも、購入のきっかけの一つです。

使用期限4年の純正発炎筒からLED発炎筒に交換した理由

発炎筒の使用期限は4年とJIS(日本工業規格)で定められています。
純正で付いている発炎筒は、使い捨てになってしまうので、LEDの発炎筒を買っておきました。
これなら、停止車両を見つけて、使った後に回収してまた使えます。
2ヶ月ほど前に、首都高で左カーブの右側に停止板を立てないで停止している車両があって、すごい危ない場面に出くわしたのでそのときに発炎筒を貸してあげられたら良いなぁと思ったので買いました。

::amazon{asin="B08YDMSZSG"}

Amazonで買うものがない時に買っておくべきカー用品消耗品リスト

Mon, 30 May 2022 00:00:00 GMT

Amazonのポイントアップキャンペーンで10,000円以上の買い物をしたいのに、あと少し届かないときに買い足すとちょうど良い商品を紹介します。セールのたびに繰り返し使えるように、日持ちする消費財を中心に選びました。買うものに迷ったときの参考にしてください。

ポイント獲得の1万円に届かない時に買う消耗品リスト

Amazonのポイントアップキャンペーンを受けるために10,000円以上の買い物をしたいけれど、10,000円に満たないときに買うものを紹介しておきます。

セールのたびに使えるように、主に消費財となります。

たべっ子水族館

個人的にお菓子が好きで、最近一番ハマっているのがこちらです。これを冷凍庫で凍らせて食べるのが通の食べ方らしいです。冷凍すると、チョコがしっとりして普通に高級洋菓子店で売っているチョコレートクッキーの質感になります。

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inバー

小腹がすいたときに食べます。

::amazon{asin="B08KWGJZVP"}

ワイプオール

すごくしっかりしたペーパータオルです。とてもしっかりしているので、新しいときは台ふきんとして使って、汚れてきたらウエスとして使います。衛生的にも良いです。

新しいときは台ふきんとして使い、汚れてきたらウエスとして使えます。使ったことがない方は、騙されたと思って買ってみてください。

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炭酸水

雑味がなくて良いです。

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SAVASプロテイン

めちゃくちゃ美味しいです。溶けやすいし、甘いです。1食分でタンパク質が15gなので、ちょっと少なめですが、味が美味しいです。

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令和4年度(2022年)のスイフトスポーツ(ZC33S)自動車税をお得に納付する方法

Tue, 17 May 2022 00:00:00 GMT

30,500円を納付しました。スイスポの場合はこの値段のようですね。Twitterを見ていると皆さんこの金額です。

そして、納車1年目でも納付の必要があるんですね。2月に納車したのですが、自動車税は前納付なので、今年の4月から1年分に対しての金額ってことになります。

PayPayで納付できたのでとても簡単に行えました。その代わり領収書が発行されないですね。。。

インプレッサGDB-Gのときは、13年落ちで、45,400円だったのでスイフトに変更したら32%安くなりました。

ということは、購入時は1.5ヶ月分の税金しか払っていないということになるかと思います。ちゃんと見てませんでしたが。

初めてのサーキット走行会！スイスポ乗りの持ち物リストと準備すべきことまとめ

Mon, 16 May 2022 00:00:00 GMT

サーキットの走行会に5年ほど通ってきた経験をもとに、初めて参加する方に向けて必要な持ち物をまとめました。ヘルメットや養生テープなど運営から着用や使用を求められる必須品に加え、エアゲージやトルクレンチといった推奨アイテム、ブレーキパッドやバケットシートなどあると良いものまで整理しています。

サーキット歴5年の目線で初心者向け持ち物を紹介

私はかれこれ5年ぐらいサーキットの走行会へ通っております。
これからサーキットを走る方へ向けて、どんなものが必要かを紹介しておきます。
初めてのサーキットを走るような方を読者として想定しています。

必ず必要なもの

走行会の運営から着用義務とされているようなものを紹介します。

ヘルメット

ヘルメットの形はあまり細かく規定されていない場合がありますが、バイク用ヘルメットやカート用ヘルメットで代用できます。

ヘルメットは値段がピンきりですし、今後も使うかわからない場合は借りるのが良いと思います。

FIA公認が求められるケースはアマチュア向けの走行会の場合は基本的には無いのでFIA公認じゃなくても良いと思います。

慣れてきて、ちゃんとしたヘルメットが欲しくなったときのための参考記事↓

::blogcard{slug="arai-gp-6s"}

グローブ

FIA公認が求められることはありません。

OMPやSparcoあたりの適当なグローブで十分です。

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養生テープ

走行会ではゼッケンの紙が配られます。その紙を車の側面やボンネットなどに貼り付けます。その際に養生テープが必要になります。

どうせ買うなら、緑じゃなくて白を選ぶと見た目が綺麗で良いです。

ゼッケンを貼り付けるときには、4つの辺をしっかり止めないと風で吹き飛ぶので養生テープは結構な勢いで消費します。

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牽引フック

基本的には、車に保守部品として付属しているので大丈夫だと思いますが一応ご確認ください。車にもとから付いている牽引フックは見た目がかっこ悪いです。

走行会のたびに牽引フックを付け外しするのが面倒な場合は常設したままにもできます。

その場合、先端が棒状になっていると安全ではないので可倒式と呼ばれる、フック部分が倒れる牽引フックを取り付けるのが良いです。

ファッションとしてもかっこよく見えます。

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強く推奨するもの

空気圧計（エアゲージ）

普段の運転時もそうですが、サーキット走行時にはより空気圧の管理は重要です。

サーキットでスポーツ走行をすると、ホイール周りやタイヤは熱を持って、規定空気圧の1.2〜1.4倍くらいの空気圧になります。

空気圧を計測できる道具は超重要です。走行中や走行の合間にはみんな空気圧チェックをしてます。

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トルクレンチ

スポーツ走行をするとホイール自体が熱を持ったり、普段とは違う振動によってホイールナットが緩んだりします。

タイヤが脱輪して死亡事故になるケースも存在しています。サーキットでも死亡事故がありました。

自分のためだけではなく、観戦者のためにも規定のトルクでのホイールナットの締め付けは必須です。

走行会運営からは特に言われることはありませんが必要です。1つ買えば長距離運転前の整備とかに安心のために増し締めできますので買っておいて損はないでしょう。

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あったほうが良いもの

ブレーキパッド

純正のブレーキパッドは街乗りをターゲットに作られているのでサーキット走行をすると負荷に耐えられません。

できればスポーツ走行に対応したブレーキパッドに交換してから行くほうが安全に楽しめます。

サーキット走行を安全に行うためには、ブレーキが一番重要です。止まれなかったらどうしようもないので。。。

ノーマルのブレーキパッドでサーキットを走ったときの記録↓

::blogcard{slug="swift-sport-normal-circuit-test"}

ドライビングシューズ

スニーカーとかランニングシューズだと、どうしてもソール部分に引っかかりがあってヒールアンドトーがしづらいです。

安全のためにもドライビングシューズを使ったほうが的確に車を操作できます。

ドライビングシューズの特徴は、ソールが薄いのでペダルをダイレクトに操作できます。ソールが厚いと、衝撃が吸収されてしまうので操作のダイレクト感が薄れます。

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レーシングスーツ

走行中にエアコンをつけると、オルタネーターにパワーが使われてしまって馬力が落ちてしまいます。

そのため、夏はエアコンなしで走行します。そのときに普段着で行くととても暑くなるので専用のスーツがあったほうが良いです。

もし火災になったときには、普段着だと燃えてしまいます。金額がちょっと高いので、これはゆくゆくで良いとおもいます。

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バケットシート

サーキットではかなり横に重力がかかります。普通のシートで乗るとカーブのたびに足や手で踏ん張る必要があって大変です。踏ん張ることによってペダル操作がやりづらくなります。

フルバケにすると、横側のサポートがあるので横Gに耐えやすくなります。体も疲れづらくなります。

車検対応のシートと、車検対応のレールを選ばないと車検の時に純正に戻して車検を通す必要があるので要注意です。

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4点シートベルト

フルブレーキをしたときに前にGがかかったときに体が前に持っていかれないです。

純正の3点式シートベルトだとベルトが細いので体に食い込みます。。。

フルバケのほうが重要度は高いです。

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スマホのマウント

車載映像を撮影するための機材です。Go Proなどを使っても良いです。

私の場合は、Go Proなどのアクションカメラで撮影していた時期がありましたが、いちいちデータをスマホに転送するのが面倒なので最近はスマホで撮影しています。

スマホには手ブレ機能も付いていますし、そのまま保管できます。また、RaceChronoを使って位置情報をあわせて記録する場合はスマホにすべてを集約したほうが良いと思います。

私は、吸盤のマウントを助手席に付けています。撮影した動画。

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スマホを留めるにはこちらの金属のマウントが良いです。ネジでしっかり固定できます。

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まとめ：サーキット初参加に必要な持ち物リスト

サーキットを初めて走行するに当たって必要と考える物を紹介しました。
もし、足りないものなどがありましたら教えて下さい。

スイフトスポーツでの走行会用ヘルメット(ARAI GP-6S 8859)を購入！選び方と被り心地

Sun, 15 May 2022 00:00:00 GMT

走行会用にARAIのGP-6Sヘルメットを中古で43,500円で購入しました。それまではもらい物のバイク用ヘルメットを使っていましたが、ヘルメットは一度買えばアマチュアには一生モノだと考え、ちゃんとしたものに買い替えました。選び方や被り心地を紹介します。

中古のARAI GP-6Sを43,500円で購入

走行会用に、ARAIのGP-6Sヘルメットを買いました。中古で43,500円

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今までは、ただで貰ったバイク用のヘルメットを使っていました。見た目がダサかったのですが、使う機会が少なかったので我慢してました。
しかし、ヘルメットは1使えばアマチュアの場合は一生モノだなと思いまして、ちゃんとしたものを買うこととしました。

FIA公認とSNELL SA規格、ARAIブランドが決め手

今後の競技で必要とされるかもしれないし、何よりも安全性が高いであろうFIA公認が付いているヘルメットを選びたかったです。また、SNELL SA規格だと良い。
- 四輪用のヘルメットの場合は、SNELL K規格対応も多いです。
- SNELL SA対応の相場は5万円以上って感じがします。

SNELL規格の種類

プロ選手がARAIを着用している感じがする。
土屋圭市氏が着用しているヘルメットがGP-6なのでARAI製。
HANSにも対応できる。
- > HANS（ハンズ）とは、「Head and Neck Support」（頭部前傾抑制装置）の略で、四輪自動車競技での救命デバイスの一つである。現在はHANSは開発した企業の商標となっているため、FIA（国際自動車連盟）がヘルメット・ヘルメット装着アンカー・テザー含む身体装着デバイスを一括したシステムとし、安全規格統一の上で「FHRシステム」((Frontal Head Restraint systems)＝頭部及び頸部の保護装置)として呼称統一を行っている。
安心の日本メーカー。

GP-6SとGP-5Wの比較

素材や準拠する規格は同じなので性能は殆ど同じです。金額も同じです。

大きな違いは、GP-5Wのほうがバイザーの縦幅が広いです。縦幅が広いと、上下の視界が広いです。

実用性を考えれば、GP-5Wのほうが良いと思います。見た目を重視するならGP-6のほうがかっこいいと思います。

こちらのサイトなどに細かい比較が掲載されています。

頭囲59cmを実測してLサイズを選択

自分の頭の周囲の大きさをスケールで計測して、それに合うサイズを選びました。ヘルメットサイズはきつくてもダメだし、ゆるくてもだめなのでちゃんと計測する必要があります。

ヘルメットを売っているショップに行って試しにかぶれれば一番良いですが、四輪用のヘルメットを店頭在庫で置いてあるお店は少ないので自分で計測する感じで良いと思います。

私は59cmだったのでLサイズでした。

https://www.arai.co.jp/jpn/faq/fq_top.htm

中古で購入したミラーバイザー付きGP-6Sを写真で紹介

とはいっても新品は高いので、中古で調達しました。

ヤフオクやメルカリを見ていると、状態の良いヘルメットがたまに出品されています。

ARAI GP-6S

ヘルメット自体は無地の白なのはちょっと悲しいですが、これしかラインナップがない感じなので諦めます。そのうち、ステッカーなどを貼りたいです。

ARAI GP-6S

私は、バイザー付きのものを選びました。ミラーバイザーを別で買うと1万円以上します。

左下にある、このレバーを上げるとバイザーが上がります。

ARAI GP-6S

ミラーバイザーはかっこいい！！

ARAI GP-6S

ストラップはこんな感じです。ワンタッチで付けられるものではないです。着脱に時間がかかります。そのかわり、はずれないようにしっかり固定できます。

ARAI GP-6S

HANSのクリップは別売りです。

ARAI GP-6S

フェイスマスク

せっかく高価なヘルメットを買ったので汗で汚さないためにもフェイスマスクも買いました。

走行会では、エンジン出力を減らさないためにもエアコンはOFFです。窓開けも制限されている場合があります。それにプラスして、自身がハンドリングはブレーキング、アクセルになどを行うことによって運動し、室内はかなり熱くなります。

フェイスマスクは適当にAmazonでSPARCOのフェイスマスクを買いました。インナーのクッションが黒なので、同じように黒色を選びました。

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感想：視界はやや狭いが、見た目はかっこいい

着用すると、下が見にくい！目の部分が細いので、手元がかなり見えづらいです。目の部分を広げるとその分、安全性が下がるからしょうがないんだと思います。
かっこいいです。

着用したところ

筑波サーキットコース2000をスイスポ(ZC33S)フルノーマルで走行！1分13秒968

Fri, 13 May 2022 00:00:00 GMT

ほぼ純正の状態のZC33Sで、筑波サーキットコース2000を走行してきました。1本目・2本目はドライコンディションでしたが、3本目の午後はフルウェットになりました。当日のベストタイムは1分13秒968、ウェットでのベストは1分20秒109でした。

ほぼ純正状態で筑波サーキットコース2000を走行

ほぼ純正の状態で筑波サーキット2000を走ってきました。

1,2本目はドライでしたが、3本目の午後はフルウェットでした。

当日のベスト

1’13.968

https://www.youtube.com/watch?v=rC-3H8BhtKI

TM SquareのATにて、ECU変更が1分11.266秒ということを考えるとまずまずなのかなと思います。

各コーナー、インに早く寄りすぎちゃっているのを改善すれば12秒台後半にはなるかなと思います。

ウェットのベスト

1’20.109

https://www.youtube.com/watch?v=vit5iyTYbFc

当日の様子：渋滞での到着からゼッケン脱落の反省まで

準備中の図。朝から常磐道が事故渋滞で遅めの到着でした。

車高が高いなぁ。。。

ゼッケンが走行中に外れてしまいました。かなりしっかり貼り付けておく必要がありそうです。他にもゼッケンが外れている車が多くありました。反省。

会場の雰囲気。今回は3グループ中、真ん中の2グループでの走行です。

お昼休憩。雨がすごい。

ガラスコーティングいいね。

::blogcard{slug="glass-coating-pikapika-rain"}

ウェットの場合は空気圧を高めに入れるのが良いので280KPaにしてみました。

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同日に開催していた別のイベント。

帰りは守谷PAに寄って帰ります。雨が強いです。そして、いつもどおり渋滞です。アダプティブクルーズコントロールがあるので渋滞でも楽です。

スイフトスポーツ(ZC33S)の足回り選びガイド！車高調・ホイール・タイヤの組み合わせ

Tue, 10 May 2022 00:00:00 GMT

ZC33Sのサーキット走行を見据えた足回り選びを、ホイールサイズの方向性決めからタイヤ、車高調、ホイールの順に整理しました。タイヤは16インチと17インチそれぞれの特性や参考価格を比較し、車高調はKW Version 3やTM Squareなど30万円クラスの候補を検討しています。ホイールはPCD114.3・5穴・鍛造という条件で、Enkei PF09やRAYS ZE40など具体的な銘柄まで絞り込んでいます。

ZC33Sの足回り検討順序：タイヤ→車高調→ホイールの順で決める

まず、大きな指針としてホイールサイズを17インチか、16インチかどうするか決めます。そのためにはまずタイヤサイズを決めてから減衰やホイールを決めていきたいと思います。

タイヤサイズ選びのポイント：エアボリュームと純正外径

ローテーションできるように4本同じサイズにしたいところ。17インチにするか、16インチにするかはこちらの動画にそれぞれの特徴が解説されています。

https://www.youtube.com/watch?v=qvUjdvXApiY

以下に要点を切り抜いておきます。

エアボリュームがあったほうがグリップの限界値付近でのコントロールがしやすいから速い。

タイヤの外径は、純正に近い値にするのが良い。理由は、ギアレシオが最適化されているのと、スピードメーターとの誤差が増えるので。

16インチの場合

タイヤの参考価格

17インチの場合

タイヤの参考価格

DIREZZA Z3は接地面積で選ぶ

DIREZZA Z3の場合、以下のピンク枠を選ぶのが良さそう。

タイヤのサイズや扁平率の数字は置いておいて、重要な指標は路面との接地面積です。その面積を考えるとこのあたりが良さげらしい。

車高調はみんカラのレビュー数だけで選ばない

まず、メーカーの選択肢を考えてみます。みんカラのレビュー数は以下のようになっています。

注意しなければいけないのが以下の2点。

サーキットに行かない街乗りのも含んでいる
値段が安いからよく買われている

https://minkara.carview.co.jp/car/suzuki/swift_sport/partsreview/review.aspx?bi=8&ci=428

30万円クラスの車高調候補：KW・TM Square・HKSなど

主に10万円クラスと30万円クラスに大別されそうです。10万円クラスだと、やはりレビューを見ていると微妙なレビューが多いです。なので、30万円クラスのものを入れたいと思います。

サーキット走行でそこそこタイムを狙うために入れる車高調という目的の場合の候補。

グレッディ　パフォーマンスダンパー　タイプS

BLITZ DAMPER ZZ-R

ホイールは16×7J inset45・PCD114.3・鍛造の条件で絞り込む

まず、メーカーの選択肢を考えてみます。みんカラのレビュー数は以下のようになっています。

https://minkara.carview.co.jp/car/suzuki/swift_sport/partsreview/review.aspx?bi=1&ci=3&trm=0&srt=0

サイズは、215/45R16ならば、16X7.0J。insetは45前後。

このサイズに合うホイールって結構少ないです。みんカラのレビューを見ていても、太めのタイヤを入れていたり、17インチにしている例が多いです。各メーカーのページを見ながら、以下の条件で探してきました。

16X7J inset 45前後
5穴 PCD: 114.3
鍛造
有名メーカー

スイスポ(ZC33S)の風切り音低減フィンセットを取り付けた結果→効果は感じられず

Mon, 09 May 2022 00:00:00 GMT

ZC33Sのサイドミラー付近から発生する風切り音の対策として、エーモンの「静音計画風切り音低減フィンセット」を取り付けてみました。風切り音が減れば空気の流れも整流されて空気抵抗も減るはずという狙いです。実際の取り付け手順と、市街地や高速走行での体感効果を紹介します。

ZC33Sのサイドミラー風切り音対策にエーモンのフィンセットを試す

ZC33Sのサイドミラー部分から風切り音がするので、その対策として「エーモン静音計画風切り音低減フィンセット」を取り付けてみました。
ちなみに、風切り音を防ぐために新車を購入するときはドアバイザーを非装着にしています。
この部品で風切り音が改善するということは、空気の流れが整流されて空気抵抗が減るということなので一石二鳥のはずです。

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パーツクリーナーで脱脂して両面テープで貼り付け

とてもきれいなパッケージに入っています。原価は超安いんだろうけど。。。

説明書です。取り付け位置が細かく書かれているのでちゃんと読みましょう。

ドアミラーBは、スイスポの場合は三角窓が無いので車体の樹脂の部分に貼り付けます。

開封したところ。ゴムかと思ってましたが、樹脂に近いです。思いっきり力を加えないと曲がらないような硬さです。

取り付けをする部分に対しては、パーツクリーナーで脱脂をして、両面テープで貼り付けます。

以下の写真は、ドアミラーBに付けたところ。

パッと見た感じは、抵抗にしかなっていなさそうな形状かと思います。

おそらく、原理としては風が巻き込むことで発生する風切り音を、風を巻き込むより前に障害物を設置して、巻き込みを少なくしています。

よって、風の巻き込みによるノイズが発生する箇所がピンポイントで特定できていないとノイズの防止は難しそうな気がします。

ドアミラーAの取り付け。

低速では変化なし、100km/h超で気持ち軽減

市街地や、低速な80km/h程度の走行では変化はありませんでした。
ちゃんと録音して各周波数ごとの音量を計測しないとちゃんとしたことは言えませんが、体感では効果はほとんど感じられませんでした。
100km/h〜120km/hを超えるあたりのノイズは減ったような気がします。

他の風切り音対策：ドアモールとボルテックスジェネレーター

ドアモールを設置

ドアモールであれば取ったりして装着したときとしていない時を簡単に試せますが、風切フィンは両面テープなので簡単にはテストできないのも辛いですね。

::blogcard{slug="zc33s-door-mole-wind-noise"}

屋根の後ろにボルテックスジェネレーターを設置

::blogcard{slug="vortex-generator"}

ATOTO S8 Gen2 Premiumをサーキットラップタイマーとして使った問題点

Thu, 05 May 2022 00:00:00 GMT

ATOTO S8 Gen2 Premiumを動画記録用のラップタイマーとして使ってみたところ、機能が少し足りないことがわかりました。そこで今回は、iPhone + RaceChrono Pro + Garmin GLOの組み合わせでどこまで代替できるかを実験しています。GPSの取得頻度や加速度センサの精度を中心に検証しました。

ATOTOは動画記録用ラップタイマーとしては力不足

ATOTOを動画記録用のラップタイマーとして使うにはちょっと足りないことがわかりました。（以下の記事を参照）

::blogcard{slug="android-lap-timer"}

ATOTOのAndroidでサーキットの記録をするのではなく、この記事ではiPhone上でRaceChrono Pro + Garmin GLOを使って実験してみます。

改めてラップタイマーに求めることの整理

1. サーキット走行中
- 大画面でのラップ表示
2. サーキット走行後
- 学習用に、記録の動画を作成する
  - タイムはもちろんのこと、加速度、アクセル開度などの情報を同時に表示
  - 高画質

1点目に対してはATOTOで充足するのでOKです。

2点目に対しては、ATOTOで行うためには、ATOTO上で動画生成をしたり記録を管理したりすることになるのでストレージの容量が不足するのと、編集作業中は車の電源を入れておく必要があるので面倒です。なので、2点目に関しては手元のスマホでやるのが理想です。

よって、iPhone + RaceChrono Proでどこまでできるか実験してみようと思います。

機材：Garmin GLOとRaceChrono Proを用意

Garmin GLOを友人から借りられたので使います。

最大10Hzなのですが、手元では3Hzから4Hz程度です。

BluetoothでiPhoneとペアリングをすれば、内蔵GPSとしてGarmin GLOの計測値が使われるようです。

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ちょっと高いけど、3000円であるiOS版のRaceChrono Proを買いました。

https://apps.apple.com/jp/app/racechrono-pro/id1129429340

実験：Garmin GLOとRaceChrono Proの組み合わせを検証

ペアリング

Garmin GLOをiOSのBluetoothの設定から普通にペアリングするだけです。

RaceChronoの設定画面で、GPSのデータソースを選択できる項目がありますが、それは不要なようで、内部GPS(internal GPS)を選択しておけば自動的にGarmin GLOのデータが使われるようです。

RaceChrono Proの設定

RaceChrono Proで、データを記録する際のセンサ情報の表示です。

右上に3.8Hzと表示されているので1秒に3回以上のGPS位置情報をGarmin GLO経由でiPhoneでサンプリングできています。

iPhoneの内蔵GPSが使われていると、1Hzと表示されて、Timeのところが1秒おきにしか更新されません。

適当に走ってみる

サーキットに行く機会が無いので、とりあえず市街地でRaceChrono Pro + Garmin GLOで録画しながら走ってみました。

録画後に、RaceChrono上で動画にオーバーレイ表示をしたいメーターを選択できるのですが、今回はサーキット走行ではないのでラップタイムもないし、OBD2からの情報が無いので速度、地図、加速度センサぐらいしか表示項目がありません。

ここで重要な点としては、加速度センサがちゃんと使えているということです。

iPhone自体の向きとか停止の状態がわからないとうまく検出できないと思いますが、そのあたりは全部自動で補正してくれているっぽいです。

普通に考えると停止状態をリセットしてあげないといけないような気はしますが特に問題なかったです。

ネクストアクション：OBDLink LXを次に導入予定

OBD2からiPhoneに情報を送るためのドングルを買って後日実験します。

RaceChronoで公式にサポートされているOBDLinkのBluetoothを買おうと思ったのですが、どれを買ったら良いのかよくわかりませんでした。

Bluetoothで接続したいのでLX、MX、MX+が選択肢となります。

MXは生産停止。MX+に引き継がれた。

本家サイトによると、MXは生産停止になっていて、MX+が後継機とのことです。スペック上ではMXでも問題なさそうな感じはします。

しかしながら、一応、LXのほうが通信速度が高速のような記述があるのでLXを買ってみます。MX+は買いたくても日本では売られているところが少ないのと、金額が少し高めになります。

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まとめ：RaceChrono Proは魅力的だがOBD2連携が今後の課題

RaceChrono Proを買って実験してみました。
OBD2情報と、サーキットの周回情報がないと寂しい画面になります。

スイフトスポーツ(ZC33S)サイドウォール切れでパンク！補修不可→レッカーを呼んだ体験

Tue, 03 May 2022 00:00:00 GMT

宮城への旅行中、山道でくぼみに乗り上げて左フロントタイヤがパンクしました。サイドウォールが切れていて補修材では直らず、自動車保険のロードサービスでレッカーを呼んでいます。純正タイヤサイズの195/45R17は珍しく在庫探しに苦労した顛末と、最終的な交換費用を紹介します。

宮城の山道でサイドウォール切れのパンクが発生

宮城県に旅行中に山道でパンクしました。
サイドウォールが切れた感じだったので、修復が不可能なようでレッカーすることになりました。

レッカーを手配し、珍しい195/45R17タイヤを探し回った顛末

たぶん、このあたり。ストリートビューではくぼみが存在していないです。

https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1651331449696!6m8!1m7!1sYiwDS6dLgqnkhsp9qeYOqQ!2m2!1d38.25089883807157!2d140.8200731399629!3f13.343891539400886!4f-7.707613105108635!5f0.7820865974627469

道の左側にちょっと大きめのくぼみがあったので、避けたつもりでしたが、避けきれていなくて左フロントタイヤがハマったっぽくて大きな音と振動がしました。「ぼんっ」みたいな。

くぼみにハマっただけの割には音がすごく大きくてびっくりしました。

それから100mぐらい走ると、左フロントの横Gに対してのグリップが無くなったのと、ちょっとガタガタと振動がする状態だったので路肩に止めたら左フロントがパンクしてました。

こんなかんじ。

パンク箇所は、写真の10時半のあたりです。ホイールにある黒い汚れが2箇所見えると思いますが、その2箇所のちょうど中間です。この時点ではどこがパンクしているのかはわかりませんでした。

納車されてから1.5ヶ月しか経っていないのに残念です。空気圧は1日前にチェックしているので正常です。

パンク補修材を入れて、空気をコンプレッサーで入れたところ穴の位置がわかりました。穴が上の方にあったので、車を少し移動させて補修材が穴にかかるようにしました。

そしたら、補修材が普通に流れ出てきました。パンクした部分の穴が塞がる気配はありません。

まぁ、補修材はスローパンクのような穴が小さい場合にしか使えないのだろうと思います。

三菱のYouTubeにも、サイドウォールの破損には使えないと書いてありました。

https://www.youtube.com/watch?v=M4MFo3h-mVc

仕方がないので、自動車保険に付帯しているロードサービスを使うことにしました。

チューリッヒの自動車保険に入っているので、オンラインのWebサイトから個人情報と位置情報を入力をして受付をしました。3分後ぐらいに電話がかかってきてレッカー車を手配してくれるとのことでした。

そこで言われたことの要点は以下の2点です。

レッカーが到着するまでに修理する車屋を見つけておいてください。レッカーは100kmまでの1箇所までだけです。
レッカー車に人は乗せられないのでタクシーなどを手配してください。その際の料金は領収書で精算できます。

ここからが大変でした。スイスポの純正タイヤサイズは195/45R17という珍しいサイズなので在庫として置いてあるところがかなり少ないのです。

イエローハット、オートバックス、街のタイヤ屋さんなど色々あたりました。一応スズキのディーラー（アリーナではありますが）にも聞いてみましたが、一切店頭には在庫は置いてないので何もできないという回答でした。在庫が置いて有りそうなお店も知らないとのことでした。

その中で、イエローハットはとても良い対応をしてくれました。在庫はないけど、メーカーの倉庫にあれば夕方には配送して取り寄せられるとの回答をもらいました。

:::note ちなみに、パンクしたのは日曜の昼頃です。月曜には仕事があるので早く帰りたいところです。 :::

それはそれで良いですが、片っ端から近くのカー用品の店やタイヤの店に電話しました。

そして、なんと「タイヤワールド館ベスト西多賀店」というお店に在庫があるとのことでした！しかも、タイヤ交換の作業自体もなる早でやってもらいたいのですが、そこもスケジュールを調整してもらってタイヤ交換してもらえることとなりました。

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d13717.341670459162!2d140.83168155236214!3d38.23694445269531!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x4f422102788decb!2z44K_44Kk44Ok44Ov44O844Or44OJ6aSo44OZ44K544OI6KW_5aSa6LOA5bqX!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1651333050396!5m2!1sja!2sjp

パンクした地点から10km，車で16分地点です。

そんなこんなで、レッカー車が来たのでレッカーを任せてタクシーを手配しようとしました。しかしながら、辺鄙なところ過ぎてタクシーが来てくれません。。。。

電話しても忙しいから無理みたいな回答です。仙台のタクシー会社は冷たいです。。。

仕方がないので20分ぐらいかけて最寄りの駅まで歩いていき、そこから1駅電車に乗って終点駅に行きタクシーで移動することにしました。

歩いている途中、レッカーされている自分のスイスポに追い越されました。。。ドナドナされてる。。。

パンクしたところは東北大学の裏だったみたいです。

電車で八木山動物公園駅に移動してきました。

タイヤワールド館ベスト西多賀店に着いて、タイヤ交換の手続きをしました。交換するタイヤは2本にしました。翌週にサーキット走行があるので、1本だけグリップ力が低いタイヤだと微妙なので悲しいところです。

交換したタイヤは「DUNLOP LE MANS V 195/45R17 81W」です。

https://kakaku.com/item/K0000930319/

交換を待つスイスポ。

1時間近くかかるとのことなので、近くの店でお昼ごはんを食べます。仙台に来たのに、地元のものを食べる感じじゃないのが悲しいですが、仕方ないです。

ご飯を食べ終えたぐらいに、お店から電話がかかってきてお店に戻りました。

金額は、工賃とタイヤ処分料を含めて4.5万円でした。もう、タイヤが存在しただけで大変ありがたいので、金額なんてどうでも良い感じです。

タイヤが直って大変うれしい思いでいっぱいです。

もし、パンク補修材で直ったとしても片道350kmの高速道路を最大速度80km/hというのも辛いですからね。

タイヤワールドさんの接客、サービスはとても丁寧でした！地方のタイヤ屋さんとは思えないくらい丁寧でした。

まとめ：195/45R17の店頭在庫探しは大変だった

195/45Rの店頭在庫を探すのはかなり大変！！！
タイヤワールドさんに感謝！！

スイスポのATOTO S8 Gen2 Premiumを1ヶ月使用レビュー！良い点と不満点

Mon, 02 May 2022 00:00:00 GMT

FH-8500DVSからATOTO S8 Gen2 Premiumに乗り換えて1ヶ月が経ち、一通りの機能を使ってみました。画面の大きさや動作速度、音質、サーキットでの活用法などの良い点と、Bluetoothテザリングの不安定さなどの気になる点をレビューします。

ATOTO S8 Gen2 Premiumを1ヶ月使用してひと通り機能を試した

ATOTO S8 2世代 Premiumを使いだして1ヶ月経ち、一通りの機能を使ったのでインプレをします。

購入したのは以下の製品です。

::amazon{asin="B08ZHJHQ8J"}

なぜATOTO S8 Premiumを買ったか？

実を言うとATOTO S8 Gen2 Premiumを使う前は価格コムでずっと1位をキープしているPioneerのFH-8500DVSを使っていました。

使っていた期間はたった1ヶ月です。

::amazon{asin="B07QMH8KGL"}

カーナビは取り付けが大変だし高額なのになぜ取り替えに至ったかという理由は以下です。

FH-8500DVSはkakaku.comでカーナビ部門で総合1位だったのでそれなりに定評があったのですが、CarPlayのアプリがしょぼすぎるというのが私の中で一番の問題でした。

車の中で最も良く利用するアプリであるGoogle Mapsに関してですが、もちろんGoogle MapsはCarPlayに対応しています。しかしながら、スマホで使うGoogle MapsとCarPlayのアプリは別物のアプリと考えたほうが良いです。

CarPlay版は機能が超少ないです。普通のナビゲーションの画面を見る限りでは問題なさそうに見えますが、例えば途中の寄り道をするところを追加したりといったことが不可能だったり、地図上に表示されるPOIの情報がかなり限られていたりとか、解像度がとても低かったりします。

以下の画像がCarPlay版のGoogle Mapです。

また、CarPlay版のYouTubeでは動画が見られないのを筆頭に、NetflixやPrime Videoも見られません。そして、ほとんどのアプリがCarPlayに対応していないのでCarPlay対応のAVデッキを付けてもできることが少なすぎます。

ATOTO S8 Premiumの良い点

1位画面が大きい

画面が大きいのは正義です！

ATOTO S8 Premiumの液晶は1280×720のQLEDです。

:::note FH-8500DVSの解像度は2,400×480という記載がありますが、本当か怪しいです。縦横比でいうと1:5となるのでかなり横長になるはずですが実際にはそんなことはありません。 :::

おそらく、800×480 or 854×480の規格の液晶かと思います。

日本のカーナビでこの大きさ、解像度のものを買うとなると10万円近くすると思います。

夜の画面になっちゃいますが、下の写真を拡大してみてもらうのが良いかと思います。

タッチパネルの感度も良いです。

液晶はQLEDなのですが、有機ELに近いくらい発色が綺麗に出ます。車では、夜に運転するときもあると思います。周りが暗い中で黒の発色が綺麗に出ていると綺麗さが全然変わります。

下に、別の日に撮影した写真を掲載します。Android10を搭載しているので2画面で表示ができます。片方にYouTube、片方にGoogle Mapsを表示しています。

解像度が高くてくっきり見えます。QLEDなので発色が超キレイです。

2位動作が早い

Androidが搭載された端末のCPU速度とかってあまり参考にならないので実際使ってみるまで安心できません。

ATOTO S8 Gen2はその点は問題ないと思います。動作が遅くてストレスが溜まったことはありません。むしろ、端末自体の動作が速いのでインターネット回線は高速に動いてくれるものが良いです。

専門的なことでいうと、CPUにはARMのSoCが使われています。（AppleでいうM1プロセッサみたいなもの）

UNISOC 7862 ARM Cortex Octa-Core（最大1.8GHz）CPU ARM Mali-G52 MP2 GPU

3位音質が良い

一般的に中華系の製品は、目に見えないところの手を抜きがちですが、音質はかなり良いです。FH-8500DVSと比較しても違いがわからないくらいです。

音場に関する設定項目もかなり豊富です。以下に写真を掲載しておきます。

特に、5枚目の遅延設定は良いです。運転手の場所は左のスピーカーと右のスピーカーの距離の差分は30cmぐらいあります。

音速は、34.65cm/1msなのでだいたい34cmごとに1msを基準に設定するのが良いと思います。写真はデフォルトの値です。

左右の低音フィルタ設定

ベースの左右設定

スピーカー音量設定

スピーカー1つ1つのイコライザー

スピーカーごとの遅延設定

スピーカーごとの距離の設定値。（保存用。ちゃんとメジャーで鼻の位置との距離を測りました。）

4位サーキットのラップタイマー代わりに使える

ATOTO S8はもちろんAndroidなので自分の好きなアプリを入れられます。

サーキットのタイム計測で世界的に一番メジャーなのはRaceChronoだと思います。RaceChronoをインストールして、ナリタモーターランドで試したところ、ちゃんと使えました。

走行時は、1枚目のようなベストラップや、現在のラップなどを表示しておきます。走行中に各ラップの軌跡の比較やセクターごとのタイム表示を行えます。

RaceChrono

https://www.youtube.com/watch?v=gAKzxTf-I5M

6位スマホBluetoothで接続して音楽を聞ける

設定画面が分かりづらいのですが、ATOTO S8では「BT2」というアプリがスマホと接続するためのBluetoothの設定アプリになります。

BT2を使って、自分のスマホとペアリングすることによってスマホの音楽をATOTO S8経由で車のスピーカーで流すことができます。

ATOTOには、おそらくですがテザリング用のBluetoothと、音楽用のBluetoothのホストが搭載されているのが難しい感じになっています。

5位全体的に意外とちゃんと動く

FM、AMラジオの感度も問題ないしちゃんと入ります。海外製品だとこのあたりが心配でしたが問題ありませんでした。
音質良いです。目に見えないところは手を抜きがちですが、バンドごとのイコライザや、Bassブーストが付いています。解像度も高いので音質が良いです。
Androidというと動作がもっさりしているイメージですが、ATOTO S8はSoCを搭載しているからか動作のもっさり感はほとんどありません。私は普段から毎年iPhoneの最新版を買い替えているくらい最新のガジェットが好きなタイプですがストレスなく動きます。
Androidタブレットそのものって感じです。

6位ドラレコのカメラの性能が良い

ATOTO専用のカメラの性能が良いです。

今までドラレコを3台ほど買ってきましたが、これが一番良いです。録画はATOTO上のストレージに保存されるので効率が良いです。

これは買ってよかったです。ATOTO上のモニタですが、一応ナンバーは識別可能です。ファイルを取り出して表示すればもう少し解像度が高い状態で表示できるかと思います。

音声も記録されています。高性能なドラレコを買うよりかは遥かに安く済むかと思います。

下の写真では、位置情報と速度情報が動画自体にオーバーレイで表示されていますが、これはただ単に現在位置が表示されているだけのようです。動画ファイル自体にはこのような情報は記録されていませんでした。

ドラレコの動画に関してはこちらの記事に詳しくまとめました。

::blogcard{slug="atoto-drive-recorder"}

7位 USBテザリングで高速インターネット

CarbitLink-EasyConnectionというアプリをiPhoneにインストールして、USBケーブルで接続することによってUSBケーブル経由でテザリングできます！

USBケーブルによるテザリングの場合は高速なのでキャリアの回線そのままの速度が出るので数十Mbps出ます。接続が勝手に切れないので安心です。

最初に接続するときの設定がやや面倒です。UIに表示されているメッセージもあまり信じられないのでよくわかりません。あと、テザリングできないときも何回かあり、ATOTOを再起動せざるを得なかったときがあります。

初回の設定は、ATOTO側の設定画面で、USBケーブルを接続した際にスマホ側で立ち上げるデフォルトのアプリを選択できるのでEasyConnection(Android, iOS)を選んでおきます。そして、iPhoneを接続するとEasyConnectionが立ち上がるので、その状態になればテザリングできる状態になります。

ATOTO側の画面表示は、エラーっぽい表示になりますが、裏ではちゃんとつながっています。

2022年7月19日追記: このCarBitlinkアプリによるインターネット接続が調子が悪いことが多くなってきました。調子が悪くなったタイミングは、Google PlayによってGoogleのシステムが更新されたときに感じます。

USBとアプリによるテザリングは不安定だったのでiOSのテザリングを使うようにしました。

それにより、安定した接続で手軽に接続できるようになりました！

気に入らないところ

1位 Bluetoothテザリングが勝手に切れるし遅い

:::note 回避策あります。スマホのテザリング機能を使ったほうが安定します。 :::

Bluetoothでテザリングをしているのに、しばらく（数分〜1時間程度）したら勝手に切断されていることがあります。

Bluetoothが自動で再接続してくれないのが辛いです。一度切断されたら、設定画面から接続をしなおす必要があってかなり面倒です。

しかも、回線速度が低速です。ベンチマークを取った時の結果は以下の画像。

iOSのBluetoothテザリングの仕様なので、ATOTOでは改善しようが無さそうです。なので、無線でテザリングは使い物にならないものと思ってください。なので、USBケーブルで接続するか、WiFiホットスポットを使うべきかと思います。

これに関連して、OBD2のドングルもすぐに接続が切れます。エンジンを切るたびに再接続を設定画面からするのがかなり面倒です。

2位パスコードロックの解除が面倒

Google MapsやYouTubeを便利に使うために、GoogleアカウントでATOTO S8にログインしています。

そうなると、Gmailやカレンダーなども同期されたり閲覧されたりできる状態になるので車が盗難された場合を考えると、パスコードをかけてロックしておく必要があります。

エンジンをかけるたびにパスコードを入力してロックを解除するのがなかなか面倒です。。。

自分のスマホが近くにあったら勝手に解除するようにできていると嬉しいです。またはUSBで自分のスマホを接続したタイミングとか。

3位ハーネスにステアリングリモコン2の配線が無い

これはスズキの車で、ステアリングリモコンが2つ付いている車種に当てはまると思います。

車側のハーネスに、ステアリングリモコン2の線が入っていないので、ここにケーブルを追加できれば良いですが、追加の仕方がわからないです。。。

あと、リモコンが反応しないときが多々あります。何回も押せば反応するのでまぁ、ギリギリ耐えられます。特に、右ボタン（次の曲へ）の反応が悪いです。前の曲に行ってしまったり無反応なときがあります。

4位 GPSレシーバーの精度が悪い

都内のビル街では道が1本ずれてしまったりするくらいの精度です。これはしょうがないのかもしれません。普段使っているスマホはWiFiの電波で補正をしたりしているのでそれに比べると精度が悪いというくらいです。

あと、たまに衛星を捕捉するまで3分程度時間がかかるときがあります。その間は現在位置が表示されない状態となります。

一度、トンネル内に入ってGPS信号をロストした後に、屋外の開けたところに行っても再度衛星を捕捉するまで30分かかったりするときがあります。。。

追記1:

これを回避するために、ATOTO S8 PremiumのBluetooth 2とスマホをペアリングすれば、スマホから位置情報を取得してATOTO S8で使う位置情報を代役させられるらしいという情報があります。→試してみましたが、変化はありませんでした。

こちらに関連して、約8ヶ月使ったときに、ATOTOのGPSが受信できなくなる不具合が発生しました。本体を明示的に再起動したら解決しました。エンジンのon/offを繰り返すだけではATOTOのAndroid自体はスタンバイ状態になっているので再起動はされていません。明示的にメニューから再起動すれば回復しました。

追記2:

GPS受信の感度が悪くなったと感じたら、ATOTO S8の本体をメニューから明示的に再起動すると回復します。今の所5回ぐらいやりましたが100％直っています。

総合評価

現時点では95点です。

USBテザリングの際に、毎回スマホ側でアプリを立ち上げるのが面倒なのが一番つらいです。車を短時間で乗ったり降りたりする時が面倒に思います。→ 車に乗ったらテザリングを自動的にONにする方法で解決しました。

その後：2年使ってX10に更新したが、性能差はほとんど感じなかった

このS8は2年ほど使いました。 1ヶ月時点で95点と書きましたが、その評価は最後まで下がりませんでした。良かったからこそ、同じATOTOのX10へ更新したという流れです。

ただ、乗り換えてみた結果は正直に書いておきます。

:::important

X10はS8のおよそ倍の価格でしたが、性能差はほとんど感じませんでした。

画面サイズは大きくなりましたが、日常的に使う操作の速さや、できることの範囲において「倍払っただけの違い」は見つけられませんでした。

:::

::blogcard{slug="atoto-x10-diy"}

つまり、S8で十分だったということです。これからATOTOのディスプレイオーディオを選ぶ方には、上位機種に手を伸ばす前にS8クラスで足りないか考えてみることをおすすめします。予算を機種のグレードではなく、バックカメラやスピーカーなど周辺に回したほうが体感は変わると思います。

その他、気になる点や質問がありましたらコメントに書き込みお願いします。

取り付け方法の記事はこちらの記事を参照ください。

::blogcard{slug="atoto-s8-2nd-premium"}

スイスポ(ZC33S)のFH-8500DVSを1ヶ月使いAndroid機へ乗り換えた理由

Mon, 02 May 2022 00:00:00 GMT

スイスポ(ZC33S)の新車納入後すぐにFH-8500DVSをDIYで取り付けました。1ヶ月使ってみて感じた良かった点と悪かった点を、選んだ理由も含めて正直にレビューします。

スイスポ(ZC33S)納車後すぐにFH-8500DVSをDIY取り付け

スイスポ(ZC33S)の新車が納車されて、すぐにDIYで取り付けました。
1ヶ月使ってみて良かったところと悪かったところをレビューします。

::blogcard{slug="carrozzeria-fh-8500dvs"}

FH-8500DVSを選んだ理由

スマホ1台に情報を集約したかったので、スマホを使ったCarPlay表示を使いたかった。
高性能なナビを買うと10万円ぐらいになるが、ディスプレイオーディオなら4万円程度で押さえられるため。
価格.comでランキングが1位だったため。

良かったところ

1位動作の不具合がない

Androidナビを使っていると動作の不具合が多いですが、CarPlayで使っていると不具合はありません。

最低限のことではありますが、機能仕様通りに動いてくれることでストレスがたまらないです。

2位音質が良い

さすがAVデッキということもあって音質は良いです。イコライザやBassのブースターが何種類かついていて自分好みの音に設定できます。

3位 CarPlayがスムーズに利用できる

BluetoothでCarPlayができればベストですが、できません。しかしながらUSB経由では問題なく安定して利用できます。

悪かったところ

1位 Google Mapsアプリが低機能

おそらく一番よく使う機能である、Google MapsやYahoo!カーナビの表示がすごい低機能でストレスが溜まります。

スマホのGoogle Mapsを10倍くらい低機能にしたアプリがCarPlay用のアプリです。スマホ用のアプリとは全く別ものと考えたほうが良いです。

その代替として、Yahoo!カーナビを使ったりもしていましたが、これはこれで低機能です。

Navitimeのアプリが一番クオリティが高そうですが、有料です。

2位 CarPlay対応アプリがほとんど無い

YouTubeやNetflixなどの動画が一切見られないです。

普通のiPhoneアプリとは全く別物です。

カーライフがつまらないものになります。。。渋滞中は暇です。AmazonのAudibleとYouTube Musicくらいしかやることがないです。

3位モニタが小さい

モニタは大きければ大きいほど使いやすいです。

特に車の場合は、モニタが遠いので細かい操作ができません。

また、運転中に操作する場合は車の振動があるので指先が思ったところにタップできません。タップするエリアが広ければ広いほど楽です。

その後：ほどなくAndroid搭載のディスプレイオーディオへ載せ替えた

結論から書くと、FH-8500DVSは今は使っていません。 2022年3月に取り付けて、5月にはATOTO S8へ載せ替えています。

決め手になったのは、上に書いた「悪かったところ 1位」がそのまま効いてきたことです。CarPlay版のGoogle Mapsは解像度が低く、スマホで見慣れた地図と比べて情報量が足りません。ナビは車で一番よく使う機能なので、ここが我慢できませんでした。

Android搭載機に替えると、スマホ版とほぼ同じGoogle Mapsがそのまま動きます。CarPlayという枠を通さない分、地図まわりの制約がなくなりました。

::blogcard{slug="atoto-s8-2nd-premium"}

:::note

一方で、この記事で「良かったところ 1位」に挙げた動作の不具合がないという点は、FH-8500DVSの明確な長所でした。CarPlayは表示できる内容が限られる代わりに、決められた動作を確実にこなします。

ナビの表示品質を取るか、動作の確実さを取るか。 どちらを重く見るかで答えが変わる2択だと思います。私はナビを優先しました。

:::

動画(YouTube)でレビュー

動画を中華GoProで撮影したので画質と音質が悪くてすいません。

(普段撮影に使っているiPhone 13 ProをCarPlayで接続して使用しているため。。。)

https://www.youtube.com/watch?v=GDaY5zEEMSI

スイスポ(ZC33S)にCUSCOタワーバーをDIY取り付け！手順を写真で解説

Mon, 02 May 2022 00:00:00 GMT

スポーツ走行へ向けてボディ剛性を高めるため、まずはコスパの良いタワーバーから取り付けることにしました。作業時間は約1.5時間で、必要な工具から取り付け手順、価格まで写真付きでまとめます。

スポーツ走行に向けてボディ剛性を上げるためタワーバーから着手

スポーツ走行へ向けてボディ剛性を高めていこうと思います。
コスパが高いというか影響が大きいタワーバーをまず設置してみて、ついでに挙動の変化を見てみます。
作業時間は1.5時間かかりました。持っている工具と手の器用さによってもっと短時間で作業はできると思います。

同価格帯のBLITZではなくCUSCOのタワーバーを購入

ストラットタワーバーは、CUSCOとBLITZから発売されています。両方とも価格は1万3000円前後。取り付け方法部分も同じなので大差ありません。むしろ、違いを見つけることができないくらい同じです。

長期的に、ボディの他の部分の補強パーツを多く出しているCUSCOで揃えたほうが良いかなと思い、CUSCOを買いました。

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57Nmと4.9Nmに対応するトルクレンチなど特殊工具が必要

DIYで整備をやっている人であれば揃っていると思いますが、少し特殊な工具が必要になってくるのでこの際に買っておくか、取り付けを車屋に依頼するほうが良いです。

トルクレンチ

メインのボルトは、57Nmでの締め付けが必要になります。

57Nmは、5.81kgfmになるので結構強めに締める必要があり、ホイール用の長めのトルクレンチじゃないと簡単には締められないかと思います。

どっちにしろホイールのナットの締め付けは月1回ぐらいは定期的にチェックする必要があると思いますので持っていない場合は買っておきましょう。

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今度は小さいネジの締め付けトルクが4.9Nmの指定があります。

0.4999kgf.mなので、これはかなり結構ゆるい感じで締め付けます。上記のホイールナット用のトルクレンチですと、6角のビットが付属していないし、このぐらい小さい単位のトルクの精度は低そうなので小さいトルクレンチも必要になります。

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上記の2つが手元にあると、1つ目の大きいトルクレンチに、2つ目の小さいトルクレンチに付属している6角のビットを付けてネジを締めることになります。本体側のソケットの大きさが違うので、ソケットの大きさを変換して6角ビットを流用するためにコンバーターが必要になります。このコンバーターで、1/2インチから1/4インチに変換します。

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ネジを締め付けるときに、反対側のナットを押さえておく必要があります。ナット自体には滑り止めが無いので回ってしまうので、そこそこ大きな力で保持する必要があるのと、手が届きづらいところなので首が折れているめがねレンチがあると確実です。

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取り付け穴に、樹脂のグロメットが付いているのでそれを外すときに内張り剥がしが必要です。再利用を考えなければカッターで切れば良いと思います。

樹脂と言っても使い捨ての樹脂のようなクオリティが低いものなので、保管する必要もない気がします。

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梱包開封から本締め57Nmまでの取り付け手順

商品はこんな感じの包装です。

取付説明書です。ネジのトルクが書いてあるので大切に保存しておきましょう。

いろいろな形のネジとナットが付属しています。予備は無いのでエンジンルーム内に落とさないように気をつけましょう。

取り付け部分は、左右非対称なので部品が奇数のものがあります。

車体に付いているグロメットを外していきます。車体に空いているサービスホールにカバーをしているだけの部品です。結構硬いですが、何度もこじっていれば外れます。

こちらの小さいキャップは落とさないように気をつけましょう。硬いです。

右側の共じめするネジはこちらです。

部品の場所をしっかりと確認しておいて、間違わないようにしましょう。

6番のネジを締めるために、タイヤハウスの中からナットを取り付ける必要があります。手が入る隙間が狭いので、指に両面テープみたいな感じでナットをくっつけて押さえながらネジで締めていきます。

（2人居れば取り付けは楽だと思います。。。）

3番のナットは狭くて手が届かないので、めがねレンチに乗せた上で上からネジを締め込んで取り付けます。

やっとマウントを取り付けたところです。マウントの締め付けトルクは意外と強くないです。こんなにゆるくて大丈夫なのか？ってくらいのトルクでした。

バーを仮組みしたところです。バーに付いている青いフィルムは取ります。かっこいいけどエンジンルーム内は熱くなるのでビニールが溶けると思います。

そして、バーの本締めをしていきます。

バーのネジ止め部分のトルクは57Nmなので、そう簡単には締まりません。

適当に締めておけばいいやっていう思考は捨てたほうが良いです。比較のために、タイヤホイールのナットが、100〜120Nmなので、その半分くらいの力をかける必要があるので20cmぐらいのレンチではそう簡単にはこのトルクは出せません。

ボルトの大きさに対して、規定トルクが高すぎな気もします。。。

タワーバーの実売価格はどんどん下がっている

タワーバーの価格がどんどん安くなっているようです。謎

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まとめ：スイスポ(ZC33S)にタワーバーを取り付け完了

スイスポ(ZC33S)にタワーバーを取り付けました。
工具が色々必要なので一通り紹介しました。
しばらく走行したら、再度トルクを確認して緩んでいれば増し締めしましょう。
タワーバーをつけるメリットとデメリットのインプレは後日書きます。

使用感インプレは別記事で公開

::blogcard{slug="zc33s-tower-bar-2"}

ATOTO S8 G2(2世代)PremiumをスイスポにDIYで取り付ける方法を写真で解説

Sun, 01 May 2022 00:00:00 GMT

ATOTO S8 2世代 Premium（S8G2114PM）をスイフトスポーツ(ZC33S)に取り付けました。本体だけでなく、専用のドラレコカメラとOBD2ドングル、車種別ハーネスも同時に購入し、合計は54,000円ほどになっています。開封から仮組みでの動作確認、カメラやアンテナの配線、ステアリングリモコンの制約までを写真付きでまとめました。

ATOTO S8 Gen2 Premiumの構成とAmazon保証の注意点

ATOTO S8 2世代 Premium S8G2114PMをスイフトスポーツ(ZC33S)に取り付けました。
ATOTO S8 Gen2 Premium本体に追加して、ドラレコ用の専用カメラ、OBD2と接続するためのコネクターも購入し、同時に接続と設定をします。
ATOTOの製品はAmazonから購入しないと保証が受けられないとのことなのでご注意ください。（Amazonが最安値なので問題ないと思います）
バックカメラの取り付けは別の記事にしてあります。

取り付け後の見え方：大画面で地図も動画も鮮明

取り付け後の写真。

画面が大きくて地図が超見やすいです！解像度も高いのでとても綺麗です。

動画も綺麗！デフォルトだと通信量を節約するために画質が荒いですが、高解像度の画像を再生するととても綺麗です。

サーキットで使うラップタイマーのRaceChronoアプリを立ち上げてみたところ。画面が大きくて見やすいです。

Android 10なので2画面分割も可能です。そして、この液晶の綺麗さを見てほしいです。この値段でこの綺麗さと画面の大きさはすごいです。

購入した本体・カメラ・ハーネス一式（合計約54,000円）

本体はAmazon以外だと保証が受けられない

ATOTO製品はAmazonから買わないと保証が受けられません。AmazonはATOTOの正規販売店という位置づけです。また、Amazonが最安値なのでAmazonから安心して買いましょう。

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ドラレコは専用コネクタのカメラが必要

ATOTOに接続するカメラは専用のコネクタが用意されているので、専用のカメラを買う必要があります。少し割高ですが仕方がないので買います。今使っているドラレコがちょっと信頼性が低いので。ドラレコを買い直すよりかは安く済むのでこれに期待するという意味で買います。

::amazon{asin="B082CXDFVQ"}

128GBのmicroSDで約42時間録画できる

ドライブレコーダーの動画は、ATOTOの内部ではなく上のカメラ内に収納できるmicro SDカードに記録されます。手元の録画ファイルを確認したところ、1分50MB程度なので、128GBあれば42時間記録できます。

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5Pハーネスはリアカメラを使う場合だけ必要

5Pハーネス（トヨタ・ダイハツ・スズキ車用）。パーキングブレーキ、リアカメラ用のバック信号を接続するために使います。リアカメラを使わなければ不要です。

::amazon{asin="B07X6SQTN5"}

OBD2送信機は買ったが結局使わなかった

Torqueというアプリで車の水温や回転数などをRaceChronoで記録するためにOBD2情報を取得するためです。RaceChronoなどのサーキットタイマーで情報を記録するために買いましたが、結局はiPhoneで記録することになったので使いませんでした。

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車種別ハーネスを使えばギボシ接続が不要になる

ATOTO本体にハーネスは付いていて、それを使ってもよいのですがこの商品を使えばギボシを1個1個繋げる必要が無くなります。

スイスポ ZC33S の場合、ステアリングリモコン2のケーブルが接続されていないので、リモコン2のボタンは使えません。リモコン2を使う場合は自分で別途1本ケーブルをエレクトロタップなどで分岐してくるか、付属のハーネスをつかってギボシで接続していく方法があります。

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:::note 合計すると、54,000円ぐらいになってしまいました。まだ出たばかりなのでタイムセールは一度も行われていません。大きな金額なので、Amazon自体の毎月行われるポイントアップセールの時を狙うのが良いと思います。 :::

または、Amazonクレカでギフト券チャージを併用すれば、3％引きぐらいで買えるようになります。

事前に揃えておく工具と資材

すべてAmazonで揃う3点

取り付けには以下の工具や資材が必要になりますので持っていなければ用意しておく必要があります。全部アマゾンで揃います。

2番のプラスドライバー

::amazon{asin="B000TG8OM6"}

内張り剥がし

::amazon{asin="B07NWHDTZG"}

配線ガイド

マイクを天井に付けたので、その際にAピラーからステアリング裏に配線するときに必要でした。スイスポは、ステアリング周りの隙間が少なくて手が入らないし、配線も入らないので配線通しが必要な場面が多いです。

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スイスポ（ZC33S）の場合、2本の線をギボシ端子で端子を作る必要があるのでギボシ端子を作るための資材があると良いです。

パーキングブレーキの信号と、ステアリングリモコンの配線なので、無くても重要ではない配線なのでATOTO自体は動作します。

::blogcard{slug="bullet-terminal-how-to"}

開封から配線までの作業手順

開封：本体・カメラ・OBD2ドングルの中身

買ったもの一覧です。本体、カメラ、OBD2ドングルです。

ATOTO S8 Premium Gen2

OBD2のBluetoothドングルです。Bluetoothだからといって汎用品かと思いきや、iPhoneからはペアリングできなかったので何かが特殊です。

このQRコードを読むと、apkファイルへのリンクに飛びます。apkファイルはAndroidアプリのバイナリファイルです。私はiPhoneユーザなので使えないです。。。

っていうか、ATOTOのカーナビにこのapkファイルをインストールしろということなのかもしれません。。。

結果的には、上記のアプリを使うこと無くATOTO S8からBluetoothでペアリングできました。

ハーネス。ギボシのつなぎ合わせをしなくて良いので楽です。水色側が車で、黒側がATOTO S8 G2 Premium本体です。

ステアリングリモコンキー、パーキングブレーキの信号は別に出ているので、ここはギボシに加工して車体側に接続します。

リアカメラと、アンプへの電源信号は使わないので放置です。

カメラ。重厚感があります。コネクタは専用コネクタです。

説明書です。AC-44P2という型番らしいです。解像度が1920×1080あるので結構良いです。実際、すごいきれいに撮影できました。

さて、本体の開封です。

本体と多数の付属品が入っています。

本体はすごいです。液晶モニタはフローティングです。完全に本体に固定されているので移動はできません。

本体は、CDなどの稼働するものがないのでとても小さいです。

WiFiの外付けアンテナ。電波の干渉が少なさそうなAピラーに埋め込みます。

USBの延長ケーブルです。2口のUSB-Aのメスが付いていて、片方にはカメラを接続する必要があるようです。

本体を車体に固定するためのステーです。すごい金属とか油とかの工場の匂いがして体に悪そうな感じです。取り扱いには注意しましょう。

マイク。形がダサいですし、車体に取り付けるには取り付けづらいクリップが付いています。このクリップって、服につけて使うときのマイクっぽいです。ピンマイクの流用っぽいです。

GPSアンテナです。前後は関係なさそうです。感度が悪いので、しばらく運用してから設置場所を決めて固定しましょう。

手元のATOTO S8 G2 Premiumでは、陸橋の影やトンネルに入ってGPS信号をロストした後に、復活しづらい問題が発生しています。

スペーサーっぽいです。ZC33Sへの取り付けには使わないです。

配線の注意事項です。ハーネスを使うのであんまり関係ないです。

本体に付属しているハーネス。1本1本つなげたい場合はこちらを使います。

本体の裏。こんな感じの端子が繋げられるようになっています。

説明書は、色々なタイプのものが1冊にまとまっている感じです。とても内容が分かりづらいです。

仮組みで動作確認してから本組み

コンソールの開け方はこちらの記事を参考にしてください。

::blogcard{slug="carrozzeria-fh-8500dvs"}

とりあえず一旦、ハーネスがちゃんと動くか、本体が動作するかを確認してみます。初期不良だった場合は、配線してしまってからだと外すのが大変なので。

仮組みは非常に簡単です。ハーネスを1本ガチャッと取り付ければよいだけなのですぐに動きます。超楽です！！

自分のiPhoneにBluetoothでペアリングして、テザリングをしてATOTO内のAndroidアプリからYouTubeを再生したところです。いとも簡単に動画が見られました。

設定画面はこんな感じです。たくさん設定項目があるので、ちゃんと設置してから設定を進めることにします。

本体にステーを取り付けます。説明書が雑すぎてよくわからないので、NOBLESSEのYouTubeを参考にして取り付けました。ネジの位置や方向は以下のようになりますので参考にしてもらえればと思います。

OBD2ドングルを刺します。運転席のアンダーパネルを外したところにOBD2コネクタがあります。アンダーパネルを外さないでも、手を下から伸ばせばさせる位置にOBD2コネクタは存在しています。

常時LEDが点灯していて嫌です。。。電流を消費している感じが。

蓋をしてしまえば見えなくなりますが、結構明るいです。

次に、カメラを設置します。運転席から視界の妨げにならないように左の方に設置して、Aピラーを通じて配線します。

WiFiアンテナを設置します。Aピラーにくくりつけます。

GPSセンサーを設置します。写真では、手前にコードを持ってきていますが、180度反対に設置してコードをガラスとダッシュボードの間に押し込むのがきれいな設置方法です。

後日、180度反対に向けて綺麗にしました。この両面テープがすごい強力なので2日以上経つと剥がすのが大変です。

Parkingにギボシで接続します。

Steering Wheel Key(#)はリモコン2個めの線なのですが、車体側はハーネスなので、割り込みをした上で接続するか、ギボシで1個1個接続していくようにしていくしかありません。

今回は、どちらも嫌なのでステアリングリモコンの2つ目（スイスポの場合は下側）は使えない状態です。今の所さほど不便はありません。

ATOTOにUSBで接続するためのSUZUKIの純正USBソケットです。これにATOTO本体から来たUSBを刺します。

配線が完了したところです。ラジオのアンテナがゆるくて抜けやすいです。

車体側のステーに取り付けたところです。試行錯誤した結果、ZC33Sの場合はここの穴です。

スズキ用ハーネスにはステアリングリモコン2のピンがない

ATOTOのスズキ用ハーネスがすべてのピンが接続されておらず、ステアリングリモコン2のピンが存在していません。。。。。

これの上の段、右から2番めのところがステアリングリモコン2です。

購入後2週間以内の登録で保証が6か月延長される

購入後2週間以内にユーザーの保証要求をすると元々の1年保証に追加で6か月間延長保証が付きます。忘れずに登録しておきましょう。

https://www.myatoto.com/index

まとめ：画質と音質は満足、配線の取り回しは手間

大画面は正義！しかもOLEDなので画質が超キレイです！
WiFiアンテナやマイクなど、配線の取り回しが必要なデバイスがあるので若干面倒です。内張りをたくさん剥がす必要がありました。
個人的に心配していた音質は良いです。イコライザやBassブーストが付いていてスピーカーの性能を活かせます。

インプレッションはこちらの記事にまとめました。

::blogcard{slug="atoto-s8-gen2-impression"}

ATOTO S8 Gen2 Premiumへのバックカメラの取り付けはこちらの記事にまとめてあります。

::blogcard{slug="atoto-s8-back-camera"}

スイスポ(ZC33S)にシャークフィンアンテナを2,000円で取り付ける方法

Sun, 01 May 2022 00:00:00 GMT

前回AliExpressで買ったシャークフィンアンテナは数ミリの差で取り付けができず、今回はヤフーショッピングで「スイフト」対応のシャークフィンアンテナ（2,080円）を買ってリベンジしました。純正アンテナの取り外しから脱脂、両面テープでの貼り付けまでの手順と、取り付け後の見た目を紹介します。

前回のAliExpress製は数ミリ差で失敗、リベンジ購入へ

前回、AliExpressで買ったシャークフィンアンテナが数ミリの差で取り付けができなかったのでリベンジします。
やっぱり純正アンテナはちょっとダサいし、エアロ形状をしていないので風の抵抗を受けていそうだし風切り音が発生しそうなので。

::blogcard{slug="aliexpress-zc33s-shark-fin-antenna"}

このはまらなかったシャークフィンアンテナはメルカリで売りました。かなり時間と塗料を費やして綺麗に塗装したので。

ヤフーショッピングで2,080円のシャークフィンアンテナを購入

今回は、ヤフーショッピングで「スイフト」に対応しているシャークフィンアンテナを買いました。金額は2,080円でした。

買ったときの明細です。当時は送料はかからなかったようです。最近、送料がかかるようになってしまったのかなと思います。

白色・両面テープ付属で追加部材不要の実物レビュー

塗装はしっかりされているようです。ちょっと表面に凹凸がありますがまぁ、小さい部品だし取り付けてしまえばあまり気にならないかと思います。

素材の色は白です。両面テープが最初から貼り付けてあります。基台に取り付けるネジとナットももとから付いているので追加の部材は必要なさそうです。

ちょっとざらついている感じはありますが、全然綺麗です。

お決まりのガラスコーティングをDIYします。面倒なので、ウェスに少し染み込ませて塗って、ウェスで拭き取ります。二度塗りが推奨されていますが、とりあえず1度塗りです。

::amazon{asin="B008FFFMC8"}

塗ったら艶が出ました。

純正アンテナを左回しで外し、脱脂して両面テープで貼り付け

車体のアンテナの棒を左回しして外します。

アンテナの基台は外せないので、このまま使います。（外すとなったら、ボディの裏から外さないといけないのでとても大変）

両面テープを貼る部分をパーツクリーナーなどで脱脂します。

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シャークフィンアンテナのアンテナ部分と、基台をネジ止めします。

両面テープの保護シールを剥がして、見た目で真っ直ぐになるようにして貼り付けて、上から1分ぐらい押さえます。

計測して真ん中にしたかったのですが、レーザーポインターとかを使わないと難しいと思うので適当につけました。

前からの見た目。若干曲がっているような感じもしますが、そもそも撮影しているところが真ん中かも怪しいのでなんとも言えません。

取り付け後の見た目はスマートな印象に

なかなかスマートな感じになったかと思います。

まとめ：一度貼れば多少のズレは気にならなくなる

やっとシャークフィンアンテナを取り付けられました。
一度取り付けてしまえば、真ん中とかあんまり気にならなくなりました。

Amazonチャージでポイント最大2.5％還元！お得な使い方解説

Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 GMT

Amazonがまれに開催する、ギフト券にチャージするとポイントが還元されるキャンペーンについてまとめました。現金チャージなら最大2.5%、プライム会員がクレジットカードでチャージすると0.5%のポイントが貯まります。実際に試した結果や、還元率を最大化する使い方も紹介します。

Amazonタイムセールでギフト券のポイント還元！

Amazonがまれに行うギフト券にチャージするとポイントを還元するキャンペーンです。

購入する際は、ギフト券にチャージして購入すると現金チャージなら最大2.5％、プライム会員がクレジットカードからチャージするなら0.5％のポイントが貯まります。

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:::note キャンペーンを適用するためにはギフト券を購入する前にエントリーが必要なのでお忘れなく！ :::

ポイントの還元率の表はこちら。現金はチャージする金額によって還元率が異なります。クレジットカードでのチャージの場合は一律0.5%です。

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実際に試すと2.5%のポイントが還元された

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これに追加してAmazonのクレジットカード自体のポイント還元と、Amazonで商品を買う際に付与されるポイントがあるのでかなり5％近く安く買い物ができる状態になると思います。

急ぎか急がないかでギフト券とポイントアップキャンペーンを使い分ける

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Androidカーナビ(ATOTO S8 Gen2 Premium)をラップタイマーとして検証！

Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 GMT

サーキットの走行記録用にラップタイマーが欲しいものの、専用機は6万円前後と高額です。そこで、Android向けラップタイマーアプリのRaceChronoを使い、ATOTO S8 Gen2 PremiumのAndroidカーナビをラップタイマー代わりに使えないか検証しました。ナリタモーターランドを実走行したときの表示や、メリット・デメリットを紹介します。

市販ラップタイマーは高いので、Androidカーナビで代用を試す

サーキットの走行記録を保存するために、ラップタイマーがほしいのですが、いかんせん高いです！6万円とかしちゃいます。

::amazon{asin="B01GIZZ40G"}

Android向けのラップタイマーアプリはいくつか出ているので、Androidカーナビを取り付けてAndroidカーナビでラップタイマーをやらせてしまえば一石二鳥になると思うので試してみます。

ATOTO S8 Gen2 PremiumとRaceChronoアプリを使用

買ったのはこちらのATOTO S8 2世代 Premium S8G2114PMです。画面がそこそこ大きくてAndroid自体の動作も結構素早いので動作に関してはストレスがありません。

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アプリは、RaceChronoを使いました。ナリタモーターランドのサーキットも収録されていたので、普通にスタートするだけで勝手にスタート位置などはプリセットされているので、スタートボタンを押して走るだけです。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.racechrono.app&hl=ja

実際にナリタモーターランドで使ってみたところ、無料の状態だとこんな感じの表示ができます。

左上がベストタイム。右下が直前のラップタイム、右下が現在のラップタイムです。

このレイアウトは無料でもいくつか選べるようになっています。

走行を終えた後に、ラップの表を見てみたところです。

最速ラップは青い背景の行になっています。その他、ベストとの差分や平均速度や最高速度などが表示されます。

下の方にスクロールしていったところ。ナリタモーターランドは2周ごとに交代なのでこんな感じになってます。待ち時間がだいたいわかりますね。。。そして、2周が1周分としてカウントされている箇所が何回かあります。

メリットは大画面表示、デメリットはデータ書き出しとGPS精度

メリット

走行中のラップ表示には最高！（画面が大きいし、使いやすい！）
ナビの大画面でラップタイムが確認できる。
ラップタイマーを買わないで済む！

デメリット

記録したラップタイムのデータをエクスポートするためには有料の追加パックが必要。

GPSの更新レートが1Hzなので荒い。（ナリタモーターランドだとラップが取れないときがあった。）
もとから付いているGPSレシーバーだと精度も高くなさそう
加速度センサーもつけられると嬉しいですが、できるのかな？
記録のための走行動画を作るときには、かなり面倒になる。
- ラップタイマーの走行データをiPhoneのほうに転送して、撮影した動画データと合わせてスタート位置を調整する必要があります。
- 逆に、iPhoneで撮影したデータをATOTOに持ってきて合成をしても良いですが、iPhoneに保存したいので書き出したファイルを再度転送する必要があって面倒になります。
- Go Proを買って、ATOTOでGPS記録と動画撮影をしても良いですが、最低限の機材でやりたいので無しで。
ATOTOには加速度センサが入っていないので加速度データの記録ができない。iPhoneならば加速度センサが入っていて、RaceChronoでその加速度センサを記録できる。

あらためて理想の記録動画

よくYouTubeで目にする以下のような動画を安価でしかも楽に作りたいのです。

iPhone主体の機材構成に方針転換

ベストな機材の組み合わせを考える

いろいろリサーチした結果、私のケース（iPhoneメイン）では以下の組み合わせがベストそうです。

iPhoneでRaceChrono Proアプリを買う。（2,200円）
iPhoneで走行動画を撮影
iPhoneでGPSを記録。
（任意）iPhone内蔵のGPSセンサは1Hzなので、外部のGPSデバイスを買う。
iPhoneのRaceChrono Proで走行データを記録

ATOTO S8は走行中に簡易的にラップタイムを表示するだけのディスプレイとして利用する。

外付けGPSレシーバーの候補3機種

GPSの精度を上げるために外付けのGPSレシーバーを買います。

候補1

18Hz。みちびき対応。

::amazon{asin="B07LGQKXF6"}

候補2

王道だとこのあたり。ちょっと高い.

10Hz。みちびき対応

::amazon{asin="B07T92GY58"}

候補3

安心のGarmin。大きそうな感じ。

10Hz. みちびき対応

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追記: 結局はこちらの商品を買いました！

スイスポ(ZC33S)にドアモールを取り付けて風切り音テスト→60km/hでは変化なし

Sat, 30 Apr 2022 00:00:00 GMT

スイスポオーナーに人気のドアモールをZC33Sに取り付けました。この手のカスタムはプラシーボ効果が大きいと言われるため、大黒PAでbefore/afterの音を録音して風切り音の変化を比較しています。1ヶ月使用した後のインプレも紹介します。

向きに注意しつつ両側のドアに取り付け、余りはニッパーでカット

取り付けは大黒PAで行っています。Before, Afterを高速道路の周回路を使って撮影するためです。

取扱説明書です。

遠くから見た目はただのU字型をしたゴムっぽいですが、写真にあるように、断面は結構複雑な形をしています。取り付けには向きがあるので、それだけを注意すれば難しいことはありません。

しっかりした素材なのでやや重みがあります。

断面の形状。この向きならば左のドアに設置する感じです。

車の左側には人がいたので、まずは右のドアに施工します。右のドアに施工するためには、この向きです。

適当に上の方から挟んでいきます。サイズ的にはぴったりなので困ることはないと思います。

上の端はこのあたりに合わせましたが、もっと上にピッタリ合わせたほうが良いです。

少しずつずらして上に持ってきました。

下の方で、ちょうどドアの終わりのところでカットします。素材自体は硬いのでニッパーで切ります。カッターでは一発でスパッと切れないかと思います。

こんなかんじの見た目。

完成図

ドアを閉じてみたところ。むしろ、上には純正でドアモールが付いているのに、下側には付いていない状態なのでこれが正しいように思えます。洗車時にここから水が隙間に入り込んできていたのが無くなりそうです。

左側も取り付けて、余った部分。結構余ります。

60km/h付近では風切り音の変化を感じず

周りの車の流れとかがあるので、完全に同じ状態で録音するのが難しかったです。

一つ言えることは、60km/h付近では変化を感じることはありませんでした。

https://www.youtube.com/watch?v=ZAq89dbHQzY

もっと速度が出ないと風切り音が発生しないのかと思います。

あと、スイスポ自体は後期型ですので色々煮詰まっておりますので風切り音自体はそんなに気にならないです。

次は、100km/h付近で比較してみたいと思いますが、なかなか同じ条件でbefore, afterを録音できる環境がなくて難しいです。機会があれば録音します。つけ外しは簡単なので。

使用して1ヶ月経ったので軽くインプレ

良い点
- 100km/h以上での風切り音がかなり減った気がする。
悪い点
- よく開閉する運転席側のモールが自然に外れるようになりました。ドアを開けたタイミングでプラーンと落ちてきました。。。
- 上記のように外れるので、ドアに挟まってしまって締まりづらくなることがあります。
- 洗車時に水が入りにくくなるかと思いましたが、相変わらず水は入ります。
- フロントのドアが締まりづらくなりました。

プラスアルファで以下の補修をしました。

::blogcard{slug="door-spacer"}

次はドアミラー付近の風切り音対策を試す

このあいだ、100km/hぐらいで高速道路を走ったときには、ドアミラー付近から風切り音がしてきたのでこれを試してみたいと思います。

::amazon{asin="B07ZGNY19G"}

ナリタモーターランドでスイスポを走らせてきた！コースレビュー

Fri, 29 Apr 2022 00:00:00 GMT

ナリタモーターランドへ、FFでリアをスライドさせるコーナリングの練習に行ってきました。午後1時からの2時間枠は団体割引で6,000円、1本目はドライ、2本目はセミウェット、3本目からはフルウェットというコンディションでした。走行の様子と、動画を見返して気づいた反省点を紹介します。

ナリタモーターランドでFFのリアスライドコーナリングを練習

ナリタモーターランドに練習に行ってきました。
FFはリアをスライドさせるようにコーナリングするのが速いので、その練習です。

https://goo.gl/maps/V8DhZcQXfJeTxDno6

帰る直前の写真。普通に降ってます。

コーティングしていてよかったなと思えるとき。雨粒が綺麗！

午後1時から2時間、6,000円でドライからフルウェットまで走行

午後1時から、2時間分の枠です。団体割引を使って、6000円でした。
結構混んでいるので休みなしで、走ってはすぐに順番待ちの列に付く感じです。
1本目はDryで、2本目はセミウェット、3本目から後はフルウェットでした。

車載動画

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

走行写真

動画を見返すとコーナー後のオーバーステアに要注意とわかった

動画を見返してみると、もっとリアを振りながらコーナリングできそうです。

1コーナーを通過した後はオーバーステアになりそうになるので、攻めすぎに要注意です。

ZC33SにRECARO RS-GE フルバケットシートを導入！取り付けレビュー

Thu, 28 Apr 2022 00:00:00 GMT

ZC33SにRECAROのフルバケットシート「RS-GE」を導入しました。サーキット走行でコーナリング中の横Gに対して足で踏ん張る必要をなくすための導入で、定価は100,100円です。取り付けに必要なパーツやメリット・デメリット、シートベルトについてまとめます。

サーキットの横G対策としてRECARO RS-GEフルバケを導入

RECAROのフルバケを導入しました。

サーキット走行をするにあたり、横Gがかかったときに足で踏ん張らなくてもよくするためです。

買ったのはRS-GEモデルです。定価は100,100円です。

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RS-GEの特徴：FIA認証とベロア生地のベーシックモデル

ＦＩＡ認証 ■モータースポーツの世界で培った叡智を結集し、日本市場向けに開発したフルバケットシートがこのRS-G。 ■ベーシックモデルのRS-GEにはベロア生地を採用しお求め易い価格を実現しております。 ■ショルダー部の張り出しを競技専用モデルのSP-Aと比較して50mm縮小。さらにシートクッション幅を10mm縮小。 ■シートクッションのサイドサポート部をゆるやかなカーブに再設計することで乗降性を向上。

メリット：コーナーで足を踏ん張らず楽になった

コーナーで横Gに耐えるために足で踏ん張る必要がなくなったので楽になりました。

荷重移動がお尻でわかるようになったので楽です。

着座位置が低くなるかなと思ってましたが、純正とあんまり変わらない感じです。もう少し低くできるみたいです。

デメリット：リクライニング不可で仮眠しづらい

リクライニングがなくなったので、パーキングで仮眠をするときに寝っ転がることができなくなりました。仮眠を取るときはBピラーとフルバケの間に頭を置いて安定させて寝てます。
乗り降りの際に、シートのヘリに当たるので若干乗り降りしづらくなりました。
硬い足を入れると、もろに腰に下からの衝撃が来るようになる。。。
シートヒーターは無しです。（せっかく配線がありますが、あんまり使わないし。）

取り付けに必要なもの

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擦れやすいところにはプロテクターもつけています。

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シートベルトは5点式を4点で使用

昔に買った5点シートベルトを4点で使っています。

サベルト 4点式シートベルト右席用 Sabelt CCS433UN/UND ツーリングカー用 FIA公認 2026年製造モデル

SPARCO専門店アウティスタ

楽天

Yahoo!ショッピング

メルカリ

10年使った結論：サーキットに行くなら早く買ったほうがいい

このシートは10年前に買ったもので、前の車から載せ替えて使い続けています。長く使ったうえでの結論を書いておきます。

一度フルバケットシートを使うと、ノーマルシートには戻れません。 体が固定されるので、コーナリング中に足で踏ん張って姿勢を保つ必要がなくなります。ペダル操作とステアリング操作だけに集中できるというのは、慣れると手放せない感覚です。

10万円は「高い」ではなく「早く買うべき」

定価100,100円という金額は、確かに一度に出すには大きな額です。しかし10年使っているという事実から考えると、見え方が変わります。

:::important

シートは車を乗り換えても載せ替えて使える部品です。レールとアダプターさえ用意すれば次の車にも持っていけます。

10万円を10年で割れば年1万円、月に800円ほどです。長く使うほど日割りの負担は下がっていくので、買うかどうかで悩んでいる期間そのものが損になります。

サーキットに行くのであれば、迷わず早めに買ったほうがいいです。

:::

逆に、街乗りしかしないのであれば急ぐ必要はありません。乗り降りのしやすさやリクライニングを考えると、純正シートのほうが日常では快適です。判断の分かれ目は、サーキットを走るかどうかです。

スイスポ乗りの洗車道具一式を紹介！コスパ重視で選んだおすすめアイテム

Wed, 27 Apr 2022 00:00:00 GMT

スイスポ(ZC33S)の洗車で実際に使っている道具一式を紹介します。バケツやカーシャンプー、スポンジ、ホイールクリーナー、拭き上げ用のブロワまで、コスパを重視して選んだおすすめアイテムをまとめました。

バケツ

洗車のときにバケツとして使えて、普段は収納として使えるバケツです。

そして、キーポイントは2重になっていることです。この中のカゴがあれば、毎回バケツを使うときに全部バラバラとものを出す必要がなくなるので楽です。

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シャンプー

どこでも評判が良いので使っています。

コーティングに優しいっぽいです。

自転車に使ったら、全然油汚れが落ちませんでした。かなり優しいです。シリコンや油は分解しないような感じかなと思います。

一度の洗車にキャップ3杯程度しか使わないので全然無くなりません！！

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スポンジ

昔は普通のスポンジを使っていましたが、手にはめるスポンジのほうがめちゃくちゃ楽です。力の入れ加減がわかるし、細かいところも掃除がしやすいです。

冬はゴム手をしてから使えば寒くありません。

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ホイール用スポンジ

コップ用のスポンジが楽です。カーシャンプーで余った泡でホイールも掃除します。

それでも落ちなさそうな汚れであればカーシャンプーの前に掃除します。

汚れが少なければ、パーツクリーナーで落としちゃいます。ホイールはどうせすぐに汚れるし、基本的にあまり気にならないのであんまり掃除はしません。洗剤がブレーキディスクに付着すると、皮膜が剥がれてしまうのであまり良くないです。

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ホイールクリーナー

評判が良かったので買ってみました。ブレーキダストがみるみるきれいになります。消費量が多いのですぐに無くなります。。。

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拭き上げ

ブロアが最強です。安いブロアを使っているYouTube動画を見てますが、数倍こっちのほうが早いです。そして、見た目がかっこいいです。

車内もブロアで吹いてしまえば、クロスで拭き上げる必要が無くなります。油汚れがあるところだけ拭くだけで済みます。

外構の落ち葉掃除も一瞬で飛びます。水より軽いのでまじで早いです。

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拭き上げタオル

ほとんどブロアで水が飛ぶので小さめのマイクロファイバータオルだけで大丈夫です。

ピカピカレインを施工しているので、最後の拭き上げをしながらピカピカレインの保護剤を塗ってます。

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スイフトスポーツ(ZC33S)のホイール選びガイド！サイズ・オフセット・おすすめ銘柄

Sat, 23 Apr 2022 00:00:00 GMT

ZC33Sのホイールを純正から交換するにあたり、まずサイズをどう選定するかを整理しました。ハブ側の要件であるPCD114.3・5穴を前提に、筑波1000・2000サーキット走行を見据えたサイズやオフセットの考え方、スポーツ用・軽量・鍛造といった条件をまとめています。

ZC33Sのホイールサイズ早見表（純正と交換例）

まずは基準になる数値です。

純正ホイール: 6.5J×17 インセット+50
純正タイヤ: 195/45R17（純正タイヤの詳細はこちら）
PCD: 114.3・5穴
私の交換例: ADVAN Racing RG-4 17インチ 7.5J インセット+48（装着レビュー）

なぜこのあたりのサイズに落ち着くのか、以下で考え方を説明します。

サイズ選定が必要な理由：ホイール交換とサーキット走行の要件

ホイールを純正から取り替えたいけど、まずどのサイズを選定するのかを決める必要があります。
キャンバーや車高によって入る大きさが変わるので一概には言えませんが、筑波1000，2000サーキット走行をするに当たってはどのあたりが良いのかを考えます。
サイズが決まれば、ヤフオクでも検索できますし、値段も調べることができるので。

ハブ側の要件：PCD114.3・5穴は変えられない

これだけは本体側（ハブ）の都合で可変しないのでこの値は要件となります。

PCD: 114.3
5穴

どんなホイールが良いのか？

ホイールを選ぶときには、いろいろな指標があります。その指標が色々書かれているページです。

主に、サイズ、色、製造方法、インセット、メーカーなど。

https://metabonz.com/2020/01/14/%EF%BD%9A%EF%BD%83%EF%BC%93%EF%BC%93%EF%BD%93%E3%81%AE%E5%BE%8C%E6%82%94%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%81%B8%E3%81%B3/

上記の記事では、「17×7.5J 48」を選択したらしい。車高調を入れた上で、ギリギリはみ出るかはみ出ないかになるとは思います。

Rev Speed 2017年12月号

求める条件：スポーツ用・軽量・鍛造・ゴールド・高リセール

いろいろ調べてみて、こんな感じの方向性が良いなぁと思った事項。

スポーツ用。
軽量。
鍛造。
色はゴールド。
リセールバリューが高いもの。

TE37はスイスポだとインセット不足でスポークが浅くなる

TE37はかっこいいけど、スイスポのサイズだとインセットがあまり取れないのでスポークが浅くてちょっとかっこ悪いんだよなぁ。。。

スイフトスポーツ(ZC33S)にマスクホルダーを設置！車内をスッキリ整理する方法

Fri, 22 Apr 2022 00:00:00 GMT

小ネタになります。

スイスポのミラーの傾きを変えるジョイスティックですが、ここにマスクを引っ掛けるとちょうど良いです。

お試しあれ！

助手席用や、ちゃんとしたマスクホルダーが必要な場合は以下の商品が良さそうです。

::amazon{asin="B07P5QMSW3"}

ウレタンや綿の柔らかい素材のマスクであれば、以下のようにウィンカーレバーにかける方法もあるかと思います。

このような可動部にひっかけると、レバーを動かすたびにマスクがどこかに擦れてしまうのでちょっと気分的に微妙になるかもしれません。

https://minkara.carview.co.jp/userid/421847/blog/44269370/

スイスポで使う、みんカラのハイタッチ！drive(ハイドラ)の楽しみ方と注意点

Thu, 21 Apr 2022 00:00:00 GMT

みんカラには「ハイタッチ！drive(ハイドラ)」という車に関連した位置ゲーがあります。実際に使ってみてわかった、公式の解説ページには載っていない注意点をまとめました。iOSとAndroidでの挙動の違いや、プロフィールでのバッジ表示設定など、これから始める方の参考になればと思います。

みんカラの位置ゲー「ハイタッチ！drive」を見つけた経緯

私、位置情報を利用したゲームが大好きです。なんと、みんカラにも車に関連した位置ゲーがあることをつい最近発見しました！
使い方に関しては、アプリをダウンロードしてインストールして使いだせばどんな感じかがわかると思います。一応解説ページへのリンクを貼っておきます。
- https://minkara.carview.co.jp/userid/1712526/blog/30122512/
この記事では、解説ページを見ただけではわからない注意点を紹介したいと思います。

アプリのダウンロードは以下のリンクからどうぞ。

iOS版

Android版

注意点1: iOSではアプリを起動していないとチェックポイントが計測されない

Androidでは、バックグラウンドで実行していればバッジが取得できるようなのですが、iOSではチェックポイントやバッジは取得できません。

これを知らないで、iOSでバックグラウンドで立ち上げた状態でロングドライブしてしまった結果はこちら。

東京から仙台への350kmをほとんどチェックポイントとバッジを取得できずに終わりました。

超悲しすぎます。

上記の反省を生かして、帰り道はずっと立ち上げっぱなしにしていた結果がこちら。

ちゃんとバッジを取得できました。悔しいので行きと帰りは違う高速道路で帰ってきました。

今後のアプリの改善に期待します。

注意2: 全国のバッジ数は18267個、コンプリートは非現実的

日本中にあるチェックポイントの近くを通過することでバッジをもらえます。その数なんと18267個！！47都道府県で割ると397個あります。多すぎてやばい。

全国制覇は無理かなと思いますのでそこそこ楽しむのが良いと思います。ドラクエウォークでは各都道府県3つ用意されていますが、全国制覇をしている人は殆どいなさそうです。時間と金がかなり掛かりそうです。

950kmを走行して、新米というレベルです。。。

アプリのキャッチコピーには、「目指せ全国制覇！」と書いてありますが、かなりの時間と金が必要になると思います。。。

ケーブルカーの山頂側の駅とか、車で行けない駅はちゃんと除外してあるのかも気になりますね。。。

注意3 デフォルトではプロフィールにバッジが表示されていない

みんカラのプロフィール欄にバッジを掲載して自慢したいと思いますが、デフォルトでは表示されません。

自分のプロフィールの編集ページから変更する必要があります。

設定項目は以下です。

私のプロフィールは以下です。このように掲載されます。

https://minkara.carview.co.jp/userid/306757/hitouch/badge.aspx

まとめ：サンデードライバーはハマりすぎに注意しつつハイドラを楽しむ

ハイドラをはじめました。
サンデードライバーなので、ハマりすぎないようにする！

1泊2日で832km走破！スイスポの長距離運転インプレッション

Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 GMT

1泊2日で東京から宮城まで往復し、走行距離は832kmになりました。アダプティブクルーズコントロールの快適さや乗り心地の良さなど、長距離ドライブで感じた良かった点・悪かった点を実体験でまとめます。純正ノーマルのままでも長距離移動は十分楽だったというのが率直な感想です。

ZC33Sで東京〜宮城往復832kmの長距離ドライブ

1泊2日で、東京〜宮城を往復してきました。走行距離は832kmでした。
長距離ドライブをするときの感想を書いておきます。

良かった所

第1位

アダプティブクルーズコントロール最高です！！

今までは短距離の移動なのと、高速道路といっても首都高がメインだったのでアダプティブクルーズコントロールが苦手な環境だったようです。

ほとんど直線で、速度が一定の郊外の高速道路ではアダプティブクルーズコントロールを使っていると超便利でした。

7割ぐらい自動運転、3割ぐらい手動運転するのが良い感じの落とし所という感じです。

なぜ3割ぐらい手動なのかというと、前が詰まったときに追い越す場合や、コーナーがきついとき、白線が薄くて自動運転できなさそうなときに手動で運転する必要がありました。

車と人間が協調しながら運転している感じを味わえました。

第2位

高速道路のつなぎ目が不快じゃない！

ショックが硬すぎないため、高速道路を乗っていてもとても快適です。

ギアレシオや空力的に、100kmの巡航が一番効率が良さそうな速度域でした。

第3位

意外と風切り音が少ないです。

サイドミラーあたりから風切り音が聞こえてくるくらいです。純正のウェザーストリップは付けていません。風切り音の原因になるので！

フロントとリアのドアの間に風切モールを付けた効果かと思います。

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第4位

高速域での加速が十分スムーズ！

さすがスポーツカーと言うだけあって、純正でも短距離での追い越しや合流での加速は十分です。もう少し高回転域でのトルクがほしいかなぁと思うくらいでした。

第5位

水温も油温も安定。SAやPAで停止しても温度の上昇は無し！

冷却のことをあまり考えないで良いので楽です！

悪かった所

第1位

ロードノイズがうるさい

純正タイヤの問題ではありますし、ある程度グリップするからにはしょうがないことですけどね。。。

第2位

アダプティブクルーズコントロールがちょっと微妙

車線逸脱検知が付いていて、逸脱しそうになるとアラートが鳴ってくれるのですが、アダプティブクルーズコントロールを利用時にもアラートがなります。

私の感想としては、アラートを鳴らすぐらいならハンドルを切って戻してくれよって感じです。

また、白線の内側に白線があるような道路では、無印の部分が少ないので点線に乗りそうになると警告音が出ちゃって結構うるさいです。

第3位

なし。

まとめ：純正ノーマルのままでも長距離移動は快適

全体的にはとても満足です！純正ノーマルは長距離移動するときにとても楽です。

いつも屋内に駐車しているので、車も久しぶりに日光浴できました。

旅行先で撮影

セーフティーサポートに関してはこちらを参照

::blogcard{slug="safety-support-option"}

スイスポのナンバープレートに枠(フレーム)を取り付けて手軽にドレスアップ

Tue, 19 Apr 2022 00:00:00 GMT

フロントを写真に撮るとなんとなく垢抜けない印象があり、かっこいい他の車と見比べたところ、ナンバープレートのフレームの有無が理由の一つではないかと考えました。そこで黒いボディに合わせてカーボン調のナンバープレートフレームを購入し、取り付けています。

写真映えしない原因はナンバープレートのフレーム不足?

フロントを写真に撮ると、なんだかダサい感じが出てしまいます。
ダサい感じが出る理由が何かを、他のかっこいい車の写真と比較してみた所、ナンバープレートのフレームがあるかないかというのが1つの理由ではないかと思えてきました。

黒ボディに合わせカーボン調フレームを選択

黒いボディなのでカーボン調のフレームを買いました。安い。評価も良いです。

他にもメッキや他の色も有りました。

::amazon{asin="B01BM7F5SQ"}

フロントは一発でぴったり、リアは右ネジのみ外して装着

フロント用とリア用の2枚が入っていました。

フロントのナンバープレートを枠に入れてみます。

ぴったりです！

フレームがナンバープレートに少し覆いかぶさるように取り付くので、ナンバープレートが小さくなったように見えます。

フロントに取り付けてみた所。ほんの少し良くなったような。。。

リアにも取り付けていきます。右のネジしか基本的には外してはいけないので、右のネジだけ外して枠をはめていきます。

まずは、リアの施工前の写真。

右側を奥にはめていってから左をはめていく感じです。

リアにも取り付けた所。

ボディとの統一感が生まれてちょっとスタイリッシュになりました。

まとめ：フレームで浮いていたナンバーの一体感がアップ

写真では分かりづらいですが、ボディの見た目から浮いている感じのナンバープレートがスタイリッシュに見えるようになりました。

スイスポのナンバープレート位置を上げてインタークーラーへの風量アップ！

Mon, 18 Apr 2022 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ（ZC33S）のフロントナンバープレートは、バンパーの下寄りに付いていてインタークーラーへの空気の取り入れを少し邪魔しています。専用品のレイルは値段が高いので、高さを約20〜50mmの範囲で調整できるSEIWAのステーを選びました。仮止めしながら位置を探り、バンパーのちょうど真ん中で本締めしています。

純正のナンバー位置はインタークーラーへの風を少し遮る

純正のスイフトスポーツ（ZC33S）はフロントのナンバープレートの取り付け位置が少し微妙です。
バンパーの下の方に付いているのでインタークーラーへの空気取り入れをほんの少し邪魔しています。もう少し上にずらしても良いと思います。
上にずらしすぎると今度はラジエターへの空気取り入れを邪魔してしまうので、少しだけ上に取り付けたいという感じです。

こちらの商品を買って取り付ければそれまでなのですが、いかんせん品物の割には値段が高いです。実際に買ってみたのですが、ずっしりと重くてとても硬いので素手で折り曲げるのが難しいぐらいのしっかりしたものなので、これはこれでアリです。ZC33S専用品というのも良い響きです。

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選んだのは高さ20〜50mmを調整できるSEIWAのステー

でも、値段が高いので少し妥協して安くても同等のことができないかを模索して以下のものを買いました。

レイルの物は約45mm上に取り付けられます。

こちらのSEIWAの商品は、高さ調整が約20〜50mmと広範囲に調整できます。しかも、ナンバープレートを5°傾けて取り付けられます。

傾ける理由は、かっこよく見えるという点と、前方からの投影面積を減らせるので風の抵抗を減らせます。2022年現在、道路交通法により最大傾斜が水平に対して+-5度になっております。

そして、お財布に嬉しいお値段はレイルの半額以下です。

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レイルの商品に比べると軽くて薄っぺらいです。しかしながら、軽量化を目指す上ではこちらのほうがあっています。

仮止めで高さを試しながら位置を決める

純正の取り付け位置

ナンバープレートについているネジを外します。

ネジ受けがバンパーについているのですが、それはそのままで大丈夫です。取り付けはこのように足が出ている方を下にするようです。

まずは、バンパーとステーをネジで仮止めします。

仮止めした状態。思いっきり下げてみた所。

思いっきり上げてみた所。

ナンバープレートを取り付けます。これも仮止めで。

横から見た所。角度がちゃんとついています。5度以上付いていそうな気もします。

高さを調整してみます。上端をバンパーの上と揃えてみた場合。

一番上に寄せて取り付けてみた場合。

少し下げて、バンパーのちょうど真ん中に取り付けてみた場合。

私はこれが一番良いと思ったので、この位置でネジを本締めして完了としました。

まとめ：見た目と空気の取り入れ量の両方が良くなる

違いは微々たるものかと思いますが、見た目も良くなるし空気の取り入れる量も増えるので一石二鳥かと思います。
ナンバーが斜めになることで、ナンバープレート自体の前方投影面積が少し減ります。

スイスポにセーフティパッケージは必要？不要？判断ポイントを解説

Sun, 17 Apr 2022 00:00:00 GMT

スイフトスポーツの新車・中古車購入時に迷いがちな「セーフティパッケージ（セーフティサポート）」について、メリットとデメリット、実際に使ってみた感想をまとめます。筆者は当初「いらない」と考えていましたが、最終的には付けて良かったという結論に至りました。

セーフティサポートは付けるべきか？結論は「付けて良かった」

新車、中古を買うときにセーフティーパッケージ(セーフティサポート)をつけるか付けないか迷うと思います。
その迷いポイントに関してメリットとデメリット、私の個人的なコメントを記載します。
私は、当初は「いらない」と思っていましたが、最終的には付けておいて大変良かったです！メリットのほうが大きいですし、スポーツ走行にも影響は少ないと思います。

セーフティサポートの中身：約9万円で単眼カメラとミリ波レーダーを追加

セーフティーサポートをつけると約9万円値段があがります。

セーフティーサポートの中身は以下のようになってます。

https://www.suzuki.co.jp/car/swiftsport/safety/

見て分かる通り、便利機能がてんこ盛りです

しかしながら、右下の「全方位モニター用カメラ」はセーフティーパッケージの中には入っていません。

紛らわしいですが、別途オプション￥58,320がかかります。

追加される装備と使えるようになる機能一覧

物理的に装備が増えるのは

前方に単眼カメラが付く。
前方、後方、左右にミリ波レーダーが付く。

上記のデバイスが付くことによって、車がアシストできる機能である以下のようなことができるようになる

誤発進抑制
車線逸脱抑制機能
ふらつき防止
アダプティブクルーズコントロール（前の車に追尾していく自動運転）
ハイビームアシスト
先行車発進お知らせ機能
リヤクロストラフィックアラート
標識認識機能

メリット：長距離移動が楽になるアダプティブクルーズコントロールなど

長距離移動が格段に楽になります！ アダプティブ・クルーズ・コントロールによって、高速道路で前車に追随して速度を調整してくれて、しかも前方についているカメラが左右の白線を認識してハンドルのアシストをしてくれます。

また、事故を未然に防いだり、より安全に走行するための装備が沢山備わっているので保険だと思ってつけておくのが良いです。

ブレーキサポート
誤発進抑制
車線逸脱アラート
ふらつき警告
標識認識機能
アダプティブクルーズコントロール
ハイビームアシスト
先行車発進お知らせ機能

特に、普段の生活では「アダプティブクルーズコントロール」が便利です。

また、一応セーフティーサポート自体のON/OFFは車内のボタンで切り替えられますので不要なら切ってしまいます。

デメリット：価格は約8.6万円アップ、重量は5kg以上増加

金額が￥86,400高くなる。
重量がセンサーと、エアバッグ少し重くなる。おそらく5kg以上。

事故を1回でも防げれば安い、というのが私の結論

1回でもセーフティーサポートの力によって、事故を未然に防げば8万円なんて安いものだと思います。

私は、最初、セーフティーサポート無しで検討していましたが、最終的にはセーフティーサポートありを購入しました。

モンスタースポーツ江戸川の方と話したときも、サーキット走行をメインにするお客様でもほとんどがセーフティーサポート有りとおっしゃっていました。

実際に使ってみた使用感で重要な点を3つ書きます。

アダプティブクルーズコントロール

普段の生活においてよく使うと思うのが「アダプティブクルーズコントロール」になるかと思います。しかしながら、このアダプティブクルーズコントロールはあまり賢くないのです。

前の車が減速気味なのに自車が加速してしまったり、車線逸脱をしそうな挙動をしたりします。なので、実際にはアダプティブクルーズコントロールに運転を任せると怖い思いをするので使ってません。

ブレーキサポート

発動したことは無いのでわかりませんが、高速道路での事故は追突事故が多いです。これを未然に防いでくれるのは心強いです。

先行車発進お知らせ機能

信号待ちのときにはナビをみてしまったりするので、前の車が発進したときにアラート音がなってくれるのは大変便利です。

お知らせしてくれるタイミングも早すぎず、遅すぎずという感じな絶妙なタイミングです。あと0.1秒くらい早く知らせてくれても良いかもしれないくらいの塩梅です。

よくある疑問 Q&A

Q: 重くなるのが嫌だ。 A: おそらく5kg以上は重くなると思います。センサー類と配線などで。しかしながら、街乗りをするのが殆どの場合は、それ以上のメリットがあると思います。不要ならOFFにできますし。

Q: 高くなるのが嫌だ。 A: 自動車保険料が安くなったりするところでメリットが享受できます。また、1回でも事故をして自費で治すようなことがあれば1発でペイすると思います。事故対応の時間を考えると安いものです。

Q: 男はできるだけマニュアル操作だから自動なんて要らないのでは？ A: そうなんですけど、このご時世は自分がいくら気をつけていてもいきなり路上から人や車が飛び出してきたり、前の車が急停車するかわからないので自分以外の要因での危険は相変わらず多いです。

ロングドライブをしたときに、アダプティブクルーズコントロールが非常に役に立ったという話です。

::blogcard{slug="long-drive-impression"}

ルームミラーとルームランプを黒に塗装！スイスポ(ZC33S)の内装に高級感を

Sat, 16 Apr 2022 00:00:00 GMT

純正のルームミラーとルームランプはグレーで、いかにも樹脂という質感でした。モナコミラーなど既製品のカバーは2万数千円するため、まずはDIYで黒に塗装して様子を見ることにしました。内張り剥がしでの取り外しから、プッシュスイッチ増設の穴あけ、マスキングと黒スプレーでの塗装までの手順を紹介します。

純正はグレーで安っぽいので、まずはDIY塗装で様子見

ルームミラーとルームランプは純正ではグレーをしていて、いかにも樹脂って感じの色をしています。
かっこいいミラーカバーやミラー本体が売っているのですが、とりあえずDIYしてみて様子を見ます。満足できなかったら買おうという方針です。
モナコミラーとかかっこいいですが2万数千円します。

内張り剥がしと黒スプレー、スイッチ増設用の工具一式

（おなじみの）内張り剥がし

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脱脂用

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マスキングテープ

::amazon{asin="B07SV1B5WZ"}

黒い塗料のスプレー（私はアイラインの塗装に使った余り物です。途中で切れたので、安い黒のつや消しスプレーに途中から変更しました。内装なので触ることもないし、良いかなと思って。。。）

::amazon{asin="B08NTHXGD8"}

プッシュスイッチ（スイッチを増設する場合のみ）

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ドリルまたはインパクトドライバー（スイッチを増設する場合のみ）

以下は私が使っているインパクトドライバーです。DIYをしているので強力なやつを昔買いました。大は小を兼ねるという感じなので重宝しています。

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ステップドリル（スイッチを増設する場合のみ）

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ルームランプとミラーを内張り剥がしとドライバーで外す

ルームランプを外します。

内張り剥がしを横から突っ込んで、下に力強く引っ張れば外れます。

カプラーが付いているので、爪を押しながら外します。ちょっと押しづらいです。

ルームミラーの方も同様に、内張り剥がしを使ってまずはカバーを外します。

ミラー自体は、屋根のフレームにネジ止めされているので、プラスドライバーを使って外します。

プッシュスイッチ用の下穴をステップドリルで開ける

ついでなので、ルームランプにプッシュスイッチを取り付けます。利用用途は、イルミネーションの点灯または、ハザードスイッチの追加として使います。とりあえず配線はやらないでスイッチだけ付けておきます。

下穴を開けます。3mmぐらいの木工用のドリルを使いました。

次に、10mmぐらいのドリルで穴あけをしました。ドリルだと切り口が汚いです。

ステップドリルで穴あけをします。このドリルの刃ですと、切り口がきれいになるのと、大きな穴も開けられるという点です。1個持っておいて損はないです。

車の内装のどこかにスイッチを取り付けるときには穴あけをすることになるので。

ちょうどよい感じの大きさになるまで、削って、テストしての繰り返しをします。穴が大きすぎたら、後戻りはできません。。。ホットボンドや接着剤で止める事になってしまいます。

今回は、程よい硬さで止まるように作れました。ねじ込まないと着脱できないという絶妙な大きさです。

マスキング後につや消し黒スプレーで塗装

マスキングをします。特に、ミラーがめんどくさかったです。

もし、マスキングが完璧じゃなくてはみ出てしまったとしてもパーツクリーナーで落とせるのでそこまで神経質にならなくて良いと思います。

ルームミラーは重いので、木の端材にネジで固定しました。

電気的な配線があるところをマスキングしておきます。LEDの照明で隠れてしまう所にもなるので無駄に塗料を使わないためにもマスキングしておきます。

マスキングの仕上がり。端っこが難しいです。特に台形の底辺の部分！

端の処理は、このように少し枠に被るようにマスキングテープを貼って、隙間にカッターで押し込むようにしました。

プラサフを吹いて、塗装を1回しました。スプレーが切れてしまったので、鉄部用ですが、つや消し黒のアクリルスプレーで塗装しました。

つや消しの割には、若干黒光りしてます。

スイッチをはめた所。黒に赤が映えますね。

ミラーの縁も綺麗にマスキングできていた模様です。しかし、若干塗り残しが存在します。気になる方は黒の塗料で刷毛でタッチアップするのが良いと思います。私は放置しました。

気になったら後で補正すれば良いので、神経質にならずに、そこそこの仕上げを心がけます。

若干、端がマスキングしすぎていて塗り残しがある感じです。しかしながら、多分取り付けてしまえば気にならないはずです。

取り付け後は外からミラーの存在感が消えて高級感アップ

LED照明をはめ込みました。

この時点ですごい高級感が出てます！

取り付けました。これは、かなり良いのではないかと思います！！

外からルームミラーの存在が無くなりました！！

まとめ：塗装だけで高級感アップ、コスパも良くおすすめ

塗装だけで高級感を出せました。
これはコスパ高いと思いますのでおすすめです！！失敗リスクも低いかなと思います。

スイスポくんの欲しい物リスト

Sat, 16 Apr 2022 00:00:00 GMT

このブログの記事が役に立ったと思ったらプレゼントを送ってくれると嬉しいです。

買ってもらったものの記事を書きます！

https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/2P8MMZ1HUSSD0

スイスポ(ZC33S)フルノーマルで筑波サーキット1000走行記録！46秒台への挑戦

Fri, 15 Apr 2022 00:00:00 GMT

純正の挙動を確かめたくて、フルノーマルのZC33Sで筑波サーキット1000を走ってみました。プロクルーズ走行会に参加し、15分の走行枠4本で挑戦しています。純正の参考タイムは47秒台とされる中、このセッションでは46.431秒のベストタイムを記録しました。純正状態での挙動や、その後複数回にわたる走行会での記録更新の様子も紹介します。

フルノーマルのZC33Sで筑波TC1000へ、参考タイムは47秒台

純正の車の挙動を見てみたかったので、フルノーマルの状態で筑波サーキット1000を走ってみました。
プロクルーズ走行会の第2回に申し込んで、15分の枠が4本ありました。
費用は14,300円です。
純正の状態での参考タイムは47秒台らしいです。

車載動画

FF車が初めてなので、いろいろ試したかったかんじです。しかも、純正そのままの車でサーキットには載ったことがなかったので純正の車の挙動を確認したいというものが主な目的でした。

1,2本目は電子制御を切らずに走行
3,4本目はブレーキパッドをスポーツ走行用に交換しました。

しかもオープンデフなので、タイトなコーナーの立ち上がりは内輪が空転してしまってコーナー出口で加速できなくて辛かったです。

https://www.youtube.com/watch?v=QI43qCXhE3Y

https://www.youtube.com/watch?v=Xc8eb9QbKi8

2回めの走行が終わったタイミングで純正ブレーキパッドをスポーツ走行用の耐熱効果が高い所

::blogcard{slug="swift-sport-normal-circuit-test"}

https://www.youtube.com/watch?v=BypiiQrcLZU

https://www.youtube.com/watch?v=JMUKYjKOovs

タイムまとめ

各アタックのベストタイム

46.658sec (電子制御有り)
46.712sec (電子制御有り)
46.808sec
46.431sec Best

純正は懐が深く安全、ブレーキは2本目でフェード

純正の状態はとても懐が深くて、全体的に非常に安全に走行できました。オーバーステアやアンダーステアが発生する前に電子制御が入っている感じです。制御を切れば少しはテールスライドがしやすくなりました。
全体的にコーナー手前で減速し過ぎなので限界まで使い切れていないような気がしました。前に乗っていた重い車の癖でブレーキタイミングが早すぎるような気がしてます。
純正の「手前で一気に効くブレーキ」がサーキットだとハーフブレーキのときに制御しづらいかと思いましたが、速度域が上がっているということもあってあんまり気になりませんでした。街中だとすごい乗りづらいですが、サーキットだとそこまで違和感はなかったです。耐久性は無いので2回目の走行が終わったときにフェードしてました。

撮影環境

カメラ

iPhone 13のカメラを一番広角側にして撮影しています。

::amazon{asin="B09M5SBYRQ"}

マウント

ネジでガッチリ止められるので、荷重がかかっても揺れづらいです。

::amazon{asin="B0CVXG6LH2"}

三脚

取り付け位置がかなり自由です。

::amazon{asin="B013W289W8"}

2回目の走行（2022年5月）46.310秒

2回目はCグループ枠でスイスポ2回目の筑波TC1000

筑波サーキット1000へ走行しに行ってきました。スイスポで行くのは2回めです。
A〜Eグループの中の、Cグループ枠での走行です。

走行動画

走行枠は4回ありました。1回目は雨。2回目は雨が上がりましたが、コンディションはセミウェット。

午後になって路面が乾いたので、3,4回目はドライで走れました。

動画の撮影は、RaceChrono + Garmin GLOで行いました。

ドライコンディションベスト

46.310sec （サーキットの計測）

前回より気温が高くて、リアタイヤのグリップが低くなったのにベストを更新できました。前回は46.431秒。

https://www.youtube.com/watch?v=5aS2kc6S7sQ

ウェットコンディションベスト

49.82sec

最終コーナー手前の洗濯板を超えた後には荷重が抜けるようで、オーバーステアが発生します。オーバーステアが発生したときにもビビってアクセルを抜かないように心がけました。

周りが極端に遅くて、1回しかクリアが取れませんでした。

クリアが取れなかったので、コーナーでサイドブレーキを引いてドリフトしてみたり、1コーナーでオーバースピード気味に突っ込んでみたり、1コーナー途中でアクセルを抜いてオーバーステアを出してみたり色々実験できました。

https://www.youtube.com/watch?v=YRLlCD5e3AI

ドライは中位、ウェットは2位という結果

ドライではグループの中10台、真ん中辺のタイム。ウェットでは2位でした。

撮ってもらった写真

ロールが大きい。。。

3回目の走行（2022年6月）46.209秒純正ラストラン

3回目は46.209秒、純正でのラストランに

2022年6月4日にプロクルーズ主催の筑波1000走行会へ行ってきました。

6月なので気温は20度ぐらいはありましたが、来るたびに微妙にタイムを更新していっています。スイスポで来るのは3回目です。

今回のベストは、46.209secでした。

https://www.youtube.com/watch?v=Pu7wdhYk25A

おまけ

今日の2nd best.

46.317秒

https://www.youtube.com/watch?v=P1Wl0eYXWbc

今季の筑波サーキットでの走行会はこれで終わり。次は秋になると思います。それまでに車高調とアルミを交換したいです。

初めてサーキット走行をする際に必要なことを以下にまとめてあります。

::blogcard{slug="stuff-for-circuit"}

スイスポのエアバルブキャップをアルミ製に交換したが結局使うのをやめた話

Thu, 14 Apr 2022 00:00:00 GMT

ホイールのエアバルブキャップを、黒い樹脂製からアルミ製に交換しました。目的は見た目のドレスアップで、AliExpressで送料込み240円という手軽さも魅力です。交換前後の見た目の違いを写真で紹介します。

エアバルブキャップをアルミ製に交換してドレスアップ

アルミホイールのエアバルブをおしゃれにします。
目的はただのドレスアップです。

AliExpressで送料込み240円のアルミバルブキャップを購入

AliExpressで送料含めて240円で買ったものです。

￥69 | 4Caps/set Aluminum Alloy Tire Tyre Valve Stems Covers Air Dust Caps Automobiles Motorcycles Replacement Accessories Decorating https://a.aliexpress.com/_mMh0f0m

黒い樹脂キャップから軽量なアルミキャップに交換

交換前のエアバルブキャップ。黒い樹脂でできています。普通です。自転車と同じ感じです。

アルミのキャップに交換しました。キャップ自体はすごい軽量です！

かっこいい！！

その後：品質が読めないので使うのをやめた

見た目は気に入っていたのですが、現在このキャップは使っていません。純正の樹脂キャップに戻しています。

理由は品質への不安です。AliExpressで4個240円という価格の製品が、どういう精度で作られているのか分かりません。ドレスアップ目的の部品なら多少の粗さは許容できますが、エアバルブのキャップは見た目だけの部品ではないと考え直しました。

:::warning

キャップの本当の役割は、バルブコア（ムシ）が緩んだときの最後の砦です。バルブコアはエア漏れの原因になる部品で、実際に私もエア漏れを経験しています。コアが緩んだ状態でキャップがきちんと閉まっていれば、空気が一気に抜けるのをある程度は防げます。逆にキャップ側の精度が悪ければ、その役目を果たせません。

:::

::blogcard{slug="valve-core-maintenance-guide"}

240円という価格を考えれば、買って試したこと自体は後悔していません。ただ同じ用途でもう一度買うなら、素性の分かるメーカー品を選びます。

まとめ：見た目は良くなるが、バルブまわりに素性不明の部品は使わないほうがいい

AliExpressの4個240円のアルミキャップで、見た目は確かに良くなります。
ただし現在は使っていません。品質が読めない製品をバルブに付けたままにするのは避けたいと考えたためです。
キャップはバルブコアが緩んだときに効いてくる部品なので、ここは価格より素性を優先すべきところでした。

AliExpressのシャークフィンアンテナがスイスポ(ZC33S)に入らなかった失敗談

Wed, 13 Apr 2022 00:00:00 GMT

AliExpressで見つけた511円のシャークフィンアンテナを購入し、耐水ペーパーでの下地作りから塗装まで仕上げましたが、いざ取り付けてみるとZC33Sには基台が干渉して5mmほど浮いてしまい断念しました。同じような形状で日本国内で売られている製品にも注意が必要という結果になりました。

AliExpressのシャークフィンアンテナはZC33Sに適合しなかった

AliExpressでスイフト用のシャークフィンアンテナを買いました。下地を耐水ペーパーで仕上げて塗装までしたのに、ZC33Sには適合しませんでした。
同じような形状をしている製品で日本で売られているものにはご注意ください。

買ったシャークフィンアンテナはこちら

送料込みで511円です。

￥ 511 12％ Off | Car Antenna Roof Shark Fin Antenna for Suzuki Vitara Swift Ignis Kizashi SX4 Baleno Ertiga 2016 2017 2018

https://a.aliexpress.com/_mO3An9Y

比較のために、国内での実績のある商品はこちらです。約1万円弱します。（1万円って、ストラットタワーバーと同じような値段がしますが、これってただの樹脂ですよね。。。比較しづらいですが、気分的に樹脂のくせして高すぎます。）

::amazon{asin="B075MXKJJT"}

開封：塗装なしで表面の作りが粗い

2週間ぐらいで届きました。

見た目が、いかにもちゃちいです。塗装はしてありませんでした。黒い樹脂で作って、そのままという感じの見た目です。

傷や凸凹があったりするので、表面の出来は悪いです。いかにも安い感じがでてます。

塗装してちゃんと仕上げようと思います。分解します。

中にはアンテナにつなぐ板のアンテナが入っています。ネジは付属していませんでした。

塗装：厚塗りで一度失敗し、やり直して3回重ね塗り

脱脂したら、何かが剥がれました。一応黒で塗装はしてあった模様です。

結構塗料が落ちました。これで脱脂を終わりにします。

マスキングします。

プラサフを塗りました。

::amazon{asin="B002CPTTYY"}

バリ取りを耐水ペーパーの400番で行いました。

ここで、プラサフを少し削ったのですが、少しだけだからプラサフを塗装しませんでした。しかしながら結果としてはプラサフを再度塗装すべきでした。プラサフを削った所は素材の表面なので塗装ののりが悪かったです。

アイラインを塗装したときのあまりのスプレーで塗装します。

::amazon{asin="B08NTHXGD8"}

一部に凸凹が発覚したので耐水ペーパーで削りました。

なんと、塗装を失敗しました。。。少し暗くなってきたときに塗装をしていたら厚塗りしすぎてしまったようです。

今まで失敗してこなかったのでスプレーからの距離が近くて厚塗りしてしまったようです。広範囲に渡って垂れてしまったので、一回全部塗装を剥がします。

塗装に関するサイトを調べると、サーフェイサー前の樹脂パーツは耐水ペーパーの600番ぐらいで仕上げるのが良いとのことだったので、400番で塗装を荒削りして、600番で仕上げました。

こうしてみると、部品自体に凹凸が結構あったようです。全体的にヤスリがけしたので表面が整いました。

改めて、プラサフを吹いて、塗装1回目。凹凸が無くなりむら無く塗料が乗ります。

このあと、塗装を2回、クリアを3回行いました。

::amazon{asin="B002F1ODYQ"}

そして、最後にガラスコーティングです。乾燥に2時間、完全乾燥に2週間です。

::amazon{asin="B01LEFX7P4"}

完成：仕上がりは良好、クリアが薄い箇所も

したので、最初に外したゴムのマウントを取り付けて、両面テープを貼り付けました。

とてもきれいな仕上がりです。ちょっとお尻の部分はクリアが薄かったかなと思いました。

取り付けで基台が干渉、5mm浮いて断念

純正のアンテナを取り外します。

アンテナの棒の部分を左回りに回すと外れます。基台の部分は裏からネジ止めされているので外れません。

ネジの部分はこんな感じになっています。

ここで問題発生。というか、塗装の前にはめてみればよかったと後悔。

仮に取り付けてみたら5mm程度浮いちゃいます。

基台を削るとか、両面テープを厚くするとかで回避はできそうですが、どれも微妙な感じの仕上がりになってしまうので諦めます。。。悲しい。

少し（5mm程度）浮いてます。。。。厚めの両面テープを貼ってもごまかせないぐらいです。

アンテナの基台がシャークフィンアンテナに干渉しているので、基台を削れば入るのでしょうが、大変なので諦めます。

まとめ：届いたらすぐに仮組みして確認すべき

アンテナは簡単に外れるので、商品が届いたらすぐにテストしてみるのが良いと思います。

今度はこちらを試します。

ヤフーショッピングの2000円ぐらいのシャークフィンアンテナ

追記：高い商品でリベンジ成功

少し高い商品を買ってリベンジに成功しました。

::blogcard{slug="shark-fin-antenna"}

スイスポのMONSTERドアハンドルプロテクターで傷防止！取り付けレビュー

Tue, 12 Apr 2022 00:00:00 GMT

以前乗っていたスバル車より塗装が弱く、納車直後からドアに小キズが目立っていました。これ以上の悪化を防ぐため、一番傷が入りやすいドアハンドル周りにMONSTER SPORTの純正プロテクターを取り付けています。

納車直後から小傷、ドアにプロテクターで予防

スズキの仕様なのか、以前乗っていたスバル車より塗装が弱くてすぐに傷が付きます。っていうか、納車直後から結構たくさん小キズがあって萎えました。
とりあえず悪化させないようにするためにも一番傷が入る場所であるドアにプロテクターを付けます。

おすすめ度：

⭐⭐⭐⭐

評価 :4/5。

MONSTER SPORT純正プロテクターを選定

MONSTER SPORT ドアハンドルプロテクタースイフトスポーツ[ZC33S]/スイフト[ZC83S/ZC13S他] 2枚組キズ防止保護 792500-7600M

::amazon{asin="B08PPCDR8Y"} /スイフト[ZC83S/ZC13S他] 2枚組キズ防止保護日本製ブラック 792500-7600M”]

お値段がちょっと高いですが、正規品を買いました！汎用品で安いものがたくさんありますが、一応ここは良く触れるところだと思いますのでちゃんとしたものを買いました。

脱脂して中央から圧着、気泡に要注意

買ったものはこちらです。2枚入っています。

両面テープでドアハンドルの部分にくっつけるだけです。素材は結構厚めのビニールというかんじです。

光を当てると、傷が見えます。。。今のところはコンパウンドで取れる程度の傷だと思いますが。これが深くなると、光をもっと乱反射して目立つようになり、コーティングより深いところまで傷が入ってしまうことになります。

納車して1.5ヶ月です。助手席のドアを開けた回数は30回ぐらいかなと思います。

気をつけて入るものの、やはり無意識に爪があたってしまうんですね。。。

取り付け前に、脱脂します。

::amazon{asin="B005SYAB9S"}

両面テープのシールを剥がして、こんな感じで押し付けます。

気泡が入りやすいです！両面テープが強くて、素材も硬いので一度気泡が入ってしまうと抜くことは不可能です。

気泡が入っていないことを確認しながら徐々に貼り付けていきましょう。暗いところでやると分かりづらいのでしっかりと明るいところで確認しながらやりましょう。

一度貼り付けてしまうと、剥がすのはけっこう大変です。（はい、私はでかい気泡が入ってしまい、貼り付け直しております。。。）

真ん中から徐々に押し付けていくのが良いです。

完成した所。

やばっ。ちょっと上に寄りすぎていた感じがします。まぁ、いっか。。。指は上から入れるものだから、少し上寄りでもいいかな。。。。

まとめ：気泡さえ防げれば厚手で剥がれにくい

ちょっと高いけど、厚手で剥がれる心配がなさそうです。
施工時に気泡が入りやすいので真ん中から少しずつ貼り付けていくのが良いと思います。

4年経過：貼ったまま劣化なし、また買う

貼り付けたのは2022年4月です。それから4年、今も貼ったままで、まったく劣化していません。

この手の保護フィルムで心配なのは、端から剥がれてくる、黄ばむ、糊が硬化して跡が残るといった経年変化です。しかしこの製品ではいずれも起きていません。記事中で「厚手で剥がれる心配がなさそう」と書いた見立ては、4年経って正しかったと言えます。

肝心の傷防止についても機能しています。ドアハンドル下は爪が当たって小傷が入りやすい場所で、実際に納車直後の時点で傷が付き始めていました。貼って以降、その部分の傷は増えていません。

:::note

また買います。 純正塗装を削ってしまってからでは戻せない箇所なので、気になったら早めに貼っておくのが正解です。数千円で防げるなら安いほうだと思います。

貼り方だけは注意が必要で、記事中に書いたとおり中央から少しずつ圧着しないと気泡が入ります。ここは一度で決めるつもりで、時間を取って作業してください。

:::

MUB184DZにノズル(A-70867)を装着して風速アップ！洗車効率化

Tue, 12 Apr 2022 00:00:00 GMT

洗車の拭き上げに便利なマキタのブロアMUB184DZに、専用のフラットノズルA-70867を取り付けて風を平たく強く出せるようにしました。ボンネットなど平らな面では水が飛ぶ速さが上がる一方、全長が伸びて取り回しづらくなるといった短所も見えてきました。良い点と悪い点を整理し、購入する価値があるかをまとめています。

MUB184DZの先端ノズルで風を平たく強くする

以下の記事でMUB184DZによる拭き上げが最高ということをお伝えしました。
今回は、先端に風を細長くして、風を平たく強く吐き出せるようにしてみました。

::blogcard{slug="makita-mub184dz"}

買ったもの：フラットノズルA-70867の購入先

マキタ電動工具　MUB184D用フラットノズル　A-70867

ケンチクボーイ

Amazonで売られているA-67929はMUB-184DZには適合しません。関連商品として表示されますが使えません。ご注意ください。

使っているところの動画

https://www.youtube.com/watch?v=rOs152Zo9aM

感想：風は強くなるが取り回しは悪化

水が約1.3倍速く飛ぶ

ボンネットとかのブロアを持ちやすいところでは、強く平たく当たるので水が1.3倍位速く飛ぶ感じがします。

全長が伸びて取り回しづらい

全長が長くなってしまって取り回しづらいです。取り回しづらくなると、ブロアの先端がボディに当たりやすくなります。
向きを気にしながら風を当てないといけなくなったので、ブロアの持ち方の自由度が減った。
プラスチックのただの部品なのに1,000円する。
保管するときに場所を取るので邪魔。

まとめ：わざわざ買う必要はないが落ち葉掃除には便利

ノズルを付けない状態でも十分強いので、わざわざ買う必要はないかなと思います。
外構の落ち葉掃除をするときには楽かなと思います。

:::warning Amazonで売られているA-67929はMUB-184DZには適合しません。関連商品として表示されますが使えません。ご注意ください。 :::

スイスポの純正ホイールにアクセントラインを付けてドレスアップ！

Tue, 12 Apr 2022 00:00:00 GMT

社外ホイールへの交換も検討していましたが、純正ホイールは十分軽量で見た目がいまいちなだけなのが悩みどころでした。ホイールアクセントを付けている写真を見てかっこいいと感じたため、純正オプションのAB9Yをヤフオクで約6,000円で購入して取り付けてみました。脱脂から貼り付けまでの手順と、色選びの理由を紹介します。

純正ホイールは残しつつアクセントラインでドレスアップ

社外ホイールを検討中ですが、純正ホイールが十分軽量なので取り替える理由があまりなくて困っています。見た目がいまいちという点が大きな理由ですが走行には影響無いので。
ホイールアクセントを付けている写真を見たら、意外とかっこよいなと思ったので付けてみます。
どうせ、純正ホイールはスタッドレス用として持ち続けるのでカスタムして良いかなと思います。

純正オプションでいうと、こちらになります。AB9Yをヤフオクで6000円ぐらいで買いました。

::amazon{asin="B07P4LHXRZ"}

脱脂してバルブの逆側に貼り付け、色は黄色を選択

届いたものはこちらになります。定形封筒で届きました。

台紙と、保護シールに包まれたシートが出てきます。やや厚みがあってしっかりしています。

ほとんどが絵の説明書。

要点としては、脱脂用のケミカルがあれば取り付けできます。

厚みがあります。

取り付け前の状態

バランスを考えて、空気入れのバルブがあるのと逆側につけようと思います。スポークが5本なので真逆は存在しないので逆あたりに取り付けます。

逆の1つには凸凹になって加工された部分があるのでこちらには貼らないようにします。

脱脂していきます。安いパーツクリーナーでやります。

少し拭いただけなのに、こんなに汚い！フロントだしね。。。

台紙の下側をホイールの溝と合わせます。

台紙の根元を折り曲げます。貼り付ける部分には凹凸があります。説明書通りに、上の方を先に密着させて、その後下側を密着させます。

そのために、真ん中あたりを抑えて、上側を密着させます。

曲面なので道具が入りづらいです。指で思いっきり体重をかけて密着させていきます。最後にトップコートのシールを取り外します。

ホイールアクセント取り付け後

色の統一感で考えると赤が良かったのですが、赤だと目立たないので黄色にしました。

まとめ：後付けアクセントで見た目が少しかっこよく

ホイールアクセントを後から買って取り付けました。
少しかっこよくなったような気がします。

東京都心でセルフ洗車できる場所3選！水使い放題・24時間営業

Mon, 11 Apr 2022 00:00:00 GMT

マンション住まいだと、手洗い洗車をする場所に困ります。東京都心には、駐車場料金を払うだけで洗車スペースと水を利用できる駐車場がいくつかあり、24時間いつでも使えます。実際に通ってみた駐車場について、料金・ホース本数・水の勢い・混み具合をまとめました。都心でコイン洗車場が見つからずに困っている方の参考になれば幸いです。

自分で手洗い洗車できる場所は主に4種類

東京都心に限らず、自分で手洗い洗車できる場所は大きく分けて4種類あります。

コイン洗車場 — 郊外に多い定番。高圧洗浄機や拭き上げスペースが揃っています。都心にはほとんどありません。
室内型・24時間営業の洗車場 — 設備が充実している分、料金は高めです。私が使っている WASH! PLAZA のレビューも参考にしてください。
駐車場併設の洗車スペース — 本記事の主役。駐車場料金だけで水が使える穴場です。
自宅・月極駐車場 — 水道が使えるかどうか、管理規約で洗車が許可されているかの確認が必要です。

このうち都心で現実的なのは2と3です。以下では3の「駐車場併設の洗車スペース」を実際に使い込んだ記録を紹介します。

都心の駐車場に「水が使える洗車スペース」がある

都内にはなんと駐車場料金だけ払うと、洗車用の駐車スペースと水を利用できる場所が存在します！
24時間利用可能で、商業地区に存在するので深夜でも騒音にあまり気をつけなくて良いです。
基本的に室内なので風がなく、天候に左右されないため、洗車直後にコーティングする場合に最適です。マンション住まいの人が多いと思いますが、手洗い洗車をどうしているのかというと、都内ならではの洗車場を使うのがおすすめです。
都心にはセルフ洗車場がほぼ皆無なので、非常に重宝します。逆に言うと、このような洗車場があるから都心にはコイン洗車場がないのかもしれません。

地下駐車場で洗車するメリット・デメリット

メリットとデメリットを理解して使うとカーライフが一段と楽しくなると思います。

メリット

地下なので、冬はあまり寒くない。夏は直射日光が無い。
24時間いつでも利用できる。
意外と知られていないからさほど混んでいない。
銀座にもあるので、家族が買い物している間に自分は洗車をするといったことが可能。

デメリット

都内なので駐車料金自体がやや割高。
台数が少ない所に、延々と洗車している人が占領していると空かない。待ち時間にも駐車場料金が加算される。

水が使い放題の洗車場の紹介

駐車場名称	駐車台数	ホース本数	料金	水の勢い	シャワーヘッド
日本橋兜町駐車場	6	2	250円/30分	★★★★	無し
日比谷駐車場 2024年6月廃止	12	6	8～22時: 30分300円 22～8時は30分150円 (最安値)	★★	無し
汐留駐車場	2	2	250円/30分	★★★★★	あり
千駄ヶ谷駐車場 2026年廃止	1	1	250円/30分	★★★★★	あり

順番は適当です。お気に入りだった「千駄ヶ谷駐車場」は廃止になったため、現在も使えるのは「日本橋兜町駐車場」と「汐留駐車場」です。

日本橋兜町駐車場

最終確認日：2022年3月6日

日本橋兜町駐車場

少し不便な場所にあるため、比較的空いているので好きです。客層は大人な感じです。マナーはまずまず良いと思います。毎回カーシャンプーの空容器などのゴミが放置されています。

水はホースだけです。シャワーヘッドはついていません。

B2Fには2箇所洗車場がありますが、1箇所はハイヤー専用の洗車場なので使えません。間違わないようにしましょう。

駐車場がとても広くて入り口から洗車場まで距離があります。最初は迷うと思います。

洗車スペース

ホース2本、6台

料金

250円/30分

水の勢い

⭐⭐⭐⭐

評価 :4/5。

公式サイト

https://www.shutoko-sv.jp/parking/car/?id=1427723567-062767&pca=3

日比谷駐車場

2024年4月廃止

（最終確認日：2024年8月13日）

洗車スペースの区画が2箇所あるので、注意が必要です。待ちスペースなども決まっているので以下の説明書を読んでから行かないと迷います。

大通りから出入りできる便利な場所なので混んでいます。

マナーは微妙な感じです。（30分以上長時間洗車する人が多くいたり……）

https://www.driveplaza.com/assets/pdf/hibiya_parking/pdf_carwash.pdf

洗車スペース

ホース6本、12台

料金

8～22時: 30分300円
22～8時は30分150円 (最安値)

水の勢い

⭐⭐

評価 :2/5。

公式サイト

https://www.driveplaza.com/hibiya_parking/facility.html

汐留駐車場

（最終確認日：2022年12月26日）

入り口は2箇所あります。いずれも高速の真下ですし、道幅も広く案内図も大きいので入りやすいです。

地下2階の一番南側にあります。全体的に広くないので地下2階に降りてぐるぐる回っていれば見つかると思います。

手元で水の停止ができるので楽です。水圧も十分です。

平日の23時に行って、1台が使っている状態で、1台が拭き上げしているぐらいの込み具合でした。

洗車スペース

ホース2本、2台

水の勢い

⭐⭐⭐⭐⭐

評価 :5/5。

十分な長さの延長ホース、手元で開閉できるシャワーヘッドが用意されています。

駐車料金

250円/30分

公式サイト

https://www.shutoko-sv.jp/parking/car/?id=1427721170-174263&pca=2

千駄ヶ谷駐車場【廃止】

（最終確認日：2026年8月）

廃止されました。時間貸しが定期利用のみになった後、洗車での利用そのものができなくなっています。

以下は過去の写真と情報。

千駄ヶ谷駐車場

シャワーヘッドとバケツがあります。

屋根付きの外にあります。外（道路）から使用中の車がいるかどうか確認できます。

10mぐらいのホースリール（長すぎて使用後に巻き直すのが大変）と、シャワーヘッドがあるのが助かります！利用者のマナーが一番良いと感じてます。ゴミは放置されていないし、ホースもきれいに巻かれています。

洗車場がある区画の入り口から入る必要があります。入り口はここ1箇所です。洗車場は、入り口から入って20mぐらい進んだ左側です。

ゴミが放置されているのを見たことがないので利用者のマナーが良いと感じています。ただし、一時期マナーの悪化によって1ヶ月間の提供休止がありました。

入り口と出口が近いので、無駄に時間を消費しなくて良いので、洗車と拭き上げだけだと最低料金単位の30分で出てこられます。

https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1651045911616!6m8!1m7!1sBWAh8c6iPimgL6qXlOGLeA!2m2!1d35.6811970568512!2d139.7079453263517!3f344.759311683505!4f7.552581212258531!5f0.7820865974627469

洗車スペース

1台

駐車料金

250円/30分

水の勢い

⭐⭐⭐⭐⭐

評価 :5/5。

十分な長さの延長ホース、手元で開閉できるシャワーヘッドが用意されています。

公式サイト

https://www.shutoko-sv.jp/parking/car/?id=1427725411-820339&pca=2

銀座一丁目駐車場（白魚橋駐車場）

2022年7月現在、洗車スペースは無くなっています。

私の洗車グッズと時短拭き上げ

参考までに、私の洗車グッズを以下の記事で紹介しておきます。普段の洗車は25分で終わらせるのがモットーです。

::blogcard{slug="car-wash-goods-2nd"}

拭き上げにはブロアを使います。数分でほとんど水が落ちます。

::blogcard{slug="makita-mub184dz"}

スイスポ(ZC33S)後期の純正スピーカーは十分か？2年後に交換して検証した

Mon, 11 Apr 2022 00:00:00 GMT

スイフトスポーツの後期からは

全車６スピーカー標準装備（2スピーカー+2スピーカー+ツイーター×２）

装備になっています。

車のカスタマイズの定番であるスピーカー交換をしようと思っていたのですが、意外とスイスポ純正のスピーカーでも良い音が出ます。

ナビとかオーディオデッキのイコライザなどで低音強調と、高音強調をしてもちゃんと低音はそこそこ出るし、高音もツイーターがあるからちゃんと出ます。

インターネット上の記事で音質が悪いという書き込みを見ますが、個人的には間違っていると思いますのでスピーカーはナビやAVデッキを取り付けて、イコライザを調整して実際に聞いてみてから判断するのが良いと思います。

私の中では、ZC33S後期のスピーカー交換の優先度はかなり下がりました。

以前は、1万円ほどの2 wayスピーカー＋ツイーターを使っていましたが、こちらとほぼ同等か1割減ぐらいの音質という感じです。

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そもそもスイスポ自体がロードノイズが結構はいってくるのでいくら音質を良くしたとしても雑音と混じって聞こえてくるのでそこそこの音質でよいのかなと思ってます。

音に拘りだすと、デッドニングしていかないといけなくてデッドニングすると車重が重くなるので、サーキット走行をするにはデメリットになってしまいます。

スイフトは軽さを重視しているので色々な部品が薄かったりするので、デッドニングしだすと結構お金がかかると思います。音質に拘るなら高級車をベースにしたほうが遥かに良いかなと思います。

ノイズをへらすために、ロードノイズをへらすための足回り、エンジン音、マフラー音を防音していくこととなると、考えただけでも大変な作業になると思います。

2年後に実際に交換してみた結果、この判断は変わらなかった

この記事を書いたのは2022年です。その後2024年に、結局スピーカーをカロッツェリアのTS-C1730へ交換し、デッドニングとリアスピーカーの追加まで行いました。前言を撤回した形になりますが、実際にやってみた結論を書いておきます。

::blogcard{slug="change-speaker"}

交換して分かったこと

社外スピーカーにすると、純正よりキャパシティが上がるので高い出力で鳴らせるようになります。 ここは確かに違いました。

ただし、その領域を使う場面がほとんどありません。 周囲への迷惑もありますし、運転中に大音量を出すのは安全面でも避けたいところです。せっかく上がった許容入力が、日常では出番のないまま眠っています。

小音量で良い音を出すにはデッドニングが要る

小さい音量のまま音質を上げようとすると、デッドニングが避けて通れません。 ドアの鉄板の共振を抑えて、スピーカーの背圧を処理する必要があるためです。

しかしデッドニングは制振材の分だけ確実に車重が増えます。 ZC33Sは軽さで走る車なので、ここは悩みどころでした。

:::important

最終的に、走りを優先して音質は諦めるという判断をしました。そのうえで改めて聴き比べると、純正との差はやはり小さいと感じます。

さらに言えば、純正スピーカーは非常に軽いです。音の良し悪しとは別に、軽さという一点では純正が優れています。サーキットを走る車として見たとき、これは無視できない長所です。

:::

2022年に書いた「優先度は低い」は正しかった

2年越しで自分の車で試した結果として、この記事の当初の結論は変える必要がありませんでした。ZC33S後期のオーナーにとって、スピーカー交換は急いでやるべき項目ではありません。

音に強いこだわりがあり、デッドニングによる重量増も受け入れられるなら価値があります。逆に、走りを優先するなら純正のままでも十分に成立します。

スイスポ(ZC33S)のクラッチペダルクッション(ラバー)を交換する方法

Sun, 10 Apr 2022 00:00:00 GMT

クラッチを一番奥まで踏み込んだときの位置を5mm手前にする、スズキ純正のクラッチペダルクッション(ラバー)への交換を試してみました。部品はディーラーのほかAmazonでも購入でき、取り付け自体はラジオペンチがあれば簡単です。交換による体感の変化と、エンジン始動時に気づいた意外な影響も紹介します。

クラッチペダルの踏み込み位置を5mm手前に、体感変化はわずか

クラッチを一番奥まで踏み込んだ時の、一番奥を5mm手前にします。
私は変化を殆ど感じませんでした。でも、シフト操作が1/100秒単位では早くなっているのかなぁと思います。

かんたん度：

⭐⭐⭐⭐⭐

評価 :5/5。

スズキ純正部品09321-06033はAmazonでも購入可能

スズキの純正部品、09321−06033を買うだけです。

ディーラーへ行くのが面倒であればAmazonでも買えます。

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ラジオペンチで丸いクッションを引き抜いて交換

クラッチペダルの根本の奥にある丸いクッションを取り外して、付け替えるだけです。

少し硬いけど頑張って引っ張れば取れます。ラジオペンチを使えば簡単に取れます。

厚さが、3mmから8mmになります。

交換後の写真です。

数回踏めば違いは分からなくなるが、エンジン始動には影響あり

取り付け直後は、クラッチペダルを奥まで踏み込んだときに少し手前に来るという感覚がありました。しかし、数回踏んだらもうわからなくなるくらいです。
クラッチペダルの支点に近いところで5mm変わっているので、力点では結構大きく変わるはずなのですが、違いはあまり感じませんでした。
ギアチェンジの速度が速くなる感覚もありませんでした。。。
弊害として、エンジンを取り付ける前ならば9割程度適当にクラッチを踏めばエンジンを始動できたのに対して、クッションに当たるくらい奥にちゃんと踏み込まないとエンジンが始動しなくなりました。

まとめ：体感変化はほぼ無し（身長180cm・68kgの場合）

クラッチペダルクッションを交換しました。
私の場合は殆ど変化ありませんでした。身長180cm、68kgです。

リンク集

Sun, 10 Apr 2022 00:00:00 GMT

オフ会やパーツを買うときに使うリンク集。

国内旅行

じゃらん

旅館はbooking.comに掲載されている数が少ないので、やはり日本の宿を予約するときにはじゃらんが一番掲載数が多くて、しかも安いです。

一休

Googleで掲載されている金額より安く出ているので要チェックです。結構セールをやっています。

オンラインショッピング

アマゾン

最近は、エアロパーツや足回りの部品の取り扱いが増えてきました。

1,3,6,7,11,12月のセールを狙うのがおすすめ。また、ほぼ毎月のようにポイントアップキャンペーンをやっていて、Amazonカードを使ってAmazonアプリから決済をすれば6%引きで買えます。

11月のブラックフライデーセールが一番お得です。

カー用品トップ

ヤフー

ヤフーショッピングはパーツが多く出てます。

いい買い物の日（11月11日頃）と、5の付く日のセールを狙うのがお得です。

楽天

主に日本のメーカーのパーツが売られています。

毎年3,6,9,12月にある楽天スーパーセールに買い物をするのがお得です。

11月にはブラックフライデーセールが開催されます。

https://www.rakuten.co.jp/

スイフトスポーツ(ZC33S)のウィンカーをLED(抵抗器内蔵)に交換！ハイフラ対策済み

Sat, 09 Apr 2022 00:00:00 GMT

ZC33Sのフロントウィンカーを抵抗器内蔵タイプのLEDバルブに交換しました。ハイフラ対策として抵抗内蔵型と外付け型のどちらを選ぶべきかを比較し、実際の交換手順を紹介します。ただし、今回購入したバルブは明るすぎたため率直な感想も書いています。

LEDウィンカーに交換したが、眩しすぎておすすめできない

LEDウィンカーに付け替えました。
今回買ったLEDウィンカーは眩しすぎて、おすすめできません。

抵抗器内蔵型と外付け型、LEDウィンカーの選び方

LEDウィンカーにするためには大きく分けて2種類の方法があります。

バルブ自体に抵抗器が含まれているもの
抵抗器を別に取り付けておくもの

では、なぜLEDをウィンカーには抵抗が必要かといいますと：

通常のウィンカーバルブは21W程度あり、12Vの電圧であれば1.75Aの電流が流れますが、LEDバルブの場合は0.3W程度なので、電流は0.025Aしか流れません。電流が極端に少なくなるため球切れしたとリレーが判断しハイフラになってしまうわけです。この現象を回避するためには、LEDバルブと並列にメタルグリッド抵抗などのハイフラ防止抵抗を取り付けるか、消費電力に関係なく一定の回数で点滅するICウィンカーリレーに交換するかのどちらかの対策が必要となります。

https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/led/qa/high-flasher.html#:~:text=%E8%BF%91%E5%B9%B4%E3%80%81%E8%BB%8A%E3%81%AE%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC%EF%BC%88%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3,%E3%80%81%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%A9%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

それぞれのメリットとデメリットを整理しますと。

高い（2つで5000円ぐらい） 熱をかなり発生するので内部の電子部品が壊れてハイフラになりやすい。
抵抗器をバルブの外に取り付けしなければいけなく、バルブの配線と並列で電気回路を作る必要がある。バルブ自体は安い。

購入したLEDウィンカー：S25ピン角違いの抵抗内蔵タイプ

ハイフラ防止のための抵抗が内蔵されていて、値段がさほど高くなくて、評価がそこそこ高いものを選びました。

どのLEDをウィンカーを見ても長時間点灯していたり、長期間利用しているとハイフラになるという書き込みばかりでしたのでダメ元です。。。

今回買ったウィンカーはこちら。とりあえず、ZC33Sのフロントだけを変えます。(見た目がちょっと現状ダサいので。)

規格は「S25のピン違い」です。ピンとは、なにかといいますと電球側のバルブの根本にソケットに引っ掛ける出っ張りが付いています。その出っ張りが少しズレて取り付けられているもののことです。これによって、電球が入る位置が必ず一定になって電流のプラスとマイナスを間違わないで取り付けられます。

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カプラーを外して電球を差し替えるだけ、ただし発熱に注意

取り付け前のヘッドライトユニットの状態。オレンジが目立つのが嫌なので交換します。

ウィンカー取り付け前

ボンネットを開けて、ウィンカーの電球のすぐ裏にあるカプラーをひねって外します。

プラグをひねる

電球が付いたカプラーが取れるので、電球をひねって外して新しいLED電球に変えます。

電球を外して付け替える

交換後のヘッドライト。オレンジ色が無くなりました。

オレンジ色がなくなる

近くに寄るとLEDチップのオレンジが分かる程度です。

LEDウィンカーのアップ

説明と、LEDのキレのある点滅が確認できる動画はこちら。

https://www.youtube.com/watch?v=wpWjIJLBvUI

そして、3分ぐらい点滅させてからどのくらい熱くなるのかと思ってウィンカーの電球を触ってみたら、1秒も触れないくらい熱くなっていました。

こんなに熱くなるのであれば、電子部品は壊れても納得できる感じの熱さでした。LEDウィンカーにするにあたっては、抵抗はバルブ一体型ではなくて別に出しておいて放熱しやすいところに設置するのが良さそうです。

明るすぎるので暗くしてみる

前に向いているLEDチップが問題なのかなと思って、LEDをアルミテープで塞いでみました。

その結果、目で見てわかるぐらいの変化はありませんでした。相変わらず眩しいです。

まとめ：交換はできたが、明るすぎて人には勧めにくい

LEDウィンカーに交換しました。
買った商品は眩しすぎます。Amazonの書き込みにも同様の書き込みがありましたが、あまり件数は多くありません。

その他のLED打ち替え記事はこちら。

LED関連の記事はLEDタグの一覧にまとめています。

スイフト＆スイフトスポーツの歴代CM動画まとめ！懐かしい映像集

Fri, 08 Apr 2022 00:00:00 GMT

スイフト・スイフトスポーツの歴代TVCMを動画とともにまとめました。山田杏奈さん出演の「父娘の洗車」篇をはじめ、「走りの情熱」篇や「Manga World」篇、4代目スイフトスポーツのパフォーマンス動画まで振り返ります。

スイフトTVCM「父娘の洗車」篇

お気に入りのクルマをピカピカに洗車するとついついドライブしたくなる。そんなスイフトを愛する人の爽快な日常を山田杏奈さんが表現しています！ 平井大さんの軽快な音楽にもご注目ください。

https://www.youtube.com/watch?v=CiXC5bQBopU

CMに出演している女優は、山田杏奈さん。よみかたは「やまだあんな」

特技は習字で、お菓子作りが好き。好きな教科は英語で、苦手な教科は数学。弟がいる。普段はコンタクトレンズをしており、家ではメガネをかけている。「目力がある」と言われることが多い。いろいろと考えてから行動に移すタイプであり、周りからは真面目だと言われる、と語っている。また、自分自身を負けず嫌いで、男っぽくサバサバした性格だと語っている。人見知りだったが、相手の名前を呼んで話しかけるように心掛けることで克服しつつある。好きな異性のタイプは尊敬できる人。仕事をきちんとして、丁寧に生活できている人がステキだと感じる。

2019年の春から一人暮らしを始めた。「片づけはもともと苦手で。実家にいるときは、本当に自分の部屋が汚かったので、大丈夫かなと思っていた」が「意外とちゃんとやれている」とのこと。寝るのが好きで、休日は家に引きこもっている。海外ドラマや映画を観たり、料理や裁縫をするのも好きであり、インドアであると語っている。コロナ禍で家で過ごす時間が増えたのを機に漬物作りにハマり、糠床チェックが日課になった。中学生の頃に「のあ」という名前のミニチュアダックスフントを飼い始めた。亀を飼っていたこともある。フィルム写真の質感が好きで、フィルムカメラを肌身離さず持ち歩く。憧れの女優は満島ひかり。映画監督では中島哲也、脚本家では坂元裕二の作品が好き。影響を受けた映画は『オアシス』。小説では湊かなえ作品が好き。「バッドエンドだったり、後味の悪い作品が好き」だという。大切にしている言葉は、映画『あゝ、荒野』出演の際にキャスティング担当者に言われた「女優は汚いところを見せるものだから」。高校3年生の時に女優を仕事としてやっていくことを決意し、それまで通っていた普通科高校から芸能コースがある通信制高校へ転校した。女優の仕事の魅力は役柄を演じている時間に第2の人生を生きている感覚になることであり、演じる際にはその役の一番の理解者でありたいと考えている。仕事という意識が強くなったことでその役に求められているものは何かを深く考えるようになり、芝居のストックを増やすために時間が許す限りどんな役でもやってみたいと思っている。女優の仕事で一番糧になるのは心が動く経験だと考え、日々の経験とその時の思いを携帯にメモして忘れないよう努力している。食べ物の趣味が同世代に比べて渋めで、小さい頃から肝や銀杏のような癖のあるものが好き。衝撃的に美味しく感じたものとして福井で食べた鯖のへしこを挙げている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%94%B0%E6%9D%8F%E5%A5%88

スイフトスポーツTVCM「走りの情熱」篇

力強い佇まいとイルミネーションの反射で映し出された躍動感ある曲線美のスイフトスポーツ。メッセージをきっかけに、まさに解き放たれたかのごとく縦横無尽に駆け抜け、見る者の「走りの情熱」を呼び覚まします。

https://www.youtube.com/watch?v=rD2WOSKVvd4

スイフトスポーツ TVCM「Manga World」篇

https://www.youtube.com/watch?v=SJbByw1IXv0

海外版

https://www.youtube.com/watch?v=eTF-e92at0c

スズキスイフトスポーツパフォーマンス

4代目となりより強力になったスイフトスポーツ。 2ペダルモデルがCVTから6ATになった事もスズキがスイフトスポーツにかける情熱を物語る。

https://www.youtube.com/watch?v=nIekJHlz57M

【スイスポ ZC33S】ナビ裏から15Aのアクセサリー電源を取る方法を解説

Thu, 07 Apr 2022 00:00:00 GMT

イルミネーションやドライブレコーダーを増設するときに使うのがアクセサリー電源ですが、ZC33Sではどこから取るかに注意が必要です。ナビのハーネスにつながる33番のACCは5Aしか容量がなく、LEDテープライトを何メートルも付けるとヒューズが飛んでしまいます。そこで、15Aある32番のACC2につながるシガーソケットの配線から、ギボシ端子で分岐させました。

ZC33Sのアクセサリ電源は容量と配線に注意が必要

イルミネーションやドラレコ、オービス探知機などを増設する場合に使うのがアクセサリ電源です。
ZC33Sの場合はアクセサリ電源の容量と配線に注意が必要です。

33番のACCは5A、32番のACC2なら15A取れる

室内のヒューズボックスを見ると、下の写真にある、32番と33番がアクセサリ電源になります。

https://minkara.carview.co.jp/userid/2898902/blog/41717154/

33番のACCは、ナビ用のハーネスにつながっているアクセサリ電源になります。5Aしか容量が無いのでこの電源から分岐してアクセサリをつけるのはやめたほうが良さそうです。

ナビの消費電力を計測していないのでわかりませんが、ぱっと考えるとナビの液晶、ナビのCPU、スピーカーを鳴らす電力は消費するので数アンペアはすでに消費していそうです。

一方で、LEDテープライトがどのくらい電力を消費するかというと、目安として1mで0.8Aらしいです。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13117976778

例えば33番に数メートルのテープLEDをするとヒューズが飛んでしまいます。

なので、32番のACC2から取れば15Aあるので十分な電流を確保できそうです。

普通であればヒューズボックスから電源を取るのですがヒューズボックスの蓋がピチピチなので、ヒューズボックスから枝分かれすると蓋が閉まらなくなります。

なので、32番がつながっているシガーソケットから電源を分配するのが良さそうです。

シガーソケット(ACC2)からの電源分岐

まずは、助手席の足元のシガーソケットの裏あたりにあるパネルを外します。

そうすると、シガーソケットの裏にカプラーが付いているのが見えるので、爪を押しつつカプラーを外します。

カプラーを外したら、今度は運転席側の足元のパネルを外します。シガーソケットの配線は運転席側から来ているので、こちらを外さないと作業ができません。

そうすると、スポンジにくるまれた配線が出てくるのでそこから分岐させます。

水色がプラスです。

スプライス圧着で分岐しても良かったのですが、狭くて作業しづらかったのでギボシ端子を取り付けて今後の配線の取替などもやりやすいように改造します。

そのためにまずはカット。

ギボシ端子を取り付け。ギボシ端子の圧着方法はこちらの記事を参照。

ナビ裏に配線を出したかったので、分岐のケーブルを長めに作った2分岐ケーブルを設置。二股のケーブルの作り方はこちらの記事を参照。

カプラーを取り付けるとこんな感じです。

カプラーをもとに戻します。

プラプラしているこの分岐した2本のケーブルはナビ裏に這わせておきます。下に落ちないように結束でどこかにくくりつけて置いて、ラベルを付けておくのがおすすめです。

まとめ：シガーソケットから15Aの電源をナビ裏まで引けた

ACC2から15Aの電源を引っ張ってきました。

車のシートに飲み物をこぼした時の掃除方法！スイスポでも使えるシミを残さない対処法

Wed, 06 Apr 2022 00:00:00 GMT

車のシートは掃除がしにくく、飲み物をこぼすとシミが残りがちです。リンサークリーナーというカテゴリの掃除機を購入して使ってみたところ、かなりきれいに落とせました。使用した道具と、中古インプレッサのコーヒー染みを掃除した実例を紹介します。

シートの掃除に困ってリンサークリーナーを試したら良かった

シートは掃除ができないので困ります。
調べてみると、リンサークリーナーというカテゴリの掃除機があったので買って使ってみたところ、かなり良かったので紹介します。

中古インプレッサのコーヒー染みを掃除する動画

百聞は一見にしかずということで、こちらの動画をご覧ください。

私の前の車である、中古のインプレッサになります。前のオーナーがこぼしたと思われるコーヒーが染み付いていました。

https://www.instagram.com/reel/CVFrwm0pDRS

掃除に必要な道具：リンサー・洗剤・霧吹き・除湿機

リンサー本体

安いです！！不要になったら、メルカリで売れば、新品価格に対して1割か2割減ですぐに売れます。結構流動性は高いです。

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洗剤

ただの水をかけて、吸い取るだけだと汚れが落ちづらいです。洗剤をつけるとかなりきれいに落ちます。その際に使う洗剤はこちらの「ブリーズクリア」。ちょっと高いですが汚れの取れ方が全然違います。

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15倍濃縮で水溶液を作ってあります。以下のブリーズクリアの説明書では布系は15倍濃縮がおススメされています。

霧吹き

家にすでにあれば、それを使えば良いと思います。1プッシュでたくさん広範囲に出るものが理想です。霧吹きをかけまくる作業を繰り返すと指が結構疲れます。

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除湿機

霧吹きで水をかけて、リンサーで回収したときの水は大体三分の一ぐらいしか回収できません。

残りの3分の2は布に吸収されてしまっているようです。

そのため、乾燥させるために除湿機で強制的に乾燥させます。理想は、乾燥した日にドアを全開にして日中、放置できる環境があるのがベストですが、防犯上難しいと思いますので。

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オフィスチェアーを掃除したときの例

約15年ほど平日はずっと座り続けてきた椅子の掃除です。表面が少しテカテカしてきて、肌触りが気持ち悪かったので掃除しました。

そのときに吸った水はこちら。

わかりやすいように、ペットボトルに詰め替えて白い壁紙の前でどのくらい透過するか見てみました。

全く透過していません。。。。泥水です。

これを3回ほど繰り返しました。しかし、何度やっても回収できる液体はどす黒いままです。エンドレスです。。。。なので、3回でやめておきました。

そして、5時間ぐらい除湿機で乾燥して終わりです。

サラサラになりました。

まとめ：リンサーは売らずに定期的に使い続ける方針に

リンサーを使い終わったら、メルカリで売ろうと思っていましたが定期的に使っていきたいので売らないで保管します。

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スイスポ乗り換え前のホイール(タイヤ付き)を個人売却した記録！売れた価格と方法

Tue, 05 Apr 2022 00:00:00 GMT

ZC33Sに乗り換える前に履いていた、インプレッサ GDB用のVOLK RACING TE37ホイール(タイヤ付き)をヤフオクで売却した記録です。インチ数やPCDはスイスポと同じですが、幅が広すぎて装着できなかったため手放しました。梱包や配送業者の選び方もあわせて紹介します。

スイスポに履けないTE37をヤフオクで176,000円で売却

ZC33Sに乗り換える前のインプレッサ GDBで履いていた17インチのVOLK RACING TE37ホイールを売ったときの記録です
インチ数、PCD数などはスイスポと同じなのですが、幅が広すぎてスイスポには入らないので泣く泣く売りました。
ヤフオクで176,000円で売れました。

RAYS VOLK RACING TE37 SL(17インチ8.5J)の詳細とタイヤ状態

RAYS VOLK RACING TE37 SL 17インチ 8.5J インセット40 PCD: 114.3

に、おまけとしてほとんど山の無い、DIREZZA Z3を付けた状態でした。

タイヤを外して処分するのは面倒だし、山がないタイヤで練習したいというニーズもあるはずなのでとりあえず外さないで売りました。

配送業者選び

ちょっと特殊なものなので、タイヤの配送をとりあえ使ってくれる業者に限りがあります。

以下のサイトを参考にしました。

https://car-teach.com/shipping-fee-tire

長々と書いてありますが、私の理解をまとめておきます。

ヤマト運輸：タイヤを梱包する方法の動画があるし、集荷にも来てくれる。OK
佐川急便：タイヤを梱包するときの説明ページがあるし、集荷にも来てくれる。OK
日本郵便：郵便局へ持ち込むのが大変。自宅に取りに来てもらいたいから無し。NG
西濃運輸：個人宅へ発送できないので無し。NG

ということで、ヤマトか佐川になります。今回の出荷先は福岡県なので、どちらのほうが料金が安いかを見てみます。

ヤマト運輸: 3,048円/本
佐川急便: 2,508円/本

ということで佐川急便のほうが安いので、佐川急便で送ります。

ということでタイヤ付きホイールを東京から福岡へ送るときの送料は合計10,032円でした。

梱包

梱包するためにはPPバンドが必要なので、以下を買いました。

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PPバンドを使って梱包には、1時間ぐらい掛かりました。

PPバンドをきつく締めたくても、留め具での摩擦力が強すぎて締める方向に紐を引っ張っても締まりません。。。なので全体的に少し緩いです。まぁ、手で持つ分には外れないぐらいです。

故意に外そうと思ったら外れる感じです。（なにかに引っかかって止まっているわけではなく、紐自体の締付け力で留まっているだけなので）

梱包後のタイヤとホイールはこちら。ダンボールの角度を間違ってしまっています。あと45度ずらす必要がありましたね。。。

梱包に必要なダンボールは、マンションのゴミ捨て場から拾ってきました。ビニール袋は大きめの厚手のゴミ袋を使いました。

まとめ：タイヤ付きホイールの発送は重労働

タイヤとホイールが重いのでなかなかの重労働でした。
純正ホイールはもっと重いので、TE37でもけっこう大変だったので純正を売るときはすごい苦労しそうな感じがしました。

WASH! PLAZA 24時間営業のコイン洗車場レビュー！設備と料金

Mon, 04 Apr 2022 00:00:00 GMT

横浜の金沢地区にある24時間営業のコイン洗車場「WASH!PLAZA」を紹介します。工業地域にあるため、ブロアなどの騒音を気にせず洗車できるのが特徴です。自動洗車機も設置されており、東京からは高速道路で40分ほどの距離にあります。

横浜にある24時間営業のコイン洗車場

横浜にあるコイン洗車場を紹介します。
24時間営業、工業地域にあるため騒音を気にしないで洗車できます。
自動洗車機も設置してあります。

WASH!PLAZAとは？

横浜の金沢地区にあるコイン洗車場を紹介します。

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15472.17308041342!2d139.6346264124468!3d35.389787459293046!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x55f45de5c8f8241d!2zV0FTSCFQTEFaQSAo44Km44Kp44OD44K344Ol44OX44Op44K2KQ!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1648772854424!5m2!1sja!2sjp

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東京からだと下道で片道1.5時間、高速道路であれば40分ぐらいです。

24時間営業なので深夜に洗車をしたいときに最適です。

工業地帯なのでブロアの音を気にせず掃除できます。首都高の駐車場でも良いのですが、駐車料金が1000円近くかかるのと、室内なのでブロアの音がちょっと気になると思ったのでWASH!PLAZAのほうが心置きなくブロアをかけられます。

霧みたいな水と風が出てくるので、洗い流した後の状態はこんな感じになります。

ガラスコーティングしてあるのでブロアで吹けばほとんど吹き飛んでいきます。

MUB184DZ

近隣設備

ラーメン

横浜には深夜営業しているラーメン屋がたくさんあるので洗車で体を動かした後にラーメンで締められます。

今回行ったところはこちら。

https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14035352/

フォトスポット

大黒ふ頭に近いのでついでに撮影もできます。（写真は引用ですが）

https://tukisiroblog.com/306/

買い物

2020年にリニューアルした三井アウトレットパーク横浜ベイサイドが近くにあります。

綺麗で広いです。フードコートがかなり充実しています。

食材

横浜南部市場が車で3分ぐらいの距離にあります。食材がすごく安いです。

餃子の王将もあります。

スイスポ(ZC33S)のフロントグリルに青色LEDテープライトを設置する方法

Sun, 03 Apr 2022 00:00:00 GMT

スイスポ(ZC33S)のフロントグリルに、青色LEDテープライトを設置して光るようにしました。室内から左フロントタイヤの前まで線が通っているため設置自体は簡単ですが、面倒なのはバンパーの着脱です。電源はACC2(15A)から取り、スイッチでON/OFFできるようにしています。仕上がりは明るすぎず、間接照明のようなちょうどよい光量になりました。

フロントグリルに青色LEDテープライトを設置、面倒なのはバンパー着脱

スイスポのフロントグリルに青色LEDのテープライトを設置して光るようにしました。
完成した時の写真は以下。

室内から、左フロントタイヤの前まで線だけ通っているのでLEDテープライトの設置は簡単にできました。
面倒なのはバンパーの着脱です。。。

設置手順：LEDテープライトの配線から電源取り出しまで

LEDテープライトの設置

まずはバンパーを開けます。バンパーの外し方は以下の記事が詳しいです。

いろいろな種類のネジを外すので、外した順番にちゃんと並べておくと、戻すときに楽です。

https://minkara.carview.co.jp/userid/208393/car/2459178/4499734/note.aspx

今回使ったLEDテープライトはこちらです。直接12Vを接続できて、SMD5050規格の明るいLEDで、LEDの密度が高いのでまばらな点灯にならないものです。

4年前に買ったときの余りを使います。

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LEDテープライトは設置場所に合わせて切っておき、配線の長さも予め線だけ切っておきます。部屋に戻ってきてそれをはんだ付けします。そして、LEDテープライトの根本は熱収縮チューブで圧着しておきます。

フロントバンパー内は水が入るので水が入っても大丈夫なようにしておく必要があります。

熱収縮チューブを使います。根本から水が入らないようにしっかりと圧着します。

完成した配線の一式。

適当に自宅にある12VのDC電源を接続して正常に点灯するかをテストしてみます。

この青色LEDはブラックライトに近い高周波の青色なので目に刺さります。

LEDテープライトを設置します。ラジエターとインタークーラーの前の樹脂の上に載せます。LEDテープ自体に両面テープが付いているので、その両面テープで固定します。

取り付け前に脱脂しておくのを忘れないようにしてください。

配線を固定します。

赤色の線は、室内に伸びる元から貼ってあった線へ接続。

黒色の線は、左フロントタイヤあたりにあるアースのネジへ挟み込みます。

室内側の配線を整備

ナビ設置場所にACC電源が来ているので、そこから取ります。

本来なら、電源はヒューズボックスに来ているACC2から取るのが良さそうです。ACC2はシガーソケットに来ている電源です。ヒューズも15Aあるので十分です。

ACCのラジオというのが、ナビ裏に来ているACC電源です。5Aなので大きめのナビを付けたらちょっと心配かもです。

スマホをナビ本体からUSBケーブルを接続して、そのケーブルで充電するとなると、最近は2A x 5Vで充電したりするので、10Wを消費しちゃったりします。10W/12V=0.8Aを消費します。

https://minkara.carview.co.jp/userid/2898902/blog/41717154/

電源から、トグルスイッチを経由して、この助手席のグローブボックス裏にあるメスのギボシに繋げます。

これでざっくりと設置がおわり。

電源は、15AのACC2から取得します。

::blogcard{slug="acc2-15a-power-for-led"}

その後、好きなところにロッカースイッチを設置すれば完了です。

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青色LEDグリルギャラリー

グリルの隙間からLEDチップが見える、光の向きは今後変更するかも

グリルの隙間からLEDのチップが見えてしまいます。上も下も。角度によっては隠れますが、ほとんどの角度でどちらかが直接見えてしまいます。理想は、両方とも間接照明になることです。
接着強度は得づらいですが、上から下に向けて照射するように貼るのが良さそうです。
グリルが光るより、路面が光ったほうがかっこいいと感じるので、路面に向けて照射するように変更するかも。グリルをメッシュに加工したいのでそのタイミングで変更しようかなと思います。
はたまた、サーキット走行には不要なので撤去するかも。。。

まとめ：明るさはちょうどよいが、青・赤・黄で統一感は微妙に

青色LEDテープライトを設置しました。明るすぎるかと思いましたが、間接照明っぽい感じなのでちょうどよい光量でした。
明るすぎたら減光するようにしないといけないが面倒だなと思ってましたが、ON/OFFのスイッチだけで済みました。
フロントに、青、赤、黄色があって統一感が微妙になってきました。

スイスポ(ZC33S)のホーン交換手順を詳しく解説！DIYで簡単交換

Sat, 02 Apr 2022 00:00:00 GMT

純正ホーンをMITSUBAのアルファIIコンパクトに交換しました。純正はラジエターの真正面に付いているため、同じ場所には戻さず、左フロント下部のサービスホールへ移設しています。バンパーの脱着と配線の作り込みが必要で、手探りだったこともあり所要時間は4時間でした。ホーンの設置場所に迷っている方の参考になれば幸いです。

MITSUBA アルファIIコンパクトへの交換内容と所要時間

ホーンを社外品のMITSUBA アルファIIコンパクトに交換しました。
ラジエターの前に設置されていた純正ホーンを撤去して別の場所に取り付けたのでラジエターに空気が少し多く当たるようになります。
バンパーを外さないでホーンを交換するのは不可能です。バンパーの取り外しと、ホーンの位置を変えたのでそこまでの配線をしないといけないので時間が掛かりました。
所要時間：4時間

ビフォーアフターの比較動画を作りました。

https://www.youtube.com/watch?v=RjL-kAqqWrg

簡単度：

⭐⭐

評価 :2/5。

Amazonランキング1位のホーンを単体で購入

ホーンと言ってもたくさん売っていて選ぶのが大変です。YouTubeでホーンの音のサンプルを聞いてもどれも同じような音に聞こえてきて、とりあえずどれも純正に比べれば月とスッポンなので何でも良い気がしてました笑

とりあえずAmazonの販売ランキングで1位のものを買いました。

ランキングに乗っているのは、ホーンと配線のセットですが、配線は自分で配線するので不要です。この配線だけで872円もします。自作すれば50円以内ですし、線の長さを最低限にできます。

よって、買ったホーンはホーン単体のこちらになります。

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バンパーを外して左フロント下部のサービスホールへ移設

バンパーを外します。バンパーの外し方はみんカラの記事に詳しく書いてあります。（バンパーを開けるたびにお世話になるページです）

https://minkara.carview.co.jp/userid/208393/car/2459178/4499734/note.aspx

バンパーを開けるとど真ん中に鎮座しているのが純正のホーンです。

ど真ん中に付いているので、これを外して同じ場所に取り付けるとラジエターに当たる空気の量が減ってしまうので、このホーンは撤去して、アルファ2コンパクトは別の場所に取り付けることにします。

ソケットレンチで取り外しました。カプラーで配線が接続されているのでカプラーも外しました。

ここで注意があります。

:::warning 純正ホーンを取り外す前にカプラーを外そうとして手をホーンの裏に回したら、手の甲がラジエターに触れてしまいました。ラジエーターは薄いアルミ板で構成されているので、ちょっと触れるだけで曲がってしまいます。 :::

ホーンを取り外してからカプラーを外すようにしてください。

一度潰れたラジエターの板は元に戻りません。爪楊枝である程度潰れたのをもとに戻しましたが、元通りにはなりません。。。

カプラーの形はこんな感じ。このカプラーの必要もないし、純正に戻すことは無いので、このカプラーはカットしてギボシのメスに加工します。

アルファ2コンパクトに付属していたステーとナットです。

アルファ2コンパクトの裏側です。接続は平型端子になっています。

平型端子はホーンと、スピーカーの接続に使われる端子です。

平型端子で配線で端子を作るので、平型端子が無い場合は買っておきましょう。先程の780円の配線を買えば不要です。

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アルファ2コンパクトの配線説明書です。スイスポの場合は3番になります。

3番の場合は、今まで1つだったホーンが2つになるので、電流が足りなくなる恐れがあります。よって、説明書にはホーンハーネスセットを買えと書かれています。このホーンハーネスキットとは、ホーン駆動用の電源をバッテリから直接配線してくるためのリレースイッチになっています。

しかしながら、わざわざリレースイッチを買って配線するのは手間もかかりますし、邪魔ですのでなんとか既存の配線をそのまま流用したいと考えます。

そこで、既存の配線をそのまま使えるか調査してみました。

ZC33Sスイスポのホーン用のヒューズは15Aになっています。

また、アルファ2コンパクトの消費電力は、12Vで4A x 2となっていました。よって、8Aです。既存の配線とヒューズで十分まかなえるはずなので、純正の配線を2分岐して利用することにします。

そして、重要なアルファ2コンパクトの設置場所に関してですが、Webで調べると皆さんつける位置がバラバラです。

ホーンの取り付け位置は結構難しくて以下の要件が満たされる所じゃないといけません。

水が入ってこないように下向きに設置する
ステーを取り付けるのは強度を考えるとフレームに直接取り付ける（樹脂部品に共締めしてはいけない）
ラジエターやインタークーラーなどの冷却を阻害しない場所
既存のホーンの配線を取り回しやすい所。
L字ステーや、T字ステーなどを組み合わせたりしてゴテゴテしないようにしたい。

上記を考慮して、私が取り付けた位置は以下のように左フロントの下部になります。ステーを取り付けている場所には、M6ネジの山が切ってあるサービスホールが開いています。このサービスホールを使って取り付けます。

M6のネジが2本必要になりました。ちょうど昔使ったアルミのネジが余っていたので使いました。

設置場所が決まったので、次に配線を作っていきます。

プラスの配線は純正本がついていたカプラを撤去して純正ホーンの電源を2分岐してホーンにつなぎます。

下の写真は、右側にカプラーを撤去してギボシを付けた配線。左側がそれを2分岐してホーンにつなげるために先端を平型端子のメス端子を作ってある配線です。

2分岐の配線を作る方法は以下の記事で詳しく解説しています。自分で2分岐の配線を作れると、好きなところで分岐を作れるので配線をスッキリできます。

::blogcard{slug="bullet-terminal-splice"}

つぎに、アース用の配線を作ります。タイヤハウスの上にアース用のネジがあるのでそこに共締め丸型端子

配線を通した状態の写真です。（LEDのイルミネーションも設置したのでホーンとは関係のない配線も混ざってしまっています。）

車の配線は、プラスとマイナスがダブルコードで1本じゃなくて、プラスとマイナスが別々になるので、配線が汚くなりがちです。

この時点で、ホーンを鳴らして接続が正常かをテストしてみましょう。

配線が正常になっていることを確認できたら、配線を綺麗にまとめていきます。

配線が車の力によって揺れて別のところと触れてカチャカチャならないようにするためにもしっかり固定してプランプランのものがない状態にします。

以下の写真が配線の整理をした後の写真です。

左の真ん中に伸びるのがホーンの接続元です。写真どまんなかにあるネジが切られた穴は牽引フックを刺す穴なので絶対塞がないようにしましょう。私の場合は常に挿しっぱなしなのであまり問題は無いですが、いざ牽引フックをつこうとしているときに配線が邪魔をしてしまったらかなり面倒です。

純正のホーンがあった場所です。カプラーだった部分をギボシにしたのでコンパクトになりました。

これで牽引フックには干渉しないです。

あとは、元通りバンパーを戻して終わりにします。

作業手順を通しで撮った動画

取り付け手順の細かい所も含めた動画を作りました。

https://www.youtube.com/watch?v=pSvr4GTbJMw

まとめ：ZC33Sではサービスホールを使うのが一番シンプル

ZC33Sスイスポにおける、良い感じのホーン設置場所が検索しても見つからなかったので色々手探りしながら進む必要があったので時間がかかりました。この記事の手順を知っていれば1.5時間程度で終わる気がします。
この記事で提唱しているサービスホールを使うのが一番シンプルで、加工と部品が少なくできると思います。

スイスポ(ZC33S)にNOBLESSEアイラインを取り付ける方法！ヘッドライト加工

Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 GMT

前回の記事でNOBLESSEアイラインにガラスコーティングし、パーツの準備が整いました。今回はその続きとして、アイラインの裏に両面テープを貼り付けてヘッドライトへ取り付ける手順を写真付きで紹介します。

前回のガラスコーティングに続きアイラインを両面テープで貼り付け

前回は、アイラインにガラスコーティングし、アイラインパーツの準備はできました。
この記事では、アイラインの裏に両面テープを貼り付けて、ヘッドライトに貼り付けます。

::blogcard{slug="glass-coating-diy"}

事前学習

NOBLESSE公式の取り付け解説動画は削除されてしまったため、代わりに同じ手順を紹介している動画を掲載します。取り付け位置の細かい説明が解説されています。

特に、前後どのあたりに合わせるべきかがわかりやすく解説されています。

https://www.youtube.com/watch?v=qGlbLXbAEgc

アイラインをヘッドライトへ位置合わせして貼り付け

両面テープ貼り付け

面倒なのでアルミテープはそのままにしてあります。本当は剥がしたかったのですが結構しっかり密着してしまいました。

両面テープを貼るところをパーツクリーナーで脱脂します。塗装するわけではないので安いパーツクリーナーで掃除します。

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脱脂したら、何かの汚れが落ちました。入念に拭いておきます。

端の方からピッタリ隙間なく両面テープを貼りました。隙間から水が入ったら嫌なので、水が入る隙間を無くすようにしました。（逆に隙間があったほうが水が逃げるから良いのかもしれませんが）。

公式サイトで紹介されているアイラインの両面テープもこのように隙間なく貼られていたので、これで正解かとは思います。

加工は、主にハサミを使いました。はみ出した両面テープを目検で斜めに切っていく感じです。

そしたら、両面テープが足りなくなりました！

両面テープを斜めに切っているので、斜めに切った分を全部つなぎ合わせればピッタリぐらいかちょっと足りないくらいの量になりそうです。

ということで、家にあった厚めの両面テープを使います。

これでも厚みが足りなかったので両面テープを二重にして貼り付けました。そしたら、ぴったりです。

写真の左側が自宅にあった両面テープ2重貼り。右側が付属の両面テープです。

取り付ける場所に合わせます。特に前後の位置がずれやすいのでマスキングテープでマークしておきます。

上部の隙間は目検で大丈夫です。

撮影のためにマスキングテープで固定しているだけです。

（ボディがホコリですごい汚れてます。。。黒色ボディの宿命）

ヘッドライトの目尻の部分に、少し形状が違っているところがありますが、ここは無視していく感じで。合わせる必要はありません。

貼り付け位置が決まったら両面テープのシールを剥がしていきます。

端っこを少し剥がして、表側にめくりあげ、マスキングテープで留めておきます。

実際にやってしまえば簡単です。

載せてみた所の写真です。

一部めくった所の両面テープの保持力でくっついている状態です。

めくれている所を1つ1つ引っ張ります。

気持ち良いです。途中で切れることもありませんでした。

最後に、固定するために手で押し当てます。塗装が完全に硬化している状態ではないので面で押すように気をつけます。

ボディが汚すぎるので軽く拭いてみました。排気ガスとか花粉っぽいです。

取り付け後の写真。

引き締まりました。

無加工の写真。

アイラインを上から見た写真

向かって右側のアイライン

手垢とかの汚れが目立ちます。。。

塗装の違いを観察します。

スプレー塗装をしたアイラインのほうがラメが少ないです。塗装面の肌も少し凸凹が多いようですが気づかないレベルなので問題ないです。

白いボツボツがラメの成分です。

塗装面の肌の凹凸の比較。大差ないと思います。

かっこいい！！

まとめ：NOBLESSEアイラインは精度が高くDIYでもきれいに仕上がった

NOBLESSEのアイラインをZC33Sに取り付けました。
DIYにしてはうまく行ったのでよかったです。
NOBLESSEのアイラインの精度がとても高くてほとんど修正無しで取り付けられたので楽でした。製造と検品の精度がすごい良いです。

スイスポのNOBLESSEアイラインをガラスコーティング！パーツ保護の施工方法

Thu, 31 Mar 2022 00:00:00 GMT

前回、塗装とクリアを行ったNOBLESSEのアイラインに、今回はガラスコーティングをDIYで施工しました。1回目は拭き取りが不十分でムラが残ってしまいましたが、コーティング剤でこすってしっかり拭き取り直すことできれいな艶に仕上がりました。

前回の塗装・クリアに続きガラスコーティングをDIY

前回はNOBLESSEのアイラインに対して塗装、クリアを行いました。
今回は、それにガラスコーティングをDIYしていきます。

::blogcard{slug="noblesse-eye-line-painting"}

ガラスコーティング施工

ガラスコーティング1回目

ボディにはガラスコーティングをしてあるので同様にガラスコーティングをします。

ガラスコーティングはDIYでできます。ガラスコーティング剤を塗って、素早く綺麗に拭き取れば終わりです。コーティング剤はこれ。

::amazon{asin="B008FFFMC8"}

塗りつけには、ガラスコーティング専用のスポンジを使うべきなのですが、今回は範囲が狭いのでキムワイプで塗りつけました。

拭き取りはマイクロファイバークロスで行いました。

1回目のガラスコーティングの塗布を終えて乾燥させた所。すごいムラができて汚い状態になりました。。。

どうやら、拭き取りがしっかり行えていないとムラが残るみたいです。そして、ガラスコート自体はすごく強力なので剥がせないらしいです。コンパウンドで磨いてもだめみたいです。

同じガラスコートの溶剤ならこの部分が溶けて綺麗になるっぽい書き込みを見つけたのでチャレンジします。

ガラスコート剤で少し擦る感じにしてみようと思います。

ガラスコーティング2回目

コーティング剤をしっかり塗って、軽くこすって、しっかり拭き取った結果、綺麗になりました！

コーティング剤の溶剤によって、汚い部分が溶かされるようです。

拭き取りは重要！！

テカテカです。ガラスコーティング自体、完全乾燥に2週間かかります。この状態で数日放置します。

角度によってはかなりつるつる。

相変わらずホコリがたくさん付きます。

まとめ：拭き取り重視でムラなく艶をアップ

ガラスコーティングをDIYしました。
ガラスなので艶がより一層きれいになりました。
次回はアイラインの取り付けを行います。

::blogcard{slug="attach-noblesse-eye-line"}

Makitaブロア(MUB184DZ)はスイスポの洗車拭き上げに最適！使用レビュー

Wed, 30 Mar 2022 00:00:00 GMT

洗車でシャンプー後の水を飛ばすときに、Makitaのブロア(MUB184DZ)を使ってみたところとても良かったので紹介します。マキタの18Vバッテリーで動作し、最大風量13㎥/min・最大風速52m/sとかなりの強さです。この記事では、実際の使用感と拭き上げ作業がどれだけ楽になったかをまとめます。

Makitaブロア(MUB184DZ)の基本スペック

洗車中、シャンプー後の水を飛ばすときにMakitaのブロア(MUB184DZ)が良かったので紹介します。
マキタの18Vのバッテリーで動作します。
最大風量13㎥/min 最大風速52ｍ/sなので、かなりの強さです。この値段帯ではコスパ最強な気がします。
amazonで買いました。

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安価なブロアと比べて風量が4倍近く違う

車の洗車の場合は広い面に対して風を送りたいので、風量が重要です。最大風速は、ノズルを変えれば変化できますが、風量はモーター自体のポテンシャルなので買ったら変更できません。

1万円弱のブロアがたくさん売ってますが、風量が少ないので微妙です。あと、風速を高くすると車の隙間から砂が浮き出てくるらしいのでそこそこの風速と可能な限り大きい風量がある商品が良いです。

例えば、こちらの商品は、最大風量 3.2m3/min、最大風速 98m/sになります。風量は、MUB184DZの四分の一しか無く、風速は2倍近くあります。

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この公式動画を見ると強さがよくわかります。

https://www.youtube.com/watch?v=Fl98KtPLF6k

洗車のときに使ってみた動画

https://www.youtube.com/watch?v=7DqNvjnApTE

比較用に、安くて風量・パワーが少ないブロア(UB185DZ)を使った場合の動画はこちら。理論上、4倍位遅いです。

https://www.youtube.com/watch?v=rj0SwL2Vw1o

トリガーとレバーで出力を調整できる

片手で持てます。

使い方は2種類あります。

1つ目は、トリガーを引くこと。トリガーを引くと、最強で出力されます。

2つ目は、上のレバーで強さを調整することです。レバーを動かせばその力で出力し続けます。

水を吹き飛ばしてみます

ボディは、ピカピカレインプレミアムで1ヶ月前にコーティングしてあります。

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ガラスコーティングをDIYしたときの記事はこちら

::blogcard{slug="glass-coating-pikapika-rain"}

基本的にトリガーを使って最大でやります。水がどんどん吹き飛んでいきます！

風力が強くて、若干ですが本体が後ろに押し戻されるくらいです。

屋根もこの通り！すごい勢いで水滴が飛んでいきます！！

今までの拭き取りの時間は一体何だったんだろうと思えてきました。

サイドミラーから延々と水が流れてくる問題があるスイスポも、ブロアで風を入れれば一気に解決します。たくさん水が出てきました。

どんどん水を飛ばしていると、9割がたの水分は吹き飛びますが、小さな水玉がなかなか吹き飛ばないで残ります。

ある程度水を飛ばした後、小さな水玉を飛ばそうとしてブロアを当ててもなかなか飛びません。不思議です。なので、最後に吹き上げる必要はありそうです。その吹き上げは多分軽く撫でれば良いぐらいの水分量なので1分ぐらいで終わると思います。

フロントバンパーの複雑な形状をした所もあっという間に水が飛びます。これにも感動！

ドアの接合部に結構浸水するのでそこも一吹きで終わります。ここは入り組んでいるのでタオルで拭くのが大変なところなので楽です。

番外編ですが、室内に向けてブロアを吹くと、すごい勢いでホコリが舞い上げられて飛んでいきます。

室内のホコリの拭き掃除は、ブロアで一発で完了すると思います。

ホイールもあっという間に水分を吹き飛ばせます。ナットの隙間の水分も風圧で飛び出てきます。コーティングをしていないのでカラッカラの状態にはなりませんが、隙間の水は全部飛びました。

慣れていないので、初回は大体10分ぐらいブロアをかけて、3分で拭き上げて終わりました。なれてくると3分ぐらいブロアをかけて、5分ぐらいで拭き上げ（ガラスコーティングの保護剤を塗る）で終わります。

気になるバッテリーの消耗具合ですが、18V、6Aのバッテリーをほとんど使い切った状態になったようです。インジケーターが光らなくなってしまいました。公式動画でも「連続稼働時間は12分」と言っていたので妥当です。

バッテリーのインジケーターが表示されなくなってもブロア自体は動くので容量はまだ残っているっぽかったです。正規品のバッテリーじゃないのでこのあたりの不安定さはありますね。。。

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その後：2026年7月に手放した

この記事を書いてから4年ほど使い、2026年7月に手放しました。

理由はふたつあります。ひとつは、洗車以外に家のメンテナンスでよく使っていたのですが、その用途がなくなったこと。もうひとつが、この記事でも触れている保管場所の問題です。結局のところ、当時から気にしていた「場所を取る」という点が、手放す決め手になりました。

性能そのものへの不満ではありません。拭き上げが速く終わるのは事実で、使っていた4年間で風量に不足を感じたことはありませんでした。置き場所を確保できるかどうかが、この製品を持ち続けられるかの分かれ目だと思います。

まとめ：拭き上げは時短できるが保管場所に困る

拭き上げ作業が超楽しく、時短できました。水に触れる必要が無くなりました。ボディもこすらないで良くなるので優しいです。
物自体が大きいので保管場所に困ります。あと、マンション生活だと別の用途があんまりないような気がします。外構の掃除とかに使えると思いますが、管理会社がやるから意味ないし。

改めまして、うーん。形がバズーカに似ていてかっこいい！！

缶スプレーで車のパーツを塗装する方法！スイスポのNOBLESSEアイラインを実践

Wed, 30 Mar 2022 00:00:00 GMT

1ヶ月前に購入したNOBLESSEの未塗装アイラインが届いたので、缶スプレーで自家塗装しました。プラサフ2回、カラー4回、クリア2回を重ね、仕上げにコンパウンドで磨いています。ABS樹脂は静電気でホコリが付きやすく、その対策にも苦労しました。缶スプレーでのDIY塗装に挑戦したい方の参考になれば幸いです。

1ヶ月前に買ったNOBLESSE未塗装アイラインが届いたので塗装開始

1ヶ月前にNOBLESSEの未塗装アイラインを買いました。到着したので早速塗装してみます！
なぜNOBLESSEの未塗装アイラインを選んだかは、以下の記事をご覧ください。

::blogcard{slug="zc33s-eye-line-comparison"}

塗装に必要な道具：耐水ペーパーからコンパウンドまで

耐水ペーパー
シリコンオフ
プラサフスプレー
カラースプレー
クリアスプレー
マスカー（ベランダで塗装する場合）
無くても良いが塗った方が仕上がりが綺麗
コンパウンド（必要に応じて。使わないで良いかなと思います）

プラサフ2回→カラー4回→クリア2回の塗装工程

準備

NOBLESSEから送られてきたアイラインはある程度荒いヤスリがけされた状態で送られてきます。ザラザラしているという感じです。

表面は汚いわけではなく、綺麗にヤスリがけされているのでこの上からすぐにプラサフを吹いて良い状態で送られてきている感じです。

ちなみに、プラサフとは、プライマ＋サーフェイサーの略で塗装を乗りやすくするプライマーと下地材のサーフェイサーが混ざったものを指します。

普通なら、プライマー（塗料と材料の密着を高めるための下地）を塗って、サーフェイサー（細かい傷を埋めて表面を平らにする）を塗るという2手順が必要です。

アイラインが届いたことが嬉しくて、手でベタベタ触ってしまったのと、ゴミが混入している可能性があるので石鹸で水洗いしました。

表面がザラザラしているので冬でもすぐに乾きます。そして、シリコンオフで脱脂します。

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次に、塗装しやすいように持ち手を作ります。

持ち手はかなり重要です。今後塗装の過程で裏返したり方向を変えたりするので少しぶつかっても剥がれることがないようにしっかりと固定しておきましょう。また、土台としても使うので風が吹いたりちょっと触っても倒れたりしないようになっているのが良いです。

今回はマスキングテープで空き缶と固定しましたが、使い勝手を考えるとギリギリでした。接着面が少ないので、粘着テープや両面テープを使ってしっかり固定しておいたほうが安心して作業できたと思います。また缶なので倒れやすいなぁと感じました。

部材が上の方に付いているので、重心が上の方になってしまっていますので。

塗装場所の確保

早く塗装したいのですが、その前に塗装をする場所を確保したほうが良いです。

私は、最初のうちはマンションの外の端っこの方に行ってスプレーをしていましたが、往復が面倒なのです。特に帰りは、スプレーで塗った生乾きのパーツを持って部屋まで帰らないといけません。近所の目も気になります。

なので、マンション住まいの人はバルコニーにマスカーを使ってそこで塗装をしたほうが良いです。

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今回の塗装場所の写真です。

ちょっとこれだけでは、必要最低限って感じでした。もっと広い範囲をマスキングしておいたほうが良いです。これの1.5倍位の範囲をマスキングしたほうが良いなと思いました。もともと汚いバルコニーなのでこの程度で良いかなと思いましたが、塗る色が黒なのに対してバルコニーの外壁が白なのでちょっと微妙な感じはあります。

塗料は溶剤と一緒に壁には付着しないので落ちない汚れとはなりませんが、塗料の粒子が広い範囲に飛びます。

プラサフ1回目

次はいよいよプラサフを吹きます。

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プラサフはあんまり失敗しないらしいです。確かにきれいな仕上がりで塗れました。塗装の厚さがよくわからないので、1回目ということもあり表面が1分ぐらいで乾くぐらいの厚さにしてみました。

マンションに住んでいるのでマンションの端っこの方で塗装してみました。

パーツ形状からみるに、脇に塗り残しができそうなので、塗る順番は真横から塗って、最後に上の面を塗るという順番をすべての工程において厳守しました。

以下がプラサフ塗装直後の状態です。

規定時間、乾燥させた後の状態です。とても綺麗です。

しかし、よく見ると端っこにバリがあったり、ホコリが混入していたりします。

バリの大きさに合わせて耐水ペーパーで削っておきましょう。最終的には800番ぐらいまでに仕上げておきました。

ヤスリで削った後の状態です。手元の作業灯が無いと見つけられないので、しっかりと明るいところで作業をしましょう。

しかもライトの色は白色で確認してください！！白色だと、赤青緑の三原色が入っているので色が着いた影などの見落としがありません。

このように、プラサフを吹くとプラサフのグレーによって凹凸が目立ちやすくなって表面の汚いところが発見しやすくなります。

プラサフ2回目

プラサフ2回目を吹いた後の状態です。1回目に見つかったバリの部分は綺麗になりました！

塗装1回目

塗装の1回目は欲張らずに、薄く塗ることが重要です。一通り薄っすらと塗料が乗って色が着いたくらい。サーフェイサーのグレーが見えなくなるくらいを目安に塗ります。

塗料はこちらを使いました。私のスイスポはメタリックなのでラメが少し入っている塗料になります。俗に言うマイカという種類です。

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匂いがすごいキツイのでご近所に注意しましょう。

また、塗料がかなり空中に舞います。3mほど離れたところにパーツを置いていたのですが、塗料が飛来して汚れました。ベタっと付くわけではなく、でっかいホコリみたいな感じのものがたくさん舞う感じです。

風向きが重要です。逆に風がないところだと舞った塗料が停滞してしまっていつまでも塗料が降ってくる状態になってしまうので注意です。

1回目の塗装を塗り終えた状態がこちら。サーフェイサーがつや消しということもあり、この時点では全然艶が無いです。

そして、ホコリが尋常じゃないくらい乗ります。このパーツ自体がABS樹脂なのですが、ABS樹脂は静電気が帯電しまくるらしいです。

以下のような、除電ブラシを使うと除電できるらしいです。テレビの画面についたホコリが綺麗に落ちるらしいです。

今回は買いませんでしたが、絶対買ったほうが良いです。塗装2回目以降、ホコリとの戦いに殆どの時間が持っていかれます。

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塗装2回目

厚めに塗りました。

塗った直後はテカテカしています。

部屋の中に持っていくと、ホコリがすぐに付着するのである程度外で乾かしています。少し風があるので、それはそれで砂が付着するリスクがあるので難しいです。。。

ほんと、部屋に持っていくとホコリ吸着マシーンか！？というくらいホコリを寄せ付けます。。。

塗装3回目

塗装3回めが終わった所です。艶は出てきません。

クリアを吹くと艶が生まれるっぽいです。塗料だけでは艶は出ないようです。そして、このちょっと凸凹している感じは、これで正しいようです。車自体の塗装もよく見ると凸凹しています。これを塗装の肌と呼びます。

この肌の感じもパーツを付ける車と合わせる必要があるので様子を見ながら塗り重ねましょう。

写真右下にも白いホコリが乗っちゃってます。こういうのはピンセットで除去して、耐水ペーパーで軽く凹凸をならします。

塗装4回目

この時点で、静電気除去にはアルミテープを貼るのが良いというのが一時期ブームになったことを思い出しました。

そこで2年前に家のリフォームでダクトをつなげる時に使ったアルミテープの残りを付けて除電を狙ってみました。アルミテープに通電性があることが必要なので貼り付ける前にちゃんとテスターで通電するかをテストしてあります。

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効果は…あるような無いような。ホコリが2割程度つかなくなったような気がするくらいです。

2本両方ともやってしまわないで、片方だけやって比較すればよかったです。

なにはともあれ、4回目の塗装です。

これで塗装は終わりにしたいので垂れるギリギリのところを狙って厚めに塗りました。

塗装直後の写真。

クリア1回目

ウレタンクリアは高額なので、アクリルクリアにします。

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クリアを1回吹いて、乾燥させたあとの写真。

艶も出てきました。光を当てる角度によっては傷が見えます。謎。

強い光を当てなければきれいに見えます。

試しにコンパウンドで磨いてみます。

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荒いところから、3本やりました。しかし、この固形コンパウンドは結構荒いんですね。。。多分、コンパウンドはやる必要なかったと思います。一番細かくて1ミクロンです。

磨いた後。

やはり、強い光を当てると細かい傷が見えちゃいます。

仕上げに、0.2ミクロンのコンパウンドで磨いてみます。

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かなり目立たなくなりました。逆に、すんごい細かいキズが見えるようになりましたが。。。何が正しいのかよくわからないのでこれで終わりにしておきます。

強い光を当てなければ普通に綺麗に見えるためです。

塗装面の肌感も車自体に近いです。

クリア2回目

まぁ、強い光を当てなければ問題無さそうだし、クリアの下で傷があるっぽいので諦めます。

2回目のクリアは厚めに塗って、これにてクリアの塗装を終わりにします。

クリアを塗ったらラメも光っているのがわかるようになりました。

まとめ：普通に見る分には問題ない仕上がりで塗装完了

強い光を当てると傷のような模様が見えますが、普通に見る分には問題ないので塗装はこれで終わりです。
次の記事ではガラスコーティングします。

::blogcard{slug="glass-coating-diy"}

事前学習

一通り塗装をやってみて、見つけたページがこちら。自分が塗装していて、「次からは気をつけよう」と思った小さな失敗点とその回避方法が書かれていました。このページで書かれている細かい注意点は正しいので予めインプットしておきましょう。

https://r1st205.com/parts-selfpaint/

スズキディーラーでスイスポの1ヶ月点検レポート！フォグランプに注目された話

Tue, 29 Mar 2022 00:00:00 GMT

納車から1ヶ月が経過したZC33Sを、購入した三軒茶屋のスズキ正規ディーラーの新車1ヶ月無料点検に持っていきました。点検内容や結果に加えて、ディーラーの担当者が一番食いついたのは黄色いフォグランプのカスタムだったという話も紹介します。

納車1ヶ月のZC33S、三軒茶屋のスズキ正規ディーラーで無料点検

3月19日で納車してから1ヶ月が経過したのでディーラーの新車1ヶ月無料点検に持っていきました。

私が新車を購入したのは三軒茶屋にあるスズキです。スズキのディーラーにも2種類あって、スズキの正規ディーラーと、フランチャイズというか代理店みたいなディーラーがあります。後者は、「スズキアリーナ」と表記されています。

江戸川モンスターや、スズキアリーナ東名横浜町田、スズキワークス久留米などはスズキアリーナとなります。

:::note 私が正規ディーラーを選んだ理由は、ただ単に近かっただけという理由です。 :::

1ヶ月点検の内容

無料なので、持っていきましたが実際どんな点検をしてくれるのかと言うと、以下のような内容です。

エンジンルーム点検
- ブレーキ液のリザーバタンクの液量
- バッテリーのターミナル部の緩み、腐食
- 燃料漏れ
- エンジンオイルの汚れ、量
- ファンベルトの緩み、損傷
- パワーステアリングのオイル漏れ、量
室内点検
パーキングブレーキレバー（ペダル）の引きしろ（踏みしろ）
- ブレーキのきき具合
- 低速・加速の状態
足回り点検
ホイールのボルト、ナットの緩み
下回り点検
ブレーキホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
トランスミッション、トランスファーオイルの漏れ、量
デファレンシャルオイルの漏れ、量
エンジンオイルの漏れ

1ヶ月点検の結果

点検を終えたディーラーの担当者からは、「異常なし」との説明を受けました。

ということで、0円でした。

エンジンオイル、ミッションオイルは2週間前に交換しているので特におすすめもされませんでした。

帰り際に車の窓を開けたら、窓の部分が濡れていたので軽く洗車かなにかをしてくれたっぽいです。（コーティングしてあるので勝手に変なことをされても困りますが。。。）

担当者の食いつきポイント

新車で納車してから1ヶ月間、細かいところを色々変更したので、ディーラーの人がどのような反応をするか楽しみでした。

その結果、一番の食いつきポイントはフォグランプでした。やはり黄色のフォグはディーラー目線からは見た目のインパクトが強いようです。

以下の記事の方法で、たった1,800円でIPFのコーティングのようなフォグランプに変更できます。

::blogcard{slug="zc33s-fog-lamp-chameleon-film"}

個人的には、アイラインの塗装を頑張ったのでアイラインを見てほしかったですw

アンテナ変換ケーブルなど3点をディーラーで注文、計4,961円

ついでに、事前にスズキのディーラーへ3つの部品を注文しておきました。

(ちなみに、ディーラーの担当者の方とはSMSでやり取りできるから連絡がめっちゃ楽です。。。)

:::note C9DR (99000-79X52) パイオニアアンテナ変換ケーブル C9YC (39105-52R00-5PK) USBソケット (09321-06033) SUZUKI純正部品クッション :::

金額は合計4,961円でした。

そのうち、取り付けの記事を書きます！

まとめ：次回は6ヶ月点検、次は8月後半に

1ヶ月点検へ持っていきました。
次は6ヶ月点検と言われました。8月後半です。

ネットショッピングを最大限お得にするクレジットカード3選

Mon, 28 Mar 2022 00:00:00 GMT

Amazon・Yahoo!ショッピング・楽天という日本の三大ECサイトで、それぞれお得に買い物をするための年会費無料クレジットカードを3枚紹介します。各サイトが発行するカードを使い分けることでポイント還元率を最大化でき、車のパーツなどサイトごとに品揃えが異なる買い物にも対応できます。ブランドを分散させて持っておくコツも解説します。

Amazon・Yahoo・楽天は発行元のカードを使い分けるのが得

皆さんご存知だと思いますが日本の三大ECサイトと言えば、以下の3つです。

各サイトで、お得にお買い物をするためには、各サイトが発行しているクレジットカードを利用するのが一番オトクに買い物ができます。

また、各ECサイトが発行しているクレジットカードは年会費が無料なので作っておいて損はありません！

私はもう5年前からECで買い物をする際は、サイトごとにこの3枚のクレジットカードを使い分けて一番ポイントの還元率が高くなるように買い物をしています。

車のパーツって結構高いので、還元率が高い方法で買い物をすることは重要です！しかも車のパーツは、Amazon、Yahoo、楽天でそれぞれ売っているものが違うのでいつでも欲しい物を買える状態にしておくことが重要です。

私の現在のお買い物用クレジットカード↓（ガチ）

楽天カード,Yahoo!カード,Amazon Primeカード

ブランドに関して

クレジットカードブランドのメジャーなところでは、Visa, Master, JCB, Amex, Dinersがあります。

可能ならそれぞれのブランドを1つ持っておけば、世界中どこに行っても困ることは無いです。

できれば、クレジットカードを作るときにはこのブランドを分散させて持っておいたほうがいざカードを使いたいけど、使いたいブランドが対応していないという場合に重宝します。

Amazon: Master（固定）
PayPayカード: JCB（固定）
楽天カード: 必然的にVisa

上記のようにポートフォリオを組んでおくのが良いです。この三大ECサイトのカードを持つだけでクレカのメジャーなブランドをほとんどカバーできます。あとはAmexぐらいでしょうかね。Amexは年会費がかかる場合がほとんどなのと、対応しているお店がVisa,Masterほど多くないのでまぁ、無くてもOKでしょう。

コンビニ、銀行振込を使うと損！

クレカで決済をすることによって1%〜2%程度のポイントバックが得られます。

コンビニ払いの場合は、ポイントが付くことは基本的にありません。

銀行振込に至っては振込手数料がかかります。

また、代引きの場合は代引き手数料が取られます。

よって、オンラインで買い物をするときにはクレジットカードを使わないと損です。

どのタイプを申し込むか？

各サイトでは、普通のカードや年会費が有料のゴールドカードなど様々なグレードが用意されています。

私としては、とりあえず年会費が無料のクレジットカードを作ることをおすすめします。もし、いずれかのサイトが気に入ってメインカードにしたくなったらその時点で切り替えれば良いです。

とにかく、還元率を最大化するために3枚作るのが重要です。

申し込みフォーム

Amazonクレカ

Amazonクレカ申し込み
- 申込時の特典はないです。
- 2%以上の還元率

PayPayカード

PayPayカード申し込みフォーム
- 申込時に5000円分のポイント付与。条件によって最大2万ポイントもらえる。
- 1%〜2.5%の還元率

楽天カード

楽天カードの申し込み
- 入会時に、1500円分のポイントがもらえます。条件によって最大5000円分のポイントが貰えます。
- 1%の還元率と、還元されるポイントが3倍になる。

スイスポのナンバープレートボルトを六角穴付きに交換！たった150円でドレスアップ

Mon, 28 Mar 2022 00:00:00 GMT

ナンバープレートのボルトを六角穴付きボルトに交換する、ブログ史上最も地味なカスタムです。着脱が少し楽になり、見た目も少しスタイリッシュになります。費用はたったの150円、難易度は5段階中1という手軽さです。

ナンバープレートのボルト交換は、ブログ史上最も地味なカスタム

このブログ史上最高に地味なカスタマイズです。自己満足。
このドレスアップの意味は、着脱が少し楽になるのと見た目が少しスタイリッシュになることです。
150円でできるカスタムです。

難易度：⭐ 1/5

六角穴付きボルトの特徴

一応、六角穴付きボルトの特徴をおさらいしておきます。

六角穴付きボルトを使うことで、狭い場所での作業や機械の小型化が可能です。その見た目から、デザイン的な使われ方も増えています。省スペース化による装置の小型化や、高い締め付け力などのメリットがあり幅広く使われています。特に機械や電気部品に多く用いられています。

https://www.tsurugacorp.co.jp/dictionary/bolt/bolt_cap.html

ナンバープレートに関しては、省スペースは関係無いのです。。。

サーキットの走行会に行ったときに、前のナンバープレートはフロントからの空気取り入れの邪魔になるのでいつも外します。

プラスドライバーのネジだと、ある程度押し込みながら回さないとネジ山をなめるリスクがあるので面倒なのです。あと、締め付けるときにもある程度押しながらやらないといけないのが面倒なのです。

六角ボルトならそのような問題が無くなります。

購入品：M6ステンレスボルト40円とワッシャー8円

スーパービバホーム豊洲店へ行き、ボルトとワッシャーを買います。

値段は写真の通りで、ボルトが40円/本、ワッシャーが8円/個。

雨に濡れる場所なのでステンレス製を選びましょう。ネジの太さはM6です。

純正に元から付いているワッシャーを流用できるかと考えていましたが、純正のワッシャーはネジから外れない構造になっているので流用できません。

プラスドライバーで外し、六角ボルトに差し替えるだけ

買ったボルトです。塗装しようと思いましたが、面倒なのでそのまま取り付けます。よく付け外しをする箇所なので、剥げてきても嫌なので。

6角ねじ

プラスドライバーで外します。

すぐに外れます。

代わりに六角ボルトをはめます。1個ずつ取って付けてを繰り返すと、ドライバー側のビットを変更するのが面倒です。。。

奥に押す力をかけないで良いので非常に楽です。ネジの回し込みのトルクだけに集中できます。

前と後の比較。左が六角穴、右が純正。一回りネジの頭が小さくなりました。

どうでしょう？この微小な違い。。。

取り外したネジ。しっかりしています。こちらもステンレス製です。

純正のネジ

まとめ：自己満足だが着脱のストレスが減る

かなり自己満足なカスタムです。
ナンバープレートの取り付け、取り外し時のストレスを軽減できます。

1,000円出せばもっとおしゃれなネジも買える

1,000円出せば、ちょっとおしゃれなネジを買えますね。この台形ナットってビバホームに売ってなかったんですよねぇ。。。

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ノーマルのスイフトスポーツでサーキット走行！スポーツ走行の注意点と感想

Sun, 27 Mar 2022 00:00:00 GMT

完全ノーマルの状態でサーキット走行をしたらどうなるのかを試してみました。2022年3月19日のプロクルーズ走行会で、筑波サーキット1000を15分×4枠走行しています。ブレーキパッドやタイヤ、水温・油温の変化を紹介します。

ノーマル状態のまま筑波サーキット1000を15分×4枠走行

ノーマルの状態でサーキット走行をしたらどうなるのか実験してみました。
2022年3月19日のプロクルーズ走行会で、筑波サーキット1000を走りました。
15分x4枠でした。

ブレーキパッド：15分×2本で純正パッドが白化

一番問題になるのがブレーキパッドになりそうです。

15分の走行枠を2回走行した後の純正のフロントブレーキパッドです。四分の一ぐらいが熱が入りすぎたため白化してしまっていました。この部分はブレーキが効かないので制動力が落ちます。

また、上部が欠けているパッドもありました。

走行している際には、制動力が落ちすぎて危ない思いをすることはありませんでした。

走行枠が混んでいたので、クーリング時間も走行時間の3分の2くらいの時間を取っていました。

15分枠を2回終えたところで外したブレーキパッドがこんな状態です。

純正ブレーキパッドは手前で制動するので細かいコントロールがしづらいです。サーキット走行ではこの点は問題にならなかったです。一般道のほうが細かいブレーキコントロールが求められる気がしてます。

白化しているところはフェードしてしまっています。一部がフェードしているだけなのでブレーキは効く状態ですが、指数的にブレーキの効きは悪くなっていくはずです。

走行後のブレーキパッドの温度。走行中はおそらく200度位かと思います。

ちなみに、使っている温度計はこんな感じのやつです。コロナが流行る前の2018年ぐらいに購入していました。

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タイヤ：発熱後のグリップは良好、大きな摩耗もなし

純正についているタイヤはこちらです。

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そこそこ良いタイヤということは聞いていたのですが、そのとおりノーマルタイヤにしてはちゃんと発熱したときのグリップ力は高いです。

サーキット走行をしていても、純正のトルク、ブレーキの制動力に見合ったタイヤのグリップ力かと思います。グリップしすぎることは無いです。

一番負荷がかかる左フロントタイヤの走行後の温度は48.8度でした。ちょっと温度計を探すのに手間取ったりもしていたので、走行中は60度ぐらいかなと思います。

2回走行した後のタイヤの状態です。

前に聞いた話では、グリップする代わりにすぐに減ると書いてありましたが、そこまですぐに減る感じはありませんでした。

重量が軽いし、先程も書いたようにバランスが良いので減りは早くないかと思います。

走行会を終了した時の左フロントタイヤの状態

空気圧の設定に関して

スイスポ純正のタイヤ、ホイールでの規定空気圧は、

前輪：230kPa
後輪：210kPa

以前のインプレッサではだいたい冷感で2割くらい空気圧を減らすとちょうどよかったので、スイスポは軽いからインプレッサほど発熱しないだろうと思って、1.5割くらい減らして、

前輪：195.5kPa 後輪：178.5kPa

ぐらいで走り出しました。1セット目が終わった時点で若干空気圧が高めになったので追加で少し抜いて規定空気圧になるくらいでした。

私の使っているエアゲージはバルブのところから空気が少し漏れるので評価が高いエアゲージを買ったほうが良いです。これとか、良さそうです。

街乗りでも月に1回は使うものなので、ちゃんとしたものを買ったほうが良いです。ガソリンスタンドにあるエアゲージが壊れている場面に何度も遭遇しているので自分でちゃんとしたものを持っておくのが良いです。

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水温と油温

警告が出るほど上昇しませんでした。
水温は110度ちょっとまで上昇しました。
油温はメーター読みで5分の3くらいまで上昇しました。

まとめ：ブレーキパッド以外はノーマルのままでも十分楽しめる

純正の状態で走行会へ行く場合は、ブレーキパッドをスポーツ走行用のパッドに替えてから行ったほうが長い時間安全に楽しめると思います。純正のパッドでは走行会の後半で制動力が落ちてくると思います。
ブレーキパッド以外は純正の状態でも楽しめる車かと思います。
サーキット走行の経験がある方ぐらいしか興味ない記事かも。

追記：フルノーマルで走っておいて良かった

その後この車には、ECU書き換え、マフラー、フロントパイプ、補強バーなど手を入れてきました。振り返ると、最初にフルノーマルの状態で走っておいたことが、いちばん役に立ちました。

チューニングをすると、その効果を「速くなった気がする」で終わらせてしまいがちです。しかし比較する相手がなければ、良くなったのかどうかは判断できません。 ノーマルの状態でタイムと挙動を記録してあったからこそ、後から手を入れたときに「何がどう変わったのか」を判断する基準が持てました。

:::important

これからサーキットを走り始める方には、手を入れる前に一度ノーマルのまま走ることを強くおすすめします。

パーツを買うのは後からいくらでもできますが、ノーマルの状態は一度手を入れたら二度と戻ってきません。 基準を取らずにチューニングを始めると、その後ずっと「効果があったのかどうか分からない」まま金を使い続けることになります。

この記事で分かったとおり、ブレーキパッド以外は純正のままでも十分に走れます。 まずはその状態で走って、自分の基準を作ってください。

:::

走行したときの動画はこちら

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ギボシ端子で二股(分岐)を作る方法！エレクトロタップ不要で激安

Sat, 26 Mar 2022 00:00:00 GMT

車に電装品を追加するとき、ACCや常時電源を分岐させたい場面があります。エレクトロタップや市販の二股ケーブルを使う手もありますが、接触不良や値段の面で気になるところがあるので、私はオスのギボシ端子を切断して流用する方法を使っています。手元にある部品だけで作れて、両側から思いっきり引っ張っても抜ける気配がしない強度になります。

エレクトロタップを使わずギボシ端子だけで分岐を作る

車の中で電装設備を追加するためにACC、イルミネーション、常時電源を分岐して作りたいときがあると思います、手軽にやるにはエレクトロタップや二股になる端子を使う手があると思いますが、あまりおすすめしません。
この記事では安価で手元にあるであろうギボシ端子だけで行う方法を解説します。

完成図は以下です。

エレクトロタップ・二股ケーブル・二股端子の欠点

エレクトロタップは接触面積が少なく場所を取る

線の接触面積が少ないので接触不良が起きる可能性があることと、電流容量が下がる可能性がある。
エレクトロタップ自体が場所を取る。
エレクトロタップを外すと配線の被覆が剥がれた状態になるので絶縁処理をする必要がある。

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二股ケーブルは1個100円で予備の在庫が増える

値段が高い！1個100円ぐらいします。

色(赤と黒)ごと、オスとメス、それぞれで用意しないといけないので予備部品がたくさん必要になる。

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二股端子はオスとメスの両方を揃える必要がある

オスとメスでそれぞれ必要になる。

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ギボシ端子を切断してスプライス圧着する手順

ギボシ端子の圧着方法基本編で作った10cm程度の単なるオスとメスが付いたケーブルを使います。

既存の配線の一部の被覆を剥がすので、今回は手元にあったワイヤーストリッパーを使います。なければカッターを使って被覆を剥がします。

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被覆を剥ぎます。できるだけバッテリー側に近い方の端子の方に作ります。

被覆を片側に寄せるだけでは、十分な裸の部分の幅が取れないので、もう1箇所からも剥がします。だいたい距離は5mmぐらいです。

下の写真のように右側に1回目の被覆切断部分を持ってくるようにする必要があります。逆にしてしまった場合は、工具がうまく被覆をつかめないので被覆が切れません。

被覆を切った後は、カッターで取り除きます。

オスのギボシ端子を1個取り出します。

真ん中で切断します。

切断した、右側の部分は不要です。

（左側の被覆に圧着する部分も切り捨ててしまって良いのですが、私は強度を出すために残しています）

別途用意した先を先ほど被覆を剥いた部分に絡み付けます。

切断したギボシの左側の部分で、線を接続した所に被るように付けます。

2箇所を圧着します。

接続部分の露出をカバーするために熱収縮チューブを使います。

ちなみに、粗悪品ですと熱を入れてもあんまり収縮しません。

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今回は直径3mmのチューブを半分に切って使いました。本当はもっと小さいのを使いたいのですが、端子の部分を通過できる最低の大きさがこちらでした。

最初から熱収縮チューブを通せる状態でしたら、通しておいたほうが良いです。

ライターで炙って収縮させます。

完成です。

完成図はこちら。

あえて分岐している線の長さを変えています。先の長さを同じにしてしまうと線を束ねたときに太くなってしまうからです。

端子の大きさの分だけオフセットして作っています。

今回は、根元側が少し緩いのでビニールテープで塞いでおきます。

今回の接続も、両側から思いっきり引っ張っても全く抜ける気配がしないくらい頑丈に接続できています。

配線の分岐が多くなってきたら、コネクタを使ったほうがスッキリ設置できます。以下の記事で紹介しています。

::blogcard{slug="post-wago-one-touch-connector"}

本来はスプライス端子を使う用途

今回はオスのギボシ端子を切断して、圧着していますが本来ならばスプライス端子という、今回のような用途の端子が存在しています。しかしながら、使用頻度が少ないし、わざわざ部品の在庫を抱えるのも嫌なのでギボシの雄を流用しております。

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端子台は端子が露出するのでケースが必要

端子台を使って配線を管理できれば嬉しいのですが、端子台の利用用途としては安定して固定できる場所での利用が前提なので端子部分が露出してしまっています。

端子台を使う場合は端子台が露出しないようにケースに入れて利用する必要がありそうです。

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参考にした記事とギボシの向きの違い

5年前ぐらいに見つけたこちらの記事を読んでから、実際に使い続けてきました。

この作者の方法は、分岐に取り付けるギボシの向きが私とは逆です。

https://www.hinata.jp/ek9/tea12.html

使い続けているギボシ端子は少し高いもの

おススメのギボシ端子はこちらです。綺麗にカシメられますし、スリーブも厚いし適度な摩擦があります。過去に安いギボシ端子を使ったことがあるのですが、綺麗に圧着できないし接続にも不安がありました。

ちょっと高いですが、こちらの製品を使い続けてます。

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ZC33S(スイスポ)のフォグランプにカメレオンフィルムを貼ってIPF風にカスタム

Fri, 25 Mar 2022 00:00:00 GMT

IPFの純正フォグランプは見る角度で青や黄色に色が変わりかっこいいのですが、正規品は15,000円ほどかかります。そこで、送料込み1,860円のカメレオンフィルムを使って同じような見た目をDIYで再現しました。貼り付けにはコツが要り、気泡やシワが残る仕上がりになりましたが、所要時間は1.5時間ほどです。

IPF風フォグランプに憧れて安価に自作を目指す

IPFの純正フォグがめちゃくちゃかっこよいです。見る角度によって青かったり、黄色くなったりします。
ぜひ、これを自分のスイスポにも安価に導入したいと思います。

https://minkara.carview.co.jp/userid/463485/car/2674914/5151480/2/note.aspx#title

純正フォグは見劣りするがIPF品は15,000円する

比較のために、純正のフォグランプは以下のような見た目です。

IPFのフォグランプに比べるとダサい感じが出ちゃいます。普通にこれを見たら問題ないのですが、IPFのフォグランプを見た後だとダサくて悲しくなります。

IPFの青と黄色の偏光フィルムというか偏光のカラーがかかったフォグランプを買うと15,000円ぐらいかかってしまいます。フォグランプは殆ど使わないので実用というよりかはドレスアップのために15,000円の出費は辛いです。将来的にはここはブレーキ用のインテークにしてしまおうかとも考えているので。

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自作（DIY）する

なんとかこれを安く実現するための方法を探した所、このランプに使われている加工は塗料では表現できないようで、黄色と青色の塗料を重ねて塗る必要があるらしいです。そして、詳細が書かれていないので実現方法がわかりません。

見え方的には偏光メガネのような見え方だったので偏光フィルムで検索しても出てきませんでした。

色々検索の方法を変えて見つけたのですが、このような見え方を実現するのは「カメレオンフィルム」と呼ぶらしいです。

買ったもの：黄色いカメレオンフィルムを1,860円で購入

こちらのサイトから黄色のカメレオンフィルムを幅30cm×100cm買いました。Amazonにも近いものが売ってますが評価数が少ないので心配です。

送料を含めて1,860円でした。

↓届いたカメレオンフィルム。すでに使った後ですが。

フィルム貼り付けを試してみる

フォグランプの表面は湾曲しているので、貼るのが難しそうです。フィルムの特性を知るためにも平坦なところに貼ってテストしてみます。

実験台は、手元にあるUSB-DAC (S.M.S.L Sanskrit 10th)の液晶表示部分です。青色LEDの表示があって青色が目に刺さるのでなんとかしたかった思いもあります。

長さを測って、差し金で測りながら適当にカッターで切って貼り付けました。貼り付けた後に、右側にあるボタン部分を切り抜きました。

気泡が目立ちます。スイッチ周りは浮きがあります。

色は、かなり好み良い感じです。見る角度によって色がかなり変わるのでかっこいいです。

スマホのガラスケースのように、綺麗に簡単に貼れるものと思っていましたが、きれいに貼れるものではありませんでした。

気泡が入ってしまっているのでわかると思いますが、1回変な癖がフィルムに付いてしまうと元には戻りづらいようです。

つぎに、フォグランプを車体から取り出して実際にフィルムを張っていきます。

フォグランプを外す

まずはバンパーを外します。1本めのネジはここ。変な角度でネジが入っているので、ちょうどよい角度を探しながらネジを外します。

その後は、バンパーの底に付いているネジをすべて外します。ネジは3種類あるので、どこに何が付いていたかわからなくなってしまいます。

詳細はこちらの記事にある、ネジの説明を見ながらもとに戻しました。

バンパーのネジを外したら、バンパーの上側を外側に思いっきり引っ張ると取れます。

ここから手を入れて、フォグランプを裏から摘出します。プラスネジ3本で止まっているので外します。

取り外したフォグランプがこちらになります。

3回ほどフィルムを張ってみましたが、きれいに貼れなかったのでフィルムを無駄にしてしまいました。

フィルムを無駄にしてわかったコツは以下です。

:::note

ドライヤーやヒートガンで十分温める。
貼るときには周りにシワが入るので、ランプの真ん中を可能な限り引っ張ってテンションを掛けた状態で貼っておく。
フィルムはケチらずに大きめに切り取る。フォグランプに巻きつけていくようなイメージです。ケチると、端っこの余白の部分を引っ張って伸ばすときに掴むところがなくなっちゃいます。 :::

でも、やはり気泡が入るのと、周囲にシワが入ってしまいます。

ドライヤーで温めながらやっているので、指が低温やけどになりそうなのでそこそこのクオリティでやめておきます。

1分ぐらいかけて適当に貼った状態の写真です。ここから、端っこの気泡やシワがある部分をめくって、温めて、気泡とシワを追い出します。でも、追い出しきれません。

シワが消えたけれども気泡がどうしても取れない状態です。

でも、車のパーツなんて近寄って見るわけではないので遠目で見ればわからないかと思うのでこれで良しとします。

周りのはみ出た部分は隠れる部分なので残しておいてOKです。ネジ穴に干渉する部分だけはカットします。

最後に、表には保護フィルムが付いているので剥がします。

完成した時の表面。気泡だらけorz

夏にやれば貼りやすいのかもしれません。

そして、2個めの方もフィルムを張りました。なんか、やる気が無くてシワだらけです。。。夏にリベンジしようかなと。。。

取り付け後の見た目：気泡は目立たないがシワが目立つ

とても良い感じに見えます！

色の違いはこんな感じです。向かって左がフィルム貼付け後のフォグランプ。

フォトショップで加工してみました。

気泡は目立たないけど、シワは目立つ！！シワによって集光されてしまって周囲に変な感じの影の線ができてしまいます。

まとめ：きれいに貼るのは難しい、所要時間は1.5時間

きれいに貼るのがとても難しいです。しかし、Web上で同じフィルムを綺麗に貼り付けている人が多数居るので、何かしらのテクニックがあるのだと思います。
所要時間は、1.5時間程度です。

スイスポ(ZC33S)の燃料タンクは37L！給油ランプは残り何リットルで点灯？

Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 GMT

先日、走行会でスポーツ走行をしたり、クーリングのために長めの時間アイドリングをしたりしていたら、マルチメーターの「航続距離」の表示が出なくなったので残りの航続距離数がわからなくて困りました。

一般的には、ガソリン給油のランプが点灯してから50kmは走れるとのことですが、いつからガソリン給油のランプが点灯しだしたのかもわからないので結構不安でした。

しかも、その50kmって下道での50kmなのか高速での50kmなのかによって全然違うのであんまり目安になりません！残りの燃料のリットル数がどのくらいかを知っておく必要があります。

その時の表示はこんな感じです。燃料メーターの残り1つ分ぐらいから給油警告灯が点灯し始めました。

筑波サーキットを出るときに、給油ランプが付いたのに気づいて、通り道にあって入りやすくて出やすいガソリンスタンドは谷和原ICの入り口にあります。

そこまでは距離は25kmぐらいあります。下道だし、信号がそこそこあるので燃費で考えると、最悪仕様の半分ぐらいになりかねないのでちょっと不安です。

最終的には、満タンに入れたときに33.4リットル入りました。37L-33.4L=残り3.6Lの状態でした。

筑波サーキットからガソリンスタンドまでの燃費を10km/Lと仮定すると、2.5L消費したことになります。残りが3.6Lだったので燃料が残り5Lのところで燃料ランプが点灯していることになります。

よって、高速で燃費が良い状況なら、100km持つし、下道で急加速を繰り返したり停止時間が長い状態ならば50km程度持つことになるかと思います。

スイスポの「点検整備済ステッカー」は剥がしてOK！邪魔なシールの外し方

Wed, 23 Mar 2022 00:00:00 GMT

新車で購入すると、フロントガラスに点検整備済ステッカーが貼られています。剥がしても問題のないシールなので、スクレイパーでめくってパーツクリーナーで糊を落としました。貼られてから1ヶ月ほどしか経っていなかったからか、真冬でもヒートガンなしで簡単に剥がせています。

点検整備済ステッカーは剥がしても問題ない

新車で買うと、点検整備済みステッカーがフロントガラスに鎮座しております。
このシールは剥がしても問題が無いので剥がします！
普通は全く気にならないと思いますが、1回気になりだすと気になります。
（思い返してみると、前の車はディーラーで車検を受けたときには、シールは貼らずに車検証の中にしまってくれていたなぁ）

スクレイパーでめくってパーツクリーナーで糊を落とす

スクレイパーで端っこから徐々にめくっていきます。

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私は手元にあった、汎用的なスクレイパーでめくりました。ガラスが傷つきそうと心配しましたが、意外とガラスに傷が付くことは無さそうです。

:::note ステッカーはがし用のスクレイパーで本来はやるべきです :::

作業後に見つけたのですが、シールの白くなっている部分からスクレイパーを入れると剥がしやすいらしいです。

ある程度めくれたら手ではがせます。

剥がし終わると、若干ですが糊がガラス側についた状態になるのでパーツクリーナーなどで拭き取れば綺麗になります。

ホームセンターでは200円ぐらいで売っています。オンラインでも配送を考えれば大して変わりませんね。

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スッキリしました。

一応、車検証のところに入れておきます。

まとめ：貼られて1ヶ月なら真冬でもヒートガンは不要

ステッカーが貼られてから1ヶ月ぐらいしか経っていないからか、真冬でもヒートガンを使わないで簡単にはがせました。
このPDFに異様に詳しく剥がし方が書かれていたりします。何かの恨みがあるのかってくらい、この点検整備済みステッカーを剥がすためのいろいろな手法が書かれています。
車のステッカーをチェックすると、外観をちゃんと整備している人は基本的にこのシールは剥がしているのがわかります。このシールがあるか無いかを見るだけでこだわりがわかる感じがします。

:::note 作業後に見つけたのですが、シールの白くなっている部分からスクレイパーを入れると剥がしやすいらしいです。 :::

スイフトスポーツ(ZC33S)に牽引フックを取り付ける方法！バンパーカバーの穴あけ手順

Tue, 22 Mar 2022 00:00:00 GMT

サーキットの走行会では前後の牽引フック装着が必須で、そのたびに付け外しするのは面倒です。かといって純正の牽引フックは可倒式ではないため、街乗りでは不正改造とみなされてしまいます。そこで、ZC33SにCUSCOの可倒式牽引フックを常設することにし、バンパーカバーへの穴あけ加工を含めた取り付け手順をまとめました。

サーキット走行会のため牽引フックを常設したい

サーキットの走行会では、前後の牽引フックの装着が必須になっております。
走行会のたびに、付けたり外したりするのが面倒なので、付けっぱなしにしておきたいです。
そして、街乗りでは純正の牽引フックは可倒式ではないので、鋭利なものが飛び出ているとみなされてしまい、不正改造としてみなされてしまいます。

https://minkara.carview.co.jp/userid/419257/car/2981547/5952859/1/note.aspx#title

CUSCOの可倒式牽引フックを購入

以下のものを買いました。というか、他に選択肢が2,3個ぐらいしか無さそうです。その中でも一番安いのがこちらです。

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ZC33Sの牽引フックのネジの規格は、M20×P2.5となっており、この規格に適合した牽引フックは一応存在はしますが、ドレスアップ目的であるがために首の部分が折れてしまうらしいです。

安い牽引フックは3000円程度で売られていますが、この値段帯のものは買わないようにしましょう。

今回買ったCUSCOの牽引フックは剛性がしっかりしていて、重さも十分にあります。サーキットで事故をして、牽引フックを使うことになったときに、牽引フックが折れてしまったら問題に問題を重ねることとなり、周りに迷惑がかかるのでちゃんとしたものを買いました。

実物が届いて開封した所です。結構大きいし、重いです。おしゃれのためだけにつけるにはちょっと代償が大きすぎるような気がします。

バンパーカバーに穴をあけて牽引フックを固定

フロントの牽引フックは向かって右側のバンパーにあります。ここの部分に樹脂のカバーが付いているので、マイナスドライバーなどで引っ掛けると取れます。2つのパーツによって構成されています。

今回は、適当に手元にあったアルミのステーを使って開けました。

仮止めしてみた所。長さがピッタリで気持ち良いです。ネジの先端にCUSCOとロゴが入っているのでこれが読める方向に取り付けます。

フック自体も水平か、90度曲がった状態にしか取り付けられないので特に困ることはないでしょう。

樹脂パーツを付けないと、雨水がバンパー内部に大量に入ってくることとなりそうです。（まぁ、グリルからたくさん入るのでしょうけれども）

そして、この樹脂パーツがかなり厄介です。牽引フックの支持棒はこの2つのパーツの真ん中を通過するような構造になっています。

どのように加工するのが良いのかWebを探してもあまり公開されていないのでよくわかりません。私の場合は、マスキングテープを縦と横に貼って、その中心に穴をあけるというアプローチを取りました。

ドリルで下穴を開けようとしているところです。しかしながら、ちょうど2つの樹脂パーツの間なので隙間に入り込んでしまいます。よって、穴は空きませんでした。

インパクトドライバーは以下のものを使っています。DIYでリフォームしたりするのである程度ちゃんとしたものを使っています。

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ここからは失敗を覚悟してやったので、あまり写真は撮っていません。。。

大きめの穴を空けるために、以前に購入しておいたステッピングドリルを使って、目視で樹脂パーツを加工しました。

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穴をあけるというよりかは、それぞれの樹脂パーツを削るという感じでした。

少し削っては仮組みを繰り返して、徐々に削っていきました。そして、最終的には少し削りすぎたり、歪な感じの形にはなりましたが、取り付けると余り目立たない感じになったのでそれで終了とします。

ネジはモンキーレンチで締め込みます。手で締め込むだけだと、手で持てる部分が少ししか無いのであんまり締め付けできません。

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作業直後の状態。

首の部分のナットも最後にモンキーレンチで締め付けます。これによって、フックの部分が回転しないように固定されます。

すごい適当にやりましたが、設置したらそれっぽい感じに加工ができてよかったです。

もし、樹脂パーツを削りすぎてしまったとしても保守パーツとして500円もしないで購入できるようなので、怖がらずに削れば良いと思います。流石にカッターでは削るのが難しいのかなと思います。ドリル的な何かが必要になるかなとは思います。

または、樹脂を溶かして行くようなナイフこてみたいなやつ。（ステッピングドリルで失敗したらこれを使おうと思ってました）

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まとめ：黒いボディに赤いワンポイントが映える仕上がりに

適当に加工したら、良い感じの見た目になりました。
真っ黒なスイスポにワンポイントの赤があってかっこいいです。

スイスポ(ZC33S)のルームライト・ラゲッジライトをLED化！交換方法を解説

Mon, 21 Mar 2022 00:00:00 GMT

スイスポ(ZC33S)のルームランプとラゲッジランプを、ZXREEKのLEDに交換しました。内張り剥がしで蓋を開けて差し替えるだけなので、作業自体は簡単です。ただし消灯時にちらつきと異音が出る癖があったので、その点も含めて記録しておきます。

ZC33Sのルームランプは天井とトランクの2箇所

スイスポ(ZC33S)の室内には2箇所のルームランプがあります。
1つは、運転席と助手席の間の天井。もう1つはトランクの左側にあります。（トランクのルームライトはもともとオフになっていたので取り付けるときに初めて存在に気が付きました）

購入したZXREEKのLEDルームランプ2点セット

以下のものを買って取り付けました。

:::note こちらの商品、基本的には問題無いのですが、気になる点があるので記事の最後に書いておきます。 :::

ZXREEK スズキスイフト LED ルームランプ専用設計減光調整付き室内灯純正交換 31発 93 Chip 3チップ 5050 SMD 爆光ホワイト ZC13 ZC83 ZC53 ZD53 ZC32 ZC33 LED フロントルームランプラゲッジランプ取付簡単 2点セット付

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天井とラゲッジの電球をLEDに差し替える

純正の状態ではランプは白熱灯が付いています。基本的に利用には問題ないんですけどちょっと暗い感じがします。

買った商品に付属している内張り剥がしを使って、電球が入っているところを開けます。穴をさせる爪が小さい爪が2箇所あるので、そこへ内張り剥がしを入れて開けます。簡単に開きます。

写真では、天井から取り出していますが、天井からユニットを取り出さないで作業できます。

蓋を開けると、小さな電球が真ん中に付いているので、それを手で取り外します。

取り外した電球の部分に、LEDライトから伸びている電球と同じ形をした端子を取り付けます。

LED化けるは極性があるので、以下の写真と同じように赤い線を運転席側に接続します。

自動車自体の出荷時にこの極性で組み立てられていない可能性もあるので、この段階でライトが点灯するかどうかテストしてみるのが良いと思います。

LED基板の裏は全面が両面テープになっているので、シートを剥がして貼り付けます。そして、蓋をして出来上がりです。

リモコンが付属しているのでリモコンで明るさを調整しておきましょう。明るさを調整したら基本的にはこのリモコンは二度と使わないこととなると思います。

試しに点灯してみた所。とても明るいです。私は7割ぐらいの明るさで使っています。

点ではなく面で発光してくれるので、影ができにくいです。

次に、ラゲージルームのランプも交換します。ラゲージルームの左にあります。スイッチは、ライト自体に小さな突起があるので、それをスライドすることで、on/offを切り替えます。

横から内張り剥がしを入れれば、簡単に取れます。

ライトのユニットごと外れますので、外れたユニットから電球を引っ張れば取れます。

外した電球の代わりに、付属してきたLEDの電球を取り付ければ終わりです。こちらも極性があるのでテスト点灯をしながらどちらの向きで挿せばよいかを調整してみてください。

消灯時にちらついて「じじじ」と音が鳴る

このルームライトには1点問題があります。

スイスポはドアを閉めてからすぐに電気が消えるのではなく、徐々に電圧が落ちて、ゆっくり消える。フェードアウトしながら消える感じになります。

内部的にはどうなっているかといいますと、電圧が徐々に降下していってゆっくり消えます。元からついている電球ならそれで問題ないのですが、このルームライトの場合はチラ付きながら徐々に消えます。

しかも、ちらついている際は「ジー」という小刻みな電気的な音が鳴ります。

最初のうちはとても気になりましたが、慣れてしまえば大して問題では無いようで、1週間後には全く気にならなくなりました。

Amazonの口コミでは同様の問題の口コミはありませんでした。

まとめ：内張り剥がし1本で2箇所ともLED化できる

ルームランプ、ラゲッジルームランプをLEDに打ち替えました。

追記：消灯時に点滅しない製品

以下の製品ではフェードアウトするときに点滅しないそうです。

::amazon{asin="B06X9LYSRH"}

ギボシ端子の圧着方法を完全解説！初心者でも失敗しない基本テクニック

Sun, 20 Mar 2022 00:00:00 GMT

ギボシ端子の圧着方法を、カット・被覆剥がし・圧着の3ステップで写真付きに解説します。圧着の仕上がりは道具とギボシ端子の資材で9.5割ほど決まるため、まずはその点を押さえておくことが重要です。被覆を剥く向きやスリーブの入れ忘れ、線をねじらないことなど、初心者がつまずきやすいポイントも紹介します。ちゃんとした工具と資材を揃えれば、思いっきり引っ張っても抜けない強固なギボシ端子を作れます。

圧着の成否は工具と資材で9.5割決まる

ギボシ端子の圧着が成功するかは、道具とギボシ端子の資材で9.5割方決まります。道具と資材に関しては以下の記事にまとめてあります。

::blogcard{slug="bullet-terminal-how-to"}

圧着は3ステップ：カット→被覆剥がし→圧着

圧着方法を写真で説明します。圧着は3ステップです。

1. カット

保管しているときに、先端が酸化してしまったり、導線が汚れていたりする可能性があるので、その可能性が排除できない限りカットしておきます。

細かいですけど、配線のリスクを無くすための技です。

ちゃんとした圧着ペンチであれば、綺麗に1発ですっぱり切れるはずです。

すっぱり切れる

2. 被覆剥がし

被覆を剥がした導線は、折り返して2重にするので圧着部分の2倍の長さにします。

やり直せるので、何度かトライして自分のギボシの長さにあった長さを見つけておきましょう。

その際に、目安となる定規的なものを見つけておきます。

以下の写真のように、私の場合はペンチの左端からM2.6の穴の中心までの距離を剥げばちょうど良い長さとなります。

被覆をはぐときには、なぜかペンチの向きによって剥きやすい方向があります。このペンチの場合はラベルのない方向からラベルがある方向に線を入れると剥きやすいです。

この時点で、スリーブを入れるのを忘れないようにしましょう。私は1割ぐらい入れ忘れます。。。

3．圧着

先っぽを折り返して2重にします。この際に、被覆をむいた所の先はねじらないようにしてください。

ねじることによって、ギボシの端子との接触面積が減ってしまうためです。

導線の部分を、端子の一番細いところに差し込みます。このように、ピッタリになるのが理想です。

線の部分を折り返したことによって、差し込んだらある程度摩擦があるので抜けてきません。抜けてこないと、次の圧着のときに楽です。

細い部分を圧着します。0.5-0.75の一番細い所に入れて、握り込みます。念の為、端子の前後に1mm程度移動して無駄なたるみがないように圧着しておきます。

先端から遠い方を圧着します。0.5sqの場合は3.0のところで圧着するのがちょうどよかったです。個々の圧着は力を入れすぎると被覆が剥けてしまい、導線が露出してしまう可能性があるのでそこそこの強さに控えておきましょう。

結果的に、線の根本側の被覆が少し先端側に残っているのが理想です。こうすることで、線を引っ張ったとしても被覆の部分が引っかかって抜けにくくなります。

ここまで、ちゃんとした道具とちゃんとした端子の資材を使えば思いっきり引っ張っても抜けないぐらい強固に圧着できているはずです。

最後に、スリーブをつけて完成となります。今回は雄側を例に取って圧着作業してみました。基本的な手順は一緒です。

ここでコードの被覆のクオリティが重要になります。被覆の柔軟性がなかったら、すぐに破けて抜けてしまいます。

今回の制作物はこちらです。別の記事で、このコードを分岐させるケーブルにします。

まとめ：良い工具と資材なら誰でも強固なギボシ端子を作れる

ちゃんとした機材、資材を使えば強固で信頼性の高いギボシ端子を作れます。
エレクトロタップを卒業できます。

:::note 綺麗に圧着できない場合は、ギボシ端子の資材または工具に原因があります。上手にできないのは不器用なのが理由ではありませんので大丈夫です。ちゃんとした工具と資材を揃えればしっかりとしたギボシ端子を作れます。 :::

ナビ、ドラレコ、ETC、レーダー探知機を綺麗に取り付けるためにはほぼ必ず必要になります。

エレクトロタップやシガーソケットを使わないでも配線できるようになるので、配線がスッキリしますし、接続も安定します。

::blogcard{slug="carrozzeria-fh-8500dvs"}

スイスポの配線にも使えるギボシ端子圧着のコツ！失敗しない道具と資材の選び方が重要

Sat, 19 Mar 2022 00:00:00 GMT

Web上にはギボシ端子の作り方を紹介する記事がたくさんありますが、この記事では実際に数をこなしてきた経験をもとに、より高クオリティな圧着をするためのコツと注意点を紹介します。断線や接触不良は後から特定・修理するのが大変なので、最初から一発で完璧な配線を作ることを目指します。

実践経験から学ぶ、高クオリティなギボシ端子圧着のコツ

Web上にはギボシ端子の作り方はたくさん紹介されています。この記事では私がそれらの記事を実践した経験をもとに、より高クオリティなギボシ端子の圧着をするコツや注意点を紹介します。
端子を作るときの注意やコツを心得て、安定した電気信号の伝達を行えるようにしましょう。
いちど配線した線が、断線したり不安定な接続になったときにはその特定と修理がとても大変なので一発で完璧な配線を作りましょう。

LEDのちらつきやドラレコ不調はギボシ端子の接続不良が原因

誰もが1度は経験したことがあると思います。

配線したLEDのがちらつく
一部のスピーカーから音が聞こえなくなった
調子が悪いところを叩くと直る
ドラレコの電源が入らないときがある

これらはおそらく電気配線の接続が切れかかっていることが起因している問題です。

配線をするときに問題になるのは、自分で加工するであろうギボシ端子の部分です。接続が切れかかっている配線は、少しでも動かすと復活したりしてしまうので、一度配線してしまうと問題の特定が困難です。

問題を探すより、配線をし直したほうが早いケースが有るくらいです。

それならば、配線で問題が起きないようなコツを心得ておきましょう。

エレクトロタップの問題

場所を取るから配線周りがゴテゴテする。
接触面積が少ない。
高額
取り外したときに、既存の配線の被覆が裸になる。（切り傷の状態になるので、そこが他と接触することを考えると恐ろしい）
圧着して固定するのですが、その圧着を開封する方向に力がかかっているので、車の振動などで開封する恐れがある。

という理由から、使うのを避けたほうが良いです。楽で良いので、私も当初は使っていましたが、問題が多いので全部ギボシに作り変えました。

特に、接触面積が少ないのは問題で、電流は太い線ほど抵抗が少ないので、接触面積が少ないとそこがボトルネックとなってしまいます。いくら太い線を使っても無意味になります。

:::note エレクトロタップを多用している配線を見ると、初心者がやったんだろうなという感じがします。 :::

エレクトロタップを多用している配線を見ると、初心者がやったんだろうなという感じがします。

圧着ペンチはケチらず1,500円以上、端子はN-tec社推奨

道具と資材はケチってはいけません。

道具と資材をケチったとしても節約できる金額は微々たるものです。1,000円とか2,000円のレベルですので良いものを揃えましょう。

(エアロに10万とかマフラーに10万とか悩むのと比べて桁が3つぐらい違いますw)

私は、車のメンテナンスを開始した当初はギボシ端子をちゃんと圧着できる確率が5割くらいでした。しかし、道具と資材をちゃんとしたものにしてからは失敗したことは無いです。

圧着ペンチは1,500〜2,000円のものを選ぶ

圧着ペンチは、単体で1500〜2000円ぐらいするものが良いです。以下の2点が最低限のおすすめです。

::amazon{asin="B00GFADGJQ"}

::amazon{asin="B07XYS6RXF"}

圧着のみを行うペンチが存在していますが、ギボシ端子の取り付けの際には以下の3つのことを行うのでこれが1本のペンチで行えると無駄に道具が増えなくて良いです。

切断
被覆を剥がす
圧着

上記の道具であれば薄いので場所もあまり取りません。1本買えば、DIYする人にとっては一生モノだと思いますので、500円〜1000円の物は買ってはいけません。

ちなみに、↓は買ってはいけません。圧着ペンチのクオリティが低いです。ギボシ端子の素材のクオリティも低いです。今後、一生圧着することが無いのであれば、このセットでよいかと思いますが、このブログの記事を見ている時点で意識の高い人だと思います。今後、多数の圧着をすることになると思いますのでこれを買うことをおすすめしません。このセットを買ってギボシ端子を圧着すると、失敗ばかりなので苦手意識が生まれてしまうでしょう。。。

::amazon{asin="B07X8DWFKZ"}

どのようにクオリティが低いかといいますと、まず2枚のハサミの留め具がゆるいのですべての操作がちゃんと行えません。被覆が1発で剥けなくてガシガシ何回も握ったり、線をくるくる回したりする必要があります。断線も綺麗に行うためには気合が必要です。

左が安い圧着ペンチ、右が普通の圧着ペンチです。大きさ、厚さ、刃の鋭さなどが全然違います。写真では分かりづらいですが。

ギボシ端子

エーモンの評価は良さそうなのでこれでも良いのですが、直近で値段が3倍になっているのでおすすめしません。また、以前エーモンのギボシ端子を買ってクオリティが低かったことがあったので信用できません。しかも割高です。

私がおすすめするのが、N-tec社が販売しているこちらのギボシです。色々なサイトで直販していますが、Amazonが一番安い感じがします。

::amazon{asin="B0CR18R32Y"}

中華製の安い端子を絶対使ってはいけません。端子が柔らかすぎて、圧着時に変な潰れ方をします。また、セットになっているビニールの絶縁被覆のクオリティが低くて固くて抜けなかったり接続しづらかったりします。

ちゃんとしたギボシは接続したときに小さな引っ掛かりで「カチッ」と音がします。しかし、クオリティの低いギボシは剛性が低いので「むにゅっ」とした感じで入ります。

コード

私は普段、0.5sqの線を使っています。ギボシ端子の大きさに対して大きすぎず小さすぎず、十分な電流容量を持っているからです。

エーモンのコードはしっかりしているので大丈夫です。ダブルコードを買っておけば、2本一気に配線したいときに使えますし、割けば赤と黒それぞれの配線に使えます。

::amazon{asin="B07PSL1H4J"}

クオリティーの低いコードを買うと被覆の厚さが薄かったり柔軟性がなかったりします。また、導線の太さがちょっと遅かったり導線がモロかったりします。

実際の圧着方法は別記事で解説

しっかりした道具が揃ったら、以下の記事で圧着の方法を解説しています。

::blogcard{slug="bullet-terminal-howto-basic"}

FH-8500DVSでスマホをミラーリング！iPhone/AndroidでYouTubeを見る方法

Sat, 19 Mar 2022 00:00:00 GMT

カロッツェリアのFH-8500DVSには、スマホ画面のミラーリング機能がありません。ただし、HDMIをRCAに変換するデバイスを間に挟めば、YouTubeやNetflixの画面をデッキに映せます。有線と無線それぞれで必要な機材と費用、地デジチューナーの接続方法、そしてRCA接続でどのくらいの画質になるのかをまとめました。

FH-8500DVS単体ではミラーリングできない

FH-8500DVS自体にはAndroid, iPhoneなどのスマホの画面ミラーリング機能はありません。
もし、スマホの画面をFH-8500DVSに表示してYouTubeやNetflixを投影したいならば、以下のような構成でミラーリングは行なえます。
テレビチューナーを買えば、FH-8500DVSにテレビも同じような方法で接続できます。

公式は「非対応」、CarPlayでもYouTubeは見られない

パイオニアのサイトでは、「非対応」と一刀両断にされています。直接は接続できませんが、変換デバイスを介せばミラーリングと同等のことができます。

FH-8500DVSはCarPlayに対応していますが、YouTubeアプリなどの動画視聴アプリがCarPlay向けのアプリを公開していないので、CarPlay経由でFH-8500DVSに表示するYouTubeは見られません！
CarPlay版のGoogle Mapもスマホの表示に比べると非常に簡素で機能がとても少ないです。

解決方法：HDMI→RCA変換でミラーリングする

以下のようにデバイスを接続すれば、スマホの画面をミラーリングできるようになります。ミラーリングできると、YouTubeなどの動画アプリも閲覧できます。

スマホ (AndroidやiPhone, iPadなど) →HDMI変換器 →HDMIからアナログ変換器 →FH-8500DVS

原理の説明

まず、いちばん重要なFH-8500DVSに関しては、アナログによる映像と音声の入力を受け付けているのでRCAで入力できるようになればOKです。

また、スマホは基本的にHDMIで映像と音声の出力ができます。

よって、HDMIからRCAに出力できればミラーリングできます。

HDMIからRCAに変換するためには専用のデバイスが必要になります。HDMIはデジタル信号、RCAはアナログ信号なのでデジタルからアナログへ信号を変換するデバイスを使う必要があります。

HDMIからの入力信号を直接受けられるカーナビやAVデッキは直接デジタルで入力できるので良いのですが、今回のような接続方式の場合は一度アナログへ変換して、再度デッキ内でデジタル信号で処理をするというちょっと遠回りな感じになります。

HDMIケーブルじゃなくてAirPlayを使う

かといって、iPhoneなどにHDMI変換アダプタをくっつけると、デバイスがすごいゴテゴテしてしまうので避けたいところです。

最近ですと、HDMIからRCAへ変換するデバイスの亜種として、WiFiを搭載してAirPlayからRCAへ変換するデバイスもあります。

FH-8500DVSにスマホをミラーリングするために必要な機材

ケーブルで接続するか、無線で接続するかの2種類があります。それぞれ必要な機材が違うので紹介します。

有線の場合

以下のどちらかが必要です。機材の要件は入力はHDMIで、出力はRCAのコンバータ。

::amazon{asin="B0922HRKCH"} ::amazon{asin="B0875NZKZD"}

無線の場合

::amazon{asin="B01J10J6VS"}

共通して必要なもの

コンバーターからFH-8500DVSに接続するため。

::amazon{asin="B01FCXYCNA"}

チューナーからコンバータへ接続するため。

::amazon{asin="B075ZTJ9XR"}

地デジチューナー

FH-8500DVSはRCAでの映像、音声入力に対応しているので、RCAでの出力に対応している地デジチューナーを買えば地デジも見られます。

車載チューナーはAlpineのちゃんとしたものだと高いです。。。普通に上位のカーナビを買ってしまったほうが良い感じになってしまいます。

::amazon{asin="B0BNHTKQ5R"}

無名ブランドからは、1万円前後で地デジチューナーが発売されています。

::amazon{asin="B09FX3PNNW"}

また、地デジには解像度の低いワンセグと解像度の高いフルセグという2種類の解像度があります。最近は殆どフルセグ対応のチューナーなので問題ないと思いますが、チューナーを買うときには注意する必要があります。

フルセグの解像度: 1920×1440=2,764,800 ワンセグの解像度: 320×180=57,600

どのくらい綺麗に見られるか？

解像度という指標が重要になります。

FH-8500DVSの解像度は、2400×480=1,152,000

RCA接続による解像度は、480iという規格なので、720×480=345,600

よって、かなり画質は落ちることになりそうです。

費用の目安とAndroidナビという選択肢

コストは有線の場合は最低5,000円ぐらいでできます。無線の場合は最低10,000円ぐらいでできます。
HDMIが使えるのだから、Fire TV Stick、Google Chromecast Ultraなどのドングルも使えるということになります。その場合は、車内でWiFiのアクセスポイントを立てる必要があるのでテザリングをするか、以下の車用WiFiアクセスポイントを買う必要があります

::amazon{asin="B08KTJFS7H"}

頑張って機材を揃えても、画面の操作はスマホまたはタブレット画面で行わないといけないので使い勝手は悪いような気がします。Android搭載のカーナビを最初から買ってしまって、Amazon PrimeアプリやNetflixアプリをインストールして映画を見るのが良いかもしれません。もちろんYouTubeアプリももとからインストールされています。

:::note フルセグの解像度: 1920x1440=2,764,800 ワンセグの解像度: 320x180=57,600 :::

::blogcard{slug="atoto-s8-gen2-impression"}

スイスポのスズキディーラー1ヶ月点検前にやっておくべき自主整備リスト

Wed, 16 Mar 2022 00:00:00 GMT

慣らし運転で走行距離が1,000kmを超えたため、いつものショップでエンジンオイルとミッションオイルを交換してもらいました。ミッションオイルには鉄粉が混じっており、慣らし運転後のオイル交換の必要性を実感しています。来週の走行会に向けて、4点シートベルトの取り付けやブレーキのエア抜きも予定しています。

走行1,000kmでZC33Sのオイル交換、ミッションに鉄粉

慣らし運転をして走行距離が1,000kmを超えたので、いつもメンテナンスをお願いしているショップへオイル交換を依頼しました。

ミッションオイルには結構鉄粉が混じっているとのことでしたので、やはり慣らし運転とオイル交換は必要そうです。

ミッションオイル 75W-90
エンジンオイル 5W-40

来週の走行会へ向けて

4点シートベルトの取り付け
ブレーキエア抜き

純正の車の特性を確認したいので、ひととおりノーマルの状態で持ち込んでテストしてみます。

スイフトスポーツ(ZC33S)エンジン上部のスポンジを撤去！吸気効率アップを狙う

Tue, 15 Mar 2022 00:00:00 GMT

スイスポのエンジン上部にあるこのスポンジを撤去しました。

上に思いっきり引き上げれば簡単に取れます。3点の取っ掛かりで上に乗っているだけです。

裏には、PURAって書かれておりますのでプラスチックリサイクルゴミとして捨てました。なんかもったいないけど、エアインテーク周りをカスタムするときには不要になると思うので。

おそらく、吸音とボンネットへの熱伝導を抑える役割なのかなと思います。

利用用途が思い浮かびました。車内泊をするときの「まくら」として使えると思います。柔らかいし、厚みもしっかりあるので。お試しあれ！

撤去した結果

エンジン音の高音がほんの少し大きく聞こえるようになった（気がします）
このスポンジは吸音材としては有効だった模様です。

Amazonの最大10%引きで買うべきスイスポ関連商品【2022年5月版】

Mon, 14 Mar 2022 00:00:00 GMT

Amazonのポイントアップキャンペーンにエントリーすると、条件を満たした分だけ全品が最大10%引きになります。車関連の商品はプライム会員・アプリ購入・Amazon Mastercardの利用で合計6%引きが目安です。ドアスタビライザーやホーンなど、スイスポ乗りにおすすめのカスタム・メンテナンス用品もあわせて紹介します。

ポイントアップキャンペーンとは？

一言でいうと、

:::note 条件を満たすと、全品が最大10%引きになります。 :::

まずは、エントリーが必要です。以下のリンクから飛んで、「エントリー」ボタンを押すだけです。

Amazonポイントアップキャンペーンページ

5月はタイムセールも同時開催です。

Amazonタイムセール会場

最大10%の内訳：プライム+アプリ+Mastercardで最大6%

最大10%の割引率の内訳はこちらです。

プライム会員 +2%
Amazonショッピングアプリで買い物 +1%
Amazon Mastercardでの買い物 +3%
服、靴、バッグ、財布、腕時計、ジュエリーカテゴリーの場合は +4%

車関係のものを買う場合は、最後の4%には該当しないので、6%引きって感じになります。

AmazonプライムとAmazonクレカはとりあえず持っておきましょう

もし、持ってない人は両方持っておきましょう。

::amazon{asin="B08P4CFBK6"}

スイスポ用

私が最近気になっているものや、買ってよかったものを紹介します。

ドアスタビライザー

ステアリングの反応が良くなる。（検証）

::amazon{asin="B07CM6M26J"}

ドアモール

リアとフロントのドアの間に使うとかなり騒音が減らせます。（検証）

::amazon{asin="B07RPTR738"}

ホーン

社外製では1位の商品です。かっこいいスイスポから純正のしょぼい音が出てたら悲しいです。

（ホーンなんて使わないと思っていたら、納車2週間後に、片側3車線の道路で青信号なのに、前の車が急停車したのでホーンを使いました。）

ホーン交換手順

::amazon{asin="B003BMBM7O"} ホーン HOS-04G”]

ドアハンドルプロテクター

ハンドル部分は結構傷が付きます。。。コンパウンドで磨くのも大変な場所なのでプロテクターを付けるのが良いです。

取り付け方法

::amazon{asin="B08PPCDR8Y"} /スイフト[ZC83S/ZC13S他] 2枚組キズ防止保護日本製ブラック 792500-7600M”]

カーボンシート

いろいろなカーボンシートが売ってますが、こちらの商品は評価が良くて曲面にもきれいに貼れるようです。

::amazon{asin="B00DIS12NU"}

ラバーマット

ラバーなので、上においたものが滑らないので、意外と良いです。

取り付け方法

::amazon{asin="B08X25LTVL"}

サイドブレーキカバー

やすいし、普段触る所の質感アップは重要です。

::amazon{asin="B08T952JJ5"}

ライセンスプレート灯

ナンバー灯

::amazon{asin="B0914V5T9J"}

車メンテナンス用

洗車をした後に吹き上げるのではなく、水を飛ばす！

特にスイスポは、ドアの隙間やサイドミラーに水が入り込むので手で拭いていたらすごい時間がかかっちゃう！

::amazon{asin="B081R4TZLP"}

ワークライト

これは買ってめちゃくちゃ良かったです。塗装の仕上がり状態の確認、夜の作業、バッテリーを外した状態での室内作業など、毎日のように使ってます！

耳かきのときにも良いです。自立するのが大変良いです。その上、角度が色々変えられるので不満は全く無いです。

::amazon{asin="B0085ZSAAE"}

トルクレンチ

サーキットの走行会のために買いました。サーキットでトルク管理をしだすようになったら、普段もトルクが気になるようになって、月に1回はトルクチェックをしています。外気温の変化でトルクが変化しちゃいます。

また、長距離ドライブの前にチェックしておくととても安心できます。

走行中にタイヤが外れると、絶対に車体が損傷しますし、外れたタイヤによって何かしらは損傷します。。。参考動画。

::amazon{asin="B01769QZN8"}

フェイスマスク

ヘルメット側のクッションを汚さないために。

::amazon{asin="B00LF0JLF4"}

可倒式牽引フック

サーキットで走るたびに牽引フックを付けたり外したりするのは面倒なので、これを買ってつけっぱなしにしてしまうのがおすすめです。

3000円ぐらいの安いものでは、首が取れるらしいので、実用はできないらしいです。

万が一、サーキットで走行不能になって牽引されるときに、牽引フックが壊れてしまったら更につらい状況に追い込まれるので、ちゃんとしたものを付けておいたほうが良いと思います。

::amazon{asin="B08343S2NB"}

風切り音低減フィン

ドアミラー周りは効果ありそうです

::amazon{asin="B07ZGNY19G"}

ナンバープレートの枠

おしゃれに見えます

::amazon{asin="B01BM7F5SQ"}

スイスポ以外の商品は関連記事で紹介

スイスポ関連以外の商品の紹介はこちらにまとめました。

ポイントアップセールを受けるために、1万円分購入する必要がありますが、それに満たないときに使うのが良いです。

::blogcard{slug="amazon-one-more-thing"}

スイスポで走る首都高C1（都心環状線）周回ガイド！内回り・外回りの攻略と注意ポイント

Sat, 12 Mar 2022 00:00:00 GMT

首都高速C1（都心環状線）の周回方法は、写真だけだと実際に走るときの不安が拭えません。そこで、内回り・外回りそれぞれの走行を動画で撮影して紹介します。内回りは外回りより難易度が低く、外回りは2箇所の側道への進入が必要です。スイスポの慣らし運転で首都高を走っていた際に撮影しました。

内回りは外回りより難易度が低い、動画でC1周回を紹介

C1の周回方法が写真で紹介されていますが、実際にいざ走ろうとなると不安かと思います。
写真での紹介より動画で紹介したほうがわかりやすいと思ったので動画にしました！
内回りのほうが外回りより難易度が低いです。

https://www.youtube.com/watch?v=lfmP8-wpUjo

首都高での慣らし運転中に動画を撮影した経緯

スイスポの慣らし運転を首都高で行っていました。そのついでに、動画を撮影してC1の周回方法を動画にしてみました。

C1外回り（時計回り）

写真での紹介より動画で紹介したほうがわかりやすいと思ったので動画にしました！

外回りは、2箇所側道に入っていく必要があります！

https://www.youtube.com/watch?v=XyvrolNA2u8

スイスポ（ZC33S）の紹介

Fri, 11 Mar 2022 00:00:00 GMT

このページでは、愛車スイフトスポーツ（ZC33S）のカスタマイズに対する考え方をまとめています。筑波サーキット1000での好タイムを目指しつつ、街乗りとの両立を意識しています。

カスタマイズの方向性

筑波サーキット1000で好タイムを出せるようにドライビング練習&チューニングしていきます。

カスタマイズするときの価値観としては、 街乗り:サーキット走行=4:6 ぐらいのウェイトで考えています。

エアロはかっこいいから憧れるけど、都内は段差が多いので保留です。

命に関わる重要なところのカスタマイズやメンテナンスはショップにお願いしてます。

スイスポ(ZC33S)のアイライン比較画像！純正との見た目の違い

Fri, 11 Mar 2022 00:00:00 GMT

スイスポ用のアイラインは3万円近くするものもあり、ドレスアップとしては安い買い物ではありません。そこで、NOBLESSEやスズキ純正、KUHL、MONSTERなど各社の形状を並べて比較し、車検に対応しているかどうかも含めて検討しました。最終的には未塗装のNOBLESSEを選び、自分で塗装することにしています。

ZC33S用アイラインは高いので未塗装品を買って自分で塗る

スイスポ用のアイラインが欲しい！と思ったけど、意外と高いです。ただのドレスアップでしか無いのに3万円とかしちゃうのはもったいないです。車が速くなるとか快適になるというものではないためです。
でも、やっぱりアイラインがあるのと無いのでは全然かっこよさが違うので付けたいです。
ということで、どうやって安くアイラインを手に入れられるか？を考えたら、未塗装品を買って自分で塗装することでした。

各社アイラインの形状を画像で比較

アイラインと言っても、各社のアイラインは微妙に違いがあります。最初のうちは余り違いがわかりませんでしたが、何度も見ているうちに、全然違うように見えてきました。

軽くリサーチしてみて、一通りのメーカーのアイラインを以下に比較のために一覧で載せます。

NOBLESSEのアイライン

スズキ純正のアイライン (ヘッドランプガーニッシュ)

KUHL (クール)のアイライン

リザルトジャパンのアイライン

MONSTERのアイライン

ヤフオクのノーブランド

台湾製のアイライン。これ以外にもNOBLESSEのアイラインの形状によく似たパーツが送料別で塗装済み1万円で出品されていました。

車検対応と造形で選ぶとNOBLESSEが有力

第一印象は、KUHLのが良いと思ったのですが、

アイラインガーニッシュ（車検非対応）

http://kuhl-japan.com/saitama/2018/11/15/33%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%88%E6%92%AE%E5%BD%B1%E4%B8%AD%EF%BC%81kuhl%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%80%8C33r-ss%E3%80%8D%E3%82%92%E8%A3%85%E7%9D%80%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8/

と書いてあったので、選択肢から外します。リザルトジャパンのアイラインも同様に車検非対応。

ということで、NOBLESSEがかっこいいです。ちゃんとアイラインの端の線と、ヘッドライト内の曲線が一致するように作られています。この芸の細かさを知ってしまってから、他のアイラインを見るとなんだか流れるような感じの曲線美が無いように見えてきてしまいました。

そして、気になるノブレッセのアイラインの値段は、

未塗装で15,675円(税込)、塗装済みで25,080円(税込)

とてもお高いです。未塗装の値段は、塗装済みに比べると48%引き！

金額だけで言えば、ヤフオクを見てみると海外製のアイラインは塗装済みが7000円〜10,000円で売られています。

結論：NOBLESSEの未塗装を買って自分で塗装する

わたくし、おっさんであり、「安物買いの銭失いをしたくない」という損失回避の思考が強いので、NOBLESSEにします。

塗装済みか、塗装済みじゃないかは…48%引きの未塗装にします！自分で塗装します！

スプレーとかを一通り揃えても4000円ぐらいで塗装できるはずです。材料も余るだろうから実質は2000円ぐらいかと思います。

手間の部分は、趣味として空き時間に息抜きとしてやるからOKってことで。あと、塗装の学習にもなるし！

未塗装のNOBLESSEのアイラインを買うときは楽天が一番安そうです。

\| \| 【M’s】スズキ ZC33S スイフトスポーツ (2017.9 -) NOBLESSE アイライン左右／／ ABS 未塗装ノブレッセエアロパーツエクステリア外装カスタムウインク 33スイフト新型スイフト現行型 SWIFT SPORT Z33S-EL-000 価格：16000円（税別、送料別)(2022/3/12時点) 楽天で購入 \| \| --- \| --- \|		【M’s】スズキ ZC33S スイフトスポーツ (2017.9 -) NOBLESSE アイライン左右／／ ABS 未塗装ノブレッセエアロパーツエクステリア外装カスタムウインク 33スイフト新型スイフト現行型 SWIFT SPORT Z33S-EL-000 価格：16000円（税別、送料別)(2022/3/12時点) 楽天で購入
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楽天で買うときは、楽天カードで買うのがおすすめです。理由は以下の記事で！

::blogcard{slug="best-credit-cards-online-shopping"}

アイラインの塗装

商品が到着したら塗装に入ります。塗装は以下の記事にまとめてあります。意外と簡単ですし、楽しいです。

::blogcard{slug="noblesse-eye-line-painting"}

その後：装着したまま、塗装の劣化もなし

この記事で「未塗装を買って自分で塗る」と決めたあと、実際にその通りにして装着しました。今も付いたままで、満足しています。

形状の選択も正解だった

この記事では各社のアイラインを画像で並べて形状を比較し、NOBLESSEを選びました。実際に付けてみて、この選択も正解でした。

決め手になるのはヘッドライトをどれだけ隠すかです。隠しすぎると目つきが悪くなりすぎて、車の表情が別物になってしまいます。逆に隠れなさすぎると、付けたかどうか分からず金をかけた意味がありません。

NOBLESSEは隠れすぎず、隠れなさすぎず、ちょうど良いバランスでした。日常的に見ていて飽きが来ないのは、この加減のおかげだと思います。アイラインを検討している方は、価格や車検対応だけでなく、ライトの露出量がどれくらいになるかを比較画像でよく見てから決めてください。

塗装の劣化もなし

気になるのは自分で塗った塗装が保つのかという点だと思いますが、劣化は出ていません。 塗装済み品との差を感じる場面もないので、未塗装品を買って自分で塗るという判断は正解でした。

:::note

金額で言えば、塗装済み25,080円に対して未塗装15,675円。スプレー類を一式そろえても4,000円ほどで、材料は次の塗装にも使えるので実質2,000円ほどの負担でした。1万円近い差額を、自分で塗る手間で埋められる計算になります。

ただし、この結果も屋根付きの屋内保管という条件のうえでのものです。屋外に置きっぱなしの環境では、缶スプレーの塗膜がどこまで保つかは分かりません。

:::

::blogcard{slug="glass-coating-diy"}

スイフトスポーツ(ZC33S)の内装にラバーマットを取り付けて傷防止＆高級感アップ

Thu, 10 Mar 2022 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)の内装に、汚れ防止のためラバーマットを取り付けました。ポケットに置くだけの簡単施工で、傷や汚れを防ぎつつ汚れたら外して水洗いできるのが利点です。実際に使ってみると劇的な変化ではないものの、普段使いでは十分に役立つ内容でした。DIYでインテリアの汚れ対策をしたい方の参考になれば幸いです。

汚れ防止のラバーマットを試した結果、おすすめ度は3/5

汚れ防止のためにラバーマットを取り付けました。
Amazonにある写真だととても良い感じに見えますが、実際はさほど影響しないものかと思うのでなくても良いかなと思いました。

おすすめ度：⭐⭐⭐ 3/5

樹脂パーツの傷とドリンクホルダーの汚れ、2つの悩み

スズキの車全体的に言えるのかもしれませんが、樹脂パーツが非常に脆いです。爪でちょっとこするだけで白くなったり、傷がついたりします。柔らかいです。

なので、ドアポケットやドアの取っ手などのよく使う部分で爪が当たるところには何かしらのプロテクターを付けておきたいところではあります。

あと、車を長年乗っていて問題だと思っているのは、ドリンクホルダーや小物入れには絶対ホコリや汚れが溜まります。

水拭きしてもなかなか取れなかったりするのでたちが悪いし、車の中を水拭きするのも面倒です。水拭きしても若干ムラができたりしてしまいます。

このラバーシートを付けておけば傷は付きづらくなるし、汚れたときに外して水洗いできるので楽です。

1,600円で購入も、同じ商品が1,000円で売られていた

どこかのページでおすすめされていたので以下を購入しました。値段は1,600円ぐらいです。

しかし、まだ買わないでください！

::amazon{asin="B08W9G76R2"}

同じくアマゾンで1,000円で全く同じ商品が売られているのをたった今、見つけました。しかもこちらのほうが評価数が多いのでこちらを買うべきです。

::amazon{asin="B08X25LTVL"}

両面テープなし、ポケットに置くだけで取り付けは2分

届いたものはこちらです。ゴムマットが一通り揃っているという感じです。

裏に両面テープは無いので、ポケットというポケットに全部置いていくだけです。

説明書は入っていないので、パズルみたいな感じで大きさが合いそうなところを1個1個置いていきます。

設置前の状態の写真です。

設置後の写真です。置くだけなので2分ぐらいで取り付けが全部終わります。

まとめ：普段使いのラバーマットは効果あり、サーキットなら両面テープ推奨

振動などでズレてくるかと思いましたが、今のところ問題無いです。
逆に、センター部分に小物をおいたときに横Gがかかったときに横に落ちてこないから良いです。
ゴムマットに1,000円っていうのはちょっと高いかもしれませんが、汚れ防止として導入しても良いかもしれません。
サーキット走行を念頭におくならば、一応両面テープで固定しておいたほうが良いと思います。

ZC33S(スイスポ)のリアワイパー取り外し方法！軽量化＆洗車が楽に

Thu, 10 Mar 2022 00:00:00 GMT

前に乗っていたインプレッサでもリアワイパーを外していて後方視界に問題がなかったので、ZC33Sでもリアワイパーレスにします。リアガラスに残る穴を塞ぐカバーはR’s製とヤフオクの樹脂製があり、今回は半額で買えるヤフオクの品を選びました。作業時間は30分、材料費は2,000円ほどで、ワイパー跡がつかなくなり洗車もしやすくなっています。

ZC33Sをリアワイパーレスにすると1kg軽量化できる

前に乗っていたインプレッサでもリアワイパーを取り外していましたが、後方視界には問題がなかったので今回もリアワイパーレスにします。
1kgぐらい軽量化されます。のちのち、ウォッシャー液のホースも撤去すればもっと減ります。
リアのガラスにワイパー跡がつかなくなるし、洗車もしやすくなります。

かんたん度：★★★★☆

穴を塞ぐカバーはR’s製とヤフオク品を比較

リアワイパーは、リアガラスに丸く穴が空いていて、そこからワイパーの回転軸が内部から外部へ飛び出しています。よって、リアワイパーを取り外したらガラスに空いている穴が露出してしまうので塞ぐ必要があります。

DIY的な感じで、適当な部品で自分で作ってもよいのですが、後ろの車から丸見えになるところなので仕上げは綺麗にしておきたいところです。

以下のいずれかが良いかなと思います。

R’s

R’sで販売されているこちらのリアワイパーカバーは、ネジ止めで固定するので安心感がありますし、取り外しもできます。素材はアルミです。ロゴが目立ちます。。。

値段は3,850円＋送料。

https://www.rsrs.jp/mobile/zc32s/item19.html

ヤフオク

ヤフオクで売っているこのような商品は、樹脂でできています。1950円＋送料100円。R’sの半額で済みます。今回はこちらを採用します。

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/o1039807645

ワイパーとモーターを外してカバーを貼る手順

まず、買ったものの紹介です。

こんな感じでワイパーの取り外しに必要な材料と脱脂用の布が1セット入っています。

Webにある取り付け方法の解説です。A4裏表2枚に印刷された詳細な取り付け方法が同封されていたのでそちらを見るとステップごとに解説されています。

取り外し前のリアワイパーの状態

まずはカバーを取り外します。ワイパーの根元部分、下側に指を入れて上に思いっきり持ち上げると外れます。フルパワーの50%ぐらいのちからをかけます。

真ん中に、ナットが1個付いているのでこれを外します。10mmです。

外れたら、ワイパーを上に思いっきり引き上げます。そうすると取れます。

ゴムを取り外したくなりますが、裏のモーターと軸を外してからじゃないと外れないので今度は内側からモーターを撤去します。

まずは、内張りを剥がします。

内張りを剥がすのは超簡単です。取っ手の部分に左右、ピンが合計2箇所で止まっているので、この2つを外して、内張り剥がしを入れながら、下に引っ張ります。

そうしたら、ワイパーのモーターがこんな感じで見えるのでこちらも10mmのナットで固定されているので外します。

その後、ゴムのスペーサーを外します。これで撤去が完了です。

付属のクリーナーで脱脂します。

挟み込む、中間のゴムをはめます。サイズがぴったりなので落ちてきません。

今度は表に樹脂を貼り付けます。その準備のために、付属の紙で位置をあわせます。ぴったし真ん中に貼り付けたほうが良いので、目検でも良いので中心に綺麗になるように置きましょう。

樹脂を貼り付けるときは、どの位置に貼り付けるのかがよくわからなくなってしまうのでこの紙の位置が重要です。この紙を使いましたが、1mmほどズレて貼り付けてしまいました。

1mm程度であれば施工には問題ないです。中心で貼れれば貼れるほど雨漏りはしにくいと思いますので頑張りどころです。

撮影しながら片手で取り付けるところがおそらく問題なのかなと思います。。。両手でやれば真ん中に付けられると思います。

裏から透明なシールを張ります。これは透明なので簡単に真ん中に貼れます。

そしてその上からアルミテープを貼り付けます。アルミテープ自体の色が灰色なのでもともとのガラスの裏の塗装と同じ色であんまり目立ちません。

もともとワイパーに取り付けられていたカプラーをしっかりと下の配線に巻きつけるようにしてタイラップで固定します。

このようにちゃんとタイラップで固定しないとカプラーがぶらぶらして走行しているときにカチャカチャ内張りの中で音が鳴ってしまって耳障りになってしまうので細かいですがしっかり処理をしておきましょう。

内張りをもとに戻して完了です。作業自体は大体30分ぐらいで完了しました。取り外したワイパーは一応元に戻せるように保管しておくと安心です。

すっきりしました。

まとめ：作業30分・材料費2,000円でリアワイパーレス化

リアワイパー撤去をDIYしました。作業時間30分と材料費2,000円ぐらいでできます。
掃除のしやすさと、見た目のスッキリさが向上しました。

スイスポにFH-8500DVSを取り付ける方法！初心者でもカーナビをDIY設置

Tue, 08 Mar 2022 00:00:00 GMT

純正オプションでカーナビを付けていなかったので、スイスポにカロッツェリアのFH-8500DVSを自分で取り付けました。線がたくさんあって難しそうに見えますが、同じ色どうしをつなぐだけなので見た目ほど大変ではありません。写真を撮りながらで所要時間は5時間、カー用品店に持ち込むと1〜3万円かかる取り付け工賃を節約できました。

純正ナビなしのスイスポにFH-8500DVSを自分で付ける

純正オプションでスイスポにカーナビを付けていなかったので自分でナビを取り付けます。
カーナビって線がいっぱいあって難しそうに見えますが、見た目以上に簡単です！（同じ色の線につなげるだけ）
買ったものは、パイオニア(Carrozzeria)のFH-8500DVSです。価格.comのカーオーディオ部門で1位です。対応車種は2DINのスペースがあれば基本的に2000年以降に発売された国産車であれば取り付けできると思います。

::amazon{asin="B07QMH8KGL"}

取り付け難易度: ★3（5段階中）

作業の目安となる時間ですが、初めてDIYでカーナビ取り付けの場合は5時間程度。自分の車のカーナビを以前にも入れ替えたことがあるならば2時間程度で交換できると思います。

なぜFH-8500DVSを選んだか？

カロッツェリアFH-8500DVSの分類は正確に言うとカーナビではなく、「AVメインユニット」とか「AVディスプレイ」「ディスプレイオーディオ」と呼ばれるものです。カーナビは地図と道案内が行えるのことを言いますが、FH-8500DVSは単体では道案内が行なえません。

実際の所、最近は各メーカーが出しているナビより、iPhoneやAndroidのアプリであるGoogle Maps、Yahoo!カーナビ、Navitimeなどの道案内ソフトのほうが広く使われるようになってきています。

理由は、各ユーザが持っているスマホの位置情報を元に混雑状況をサービス側で把握して最適なナビゲーションを行ってくれることです。また、地図の更新も不要です。

Android自体が搭載されているAVメインユニットも4万円ぐらいでは存在しているのですが、SIMカードまたはインターネット接続できる端末でのテザリングなどが追加で必要なので今回は選びませんでした。あと、Androidナビの動作が遅かったときに時間的、金銭的な損失が大きいからです。

AirPlayならただ単にスマホの画像を大きい画面に写すだけなのでいつも使っている高速なスマホを使えますし、SIM契約もメインの1つだけで済みます。

この記事では、「AVメインユニット」のことをナビと表記しております。

FH-8500DVSのスペック一覧

項目	仕様
入出力端子
RCA出力	フロント＋リア＋サブウーファーまたはHIGH＋MID＋SW
映像出力(RCA)
バックカメラ入力（RCA）
映像/音声入力(RCA)
3.5φミニジャックAV入力
USB入力
ステアリングリモコンアダプター接続端子
モニター部
画面サイズ	6.78型ワイドモニター
画素数	1 152 000画素[2 400×480]
バックライト	LED
アンプ部／オーディオ部
最大出力	50 W × 4 ch / 4 Ω、50 W × 2 ch / 4 Ω+70 W × 1 ch / 2 Ω（サブウーファー使用時）
定格出力	22 W × 4（50 Hz ～15 000 Hz、5 % THD、4 Ω load、Both Channels Driven）
負荷インピーダンス	4 Ω（4 Ω～ 8 Ω（2 Ω× 1）使用可能）
プリアウト最大出力レベル	4.0 V
13 バンドグラフィックイコライザー	〈周波数〉50 Hz、80 Hz、125 Hz、200 Hz、315 Hz、500 Hz、800 Hz、1.25 kHz、2 kHz、3.15 kHz、5 kHz、8 kHz、12.5 kHz 〈調整幅〉±12 dB（2 dB STEP）
ハイパスフィルター[スタンダードモード]	〈カットオフ周波数〉25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz
〈カットオフスロープ〉－6 dB / oct.、－12 dB /oct.、－18 dB / oct.、－24 dB /oct.OFF
サブウーファー出力/ローパスフィルター[スタンダードモード]	〈カットオフ周波数〉25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz
〈カットオフスロープ〉－6 dB / oct.、－12 dB /oct.、－18 dB / oct.、－24 dB / oct.、-30 dB / oct.、-36 dB /oct.OFF
〈調整幅〉+10～-24 dB（1 dB STEP）
〈位相〉NOR/REV
ハイパスフィルター（High）[ネットワークモード]	〈カットオフ周波数〉1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz
〈カットオフスロープ〉－6 dB / oct.、－12 dB /oct.、－18 dB / oct.、－24 dB /oct.
ハイパスフィルター（Mid）[ネットワークモード]	〈カットオフ周波数〉25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz
〈カットオフスロープ〉－6 dB / oct.、－12 dB /oct.、－18 dB / oct.、－24 dB /oct.OFF
ローパスフィルター（Mid）[ネットワークモード]	〈カットオフ周波数〉1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz
〈カットオフスロープ〉－6 dB / oct.、－12 dB /oct.、－18 dB / oct.、－24 dB / oct.
サブウーファー出力[ネットワークモード]	〈カットオフ周波数〉25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80Hz、100Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz
〈カットオフスロープ〉－6 dB / oct.、－12 dB / oct.、－18 dB /oct.、－24 dB / oct.、－30 dB /oct.、－36 dB /oct.OFF
〈調整幅〉+10～-24 dB（1 dB STEP）
〈位相〉NOR/REV
タイムアライメント[スタンダードモード/ネットワークモード]	0～140Step（2.5 cm/Step）
バスブースター[スタンダードモード/ネットワークモード]	〈調整幅〉+12～0 dB
スピーカーレベル[スタンダードモード/ネットワークモード]	〈調整幅〉+10～-24 dB（1 dB/Step）
DVDプレーヤー部
サンプリング周波数	8 kHz、16 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
量子化ビット数	16 bit、20 bit、24 bit（リニア）
周波数特性	5 Hz ～ 22 000 Hz（DVD、サンプリング周波数48 kHz時）
SN比	91 dB（1 kHz）（IHF-A ネットワーク）（RCA レベル）
MP3デコーディングフォーマット	MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3
WMAデコーディングフォーマット	Ver.7、7.1、8、9、9.1、9.2（2ch オーディオ）（Windows Media Player）
AACデコーディングフォーマット	MPEG-4 AAC（Ver.12.5以前のiTunesでエンコードされたもののみ）
DivX®デコーディングフォーマット	Home Theater Ver.3、4、5.2、6（DivX® UltraとHDは除く）
MPEGビデオデコーディングフォーマット	MPEG1、MPEG2、MPEG4（part2）、MS-MPEG4（ver.3）
USB部
USBクラス	MSC（Mass Storage Class）、MTP（Media Transfer Protocol）
USB規格	USB 1.1、USB 2.0 Full Speed、USB 2.0 High Speed
最大供給電流	1.5 A
ファイルシステム	FAT16、FAT32、NTFS
MP3デコーディングフォーマット	MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3
WMAデコーディングフォーマット	Ver.7、7.1、8、9、10、11、12（2ch オーディオ）（Windows Media Player）
AACデコーディングフォーマット	MPEG-4 AAC（Ver.12.5以前のiTunesでエンコードされたもののみ）
FLAC デコーディングフォーマット	Ver.1.3.0（Free Lossless Audio Codec）
WAVシグナルフォーマット	Linear PCM
JPEGデコーディングフォーマット	.jpeg、.jpg、.jpe
H.264 ビデオデコーディングフォーマット	BaseLine Profile、Main Profile、High Profile
MPEG-4 ビデオデコーディングフォーマット	Simple Profile、Advanced Simple Profile
Bluetooth部
Bluetooth バージョン	Bluetooth 4.1 certified
出力	最大+4 dBm（パワークラス2）
チューナー部
FM/AM
実用感度	FM/12 dBf（1.1 μV/75 Ω、mono、SN比：30 dB）・AM/28 μV（SN比：20 dB）
共通部
最大消費電流	10 A
取付寸法	178 mm（W）×100 mm（H）×164 mm（D）
質量	1.4 kg

</details>

スイスポへの取り付けに購入した本体・取付キット・工具

本体と周辺機器

FH-8500DVS 本体

本体はこちらです。供給が安定してきたためか、数ヶ月前よりだいぶ安くなりました。

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私が買ったときは40,000円ぐらいしていたのですが、Amazonにて最近は35,000円ぐらいに落ち着いてきました。Amazonのポイントアップキャンペーンのときに買うのが最安値です！詳細はこちらの記事にまとめました。

Amazonでの価格の遷移

オーディオ・ナビゲーション取付キット

スイスポ(ZC33S)のナビ設置枠にはスペーサーが必要になるので以下のセットを買いました。自分の車にあった資材を購入してください。

車種によっては取付枠は不要で、ハーネス（線）だけを購入するだけでも大丈夫です。

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ステアリングリモコンケーブル

ステアリングリモコンを使わないのであれば、こちらは不要です。しかしながら、ステアリングリモコンは超便利なのでつけるべきです。一度使ったら離れられません！買うべきです。

これを付けないとステアリングリモコンが飾りになってしまっていてもったいないです。車のメーカーごとにカプラーが違うのでメーカーに応じて選んでください。

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USBポートソケット

純正のソケットです。CarPlayを使うためにはUSBソケットが必要なので買っておきます。

こちらを買わないでも、ダッシュボードの脇からUSBのメスケーブルを出せばナビにUSBに接続できますが見た目が悪いのでこちらを買いました。

::amazon{asin="B07CZHTVSN"}

バックカメラ

バックカメラを取り付ける場合は購入します。バックカメラから伸びているケーブルがPioneer専用品のため、こちらのバックカメラを買わないといけません。5000円ぐらいで安いバックカメラがたくさん売られていますが仕方ないです。安いカメラは基本的にRCAケーブルなので、変換ケーブルを買えば写せると思いますが、映らなかったときや壊れたときに配線をし直すのが大変なので高いですが純正品が良いと思います。

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もしくは、最初から割り切ってバックカメラは買わないという手もあります。約500gの重量増になってしまうというのもあります。

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保護フィルム

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その他加工に必要な工具と資材

取り付けには以下の工具や資材が必要になりますので持っていなければ用意しておく必要があります。全部アマゾンで揃います。

2番のプラスドライバー

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内張り剥がし

この内張り剥がしは絶妙な硬さで良いです。さまざまな形の内張り剥がしが売っていますが、これ1本で大丈夫かと思います。先端の部分でクリップも外せるので一石二鳥です。

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配線ガイド

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ギボシ端子

FH-8500DVSに付属している長い配線をカットして短くしたり、エレクトロタップをつかった挟み込みによる接続をやめて綺麗に、より安全に接続するために配線を切って、ギボシを取り付けることをします。

配線にこだわらないのであれば不要ですが、時間を惜しまずに理想を追い求めていけるのもDIYの醍醐味なので是非チャレンジしていただければと思います。他の車の電装系にも応用できますので。

安いギボシ端子と高額なギボシ端子を使ったことがありますが、材質がぜんぜん違います。車の配線において、電気の接続部は重要なのでここはケチらずに高いものを買いましょう。もし、AC電源の配線が外れてしまってフレームに触れてしまったら、ショートしますし、最悪ケースでは車が停まるかと思います。

:::note 今の車は電子制御の塊です。15年前ぐらいからエンジンやアクセルが電子制御が当たり前になってきてます。 :::

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ギボシ端子の圧着方法は以下の記事で。

::blogcard{slug="bullet-terminal-howto-basic"}

電工ペンチ

ちょっと高いですが安物とは違います。ギボシと同じように、高価なちゃんとしたペンチじゃないと綺麗に圧着できないので良い工具を使いましょう。私は1回安いものを買いましたが、クオリティの高い以下の商品に買い直しました。

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室内で組み立ててから車に載せる取り付け手順

スイスポにナビを取り付けたのが冬なので、できるだけ作業は部屋の中でやる前提の手順になります。

内張りを剥がす

スイスポのナビを取り付ける部分の枠を外します。赤い部分の内装を剥がすと、ネジが見えるので内張り剥がしで赤いパーツを外します。

こんな感じで、赤いパネルの下と上にあるすごい細い隙間に内張り剥がしを入れて少しずつめくっていきます。

一番初めに取り外すときはすごい硬いので大変です。本来ならばマスキングテープで傷を付けないように保護してやったほうがいいと思います。

今回はめんどくさいのでマスキングテープによる保護は行っておりません。(後ろの方で写真を紹介しますがちょっと傷がついてしまいました。自分の車だし目立たないのでOK)

こんな感じで外れます。特に右側の部分がとても硬くて外すのが大変です。結構強い力で引っ張り上げる必要がありました。パーツが壊れてしまうのではないかと心配になりましたが大丈夫でした。

下側のところにちょっと傷が入ってしまいました。いつ傷つけたのかよく分かりませんが多分力を込めて外そうとした時に手が滑って外れた時についた傷だと思います。右側を外すときにはご注意ください！外れづらいです。

赤いパネル部分を外すと、エアコンの下にネジが2つあるのでこれを外すことでカーナビ部分のマウントを引き出せるようになります。

ネジを外したら上の方から思いっきり手前に引けば外れていきます。ここも最初は結構力を込めていかないと出て来ません。

上の方を少し引っ張ったり下の方を引っ張ってみたりして少しずつ揺らしていけば前に出ていきます。最終的には思いっきり前に引っ張って私の場合は外しました。

はずすときに注意しなければならないのが裏についているコードについてです。このマウントにコードがプラプラしないようにカプラーでくっついているので思いっきり引っ張るとこのコードが傷ついてしまうので思いっきり引っ張ってたとしても飛んでいかないようにしてください。

これが外したところになります。ちょうど真ん中あたりにカプラーのソケットがありまして、ここにカプラーがつながっていました。 上からだと手を入れづらいので少し外したら下から手を入れてカプラーを外してください。

以下の写真のように、2つのカプラーが付いていました。ステアリングリモコンのコネクタは、写真の右下にあるコネクタがブラブラの状態で中に入ってます。

カーナビ側の配線を準備する

先ほど取り外した車側のパネルから鉄のマウント部分を取り外します。

ナビの取り付けにはたくさんのネジをはずしたりつけたりしないといけないので電動ドライバーがあると楽に行えます。しかし、ネジの締め付けすぎには注意してください基本的には樹脂の締め付けなのでそんなに力を加えないようにしてください。

写真では、パネルの表面をデスクに押し付けてしまっていますが、スイスポのパネルは傷に強く無いので、すぐに傷が付きます。(これが車体が安い理由？？) タオルなどを敷いて表面を保護しながら作業しましょう。指の爪でこするだけで傷が付く程度の脆さと意識しておきましょう。

真ん中のカバーも外れます。保管しておくか、プラスチックのリサイクルゴミに捨ててください。

ナビ本体です。左側にボタンが来るのがナビ本体の正しい上下の配置です。

そのままつけるには左右に隙間が空いてしまいます。ナビの方が一回り小さいサイズのようです。

そこで必要になるのがこの別売で買ったスペーサーです。

2dinサイズなら、画面サイズも同じだろうと考えていましたが、2dinでも画面のサイズは色々あるようです。

まずスペースはこのように本体に取り付けてから車側のマウントに取り付けます。

車側のマウントに取り付けました。しかし注意しなければいけないのがこの写真では上下逆さまにつけてしまっています。

外したときにちゃんと上下を確認しておけばよかったんですけれども全然確認していませんでした。下の写真のように台形の方が安定するから膨らんでいる方が下だと思っていたら膨らんでいる方が上でした。

写真の取り付け方は上下逆です。ネジ穴が上部に来ているのを確認してネジ穴が上と覚えてください。

上下が逆だったとは知らずにどんどん組み立てている状態です。

ハーネスは同じ色どうしをつなぐだけ

いよいよカーナビ側の配線に進みます。まず初めにラジオのアンテナケーブルを取り付けます。

写真では車についていた化粧パネルを取り付けてしまっていますが、本来ならば1番最後に取り付けた方が良いです。

なぜなら写真のようにナビのフロントパネルを下にして置かないと本体が安定しないので逆向きに置くことになるのですがこうやっておくことによって表面のパネルに傷がつきやすくなってしまいます。

ここからの作業は写真を見るととても難しそうに見えますが実はとても簡単です。

ただ単にコネクタを挿して別売で買ったハーネスにつなげていけば良いだけです。接続するときにはハーネスのところに書いてあるコードの説明と本体側のコードの説明を照らし合わせて同じところにつないでいく必要がありますが、今回の場合は1つ1つ確認して接続してみましたが、全部両側の色が一致しているので色だけを見て繋げればそれで全く問題なく接続ができます。

このステップで配線の色を間違うと音が出なかったりして直すのが大変なのでちゃんと確認しておきましょう。

最悪の場合は電源をスピーカーとかにつけてしまう恐れもあるのでやはりちゃんと注意しつつ確認しておきましょう。

こちらも別売で買ったハーネスです。バックギアの信号とパーキングブレーキの信号を受けるためのハーネスです。スピード用のケーブルも付いていますが今回はナビではなくAVデッキなのでスピードのセンサーは入力として使わないです。（デッキ側に入力端子がありません）

スイフト、スイフトスポーツの場合、アンテナ変換ケーブルのインピーダンスが異なるようなのでAMの感度が著しく悪い場合があるようです。AMの感度が悪い場合はスズキの純正部品の購入をすれば直ります。

Pioneer用の変換ケーブルの部品番号は、C9DR 99000-79X52 です。

https://minkara.carview.co.jp/userid/1685371/car/2311292/8240151/parts.aspx

車側カプラーとの接続と紫・エメラルドグリーン線の加工

つなげられる配線を一通りつなげたら後は車に持っていって車側のブラケット（カプラー）と繋ぐだけです。

ステアリングスイッチを使ってナビを操作するための配線です。

次に、今回のナビ設置で1番めんどくさい加工です。

FH-8500DVSの本体からは、紫とエメラルドグリーンのケーブルが伸びています。この2本はとても長く作られています。またこのケーブルには両方ともエレクトロタップが付いていて既存の配線に割り込むような形で取り付けが説明書で指示されています。

しかしながら、スイフトスポーツの場合はこの2本を接続する端子がナビ設置場所のすぐ裏に来ています。しかも、車側の端子がギボシなので、ギボシで雄を作ってあげれば、綺麗に繋げられます。

余談にはなりますが、元から付いているエレクトロタップは接触不良が起こりやすかったり、既存のケーブルに傷をつけてしまったり、電線の接地面積が少ないという問題があるのでできるだけ使用は避けたいです。

そこで、無駄に長いケーブルを短くしつつ、ギボシで取り付けられるように端子をつくりました。この紫のケーブルの先端には抵抗器が入っているので抵抗器の部分を流用するようにつくりました。これで2本分の配線を1m短くできました。

ナビ裏は、ただでさえ電気の配線がたくさんあってごちゃごちゃしがちなので、可能な限りスッキリさせておきましょう。将来的に電装系のケーブルでパンパンになってしまってからでは作業が面倒になります。

ナビの外枠パネルをデスクの上に置いたときに、表面を下に向けていたため傷が結構ついてしまいました。最初のうちはショックでしたがしばらく使っているうちに全然気にならなくなりましたので大丈夫です。もし気になるならカーボン調のシートでも上に貼ってしまえば全く問題ないと思います。

パーキングブレーキの端子にキャップが付いていましたがこれは使えます。そのかわりピンクのスピードセンサーのケーブルは使えませんのでキャップに刺しておきます。

一通り接続した後の配線はこんな感じになります。とりあえず仮付けなのでこのまま設置してみたいと思います。

仮付けして全く問題なく動くようでしたらたるんでいるケーブルなどをタイラップでまとめたり長すぎるケーブルをまとめたりして走行中に揺れないようにしておきます。

上下を間違って取り付けてしまったのでこんな感じです。外出の用事があったのでとりあえず逆につけたまましばらく過ごしていました。

後日上下を入れ替えて再度付け直したところになります。

マイクの取り付け

本体にマイクが付属しています。普通なら、ステアリングコラムの上部に取り付けるのでしょうけど、今回はスッキリさを優先するために上部に取り付けます。

（取り付けできるかわからなかったので、写真を撮らないで進めていたら、その勢いで設置完了まで行ってしまいました。写真の解説が無くてすいません）

ステアリングコラム上部に設置するほうが、ナビ本体に近いので設置は10倍くらい楽なのですが、今回は頑張って配線を取り回して天井につけました。大変でしたが、結果としては大満足です。マイクのマウントの形状がU字なので両面テープ1つだけで固定できました。天井の内張りをクリップで挟むような感じで固定しています。

音声の感度も全く問題ありません。

ナビ裏から、スマホを接続するためのUSBケーブルがあります。

スズキ車の場合は、穴だけが用意されているのでその穴にUSBポートを取り付けるのがすっきりして良いです。純正部品のUSBのコネクタと専用のケーブルが必要になります。ディーラーで手配しても良いですが、同等の金額でAmazonで買えます。

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FH-8500DVSを使ってみたレビュー

良かった所：画面の反応と音響設定の細かさ

画面の反応は良いです。
AVユニットなのでもちろん音質も良いです。イコライザやBassブーストなどの多数の音響に関する設定項目があるので自分好みの音質に設定できると思います。
CarPlayとAndroid autoに対応しています。CarPlayを使う場合はUSBケーブルで接続する必要があります。BluetoothではCarPlayは使えません。
BluetoothでFH-8500DVSとペアリングした状態です音楽は聞けます。ハンズフリー通話もできます。
私は主にYouTube Musicで音楽を普通に聞いていましたがデータ通信量はさほど増えませんでした。動画じゃないとそこまで消費しなさそう。あと、よく聞く曲はWiFi環境でダウンロードしておけば大丈夫そうです。ナビはほとんどデータ通信は発生しなさそうです。

普段メインに使っているスマホのパケット使用量。

イマイチな所：CarPlayの低機能さと画面の小ささ

CarPlay自体が微妙です。Google MapsのCarPlay用アプリが低機能です。Yahoo!カーナビのCarPlay用アプリも低機能です。
画面が小さめ。地図を見るには、モニタは大きければ大きいほど良いと思うので、こじんまりしていてちょっと迫力がないです。
取り付け時に配線を加工する必要があって、若干面倒です。
リアモニタを取り付けたいですが、1万円ぐらいするので高いです。安いものと3000円ぐらいのがありますが、ちょっと心配です。壊れると配線の引き直しが大変なので。
AVデッキに4万円はちょっと高いです。スマホがあるこの時代にCD、DVDデッキは不要なので安くして、しかも軽量化ほしいです。
スイスポに取り付けるには、画面が少し小さいです。もう一回り大きいサイズの画面かフローティングが良いと思います。
ステアリングリモコンの設定画面がちょっと不安定で、指定したキーとは別にアサインされてしまうことがあります。
HDMI入力やAirPlayによる投影機能が無いのでFH-8500DVS単体ではスマホ画面のミラーリングはできません。 →追加で機材を導入すればミラーリングやAirPlayによる投影はできます。FH-8500DVSのスマホ画面ミラーリングのやり方はこちらの記事に書きました。
CarPlayに対応アプリに、YouTubeが無いのでiPhoneでYouTubeを再生してFH-8500DVSにミラーリングして投影できません。
LINEの通知がCarPlayに表示されますが、メッセージの内容が一切表示されません。LINEにメッセージが来た趣旨の通知が表示されるだけです。（脇見防止の措置かと思います）

まとめ：所要時間5時間で工賃1〜3万円を節約

所要時間：5時間（写真を撮ったり試行錯誤したので）
カーナビ取り付けを持ち込みでオートバックスなどのカー用品店で取り付け依頼をすると1〜3万円ぐらいするのでかなり節約できました。マイクの取り付け位置も自分の好きなようにできます。
時間あたりの金額を考えれば、依頼してしまったほうが良いかも知れませんが自分で作業することでスキルアップになりますし、失敗リスクは低いのでDIYをおすすめします。

::blogcard{slug="fh-8500dvs-review"}

説明書PDFのダウンロード

説明書のPDFはこちらになります。

配線や配線図などはこちらを見ると記載されています。

FH-8500DVS 取扱説明書（PDFダウンロード）

スイフトスポーツ(ZC33S)にサイドブレーキカバーを取り付けて内装ドレスアップ

Mon, 07 Mar 2022 00:00:00 GMT

ZC33Sのサイドブレーキは樹脂素材で、触った感じもやや安っぽく感じていました。そこで635円の汎用サイドブレーキカバーを購入し、内装の質感アップを狙って取り付けてみました。最初はきつくて入りませんでしたが、裏返しながらはめ込むことで純正品のようにぴったり装着できました。

サイドブレーキの質感を高めたい（評価5/5）

スイスポのサイドブレーキ自体は樹脂素材でできています。触った感じも樹脂っぽいかんじで安い感じは出てしまいます。

まぁ、普通なので利用に関しては全く問題ありませんが、人間が頻繁に手に触れるところの質感を高めるのは満足度が高いのでカスタマイズしていきます。

おすすめ度：⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5 ZC33Sの純正のサイドブレーキバーの写真です↓

何を買うか？

サイドブレーキ部分にカバーをはめるとなると、ブーツとカバーの2つが主なカスタマイズ要素となります。

こちらのショップでは、送料を含めると5,000円で買えます。

しかしながらメンテナンス性を考えると、ブーツ部分の脱着は相当面倒です。サイドブレーキ周りの内張りをカスタマイズのたびに付け外しをするのでそのたびにブーツを出し入れするのはかなり面倒です。

なので、今回はカバーだけを取り付けます。

買ったものはこちらになります。たった635円！！

::amazon{asin="B08T952JJ5"}

こちらの商品は、汎用品のようです。しかしながら、スイフトスポーツに専用品かと思うくらいピッタリハマりました。

もしフィットしなかったり気に入らなくても、値段が安いので諦めが付きやすいですしね。

裏返しながらはめ込むとピッタリ装着できる

普通に取り付けようとしたら、すごいピチピチで全然入らなくて焦りました。

本革なのでこのカバーの内側は摩擦係数が高くて全然滑らないような質感になっています。

なので、下の写真のようにまずサイドブレーキカバーを全部裏返します。

以下の写真のように、少しずつサイドブレーキボタンの方から生地を裏返していきます。そうすると綺麗にハマります。

取り付け後は以下のようになります。スイフトスポーツのノーマルの内装とぴったりです。純正品のように見えます。

しばらく使ってみたからの感想は、最高です。

サイドブレーキは停車時、駐車時は良く使うところなのでこの部分のタッチの質感が上がる事によって満足度はとても上がります。滑りづらくもなるので操作もしやすくなりました。

まとめ：635円で満足度の高い内装ドレスアップに

サイドブレーキカバーを取り付けました。

満足度高いです！

スイフトスポーツ(ZC33S)に取り付けた純正オプション一覧とレビュー！満足度は？

Thu, 03 Mar 2022 00:00:00 GMT

ZC33Sの新車購入時、ディーラーには10万円分のオプションが無料になる特典がありました。その枠でフロアマット、ETC2.0、イルミネーション類を選び、実際に使ってみた感想をレビューします。オプションごとの評価点と、選び直すなら変えたい点も正直にまとめました。

ZC33S納車時に選んだ10万円分の無料オプション

ディーラーで新車を買った際に10万円分のオプションが無料になるという特典がありました。本来ならオプションは無しにしたいところですが、コスパの高いであろう10万円分のオプションを選びました。

そのオプションの詳細と使用してみたレビューを記載したいと思います。

私が取り付けた純正オプション約10万円分の内訳はこちらになります。

オプションのカタログ（PDFダウンロード）

オプションのレビュー

フロアマット（ジュータン）

⭐⭐⭐

評価 :2.5/5。

14,795円

さすがに、フロアマットは何かしら付けておかないと乗り出してすぐにフロアマットがない状態で運転することになってしまいます。安全上は問題ないと思いますが、フロアが汚れてしまう可能性があります。

納車日が雨ということを考えるとフロアマットはあるべきです。フロアマットは5種類ラインナップされていて、一番安い物を選びました。しかしながら、もっと高いのにしておけばよかったと後悔しています。一番安いものは写真では凹凸がある感じですが、ほとんど柄がないです。

スイスポの内装はほとんど黒いので、106番みたいなアクセントカラーがあっても全然問題ないと思います。差額は5000円しか無いので106番を選んでおくのが良かったです。

比較対象としては、17,000円ぐらいでMonsterのフロアマットが売られています。質感やサイズ感も良いらしいです。これは後ほど買い換えるかもしれません。

::amazon{asin="B0788C71HQ"}

ETC2.0 (ビルトイン)

⭐

評価 :0.5/5。

40,920円 + 3,685円(取付費用)

納車してすぐに高速に乗りたいし、どうせETCをつけるなら道の駅に途中下車できるちょっと高いけどETC2.0を選んでおこうと思って選びましたが、大変後悔しています。

よく調べると、ETC2.0の意味って殆どないからです。途中下車によるメリットはありますが、初乗り運賃って160円らしいのです。また、途中下車によって高速道路の100km以上の割引がありますが、それを使うときには途中下車をしないように気をつけるだけで良いかなと思います。

長距離割引とは

「100ｋｍを超える走行の場合、100ｋｍから200ｋｍの部分については25％割引、200ｋｍを超える部分については30％割引」

以下のサイトでETC2.0について解説してある内容がとても説得力があります。

　実際のところ、頻繁にロングドライブをする人を除けば、あの交通情報を煩わしいとまで思うこともなく、デメリットにも感じないかもしれない。ただ、圏央道をある程度利用しないなら、ETC2.0のメリットはほとんどない。

https://bestcarweb.jp/feature/column/254306?prd=2

こちらの記事では新車に取り付けるにはETC2.0 一択と書いてありますが、説得力に欠けます。

どうしてもETC2.0が欲しい場合は、Amazonで16,000円ぐらいで買って、近くの車屋に持っていって5000円ぐらいで取り付けてもらうのが安くて良いです。納車後すぐに高速道路には乗らなければ良いだけです。

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また、ETC2.0の取り付け促進のために年がら年中キャンペーンを行っているので、ディーラー取り付けを希望する場合は、一度納車してから、別にこちらを利用したほうが1万円お得です。

イルミネーション類

⭐⭐⭐⭐

評価 :4/5。

39,820円

部品代で考えると1000円程度の代物です。はい。ほとんど手間賃かと思います。

内張りを剥がして、内装に穴を開けてLEDを設置して、スイッチを取り付けるという一連の作業が面倒なので買いました。

写真では結構明るく見えますが、実際は三分の一ぐらいの光量です。LEDの光量が足りず寂しい感じなので、追加でLEDをつけようと思います。追加で付けるときには既存の配線から枝分かれするだけなので手間がかなり減らせると思います。

スイスポのフロントエンブレム「S」を黒に塗装してイメチェン！

Wed, 02 Mar 2022 00:00:00 GMT

以前の記事でフロントグリルの「S」エンブレムを取り外しました。既製品の黒いエンブレムはやや値段が高いため、今回は取り外したエンブレムを自分で黒に塗装してみます。失敗したら社外品を買えばよいという気軽な気持ちで挑戦しました。

既製品ではなく、外したエンブレムを自分で黒に塗装

以下の記事で、フロントグリルに付いている、「S」マークのメッキでできているエンブレムを取り外しました。

::blogcard{slug="removing-emblems"}

取り外したフロントエンブレムを塗装します。
既製品を買うとちょっと高いので自分で塗装してみます。もし、塗装に失敗したら社外品を買えばよいという心持ちです。

::amazon{asin="B01N7RUNFK"}

メッキを削って下地処理、マットブラックを2回スプレー

取り外したエンブレムがこちら。綺麗です。

メッキの上からでは塗装は乗らないので、メッキを削ります。600番でやってみます。

塗装が食いつくように傷を付けていきます。200番あたりから始めた方が良かった気がします。600番ではあんまりメッキが削れません。メッキは意外と頑丈なことがわかりました。

そして、脱脂します。

この上からすぐに塗装をすると食いつきが心配なので、下地としてミッチャクロンを1回塗りました。

::amazon{asin="B0058MOMPO"}

写真では分かりづらいですが、虹色に光ってます。

次に、塗装の台を作ります。

ダンボールの上に直置きすると、隙間部分に塗料が飛びづらくなってしまうので浮かせる必要があります。

適当に家に余っている木材に、ビスを打ち付けてその頭に両面テープをつけて、エンブレムをくっつけます。

家に余っていたマットブラックの黒スプレーを使います。乾燥するとゴムみたいになり、はがせる塗料です。

1回目の塗装。あんまり綺麗に乗りませんでした。1回目なので欲張らないようにとりあえずこれで乾燥させます。

2回目の塗装。スプレーが無くなりかけてしまい、ダマになって吹き出てきます。そして、途中でスプレーが力尽きました。。。。とりあえず銀色は消えたし、遠目では目立たないはずなので、これで終わりにします。

そして、取り付けてみました。30cmぐらいまで近づくと、汚いのがバレますが、このような柄かと思えば、そうも取れるような感じなので他人が見たら全く違和感はないです。

少し離れて見ると全くわかりません。

まとめ：余り物で塗装、実質無料でイメチェン

フロントのエンブレムを家に余っていた材料とか塗料で塗ってみました。
余り物を使ったので実質無料！？

スイスポ(ZC33S)のエンブレムの外し方を解説！無料で綺麗にエンブレムレスにする方法

Tue, 01 Mar 2022 00:00:00 GMT

スイフトスポーツのリアとフロントに貼られているエンブレムを、市販の剥がしキットを使わずドライヤーの熱だけで取り外しました。難易度は5段階中1、作業時間は5分程度で完了しています。手順を写真付きで紹介します。

剥がしキット不要！ドライヤーだけでエンブレムを外す

スイフトスポーツのリアに貼ってあるエンブレムを剥がします。
フロントのエンブレムも同じように剥がします。
エンブレムを剥がすキットが売っていますが、使わないでもできました。

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難易度：⭐ 1/5 動画での解説はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=eWZmX6Z7hT4

ヒートガンではなくドライヤーで剥がす方法

よくある方法は、ヒートガンで温めて剥がすという方法です。ヒートガンを買っても使う機会が殆どないと思いますので、今回はドライヤーでやってみます。

ヒートガンでも最高出力は1200Wぐらいです。最近のドライヤーは1500Wぐらい出るし、業務用のヘアドライヤーであれば1800Wぐらいあります。どちらにしろヘアドライヤーで出力は十分です。

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リアエンブレムを30秒の加熱で剥がす実践

Beforeです。

この日は外気温は3度。エンブレムは手で剥がそうとしてもびくともしないです。

家にあったのは、1200Wのヘアドライヤーです。ドライヤーで温まらないかと思いましたが、30秒ぐらい当てていると結構エンブレム自体が熱くなります。

下のマークは手ではがせました。上のSWIFTマークと、真ん中の「S」マークは内張り剥がしを横から入れて剥がしました。内張り剥がしはなくても大丈夫だとは思いますが、長時間ボディを温めないといけないので内張り剥がしで剥がしてしまったほうが塗装が傷まないかなと思います。

Afterです↓スッキリしました！

シールはがしを使わなくてもきれいに取れました。

フロントのエンブレムも剥がす

フロントも同じように温めて剥がします。

フロントは、シールがボディ側に残っちゃいました。手で9割方はきれいに取れました。残りはシールはがしを浸透させて取りました。どっちにしろ、再度貼り付けるので多少残っていても問題ないのであんまり神経質にならないでOKです。

まとめ：5分ほどでエンブレムを剥がせた

5分ぐらいでエンブレムをはがせてしまいました。
延長コードで電源を引っ張れない場合は、ポータブル電源を使うのもありかと思います。

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エンブレムのついでにリアワイパー外しもどうぞ。

::blogcard{slug="zc33s-wiper-removal"}

スイフトスポーツの慣らし運転は必要？推奨距離と注意点を解説

Sat, 26 Feb 2022 00:00:00 GMT

最近の車は慣らし運転が不要とも言われますが、スイフトスポーツ(ZC33S)のディーラーからも特に説明はありませんでした。実際には新車直後のオイルには金属片が混じりやすいとされており、1ヶ月点検にもオイル交換は含まれていません。これから納車を迎える方に向けて、慣らし運転が必要な理由と具体的な距離・回転数の目安、純正オイルの情報を紹介します。

最近の車は慣らし運転不要と聞くが、実際はどうなのか

最近の車は慣らし運転は不要だとか聞きます。
今回もディーラーからは慣らし運転に関しては特に何も言われませんでした。

実際のところどうなんでしょうか？

慣らし運転は必要！

以下の記事を見ると、やはり新車の直後は金属片がオイルに混じるようです。

https://car.motor-fan.jp/article/10004900

ちなみに、スズキのディーラーで新車の1ヶ月点検がありますが、1ヶ月点検ではオイル交換は入っていません。

慣らし運転の目安は1000km、500kmまでは3000rpm以下

では、具体的に慣らし運転はどのように、どのくらい乗ればよいのか？ということです。

人によって言うことはバラバラだと思いますが、色々な記事などを総合すると以下の指針で良いのかなと思います。

慣らし運転は1000km。
500kmまではエンジン回転数は3000rpm以下にする。
500kmから1000kmはもう少し上の回転数も使うようにする。
ギアは1〜6速、バックをまんべんなく使うようにする。

そして、早めのオイル交換＋オイルフィルター交換をすれば最初のステップはOKかなと思います。オイル交換の際の汚れ方を見て次のオイル交換までにどのような乗り方をするのかを再検討すればよいかと思います。

3000rpm以下でも十分トルクがあり、純正オイルはエクスターF

私は、スイスポを運転する前は「3000rpm以下で走るなんて、全然楽しくない！」とか「修行だ！」と思っていましたが、3000rpm以下でも十分トルクがあって楽しいです。

ブーストは2500rpmからかかってくるのですが、ブーストが掛かる前でも十分トルクがあって楽しいです。仕様上では、最大トルク230N・m（23.4kg・ｍ）/2500～3500rpmなので3000rpm以下でも太いトルクが楽しめます。

高速道路も十分3000rpm以下で走れるので普段使いをする分には問題が無いでしょう。

スイフトスポーツの純正オイルは「スズキエクスターF　SL 5W-30」が採用されています。

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自動車保険をセゾンからチューリッヒへ切り替え！保険料比較と理由

Thu, 24 Feb 2022 00:00:00 GMT

インプレッサ時代に加入していたセゾンの自動車保険（73,850円/年）から、スイスポの自動車保険をチューリッヒへ切り替えました。車の名義を法人にしたことで契約窓口や条件が個人向けと異なり、等級を引き継げるかどうかが選択の決め手になっています。切り替えた結果、保険料はインプレッサ時代の4割まで下がりました。

セゾンの自動車保険は73,850円/年、車両保険なし

インプレッサの自動車保険は、73,850円/年です。

概要は、車両保険は無し（つけられなかった・・・）。個人賠償あり。って感じのオーソドックスな感じです。

割引は、早期割引やインターネット割引、30歳以上という感じのは適用されているのですが、こんな感じです。

保険会社は、セゾンの大人の自動車保険です。いわゆるダイレクト型ネット保険です。

ちなみに、11等級、事故歴なしです。

料率クラスは以下のようになっています。

数字の意味は、以下の表です。数字が大きければ大きいほどリスクが高いので保険料も高いということです。

法人名義でも等級を引き継げるチューリッヒに切り替え

今回、Swift Sportは自動車の名義を法人で契約しました。法人と言ってもほぼ個人の法人なのですが、最近はレジャーでの利用よりも法人で利用する頻度のほうが高いので税理士とも相談して法人で購入しました。

法人名義で車体を購入すると、スズキの場合は、「保証がのびた」がつけられなくなります。

一般的に、法人利用の場合は距離が伸びるしハードな使われ方をされるので個人のレジャー利用よりかは優遇措置が少ないです。

また、自動車保険においても同様に、自動車の名義が法人の場合は個人向けとは窓口が異なりますし、保険の内容も異なります。内容は各社バラバラです。

再度自動車保険を選ぶのが面倒だったので、セゾンの自動車保険を継続したかったのですが、等級が完全にリセットされるとのことなので止めました。

逆に、チューリッヒでは等級の引き継ぎが行なえます。法人といっても内容は個人みたいな感じの場合はその点が考慮されるようです。

セゾンと同じ内容で、法人向けの見積もりを出してもらったら、29,020円でした。法人契約の場合はどこの会社もインターネットからの申込みができません。電話で申し込む必要があります。謎ですけど。

こちらのページには法人向け自動車保険のランキングがあります。出どころが不明ですが、アフィリエイトリンクにもなっていないのでステマ記事では無さそうな気がします。

法人向けの自動車保険はあまり一般的ではないので、普通に探しても出てきません。唯一、法人向けの自動車保険を一括見積りできるサイトはこちらになります。

結論：チューリッヒ切り替えで保険料が4割に

他社をいちいち調べるのが面倒なので、十分安いしチューリッヒですすめることにしました。インプレッサのときの自動車保険の4割になるなんて思ってもみなかったです。。。すごい安くなりました。

法人なので電話で申し込み、見積内容がメールで送られてきて、そこから申し込みをして、決済して、後日会社関連の書類を送付する流れになります。

スイフトスポーツの慣らし運転で首都高100km走行！高速代300円の裏技

Tue, 22 Feb 2022 00:00:00 GMT

今回は、首都高渋谷線の高樹町から入って、霞が関で出てます。距離的にも3kmぐらいしか無いので最小料金の300円で乗れます！（2022年4月1日から、深夜割引が始まったので深夜であれば260円です！）

慣らし運転のときの車載動画を撮ったので載せておきます。

https://www.youtube.com/watch?v=cbgq2iSCMTA

周回コース

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首都高C1都心環状線は3速〜6速まで使えて慣らし運転に最適

首都高の都心環状線は慣らし運転に最適です。3速から6速までを使えます。しかもコース取りをうまくすれば300円です。

::blogcard{slug="c1-counter-clockwise"}

【2026年版】300円で首都高を走り放題！おすすめ周回コースを紹介

Mon, 21 Feb 2022 00:00:00 GMT

首都高は入り口から出口までの距離で料金が決まるため、その間はどこを走っても料金が増えません。最低料金の300円（深夜は240円）で周回できることから、通称「300円ルート」と呼ばれています。実際に100kmほど走ってクレジットカードの請求を確認したところ、きちんと300円だけの請求でした。周回できるコースをまとめたGoogleマップと、方向転換のテクニック、おすすめのコース3つを紹介します。

首都高の料金は入り口と出口の距離だけで決まる

首都高では入り口から出口までの距離で計算されるので、その間はどこを走っても料金は増えません！自宅近くの入り口から入って、次の出口で出られるようなルートを頭の中で描いてでかけましょう。
首都高の最低料金は300円（深夜だと240円）なので、入り口から出口の距離が遠ければもう少し金額がかかってしまうかもしれないので入り口から出口の料金を予め調べておきましょう。通称「300円ルート」です。

首都高の300円ルート一覧：4コースの距離と評価

この記事で紹介する周回コースをまとめました。それぞれの詳細は後半で説明します。迷ったらC1の内回りから始めるのが無難だと思います。

コース	使う路線	距離・所要時間	評価	特徴
C1内回り	都心環状線	14.8km・約10分	4.5/5	分岐が少なく、初心者向き
C1外回り	都心環状線	14.8km・約10分	4.5/5	内回りより分岐が多い
大黒PA周回	湾岸線・横羽線・深川線	未計測（長め）	3.5/5	夜景と大黒PA・辰巳PAに寄れる
C2周回	C2・渋谷線・湾岸線・C1	未計測	3/5	名所を通るが三分の一が地下

距離を書いていないコースは、私がメーターで測っていないので載せていません。区間の組み合わせ方でも変わってきます。

本当に300円か！？

検証するために首都高を100kmぐらい走ってクレカの請求を確認したらちゃんと300円だけの請求が来ました。（2022年4月に料金改定が行われて、0〜4時に1秒でも首都高の区間を走っていたら深夜割引が効いて240円になります）

首都高で周回できるコースをまとめたGoogleマップ

周回するためには、どこで輪を描けるかが頭に入っていなければいけません。

そこで首都高で周回(ループ)ができるコースはどのくらいあるのかを調べてみました。このコースが頭に入っていないと、途中でぐるぐる回れるルートから外れてしまって、周回コースに戻れなくなってしまうので注意が必要です。

1人でドライブに出かけると高速道路では途中で止まって地図を見ることができないため、パーキングエリアに入る必要があります。パーキングエリアも数が限られているのでパーキングエリアが存在していないとつらい状態になってしまいます。

カーナビでこのような周回は設定するのが難しいので、ある程度暗記して運転するのが一番ラクです。1度ですべての周回コースを覚えるのは大変なので、1個1個走ってみて覚えていくのがおすすめです。私は、5回ぐらい首都高を走ったらだいたい覚えられました。

そして、なんといってもナビが頼れない場所が多数あります。箱崎ロータリーやC2の地下はナビが使い物にならないのである程度の暗記をしていったほうが良いです。一気に覚えるのは大変なので、少しずつ慣れていって守備範囲を広げていくのが良いと思います。

以下の地図で、ほとんどメジャーな周回部分は網羅していると思います。これ以上レイヤーが追加できないのでマイナーなルートは省略しています。

以下のマップを自分のグーグルマップ（Google Maps）上で表示できるようにフォローしておくのがおススメの使い方です。

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1yJREe8VdIeRWjPLzdlZtdhf9h1wVPQzw&ehbc=2E312F

周回するルートはたくさんあるので、この記事の後半でおすすめのコースを3つに絞って紹介しています。まずは、一周が15分ぐらいで終わるC1（都心環状線）の内回りをおすすめします。

周回中に方向転換する3つの方法

箱崎ロータリーを使う

ロータリーという名前が付いているのもあり、ここに接続する高速道路すべてにおいて方向転換が可能です。

道は複雑ですが、内側の車線であれば無限にぐるぐるできるので、迷ったら内側の車線に入ればOK。

パーキングがあいていれば、パーキングに一旦車を停めて地図を確認するのが良いです。

週末の夜はたまり場にならないように閉鎖されるので電光掲示板の表示に注意してください。

大黒PAを使う

湾岸線の上下、大黒線の3方向どこからでも入れて、どこにでも出られます。道幅が広くて標識もわかりやすいので初心者におすすめです。

一度パーキングに入ってから、パーキングを出て、3方向へ分岐していきます。3方向に上下線で出入りできる珍しいPAです。

ループになっているので方向感覚を頼りにして道を選ぶのが困難です。しっかりと標識を確認しましょう。

特に、湾岸線の上りと大黒線・横羽線の上りそれぞれに「羽田」と書いてあるので注意してください。

週末の夜はたまり場にならないように閉鎖されるので電光掲示板の表示に注意してください。

八の字を使う

パーキングエリアが閉鎖されているときに使うテクニックです。

八の字を描ければ、方向を変えられるので箱崎に行かなくても方向転換を行えます。

自分に適した、近場で小さな八の字コースを探しておきましょう。

例:

周回することは違反か？

「何周もぐるぐるするのは違反だ！」と主張してくる人が居ますが、違反ではありません！

以前、首都高に電話で問い合わせをした人が居ます。（当時は料金はどんなに距離を乗っても700円という一律料金でした。）

A）交通ルールを守って走っていただくのであれば、こちら側で特に規制は設けておりません。もちろん入口の料金所以外では環状線内には料金所がないので、700円で何周も回ることは可能です

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1079483940

首都高周回を楽しむために用意しておきたいもの

以下のものを準備しておくとより楽しく首都高を周回できると思います。

車載動画を撮るならGoPro

世界的にも人気のある首都高の映像をどうせなら走りながら撮影して、YouTubeにアップロードして見てはいかがでしょうか？

車載動画の撮影にはGoProがおススメです。以前、GoProもどきの安いアクションカメラを3回ぐらい買いましたが、GoProにはやはり勝てません。性能の表記ではGoProと同じように見えますが、実際はその性能は出ますがクオリティがすごい低いです。

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トンネル内オービスに対応したレーダー探知機

オービスがたくさんあるのでご注意を。C2はトンネル内にあるのでトンネル内対応のものを選ぶのが良いです。

警察無線を検知してパトカーが近くに居ると知らせてくれるのが嬉しいです。

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マイマップを常時表示できるAndroidカーナビ

私が考える最強のカーナビはこちら。「Androidカーナビはクオリティが低い」というのは数年前の話で、今は国産ナビを遥かに超えてます。

上で紹介したGoogle Mapを登録して、常時Google Mapを表示して使うのがおすすめです。（普通の国産ナビではこのような使い方はできませんね）

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首都高を300円で周回したときの車載動画

2022年2月にスイスポを新車で購入しました。深夜に首都高を100kmほど慣らし運転のために走行している車載動画です。慣らし運転のため、回転数は3000rpmまでで急アクセルをかけないように意識してます。

音は無加工なのでスイスポの車内の音がどの程度なのかを確認できると思います。

https://www.youtube.com/watch?v=cbgq2iSCMTA

定番はC1・湾岸線・横羽線・深川線を使った周回

ここからは、上の一覧表に挙げたコースをひとつずつ見ていきます。

俗に言う「ルーレット族」はC1と湾岸、横羽線、深川線あたりを使った周回コースを使ってぐるぐるしています。

おすすめ1：都心環状線(C1)は1周14.8kmを10分で回れる

都心環状線（C1）内回り、外回り

⭐⭐⭐⭐⭐

評価 :4.5/5。

全長14.8kmです。10分程度で1周できるのでお手軽です。内回り、外回りどちらでもできます。ワインディング・ロードを楽しめます。

アップダウン、タイトコーナートンネル、地上、東京タワーなどの景色が見られる都会なのにワインディング・ロードといった感じのコースです。

ちなみに、内回りのほうが分岐が少なくて初心者向きです。

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おすすめ2：湾岸線・横羽線・深川線で夜景と大黒PAを回る

湾岸線、横羽線、深川線を使った大きな周回

⭐⭐⭐⭐

評価 :3.5/5。

横浜ベイブリッジ、レインボーブリッジ、京浜工業地域などの夜景スポットを通過するので景色は楽しいです。湾岸線の長いストレートや、横羽線のワインディング・ロードを楽しめます。距離が少し長いのが難点です。

車好きが集まる大黒PAと辰巳PAに立ち寄れます。辰巳PAは、湾岸線から深川線に行く方向（以下の図で左回り）でしか行けないのでご注意ください。

おすすめ3：C2・渋谷線・湾岸線・C1で都心の名所を通過

C2、渋谷線、湾岸線、C1を使ったコースです

⭐⭐⭐

評価 :3/5。

短い距離の中で、東京タワー、レインボーブリッジ、六本木ヒルズ森タワー、渋谷を通過できるので景色はとても楽しいです。

支線への分岐が多いです。外回りをおすすめします！

内回りで、池尻JCTの分岐を通り過ぎると周回できなくなってしまうので要注意です。他の分岐は大回りすれば元の場所に戻ってこられます。

三分の一はC2の地下道路になるのであまり楽しくないかもしれません。

まとめ：目的に合わせて周回コースを選ぶ

あえてよく使うコース3つをピックアップしました。首都高に慣れていない人は、このおすすめコースを使ってとりあえず走ってみてはいかがでしょうか？
目的に合った周回コースを選びましょう。

深川線、C1、C2、横羽線のオービスにはご注意を。最近は移動オービスも設置していたりするので移動オービス対応を選ぶのがおすすめです。

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スイフトスポーツ(ZC33S)の純正タイヤサイズと選び方ガイド

Sun, 20 Feb 2022 00:00:00 GMT

ZC33S （スイフトスポーツ）の純正タイヤは以下です。

Continental ContiSportContact5 195/45R17 81W

サーキット走行をするときに新調が必要だったのでメモを残しておきます。

ContiSportContact5の特性：排水性は良いが接地面積は少なめ

しばらくは純正で付いてきたタイヤを使い切るまで遊ぶと思うので一応特性をメモしておきます。

Continental ContiSportContact5はそこそこ高級タイヤということは聞いたことがあります。

トレッドパターンを見てみると、排水性は良さそうですけど接地面積は少なさそうに見えます。

ContiSportContact3と比較したパフォーマンス。そもそも3のパフォーマンスがわかりませんが。。。。

テクノロジー。ロードバイクでもこの同じテクノロジーが使われています。

私は、5年前からずっとコンチネンタルを使い続けています。1本5,000円ですが、軽くて耐パンク性が高くて、グリップするので一度使ったら他のタイヤに戻れなくなりました。

車と比較すると重さに対しては激しく割高ですね。。。

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値段：kakaku.comで約2万円、Amazonでは28,861円

kakaku.comでは約2万円。DIREZZA ZIIIは16,000円ぐらいだったのでなかなか値段もするタイヤのようです。

アマゾンでは28,861円で売られていました。

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スイフトスポーツ(ZC33S)納車レポート！ファーストインプレッション

Sun, 20 Feb 2022 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)を朝一でディーラーから納車してもらい、そのまま乗って帰りました。トリップメーターは5km、ガソリンは6割ほどで、慣らし運転は3000rpm以下で1000kmほど行うのが目安とのことです。20kmほど街中を走った第一印象をまとめました。

納車

朝一番にディーラーに取りに行きました。車の説明を聞いて30分ぐらい終了。そのまま乗って帰りました。

納車なのに、お茶も出てこなかったです笑。過剰なサービスがないところがスズキの良さなのかなと思います。

納車時のトリップメーターは5km！

ガソリンは6割ぐらい入っていました。

慣らし運転は3000rpm以下で1000kmぐらいするのが良いとのことです。

20km街乗りしたZC33Sの第一印象：小回りとダッシュボードの照り返し

20kmぐらい街中を乗った感想を書いておきます。

街乗りだと2500rpmまでしか使わないで普通に走れます。下からトルクがあるからこれで十分。。。このぐらいの回転数だとブーストかかってないのでは無いかなと思います。
小回りが効く。FFだからか、全長が短くなったからかわかりませんが小回りできて楽です。インプのときはUターンするときに切り返すことが多かったので。
フットレストが遠いとかという書き込みがあったけど、私は別に問題無いです。
ダッシュボードの照り返しが強いと書いてありましたが、まぁ確かにそうではあります。偏光サングラスをかければ問題無いです。反射しないようにマットに1万円も払う必要があるのか悩みますね。見た目もちょっとどうかなと思いますし。
シフトがスコスコ入らないという話がありましたが、別に違和感は無かったです。また、多少入りづらいギアは今のところありますが、馴染めば解消すると願います。

このグラフを見る感じだと、3200回転あたりからブーストが掛かってるのかなと思います。

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スイスポを中古で買うか新車で買うか？価格差と判断ポイントを比較

Tue, 15 Feb 2022 00:00:00 GMT

2022年現在、個人的には新車がおすすめ！！

理由：中古車価格の高騰で新車との差が縮小

中古車市場が高騰しているので新車との価格差が少なくなっている。
そもそも車両の乗り出し価格が200万円程度なので、値段を抑えようとして中古を買ったとしても節約できる金額が少ない。
新古車的なものはあり、値段も安く見えますが諸費用や県外登録費用、輸送費を含めると新車とあんまり変わらなくなりますし、販売店の保証を受けるためにその販売店まで行く必要が出てくるので問題が起きたときには面倒だから近くの販売店から買ったほうが楽。

オークション代行という選択肢もあるが手間がかかる

別途、オークション代行で買うというのもありますが、手間や好みの車体が出てくるかなどを待つ必要が出てきたりするのでちょっと大変。最新モデルである第3世代のZC33Sの中古はまだあまり数が出てきている感じがしません。

想定する使用条件：MT・週末利用・年数回のサーキット走行

そもそもの使用する条件は以下です。

MT(マニュアル)仕様
年に数回のサーキット走行と週末に日常用途
年に数回の長距離運転

中古でスイスポを探す方法

一応、私が中古でスイスポを探したときの方法を以下の記事で書きました。

::blogcard{slug="cost-estimate"}

ディーラー在庫のスイスポ(黒)セーフティサポート付きを契約！

Mon, 14 Feb 2022 00:00:00 GMT

どこで買うか検討した前回の記事に続き、実際に契約した内容をまとめます。ディーラー在庫のセーフティサポート付き、色は黒を選び、保証やサポートのオプションはほとんど付けませんでした。年始セールの値引きにより総支払額は206万円、納車までは1.5ヶ月ほどかかりました。

ディーラー在庫のスイスポ(黒)を購入

こちらの記事では、どこで買うか検討しましたが、結局どこで何を買ったかを書きます。

::blogcard{slug="cost-estimate"}

在庫車を総額206万円で契約

ディーラー在庫車
セーフティーサポート付き
色は黒
保証とかサポートのオプションはほぼ無し。サーキットを走るのでディーラーメンテナンスがあっても利用しないでしょうから。
スズキの年始セールで色々値引きがあって、総支払額は206万円でした。

:::note オプションの割引が10万円分あったので無理やり10万円分選びました :::

オプションは以下です。

オプション一覧

納車までは1.5ヶ月ぐらいかかるので、そこそこ待ちました。

オプションの選定理由

フロアマット
- なんだかんだ純正は質が良いしズレないとの話を聞いたのでつけておきます。買った直後にフロアマットがない状態っていうのも微妙なので。しかも値段は高くないので一旦つけておいて良いかなと思ったからです。
- でも、モンスターのかっこいいフロアマットも同じような値段です。。。おいおい考えましょう。

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ETC 2.0
- 最近、高速道路のインターでETC2.0だと途中下車して道の駅に寄れるところがあります。これを使いたかったときが2回ほどあったので。

::amazon{asin="B07HYX8QR6"}

イルミネーション一式
- 町中を走っているメルセデスとか見ていると、純正のイルミネーションがきれいなのでつけてみました。後付だとやっぱりちょっと後付感が出ちゃうので最初からつけてもらいます。
- これはまったく普段の利用には無意味ですけど、ドレスアップも一応しておこうかなと思って無理やりつけたオプションです。
リモコンホルダー
- サードパーティーでも同じくらいの値段だし、純正品ということでちゃんとしているだろうと思うので。
- リモコンは普段ポケットに直接入れているのですぐに傷だらけになってしまうためカバーを付けたかったのです。

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スイッチキット
- イルミネーション用のスイッチ。イルミネーションをつけるならこれも付ける必要があると言われました。

反省点：黒ボディは汚れやすくETCは自分で手配すれば安かった

SWKのブラックエディションのコスパが異常に良いので、半年待ってこれにするのがベスト。
ETC2.0も自分で手配すれば半額以下で済むなぁ。。。
ボディーが黒は汚れが目立つらしい。。。

スイフトスポーツの純正オプションおすすめランキング！必須はどれ？

Fri, 11 Feb 2022 00:00:00 GMT

スイフトスポーツをディーラー新車で購入すると、多くの場合オプション割引が付いてきますが、市場価格の2倍程度の設定になっていることが多く実質の値引き幅は小さくなります。今回は10万円分のディーラーオプションを選ぶ必要があり、カーナビやエアロを見送ってETC2.0や車内イルミなどを選んだ結果をまとめました。

ディーラーオプション割引は市場価格の2倍が相場

中古で買うときや、ディーラー新車のオプション割引がない場合は悩まなく良いことです。

ディーラーで新車を買う際には殆どの場合付いてくるのがオプション割引です。

私は、オプションなんて一つも要らないのですが、今回は10万円分のディーラーオプションが付いてきたので、無理やり選ぶ必要がありました。

オプションの選び方の方向性

基本的に、ディーラーのオプションは割高なのです。市場価格の2倍が普通です。良心的なものは、1.2倍や1.5倍のものもあります。

実際にディーラーオプションが10万円引きといわれても、市場価格が2倍のオプションを10万円分付けたら、実質は5万円引きと同じです。

しかしながら、ディーラーとしても利益率の高いオプションを頑張って売りたいのでオプション割引じゃなくて本体から割り引いてくれるように交渉してもよほどのことがない限り通りません。

2022年も引き続き売り手市場なので強気に交渉しても成立しないことになっちゃいます。

スイスポのオプションラインナップ

純正オプションのカタログはこちら。

https://www.suzuki.co.jp/accessory_car/swift/swift.pdf

まず、金額が大きくて悩むのがカーナビ！Amazonなどで売っている金額に比べると約2倍位します。取付工賃や地図更新を含んでいるからしょうがないのかなと思いますが、高額なので市場価格との乖離が大きいです。

このご時世はナビはスマホでいいので、CarPlayに対応していれば良くて、テレビをたまに見たいぐらい。軽量化のためにカーナビを付けなくてもいいかなとも思っています。

とりあえずペンディングにするという意味でも、一旦無しでいいかなと思ってます。どうしてもほしければ、後付すればよいのです。

モニタは大きいに越したことはないので大きい方を選びたくなります。そうしたら、あっという間に20万円になってしまいます。。。

スズキの場合、全方位カメラを付けた場合は純正ナビじゃないと俯瞰した画面が写せないような気がします。（興味がないので接続形式などは未確認）

この動画でも同じようなコメントなので、純正カーナビ不要論は間違ってはいないのかなと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=kRBFKcWbrdM

ということで、ナビは付けないでおきました。

あとは、エアロでも良いかなと思いましたが、社外品がたくさんあるのでこれも後日自分の好きなメーカーのもので揃えるほうが楽しいかなと思って止めました。

ということで、細々と以下のものをつけることにしました。

ETC2.0の価格はETC1.0の2倍するのでとても高いのですが、高速道路で途中下車したかったのでつけました。

:::note 後に、ETC2.0を純正オプションでつけることは無駄だったと後悔します。続きの記事をご覧ください。 :::

車内イルミは完全に自己満足。自分で配線するのが面倒だから最初からつけてしまう感じです。あとは細かいのを適当につけてちょうど10万円ぐらいでした。

続き：各オプションの選定理由は次の記事で解説

各オプションの選定理由は以下の記事に書きました。

::blogcard{slug="zc33s-dealer-stock-purchase"}

スイフトスポーツ(ZC33S)の見積もりと納期を確認した結果

Thu, 10 Feb 2022 00:00:00 GMT

スイフトスポーツ(ZC33S)を新車で購入するにあたり、ディーラーの在庫車やSWKブラックエディション、東名横浜町田のコンプリートカー、モンスター江戸川店、カーセンサー掲載の新車など、複数の見積もりと納期を比較しました。価格差や納期、保証の違いを実際に問い合わせた結果とあわせて紹介します。購入方法で迷っている方の参考になれば幸いです。

ディーラーの在庫車

スズキでは在庫車というのがあります。扱いは新車です。

受注生産ではなく、すでに生産されていて、未登録の車があるので早く欲しい場合は「在庫車」でと伝えれば、在庫車があるかどうか調べてくれます。

逆に色は選べ無いので何色でも良くて、セーフティーサポート（15万円ほど）の有無を気にしない場合は在庫車がおすすめです。セーフティーサポートはサーキット走行をする人でもつけている人が多いと江戸川モンスターの人が言っていたので、街乗りや遠出をする人はつけておいて良いと思います。

全国のスズキディーラー、スズキアリーナどこへ問い合わせても同じです。在庫車自体は工場にあるようです。

MT、SS無しの在庫車が現れるのは全国で月に数台という感じがします。

セーフティーサポート無しの車
見積書では割引価格は記載されておりませんが、オプションの10万円割引がありました。なので、10万円分のオプションは無理やり付けました。ナビをつければよいのですが、ナビは割高なのでそれ以外で10万円分を埋めました。
セーフティーサポートありだと、車両本体価格が「201万7400円」となります。

（スズキのディーラーって、店舗にお金をかけてないから好きです。無駄なところに金をかけない感じがこのように車体を安く販売できる一因ともなってます。）

ブラックエディション

スズキワークス久留米のブラックエディション。

ディーラーの見積もりと比較すると、ディーラーの値段で、ホイールやオプションが多数付いてくるので超お得です。

しかし、納期は6ヶ月とのことでした。粘りましたが、最終的には5ヶ月と言われました。ディーラー保証もつけられないとのこと。

最短でも５カ月くらいはかかります。また、カスタマイズ車両となる為、保証がのみたも対象外

私の場合は車検のタイミングで乗り換えだったのでちょっと急いでおりましたが、待てる場合はこれを選んでました。

店舗の場所が九州なのでなにかがあったときには、近くのディーラーでメンテナンスができるかどうか、金額がどうなるかといった保証を確認しておきましょう。

MS東名横浜町田

こちらは、スイスポを買ってから知ったのですが、「モンスター東名横浜町田」が出しているコンプリートカーもだいぶお買い得です。最近知ったので納期は未確認です。

スイフトスポーツ[ZC33S]横浜オリジナルコンプリートカー

単純に、カスタムベーシックで比較すると、税抜価格だと175.4万円となります。まぁ、純正も車体から10万円引きがあるのが普通なので、純正と同じ値段です。

純正と同じ値段で、付いてくるのは、マフラーのリアピース、ダウンスプリング、フロアマット、ウインドウバイザー、ドアハンドルエスカッション、LED室内灯・ナンバー灯、エンブレム。

隠れた金額として、取り付け工賃がかからないというのも大きいです。これも熱いですね。

モンスター江戸川店

https://www.monster-sport.com/shop/edogawa/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e9%80%9f%e5%a0%b1%e3%80%80%e6%b1%9f%e6%88%b8%e5%b7%9d%e5%ba%97new%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc/

めちゃめちゃかっこいいのですが、高いです。一応、雅の方は300万円ですが、この写真のエアロは付いていません。フルエアロをつけるとプラスで100万円ぐらいかかるそうです。

あと、ステージ1チューニングのスイスポ中古も販売していましたが、結構強気な値段（新車から自分で作ったときと同じくらいの値段）だったので全体的に高いと思います。

カーセンサーに載っている新車

上記の個体ではないですが似たような条件の車の見積もりを取ってみましたが、県外登録手数料とか色々載ってくるので近くのディーラーで買うのと同じような価格になります。

（しかも上記の写真はSwift Sportではなく、素イフトです。）

大体10万円ぐらいは安いです。少しでも節約したい場合はこれでも良いと思います。

あと、保存状態が微妙な可能性はあります。屋外保管っぽいかんじです。

こちらの場合も保証を受けるためには、近くのディーラーで保証が受けられるかを確認したほうが良いです。

まとめ：スイフトスポーツ(ZC33S)は納期に余裕があればブラックエディションがお得

走行会に行く場合でもセーフティーサポートはあっても無くてもOKっぽい。好みで選んで。
納期まで待てるならSWKのブラックエディションがコスパ最強！
すぐに欲しい場合は、近くのディーラーの在庫車！or 中古車。

筆者

Mon, 07 Feb 2022 00:00:00 GMT

こんにちは！「スイスポくん」です。アクセスしてくれてありがとうございます。

ブログのテーマ

車のカスタムの楽しさを知ってもらうことを目標としてます！

写真を多めにして、車のカスタム初心者やDIY初心者にとって「これなら自分でもできそう！やってみよう！」という気持ちになってもらってカーライフを楽しんでもらえればと思います。

ときにはYouTubeで動画をアップロードしたり、写真に関しても高画質なものを使ったり、かっこいい写真を掲載して見て楽しい記事になるように心がけていきたいと思います。

質問やコメントはお気軽にどうぞ！

車歴

2005年に滞在先のカリフォルニアにて240SXの中古を買って3ヶ月ほど乗る。
2013年〜2017年カーシェアリングを使って生活してました。
2017年7月にGDB-G インプレッサを買う。この時点で10年落ちなのでメンテナンスがてらカスタマイズをすすめる。
2022年7月にGDB-Gを売却して、ZC33Sを買いました。

スキルセット

記事を書いている人の目安にしてもらえればと思います。

15年前ぐらいに応用情報処理技術者試験を取得
2021年に第二種電気工事士を取得
仕事はプログラムを書いたりWebのシステムを設計したりしています。

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インプレッサからスイフトスポーツへ乗り換え！決断した理由と比較

Mon, 07 Feb 2022 00:00:00 GMT

2021年12月に乗り換えを決意しました。

色々リサーチしていると、すぐに欲しくなってしまって2022年2月末頃にスイフトスポーツを納車予定になっています。

これからカスタマイズや走行会の記録などをアップロードしていこうと思います。

スイスポくんのカスタム日記

スイフトスポーツ(ZC33S)のガラス撥水をリセット！キイロビンGOLDで塗り直す

撥水はまだするけれど、ワイパーなしだと視界が悪くなってきた

マスキングテープは必須、幅は太めを選ぶ

キイロビンGOLDでリアガラスの下地をリセットする

フロントガラスはワイパーが通る範囲のほうが落としやすかった

クリスタルプロセスの飛跳ねコートを塗って仕上げる

まとめ：ガラス2枚のリセットと塗り直しで1時間45分

その後：雨の日に走った結果、100km/hならワイパー不要、40〜80km/hではワイパーが必要だった

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スイフトスポーツ(ZC33S)のワイパーゴムをPIAAに交換！金属レールは純正を再利用

交換のきっかけは特になし、3年以上経ったので換えておくことにした

買ったのはPIAAの替えゴム、運転席500mmと助手席475mm

ZC33Sのワイパーゴムを引き抜いたら、運転席側の端が1cm切れていた

古いゴムから金属レールを2本抜いて、新しいゴムに入れ替える

ブレードのツメに通してストッパーまで押し込めば完了

まとめ：カットも工具も不要で、片側6分で交換できた

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スイフトスポーツ(ZC33S)のマフラー穴をダイソーの鉢皿で塞ぐ！3枚100円で自作

1本出しにしてから空いたままだったZC33Sの左バンパーの穴

ダイソーの鉢皿は2種類あった、塗装できるほうを選ぶ

リューターで中央をくり抜く、ただしこのリューターはビットが抜ける

ミッチャクロンを吹いてつや消し黒で2回塗り、100均スプレーでタレた

パンチングメタルは厚いものを選んで反省した

2.5mmの穴を3箇所開けてタイラップで共締めする

装着すると純正パーツのような収まりになった

まとめ：100円の鉢皿とパンチングメタルで穴埋めできた

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スイスポ(ZC33S)のブレーキキャリパーを耐熱塗料で赤く刷毛塗り！下地磨きから組み付けまで

RG-4に替えてブレーキキャリパーの汚れが気になり出した

100均のワイヤーブラシに懲りてアストロプロダクツで買い直した

リアはワイヤーブラシで磨いてもブレーキダストが落ちきらなかった

耐熱塗料は30%希釈の刷毛塗りがちょうどよかった

1回目の15分後に2回目を塗り重ねた

スライドピンのグリスは純正と同じ量だと戻りが悪くなる

スライドピンは組み付ける向きが決まっている

フロントはダストブーツの破れとパッド残り4mmが見つかった

フロントキャリパーは延長コードで吊るして塗装した

組み付けは85N・m、トルクレンチが入らずステアリングを目一杯切った

締め付けトルク一覧：マウント側はフロント85N・m・リア60N・m

構成図で見るキャリパピンボルトとキャリパボルトの位置

構成図の注油マークと記号の読み方

塗料は半分残り、100mlで2台ぶんは塗れそう

まとめ：ブレーキキャリパーの塗装で隙間から見える汚さは解消した

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スイフトスポーツ(ZC33S)のエアコンフィルターを3年ぶりに交換！BOSCHから1/3の値段の安物へ

前回の交換から3年、1年ごとの推奨を大幅に超えていた

BOSCHの1/3の値段のエアコンフィルターに乗り換えた

外したフィルターに胞子のようなものが挟まっていた

色ムラも出ていて、3年は引っ張りすぎだった

まとめ：高いフィルターを3年使うより、安いものを1年で替える

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スイスポ(ZC33S)のイカリングをPWM調光スイッチに交換して眩しさを抑える

ZC33Sのイカリングは最低輝度でも眩しかった

買ったもの：無段階調光ができるPWM式スイッチ

100均のプラケースに入れて配線をまとめる

一番暗くしてもそれなりに明るい：LEDの玉自体が明るいのが原因

まとめ：スイッチを変えても下限は玉の明るさ次第

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スイスポ(ZC33S)のICWSをESP32でブースト連動オート化するコントローラーを自作

ZC33SのICWSをブースト圧で自動噴射させる

設計方針：ADS1115でブースト計のセンサー信号を横取りする

回路図：ADS1115でブースト信号を読み、MOSFETでポンプを駆動

部品表とコスト目安

ブレッドボード試作からユニバーサル基板・防水ケースへ

WiFi設定ページでしきい値とキャリブレーションを調整

ESP32のソースコード全文

デモ動画：ICWSの状態表示と実際のブースト計測

まとめ：ブースト連動の自動噴射までは完成、ノイズ対策は次の宿題

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スイフトスポーツ(ZC33S)を4年いじって学んだ、買う前に知りたかったこと

ノーマルの状態は、一度手を入れたら二度と戻ってこない

効果をどう判定するかを、買う前に決めておく

締付トルクは説明書ではなく、車両側の整備解説書に載っている

塗装は薄めに塗って、車体に仮付けしてから判断する

計測機材は、記録したあとに何をするかで選ぶ

道具は性能より置き場所で負ける

価格差は見た目ではなく、造りの差であることが多い

軽さで走る車では、重量増が代償になる

まとめ：失敗の記録こそ、次に買う人の役に立つ

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